Os primeiros 10 minutos foram quase uma situação de scrub para mim. Foi uma confusão cacofônica de ervas pesadas e cortantes em resina. Depois de 30 minutos, comecei a me acostumar com isso. A baunilha não doce faz muito para levar a mistura a um lugar que faz sentido. Eu gosto do âmbar neste ponto e o calor é muito bem feito. O fundo profundo é muito agradável, mas não tão interessante e tem muito patchouli. No geral, eu acharia desafiador usar isso com regularidade. Concordo com outros que é um pouco fraco em sillage/longevity, especialmente dado o perfil olfativo.
Cheira a (um muito forte) Polo Blue.
Isto é como a essência hardcore, coagulada e solidificada dos grandes sucessos orientais dos anos 70 e 80, que, graças à CDG, podemos experimentar sem ter que tolerar os aldeídos que envelheceram e que vêm com a maioria das fragrâncias vintage. É incrível, um verdadeiro clássico, uma fanfarra provocante de um perfume e uma carta de amor a um gênero que está praticamente morto agora.
Este é um sucesso absoluto! Cheira a um mel branco floral e suave. Não é o tipo de mel acentuado que se encontra no Guerlain Tobacco Honey. Esta fragrância transpira classe e elegância gourmand. Verdadeiramente um perfume bem vestido. O drydown tem um efeito ligeiramente cremoso de nozes. Não tenho a certeza do que está a causar isto, mas é definitivamente bem-vindo.
Parece que gosto de todas as fragrâncias da coleção "17/17 Stone Label" da Xerjoff e aquelas de outras coleções feitas por Chris Maurice. Ele simplesmente sabe como criar perfumes excelentes. A maioria dos Xerjoffs é um tanto sintética, desagradável e de baixa qualidade, mas os perfumes desta coleção sempre me surpreendem com sua beleza. Infelizmente, por enquanto, só tenho Richwood e Symphonium, mas definitivamente preciso de Irisss, Damarose e Pikovaya Dama, e agora me apaixonei por este. Logo na abertura, você pode sentir como Begum foi lindamente misturado. Todas aquelas flores se entrelaçam perfeitamente, criando uma mistura aveludada e cremosa. Há um sutil aroma frutado ao fundo, mas principalmente é o luxuoso buquê floral na base extremamente suave e sonhadora. Íris e Violeta tornam-no aveludado, mas não é um pó de maquiagem seco. Isso me faz pensar em um sonho, parece que estou dormindo nas nuvens, é como um dia nublado em um conto de fadas e o sol cria uma luz quente e nebulosa através das nuvens. Nenhuma dessas flores domina a fragrância. A base é uma combinação harmoniosa onde Baunilha, Almíscar e Sândalo são os principais protagonistas, e outras notas amadeiradas e de âmbar as mantêm unidas, mantendo a fragrância floral, não como "fragrância de baunilha" ou muito doce. Não há nada oriental na fragrância em si, na minha opinião. Begum é uma fragrância digna de assinatura, é uma fragrância para o ano todo, tem um toque feminino. É tão relaxante, consigo ver que combina bem com a dama clássica no trabalho. É elegante, atraente e sedutora. Acho que os homens adorariam isso nas mulheres. Esta fragrância não incomoda ninguém, mas ainda assim é única. Cria uma bolha irresistível ao redor de quem a usa. Definitivamente quero comprar um frasco deste. Eu gostaria de ter experimentado isso adequadamente logo após receber esta amostra há mais de um ano. Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Calabria - outra fragrância decepcionantemente barata e esquecível da Gissah; esta casa não me está a causar uma boa impressão. Este perfume resume-se a uma fragrância floral limpa e pulverulenta com nuances frutadas, mas deixou toda a criatividade e interesse à porta. Uma mistura detestável de pimenta rosa, caxemira e madeiras de âmbar ásperas constituem a maior parte do perfil do perfume, dando-lhe uma sensação aguda e barata - acompanhada por uma interpretação ridiculamente má de um acorde de Íris. É pulverulento, mas não de uma forma agradável - e isto vindo de alguém que adora fragrâncias pulverulentas. É simplesmente aborrecido, não sei realmente o que dizer sobre ele. É tão sem imaginação e sem inspiração que não me vem nada à cabeça para além do seu cheiro aborrecido e básico. Se gostar dele, então é justo, não é desagradável, mas sinto que usar um perfume como este é uma perda de tempo e de personalidade.
