Je ne pense pas savoir comment parler de Fantosmia de Jorum Studio, alors à la place, je vais passer leur liste de notes dans mon traducteur interne et vous en parler dans ma langue. C'est l'odeur d'une armure de cuir transformée en marmite dans laquelle vous remuez la sève collante d'un arbre blessé, les raclures acides de l'écorce intérieure d'une citrouille, les derniers miettes d'un pain au miel transylvanien béni par les saintes sœurs et parsemé de prunes séchées imbibées d'esprit, ainsi qu'une petite poignée de graines moisies et d'herbes poivrées. Remuez sur des pierres qui n'ont pas vu la lumière du soleil depuis cent ans et emprisonnez la fumée fantomatique du feu dans une fiole en verre à des fins divinatoires après le dîner. Ce parfum est une recette cryptique écrite dans une langue oubliée ; je peux presque déchiffrer les symboles, mais en fin de compte, il reste un mystère, une énigme que je ne peux pas résoudre. Je peux l'admirer, mais je ne peux pas me l'approprier.
Aussi intriguée que je l'étais par l'idée d'un parfum inspiré par l'histoire du phénix, celui-ci est moins un oiseau de feu mythique et solitaire qu'une bande de méchantes filles qui ricanent devant un brûlé malade. C'est le genre de rose ambrée framboise-fumée que je suis déjà peu enclin à aimer, car je n'aime pas les fleurs fruitées, mais il y a quelque chose dans celui-ci qui est particulièrement suffisant et âcrement désagréable. Il a la structure d'un parfum qui aspire à une aura de puissance et d'allure, mais il tombe à plat, ce n'est qu'un placage bruyant et saccharine en forme de vide là où une personnalité est censée se trouver. Et bien sûr, vous pouvez me dire que j'ai besoin d'une thérapie pour mes traumatismes du lycée, mais je vous jure que je ne pense même pas à ce genre de choses jusqu'à ce qu'un parfum particulièrement horrible passe sur mon radar. C'est l'un de ces parfums.
Primal Yell contient des éléments de fer chaud, de cerise et d'amande amère en plus du patchouli, du vétiver et d'autres notes, et c'est définitivement le plus humide et le plus sombre du premier duo d'Amphora. Je retrouve bien les fruits rouges, mais ils sont enveloppés de velours noir et de fourrures, et enfermés dans un ancien cercueil de fer. En fait, il s'agit plutôt d'une glace au sang partagée entre deux très vieux, très chics et blasés amoureux de vampires trop cool pour l'école.
Avec des notes de pomme gelée, de pétales de roses séchées, de violettes confites, de guimauve, de cachemire et de musc blanc, Sublimate est une piñata de Pixy Stix se dissolvant dans une cuve d'azote liquide, explosant en une supernova de Barbarellas campy confites. C'est une cacophonie technicolor d'absurdité hyper-fruite, une douceur festive qui laisse votre âme inondée de paillettes et vous fait remettre en question le tissu même de la réalité, et vraiment, je pense que c'est l'avant-dernière recette pour l'euphorie.
Oui, ce parfum ne vient pas pour plaisanter. C'est une véritable attaque à l'ouverture, et comme d'autres l'ont dit, cela sent comme un scotch tourbé d'Islay, mais cela se calme rapidement et laisse place à un oud très sec, sombre et sérieux avec des vibrations boisées et d'encens plutôt que de funk de grange. Ayant lu les autres critiques ici, je m'attendais à trop de vanille, mais je ne peux pas dire qu'il m'en donne. Sur le papier, je sens plus la vanille et cela me rappelle Fall Into Stars, mais sur la peau, c'est totalement différent. C'est très complexe, chaque sniff me donne quelque chose de différent, et l'oud est fort et authentique. En effet, je me surprends à penser 6 sniff sur 10 qu'il sent comme de l'huile d'oud pure, mais ensuite je reçois une bouffée d'alcool et/ou de vanille et un peu d'ambre tourbillonnant (bien que toujours très sec). C'est un coup de cœur, mais ce ne sera certainement pas un parfum pour un vaporisateur quotidien nonchalant. Mise à jour : Je suis vraiment dans le drydown maintenant et c'est très addictif. Je peux comprendre les commentaires négatifs et voir pourquoi certaines personnes n'aimeraient pas cela, surtout si elles aiment les ouds ornés et scintillants de cette marque, que j'adore aussi, mais cela gratte une sorte de démangeaison spécifique pour moi, ce désir pour l'oud le plus sombre et le plus pur, eh bien, c'est ça. Si vous en avez assez qu'on vous dise : "ouais, c'est de l'oud, mais ne vous inquiétez pas parce que c'est vraiment accessible et blablabla", CECI est l'oud pour vous. C'est un oud qui brûlera les poils de vos narines et s'attardera dans vos pensées après l'avoir porté, mais sans être criard, offensant ou synthétique. C'est une classe à part, mais avec une présence audacieuse. Ce n'est pas cuiré, mais je peux imaginer que cela plaira à ceux qui aiment les senteurs vraiment fortes, nobles et cuirées.
