Questo è come l'essenza hardcore congealata e coagulata dei profumi orientali degli anni '70 e '80, che, grazie a CDG, possiamo vivere senza dover tollerare gli aldeidi che, con l'età, si sono deteriorati e che accompagnano la maggior parte delle fragranze vintage. È incredibile, un vero classico, una fanfara provocante di un profumo e una lettera d'amore a un genere che è praticamente morto ora.
Questo è un assoluto banger! Ha l'odore di un miele bianco floreale e morbido. Non quello tagliente che si trova nel Miele di Tabacco di Guerlain. Questa fragranza trasuda classe ed eleganza gourmand. Davvero un profumo elegante. Il fondo secco ha un effetto cremoso leggermente nocciolato. Non sono sicuro di cosa lo provochi, ma è sicuramente gradito.
Sembra che mi piacciano tutte le fragranze della collezione "17/17 Stone Label" di Xerjoff e quelle di altre collezioni realizzate da Chris Maurice. Sa davvero come creare profumi eccellenti. La maggior parte dei Xerjoff è piuttosto sintetica, sgradevole e di scarsa qualità, ma i profumi di questa collezione mi sorprendono sempre con la loro bellezza. Purtroppo, per ora ho solo Richwood e Symphonium, ma ho sicuramente bisogno di Irisss, Damarose e Pikovaya Dama e ora mi sono innamorato di questo. Fin dall'apertura si può percepire quanto sia stata splendidamente miscelata Begum. Tutti quei fiori si intrecciano senza soluzione di continuità, creando una miscela vellutata e cremosa. C'è un sottile aroma fruttato sullo sfondo, ma per lo più è il lussuoso bouquet floreale nella base estremamente morbida e sognante. L'iris e la viola lo rendono polveroso, ma non è una cipria per il trucco secca. Questo mi fa pensare a un sogno, sembra di dormire tra le nuvole, è come una giornata nebbiosa in una favola e il sole crea una luce calda e velata attraverso le nuvole. Nessuno di quei fiori domina la fragranza. La base è una combinazione armoniosa in cui Vaniglia, Muschio e Sandalo sono i protagonisti principali e altre note legnose e ambrate li tengono insieme mantenendo la fragranza floreale, non come "fragranza di vaniglia" o troppo dolce. Non c'è nulla di orientale nella fragranza stessa, a mio avviso. Begum è una fragranza degna di essere un profumo firmato, è una fragranza per tutto l'anno, ha un tocco femminile. È così rilassante, vedo che si adatta bene alla donna elegante al lavoro. È elegante, attraente e seducente. Penso che agli uomini piacerebbe su una donna. Questa fragranza non disturba nessuno, ma è comunque unica. Crea una bolla irresistibile attorno a chi la indossa. Voglio assolutamente comprare una bottiglia di questa. Vorrei averla provata correttamente subito dopo aver ricevuto questo campione oltre un anno fa. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Calabria - un'altra fragranza deludente, economica e dimenticabile di Gissah; questa casa non mi fa affatto una buona impressione. Questo profumo si riduce a un profumo floreale pulito e cipriato con sfumature fruttate, ma ha lasciato alla porta ogni creatività e interesse. Un'odiosa miscela di pepe rosa, cachemire e legni ambrati graffianti costituisce la maggior parte del profilo del profumo, dandogli una sensazione tagliente e dozzinale, accompagnata da un accordo di Iris ridicolmente scadente. È polveroso, ma non in modo piacevole - e lo dice una persona che adora le fragranze polverose. È semplicemente noioso, non so davvero cosa dire. È così poco fantasioso e poco stimolante che non mi viene in mente nulla se non il suo odore noioso e basilare. Se vi piace, allora va bene, non è sgradevole, ma credo che indossare un profumo come questo sia una perdita di tempo e di personalità.
Avendo sentito molto entusiasmo per Imperial Valley di Gissah, mi aspettavo qualcosa di grandioso - mai sono stato così deluso. C'è gente là fuori che si sta divertendo sul serio? È uno dei profumi più economici in cui mi sia mai imbattuto, se non sapessi già di che fragranza si tratta direi che proviene da Poundland. Guardando le note, ci si rende conto di quanto sia solo marketing. Oud, ambra e cuoio? Sì, no. È un profumo di gel doccia fresco insipido, noioso e eccessivamente graffiante - sembra qualcosa che Paco Rabanne rilascerebbe. Per me, il bergamotto e il pepe rosa sono in assoluta overdose e non c'è nient'altro. Non riesco a capire perché sia così popolare, non credo nemmeno di riuscire a indossare il campione che ho - andare in giro e affrontare la mia giornata sapendo di avere l'odore di una tredicenne sulla soglia della povertà non è proprio il mio stile, grazie.