Tendo ouvido muito entusiasmo sobre o Imperial Valley de Gissah, estava à espera de algo fantástico - nunca fiquei tão desiludido. Será que há pessoas que estão a gostar mesmo disto? Deve ser um dos cheiros mais baratos que eu já encontrei, se eu não soubesse que fragrância era, diria que veio da Poundland. Olhando para as notas, faz-nos perceber o quanto disto é apenas marketing. Oud, âmbar e couro? Sim, não. É um perfume de gel de duche fresco sem graça, aborrecido e esmagadoramente arranhado - cheira a algo que o Paco Rabanne lançaria. Para mim, a bergamota e a pimenta rosa estão em overdose absoluta sem mais nada. Não consigo perceber porque é que isto é popular, acho que nem sequer consigo usar a amostra que tenho - andar por aí, a fazer o meu dia, sabendo que cheiro como um miúdo de 13 anos na linha da pobreza não é bem o meu estilo, obrigado.
Tenho um frasco de 2015. Devo estar a perder os meus berlindes, pois para mim tem um cheiro muito semelhante ao Balenciaga Pour Homme. O quê?
Eu desmaio quando sinto isso no ar. Criminoso da Amouage descontinuar isso. É perfeito.
Tem um cheiro bom, se encaixa perfeitamente na proposta do Sauvage se você gosta desse tipo de coisa, mas o que diabos está acontecendo com a aparência leitosa e, pior ainda, a pele pegajosa e grudento que ele deixa? Esta é a primeira vez que eu removi algo não por causa do cheiro, mas porque senti como se tivesse comida espalhada em mim. Precisamos de perfumes que não contenham álcool? Não se fizer isso. Para constar, ainda cheira muito forte depois de lavar, então talvez seja isso. Coloque, lave a gosma, e pronto.
Eu odeio os outros Sauvages, mas além da textura estranha na minha pele, eu amo este. É uma lavanda resinhada incrível, não muito almíscarada, e tem um ótimo desempenho. Uma joia, na minha opinião.
Consegui obter uma amostra vintage deste perfume deslumbrante, mas não há nada de extravagante ou poético nele, achei-o bastante funcional e direto. O objetivo é o couro. Um acorde de couro inequívoco, adorável, não intrusivo e realista. É interessante que antecede as grandes referências que eu poderia fazer aos elegantes acordes de couro 'russos' como o icónico couro floral Cuir de Russie de Chanel e talvez aquele Guerlain com o mesmo nome? (embora, infelizmente, eu nunca tenha experimentado esse :() A vibração aqui é muito mais despojada e de tonalidade simples, o que eu adoro neste perfume. Peau d'Espagne tem um toque cremoso, carnudo, levemente em pó, com um toque de fumo. É pouco "fumado", embora eu perceba que este tem um elemento floral muito mais atenuado e menos exótico, em vez de ylang ou jamina, está muito mais no domínio da sugestão de cravo ou gerânio. Poderá mesmo evocar menções ao Guerlain Derby? Mais uma vez, isso seria totalmente enganador! lol Não estou a ter muita sorte com as referências. Basicamente, se gosta dos perfumes que mencionei, florais clássicos e couros pulverulentos, se gosta da casa (sim, eles merecem ser chamados de casa) de Santa Maria Novella, então é suave, eu adoro-o.
Cara, eu realmente queria gostar disso. Não consigo me acostumar com a canela pesada e a nota de especiarias datadas na abertura e no meio. Também não consigo justificar manter um perfume que só me agrada moderadamente no final da secagem, quando é praticamente só notas de base. Eu respeito este perfume, só não gosto dele, e não é para mim.
Este é um perfume de âmbar, não um perfume de oud, continuando a tendência comum de nomear perfumes como "oud" que não contêm oud. Este aqui nem tenta cheirar a oud. Mas é agradável, muito rico e elegante.