L'ouverture est intense.
Je ne veux pas passer pour un crétin de fragrantica avec une histoire, mais cela a vraiment évoqué une réaction visuelle, donc le mérite en revient au maître Bish.
C'est comme si on se tenait à l'extérieur d'une usine de voitures. Il y a du métal, du caoutchouc, du cuir, des fumées qui vous arrivent dessus. Ce n'est pas donner du BO comme beaucoup d'autres le mentionnent.
Mais derrière vous, il y a un champ plein de roses. Des roses humides, douces, vertes, florales.
La pomme et le litchi ajoutent de la douceur à ce qui pourrait être décrit comme une rose confiturée, mais ils ajoutent également du contraste et de l'acidité.
J'adore les parfums de rose. C'est l'une de mes notes préférées. D'après le nom et le flacon, je ne m'attendais pas à de la rose.
Le cumin ne m'attire pas tout de suite, mais il contribue sans doute à la puissance de l'ouverture.
Le bouquet chimique du début s'estompe assez rapidement et il reste un oud rose foncé avec des souvenirs de cuir et de cumin terreux.
Une ouverture sauvage qui se transforme en quelque chose de plus sombre et familier.
Je ne l’aime pas. À mon nez, la rose est synthétique et trop présente. Ce parfum donne un aspect nuage étouffant autour de moi et c’est désagréable. Il faut lui donner toutefois que la tenue est bonne, le sillage aussi. Pas nécessairement la plus grande fan des notes de rose, il saura charmé celles pour qui ces notes séduisent.
J'étais tellement curieuse de ce parfum, mais quelque chose m'a fait hésiter et je ne l'ai pas acheté à l'aveugle comme je le faisais auparavant en ajoutant des Amouage à ma collection. C'est assez différent du style général d'Amouage, mais je dois admettre que je n'en ai pas essayé beaucoup de l'ancienne Opus Collection, j'ai cependant environ 40 Amouage. C'est l'un des parfums à la rose les plus réalistes que j'ai essayés. C'est beau et frais, mais à mon nez, c'est presque comme un soliflore. Il y a une légère note métallique perceptible et pour certaines personnes, l'effet "Vernis" peut être trop présent, mais je pensais qu'il serait clairement perceptible. Je pensais que dans ce parfum, cette note rendrait ce parfum étrange (dans le bon sens) et une expérience totalement unique, mais ce n'était pas le cas. Elle est cachée sur ma peau comme l'est le cuir et je me demande maintenant comment une note de cuir se comporte dans les parfums d'Amouage. Même l'Oud est seulement en arrière-plan lointain et n'apporte aucune vibe animale ici. Je pensais que c'était un défi aussi, mais ce n'est pas le cas. Pour moi, cela a été une déception, malheureusement. Je n'ai pas encore Opus XII - Rose Incense | Amouage que j'adore et cela n'a pas pris sa place en tant que meilleur parfum à la rose d'Amouage. Les ingrédients ici sont de haute qualité, ce n'est pas synthétique à mon nez, mais pour moi, cela manque de créativité et de complexité, ce n'est pas un chef-d'œuvre artistique que j'attendais d'avoir. C'est très agréable cependant et cela se stabilise rapidement dans une texture lisse et veloutée avec une douce crémeux provenant de l'Ylang-Ylang. J'adore l'arôme naturel des roses et j'en ai quelques-unes. Si vous aimez ce parfum Opus X, je vous recommande d'essayer ceux-ci aussi, au moins ceux-ci ne sont pas discontinués. Ils ne sont pas totalement identiques bien sûr, mais ils ont tous cet arôme naturel distinctif de roses qui est bien meilleur que dans ce parfum. Honnêtement, je les aime tous plus que celui-ci. Mais tous ceux-ci sont encore plus réalistes que la rose d'Opus X. Narjesi | The Spirit of Dubai Triad (Extrait de Parfum) | Bortnikoff Zemfira (Extrait de Parfum) | Bortnikoff Khaan | Katana et La fille de Berlin (Eau de Parfum) | Serge Lutens Merci de m'avoir lu, j'espère que ma critique vous a plu. J'apprécierais si vous suivez mon IG : @ninamariah_perfumes Cela me donne beaucoup de motivation pour écrire davantage. 🤗
La quintessence de l'élégance dans une chemise fraîchement repassée et un regard pétillant.