Ho un flacone del 2015. Devo aver perso le rotelle perché per me ha un odore molto simile a quello di Balenciaga Pour Homme. Eh?
Sveno quando lo percepisco nell'aria. È un crimine da parte di Amouage interrompere questo. È perfetto.
Profuma bene, si adatta perfettamente al profilo di Sauvage se ti piace quel genere di cose, ma che diavolo sta succedendo con l'aspetto lattiginoso, e peggio ancora, la pelle appiccicosa e appiccicosa che ti lascia. È la prima volta che ho dovuto lavare via qualcosa non per l'odore, ma perché mi sembrava di avere del cibo spalmato addosso. Abbiamo bisogno di profumi che non contengano alcol? Non se fanno così. Per la cronaca, continua a profumare molto forte anche dopo il lavaggio, quindi forse è questo. Mettilo, lavati via la melma, e voilà.
Odio gli altri Sauvage, ma a parte la strana consistenza sulla mia pelle, adoro questo. È una grande lavanda resinosa, non troppo muschiata, e ha una grande performance. Un gioiello, secondo me.
Sono riuscita a procurarmi un campione vintage di questo splendido profumo, ma per me non ha nulla di fluttuante o poetico, anzi, l'ho trovato piuttosto funzionale e diretto. Il punto è il cuoio. Un accordo di cuoio inequivocabile, amabile, non invadente e realistico. È interessante notare che precede i grandi riferimenti che potrei fare agli eleganti accordi di cuoio "russi", come l'iconico Cuir de Russie floreale di Chanel e forse quello di Guerlain con lo stesso nome (anche se, ahimè, non l'ho mai provato :() L'atmosfera qui è molto più spoglia e di tonalità semplice, cosa che adoro di questo profumo. Peau d'Espagne ha una sensazione cremosa, carnosa e leggermente cipriata, con un accenno di fumo. È a malapena "fumoso", anche se capisco che questo ha un elemento floreale molto più attenuato e meno esotico, piuttosto che ylang o jamine è molto più nel regno di accenni di garofano o geranio. Potrebbe anche evocare menzioni di Guerlain Derby? Anche in questo caso sarebbe totalmente fuorviante! lol Non ho avuto molta fortuna con i riferimenti. Fondamentalmente se vi piacciono i profumi che ho citato, i classici floreali e le pelli cipriate, vi piace la casa (sì, meritano di essere chiamati casa) di Santa Maria Novella, allora è liscio, lo adoro.
Cavolo, volevo davvero apprezzare questo profumo. Non riesco a sopportare la pesante nota di cannella e le spezie datate nell'apertura e nel cuore. Non riesco nemmeno a giustificare il mantenere un profumo che mi piace solo moderatamente durante la fase finale del dry down, quando ci sono praticamente solo note di base. Rispetto questo profumo, ma semplicemente non mi piace, e non fa per me.
Questo è un profumo di ambra, non un profumo di oud, continuando la comune tendenza a chiamare "oud" i profumi che non contengono oud. Questo non cerca nemmeno di avere il profumo dell'oud. Ma è piacevole, molto ricco ed elegante.
Adoro le fragranze verdi e ne ho assaggiate parecchie, ma questa colpisce davvero nel segno: è un verde legnoso, amaro, erbaceo, decisamente maschile in modo vintage. Adoro la presentazione dell'assenzio: aggiunge un'energia nervosa alle note aromatiche di alloro, salvia e chiodi di garofano, come un serpente velenoso che striscia nel sottobosco. Anche le note di pino si fondono perfettamente con la base muschiata e coriacea, evocando una foresta nebbiosa, non un albero di Natale. Il geranio e il gelsomino sono una sorpresa, così come il fatto che questa fragranza sia così verde senza avere galbano o vetiver. La sensazione è sorprendentemente leggera e agile, persino effervescente, ma ha anche una durata e un'estensione impressionanti. Molti l'hanno descritto come una versione modernizzata del classico Yatagan di Caron, che non ho mai sentito, anche se deduco che sia più animalesco (sospetto che possa essere un po' troppo "masc" per i miei gusti, anche se sono molto curiosa). Di tutti i profumi che ho annusato di Antoine Maisondieu, questo è senza dubbio il mio preferito. Vorrei che non fosse stato interrotto! Spero che il mio campione decantato mi duri fino a quando non riuscirò a trovare una bottiglia vintage - o meglio ancora, forse ELdO lo riporterà in auge?