Adoro fragrâncias verdes e já experimentei bastantes, mas esta atinge um verdadeiro ponto alto: é um verde amadeirado, amargo e herbáceo que é distintamente masculino de uma forma vintage. Adoro a apresentação do absinto aqui: acrescenta uma energia nervosa emocionante às notas aromáticas de folha de louro, salva e cravinho, como uma cobra venenosa a deslizar pela vegetação rasteira. As notas de pinho também se misturam perfeitamente com a base almiscarada e coriácea, evocando uma floresta nebulosa, não uma árvore de Natal. O gerânio e o jasmim são uma surpresa, tal como o facto de esta fragrância ser tão verde sem ter gálbano ou vetiver. É surpreendentemente leve e ágil - efervescente, até - mas também tem uma duração e uma silagem impressionantes. Muitas pessoas descreveram-no como uma versão modernizada do clássico Yatagan da Caron, que eu ainda não cheirei, embora depreenda que é mais animálico (suspeito que possa ser um pouco másculo demais para o meu gosto, embora esteja muito curiosa). De todos os perfumes que já cheirei de Antoine Maisondieu, este é facilmente o meu favorito. Gostava que não fosse descontinuado! Espero que a minha amostra decantada me dure até encontrar um frasco vintage - ou melhor ainda, talvez a ELdO o traga de volta?
O perfil geral de Hermann é muito bom para mim: terra húmida com elementos verdes (gálbano, groselha preta, vetiver), um óleo de rosa invulgar, incenso e uma misteriosa qualidade transparente, vítrea e aquosa que é obviamente sintética e difícil de descrever. Como muitos dos perfumes ELdO, é desafiante e paradoxal: cheira simultaneamente muito natural, até sujo (terra molhada, folhas em decomposição, pétalas de rosa esmagadas e murchas) e como um sabonete forte com aroma "fresco" (Ivory ou Irish Spring). O acorde de chuva faz-me lembrar fortemente a aquosidade espelhada e pesada do patchouli do Baie 19 do Le Labo (que adoro), embora sem o zimbro, e também do Rain Wood da Perfumer H (e até um pouco do Ink deles, uma vez que a Lyn Harris adora dar um toque de rosa nas suas fragrâncias verdes e amadeiradas). O Rose Highland da Jorum é uma rosa igualmente acentuada e salgada - herbácea, rochosa, marinha, muito masculina e com um aroma a vento frio e ervas das falésias. E o Rozu de Esopo, que supostamente incorpora todo o ciclo de vida da rosa, do solo à floração e à decomposição, é provavelmente o análogo mais próximo de que me consigo lembrar. Mas Aesop, Jorum e Perfumer H parecem todos muito naturais e orgânicos e Hermann é muito mais estranho, utilizando sintéticos (como Pepperwood e Geosmin) de uma forma deliberadamente provocadora; em vez de evocar o mistério através de uma quietude meditativa, consegue-o confundindo os sentidos. (Penso que Baie 19 faz algo semelhante, embora seja mais contido). Há facetas deste perfume que considero muito desagradáveis - penso que uma delas pode ser a nota aquática de Calypsone, embora nunca tenha cheirado esse químico antes, por isso quem sabe - mas acho 80% do perfume intoxicante. Parece-me polarizador, em parte porque também é bastante forte e definitivamente projecta, mas também atinge na perfeição um estado de espírito que adoro: sombrio, poético e enigmático, verde e terroso combinado com puro e fantasmagórico. É ao mesmo tempo melancólico e malicioso. No final do dia, acho que prefiro uma versão mais natural e moderada deste, mas aprecio o facto de Hermann proporcionar uma emoção (e tem uma grande longevidade). Vou definitivamente usar a minha amostra.
É ok, realmente sem destaque. Lembra certos Guerlains masculinos, que estão entre um flanker de Homme Idéal e um Absolus d'Orient, mas eles fazem isso melhor, além de que a performance aqui é [insira o som de um balão murchando].
Infelizmente, isso soa juvenil na minha pele, e não de uma maneira aceitável (como Zouzou ou Dans Paris da Celine, por exemplo), e pior ainda, tem um cheiro barato. Deixando isso de lado, também não aprecio a combinação de notas ultra-doces, lácteas e maçã, fica enjoativo. Não acho que seja um perfume terrível, mas não é para mim e não quero sentir o cheiro dele em ninguém ao meu redor.
100% sintético, ultra-moderno, estridente, guerra química. Eu entendo o apelo, mas simplesmente não é viável para pessoas com vidas ocupadas andar cheirando assim. Eu certamente perderia clientes se o fizesse. Estou totalmente a favor de fragrâncias ousadas, mas há o ousado-deslumbrante-clássico e há o ousado-needy-compensando, e isso está na última categoria. Atualização: a fase média de perto é realmente linda, meio noz e couro, enquanto de longe ainda é a tuberosa química.... Mas.... No dia seguinte, ainda está projetando fortemente da minha pele. É simplesmente forte demais. Eu não gosto de perfumes que me impedem de usar algo diferente no dia seguinte e depois de lavar, e que são indeléveis nas roupas.