Pour moi, l'ouverture est un cirque aldéhydique brillant, pétillant, sucré, épicé et acide - presque comme un comprimé de vitamines pétillant que l'on dissout. Je suppose que le gingembre y est pour quelque chose.
La note de citrouille n'est pas lourde mais il y a définitivement une douceur plus riche à l'arrière.
L'ouverture lumineuse semble disparaître assez rapidement et je me suis retrouvée avec une note florale musquée et douce.
Il est à 10/10. Ce n'est pas une copie directe de shalimar millisme tonka cependant. Il s'agit pour moi d'une combinaison de guerlain shalimar millésime tonka/iris fusionné avec Van Cleef & Arpels Reve De Cashmere. Il y a un peu de robinet de lingettes pour bébé, mais j'adore ce parfum.
Coriandre a les contours flous et doux d'un vieux polaroïd resté trop longtemps au soleil. Une chaude journée d'été dans l'herbe, évoquée à travers le voile jauni de la mémoire. Il y a une rêverie amère et fragile qui s'en dégage, comme des ailes de papillon poussiéreuses épinglées sur un lit de mousse douce et ondulante. Il est sec, boisé et musqué et je pense qu'il sent un peu comme un charmant petit secret que vous ne serez peut-être jamais prêt à partager - le genre qui accélère votre cœur et réchauffe votre peau juste pour l'avoir gardé.
Imaginez le headshop le plus puissant que vous ayez jamais visité et faites monter la sauce avec le diseur de bonne aventure le plus patchouli que vous ayez jamais rencontré. Imaginez que ce parfum fasse fuir tous vos amis et vos proches. Ce n'est pas grave, vous sentez merveilleusement bon.
Des forêts de nuit noire figées dans le temps, des pins goudronneux et résineux, des sapins verts, l'air vif de minuit, de minuscules points de lumière d'étoiles. La fumée de bois et le terreau, le lichen et la fougère, et les mousses moisies rampent, rampent sur les troncs d'arbres tombés et les chemins de pierre usés. Des toiles d'araignées s'enchevêtrent dans les branches, la poussière se dépose sur les fils. Le temps a ralenti et s'est finalement arrêté dans cette forêt, tandis que le monde extérieur avance, évolue et se déplace, comme c'est l'habitude du monde, que l'on s'en mêle ou non. C'est un bois calme, solennel, oublié, sans naissance ni croissance, et pourtant éternel.
Bánh mì pur et dur. Il vaporise un oriental prometteur, mais vaguement astringent, mais en quelques secondes, ce sont les différents composants d'un sandwich vietnamien. Coriandre, daïkon, poitrine de porc, piments, légumes marinés, jusqu'à l'arôme de levure d'une baguette croustillante. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi ; personne de sensé ne ferait un parfum qui sent comme ça. Cependant, il arrive que l'on ait envie d'un sandwich, et celui-ci est certainement complexe et délicieux.
Safran Troublant de L'Artisan Parfumeur est un parfum merveilleusement réparateur, qui réchauffe le cœur et l'ouvre. Il dégage une douceur réconfortante, mais pas du tout sucrée, sirupeuse ou étouffante. Un rituel du coucher commençant par des cuillerées de pudding au bois de santal et de crème à la gousse de vanille, un bain tiède infusé d'une concoction de musc laiteux et d'eau de rose rose délicate, et un câlin merveilleusement enraciné et magiquement enveloppant. Vous dormirez du sommeil le plus profond et le plus profond qui soit, et vous ferez les plus beaux rêves d'été.