Il profilo generale di Hermann mi piace molto: terra umida con elementi verdi (galbano, ribes nero, vetiver), un insolito olio di rosa, incenso e una misteriosa qualità trasparente, vitrea e acquosa, ovviamente sintetica e difficile da descrivere. Come molti profumi ELdO, è impegnativo e paradossale: ha un odore contemporaneamente molto naturale, persino sporco (terra bagnata, foglie in decomposizione, petali di rosa schiacciati e appassiti) e come un forte sapone "fresco" (Ivory o Irish Spring). L'accordo di pioggia mi ricorda fortemente l'acquosità specchiata e pesante di patchouli di Baie 19 di Le Labo (che adoro), anche se senza il ginepro, e anche di Rain Wood di Perfumer H (e anche un po' del loro Ink, dato che Lyn Harris ama aggiungere un tocco di rosa alle sue fragranze verdi e legnose). Rose Highland di Jorum è una rosa altrettanto pungente e salata, erbacea, rocciosa, marina, molto maschile e che sa di vento gelido e di erbe della scogliera. E Rozu di Aesop, che si suppone incarni l'intero ciclo di vita della rosa, dalla terra alla fioritura fino al decadimento, è probabilmente l'analogo più vicino che mi viene in mente. Ma Aesop, Jorum e Perfumer H sono tutti molto naturali e organici, mentre Hermann è molto più strano e utilizza sostanze sintetiche (come Pepperwood e Geosmin) in modo deliberatamente provocatorio; piuttosto che evocare il mistero attraverso una quiete meditativa, ottiene il mistero confondendo i sensi. (Credo che Baie 19 faccia qualcosa di simile, anche se in modo più sobrio). Ci sono aspetti di questo profumo che trovo davvero sconcertanti - penso che uno di questi possa essere la nota acquatica di Calypsone, anche se non ho mai sentito quell'odore chimico prima d'ora, quindi chi lo sa - ma trovo l'80% del profumo inebriante. Mi sembra polarizzato, in parte perché è anche piuttosto forte e decisamente progettuale, ma colpisce anche perfettamente uno stato d'animo che amo: ombroso, poetico ed enigmatico, verde e terroso combinato con un aspetto velato e spettrale. È allo stesso tempo malinconico e malizioso. In fin dei conti, credo di preferire una versione più naturale e discreta di questo prodotto, ma apprezzo il fatto che Hermann sia in grado di regalare un brivido (e che abbia una grande durata). Sicuramente farò uso del mio campione.
Va bene, davvero poco memorabile. Ricorda certi Guerlain maschili, a metà strada tra un flanker di Homme Idéal e un Absolus d'Orient, ma loro lo fanno meglio; inoltre, le prestazioni qui sono [inserire rumore di sgonfiamento di un pallone bagnato].
Sfortunatamente, questo si percepisce come giovanile sulla mia pelle, e non in un modo accettabile (come Zouzou o Dans Paris di Celine, per esempio), e peggio ancora, ha un odore economico. A parte questo, non apprezzo nemmeno la combinazione di note ultra-dolci, lattiginose e mela, diventa nauseante. Non penso sia un profumo terribile, ma non fa per me e non voglio sentirlo su nessuno intorno a me.
100% sintetico, ultra-moderno, stridente, guerra chimica. Capisco il fascino, ma non è fattibile per le persone con vite impegnate andare in giro a puzzare così. Sicuramente perdere clienti se lo facessi. Sono tutto per le fragranze audaci, ma c'è audace-stupendo-elegante e c'è audace-bisognoso-compensativo, e questa è nella seconda categoria. Aggiornamento: la fase intermedia da vicino è davvero bella, un po' nocciolata e di pelle, mentre da lontano è ancora il tuberosa chimico.... Ma.... Il giorno dopo, continua a proiettare fortemente dalla mia pelle. È semplicemente troppo forte. Non mi piacciono i profumi che mi impediscono di indossare qualcos'altro il giorno dopo e dopo il lavaggio, e che sono indelebili sui vestiti.
Remarkably simile a Pour Un Homme ma dieci volte più costoso. Oggi ne ho spruzzato uno su ciascun braccio. La differenza è solo nei primi venti minuti, con la lavanda di Rimbaud che ha un profumo più naturale e più effusivo, pur essendo meno stridente. Ma il dry down è identico al 100% per il mio naso.