Notavelmente semelhante ao Pour Un Homme, mas dez vezes mais caro. Hoje, eu borrifei um em cada braço. A diferença está apenas nos primeiros vinte minutos, com a lavanda de Rimbaud sendo mais natural e mais efusiva, enquanto é menos estridente. Mas o dry down é 100% idêntico para o meu nariz.
Oh meu Deus, não deveria funcionar, mas é incrível. Uma explosão massiva de especiarias suadas e cítricos de produtos de limpeza ataca os sentidos, antes de rapidamente dar lugar a uma mistura cremosa de cítricos e especiarias. É suave e terno após os primeiros 5 minutos, como uma criança rebelde que de repente se acalmou. Não há base para se falar, então a jornada é notavelmente curta para algo tão barulhento no início, mas isso se presta a camadas, e se permanecesse como a abertura por muito tempo, seria opressivo. Acabei de combinar isso com amplas borrifadas do Fate Woman, que foi amplamente descontinuado (um momento de agir como se eu tivesse a capacidade de soltar notas de banco), e estou no paraíso. Atualização: é Jean Marie Farina, mas elevado a 1000!
Esta é a sambuca na sua forma mais pura, doce e caramelo, com um início brilhante de anis.
Gourmand fenomenal, fumado e de couro com um toque de rosa. 100% unisexo.
Os perfumes da Pernoire têm uma boa qualidade e são misturados de forma muito agradável. Masar não é uma exceção. Esta fragrância tem notas muito intrigantes e parece que pode ser desafiadora, mas é muito agradável e versátil. Nenhuma nota se destaca acima das outras, mas você pode senti-las interligadas de forma harmoniosa. Labdanum e couro são suaves e delicados. As especiarias não são pungentes, mas sim ocultas. Mel, tabaco e baunilha criam um núcleo bonito e um pouco doce, onde o mel não é doce pegajoso, mas muito natural. O tabaco não é esfumaçado nem sujo, é como uma leve brisa úmida. Não encontro aqui notas animalísticas, se não contarmos o mel, mas talvez seja porque eu adoro animalísticos desafiadores. Toda a base é misturada tão bem e a combinação é absolutamente harmoniosa. Se você tentar pensar sobre este cheiro, pense que cada nota é tão agradável e fácil quanto pode ser e estão misturadas em uma grande tigela coberta com mel aveludado. As notas são muito naturais. A fragrância é brilhante e dourada como um lindo pôr do sol. Não é uma fera e é adequada para usar em qualquer lugar que você queira, mas não é um impulsionador de energia, mas sim uma espécie de elixir que faz você relaxar e ficar calmo. Tem um toque artesanal, mas não é ousado ou potente como muitas fragrâncias artesanais são. Isso é totalmente unissex. Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Um verdadeiro Amouage, este é um transformista. Abre-se muito semelhante ao Oud Minérale, com um toque de ylang ao lado, e então vem o cashmeran. Por um tempo, eu só conseguia sentir o cashmeran, mas então mudou novamente, e comecei a perceber uma rica e realista sensação de madeira. Parecia simples, mas acabou sendo muito complexo, e eu adoro isso. Este é forte, mas não opressivo. Definitivamente há mais acontecendo do que as notas sugerem. Estou percebendo um toque de hortelã adocicada, em algum lugar entre gerânio e hortelã-verde, e possivelmente um leve aroma de jasmim, embora talvez isso seja o ylang disfarçado. Abaixo de tudo isso está um patchouli de qualidade excepcional, tendendo a ser extremamente seco e sem um traço de picles, e o cashmeran ressurgi para aquecê-lo levemente. Quanto mais o uso avança, mais viciante estou achando. Também vale mencionar que, embora não haja incenso identificável especificamente, há a sensação geral de incenso, eu acho que é o DNA da casa, que é celestial para mim como amante de incenso. Não se assemelha a mais nada, exceto pelo brilho passageiro do Oud Minérale, mas isso provavelmente é apenas o calone. O calone pode ser horrível com um ajuste na direção errada, mas isso é genial. Uma última coisa, como outros disseram, não é nada parecido com BH Man, eu discordo, acho que há claros fios comuns, madeiras, hortelã, sal, para citar três, e parece relacionado se você está familiarizado com ambos.