C'est vraiment très joli ! Je suis une fanatique de la rose de toute façon !
Ce n'est pas trop sucré, un peu métallique. Comme des tiges de roses vertes sur lesquelles on s'est piqué le doigt. L'orange l'éclaire un peu.
Un peu d'épice arrive plus tard, dans le fond.
J'aime beaucoup ce parfum
Craft d'Andrea Maack a quelque chose d'élégant et de réfléchi, comme les flèches chromées d'une mégastructure de science-fiction rétrofuturiste et ses habitants cybernétiques mécanisés. C'est un parfum frais, sans sang, comme les fleurs de givre sur le verre, et le métal froid de l'hiver. Je n'avais pas lu la description avant d'écrire ces pensées et maintenant je suis à la fois contente et fâchée parce que j'ai saisi l'ambiance de ce parfum à un point tel que j'ai presque cité le texte du site web à propos des jet packs et des robots en retour. C'est l'un de ces cas où il semble que le concept et l'exécution s'alignent d'une manière presque préternaturellement parfaite... comme si les suzerains androïdes avaient implanté ces idées directement dans mon cerveau !
Targhee Forest de Rogue Perfumery est la réflexion sincère et ravie d'un gnome bryologue rêveur qui écrit des poèmes nostalgiques sur les reptations pensives des mousses, des lichens et des fougères. Ces herbiers littéraires sont la source d'inspiration de leur activité secondaire, qui consiste à saponifier la verdure argileuse et à y mélanger délicatement une essence de musc blanc pour créer de charmants savons qui sentent la pierre recouverte de mousse se prélassant dans un rayon de soleil.
Si vous avez déjà senti Hermès Ambre Narguille et que vous vous êtes dit, wow, ce truc est tellement sucré qu'il va me tuer... je pense que vous devriez essayer Tartan. En réalité, je ne sais pas si les deux parfums se ressemblent, à part une riche ambiance boisée et tabagique d'octobre, mais alors qu'Ambre Narguille s'appuie vraiment sur cette compote de pommes sirupeuse, Tartan est équilibré par un cuir âcre et une flasque embossée de whisky tourbé et fumé. Je sens un aspect différent à chaque fois que je le porte, mais quand je ferme les yeux, il évoque la mousse de terre laineuse, l'or fondu de l'automne et des écheveaux d'oies des neiges au ras de l'horizon.
Imaginez, si vous le voulez bien, que Madame de la Rougierre, la gouvernante extrêmement effrayante et délicieusement cruelle du conte gothique de Le Fanu, Oncle Silas, ait été prise à partie pour ses mauvaises actions et, en guise de punition divine, ait été réincarnée en un portrait poupée en biscuit français, devant endurer des étagères poussiéreuses et des petites mains crasseuses pour l'éternité. C'est ce que sent la mélancolie de la fleur d'oranger au miel brûlant, méchamment animale, cireusement aldéhydique et poudrée de Caron Narcisse Noir. D'une bonne manière ? Ou... aussi bon que possible pour notre délicieusement méchante Mme de la Rougierre, je suppose ?
Corpalium est la fleur froide d'un iris souterrain sans soleil, enveloppée d'un manteau de plumes velouté de musc boisé et de fumée mielleuse et balsamique. C'est un oiseau sombre du mythe, un seul panache d'ébène arraché à la flamme, un œil d'améthyste aveugle, cristallin et sombre comme une prune sous le voile de toile d'araignée de la douceur pâle du soleil d'hiver. C'est un parfum d'une beauté époustouflante, et je ne pense pas avoir quelque chose de comparable dans mon armoire à parfums.
POV : vous êtes un crayon sombre, sujet à des crises de mélancolie, qui ne gribouille qu'à minuit et n'a jamais servi qu'à dessiner des croquis architecturaux de cathédrales gothiques ornées de gargouilles, de monastères médiévaux en ruine et de poèmes baudelairiens, et vous écoutez beaucoup de Cold Cave et de Chelsea Wolfe.