Oh mio, non dovrebbe funzionare, ma è incredibile. Un'enorme esplosione di spezie sudate e agrumi da prodotto per la pulizia assale i sensi, prima di cedere rapidamente a un mix cremoso di agrumi e spezie. È morbido e tenero dopo i primi 5 minuti, come un bambino in preda a una crisi che si è improvvisamente calmato. Non c'è una base di cui parlare, quindi il viaggio è notevolmente breve per qualcosa di così forte all'inizio, ma questo si presta a stratificazioni, e se rimanesse come l'apertura troppo a lungo sarebbe opprimente. Ho appena stratificato questo con abbondanti spruzzi imbevuti del pesantemente dismesso Fate Woman (un momento in cui mi comporto come se avessi la capacità di produrre banconote), e sono in paradiso. Aggiornamento: è Jean Marie Farina ma potenziato a 1000!
Questa è la sambuca nella sua forma più pura, dolce e caramellata, con un inizio di anice brillante.
Fenomenale, fumoso, gourmand al cuoio con una nota di rosa. 100% unisex.
I profumi di Pernoire hanno una buona qualità e sono miscelati davvero bene. Masar non è un'eccezione. Questa fragranza ha note molto intriganti e sembra che possa essere impegnativa, ma è molto piacevole e versatile. Nessuna nota si distingue sopra le altre, ma puoi sentirle mescolate senza soluzione di continuità. Il labdano e la pelle sono morbidi e teneri. Le spezie non sono pungenti, ma nascoste invece. Il miele, il tabacco e la vaniglia creano un nucleo bello e un po' dolce, dove il miele non è dolce appiccicoso ma molto naturale. Il tabacco non è affumicato né sporco, è come una leggera e umida brezza. Non trovo qui note animali se non si conta il miele, ma forse è perché amo molto le fragranze animali impegnative. L'intera base è miscelata così bene e la composizione è completamente armoniosa. Se cerchi di pensare a questo profumo, immagina che ogni nota sia piacevole e facile come può essere e siano mescolate in una grande ciotola coperta di miele vellutato. Le note sono molto naturali. La fragranza è luminosa e dorata come un bellissimo tramonto. Non è una bestia e si adatta a essere indossata ovunque tu voglia, ma non è un potenziatore di energia, ma una sorta di elisir che ti fa rilassare e calmare invece. Ha un tocco artigianale, ma non è audace o potente come molte fragranze artigianali. Questo è totalmente unisex. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Un vero Amouage, questo è un trasformatore. Si apre molto simile a Oud Minérale, con un tocco di ylang accanto, poi arriva il cashmeran. Per un po', riuscivo a sentire solo il cashmeran, ma poi è cambiato di nuovo, e ho iniziato a percepire una sensazione di legno ricca e realistica. Sembrava semplice, ma si è rivelato molto complesso, e lo adoro. Questo è forte, ma non opprimente. C'è sicuramente di più rispetto a quanto suggeriscono le note. Sto percependo un tocco di menta dolce, da qualche parte tra geranio e menta piperita, e forse un accenno di gelsomino, anche se forse è lo ylang travestito. Sotto tutto ciò c'è un patchouli di qualità eccezionalmente alta, che tende a essere molto secco e senza traccia di sottaceti, e il cashmeran riemerge per riscaldarlo leggermente. Più passa il tempo, più lo trovo avvincente. Vale anche la pena menzionare che, sebbene non ci sia un'incenso identificabile specificamente, c'è la sensazione generale di incenso, suppongo il DNA della casa, che è celestiale per me come amante dell'incenso. Non somiglia a nient'altro a parte il fugace luccichio di Oud Minérale, ma probabilmente è solo il calone. Il calone può essere orribile con una piccola modifica nella direzione sbagliata, ma questo è geniale. Un'ultima cosa, come hanno detto altri, non è affatto simile a BH Man, ma io non sono d'accordo, penso che ci siano chiari fili comuni, legni, menta, sale, per citarne tre, e sembra correlato se sei familiare con entrambi.
A dire il vero, non ho mai avuto l'opportunità di annusare l'"Originale", ma sono colpito dalla miscela di Al Nashama Caprice. Mi dà una sensazione di "profumo familiare". Tuttavia, non sono impressionato dalla performance. Sapevo fin dall'inizio che non sarebbe stato un mostro di sillage, ma combinato con il mio tipo di pelle, riesco a percepire a malapena 4-5 spruzzi dopo 2 ore, devo cercare a fondo nel mio collo o nella mia camicia per sentirlo. Sto diventando insensibile a questo profumo? Dovrei lasciarlo riposare per un mese o giù di lì?
Una borsa di pelle costosa contenente rossetto, pastelli e una barretta di popcorn al caramello mangiata a metà, tutti schiacciati e macchiati nella pelle. Per me, la fase di asciugatura di un'ora o due è di iris terroso, lo adoro.
