Nunca consigo entender a estratégia de marketing da Issey Miyake: alguns dos seus melhores lançamentos parecem ter uma distribuição muito limitada e desaparecem sem deixar rastro. Este, por outro lado, parece estar recebendo um impulso considerável. Talvez seja porque eles têm o garoto de ouro Quentin Bisch no comando, ou talvez pensem que têm uma fragrância infalível e que agrada em massa em mãos.
E isso, sem dúvida, é. É limpa e minimalista, ozônica e oceânica, o que significa que tem aquele odor salgado e de alga no início, equilibrado com uma nota suave e adstringente de gengibre. Às vezes, parece quase em pó. Isso se assenta em musgo de carvalho e madeira, junto com um toque de vetiver, acompanhado pela marca registrada do toque metálico de Bisch.
Algumas coisas me surpreenderam sobre isso. Uma foi sua contenção, e a outra foi como Bisch conseguiu integrar seu estilo no DNA da Miyake com tanto sucesso. Muitas das fragrâncias da Miyake têm uma nota aguda, quase brutalmente estridente que domina, especialmente no início. Esta consegue evitar isso, mas ao mesmo tempo, é inconfundivelmente uma criação da casa. É bem misturada, e embora não haja nada particularmente original na composição, cheira realmente agradável. Há algo muito marcante e transparente em tudo isso, e você pode facilmente imaginar seu usuário ocupando um daqueles lofts de armazém convertidos e despojados de Nova York que, em um certo momento, todos pareciam desesperados para emular.
É resolutamente mainstream e não há nada aqui que ultrapasse os limites, mas esse tipo de fragrâncias também tem seu lugar. Eu poderia ver isso se encaixando em quase qualquer tipo de ambiente, e na maioria das épocas do ano: então, nesse aspecto, é quase um exemplo clássico de uma fragrância de alcance fácil. Não tenho certeza se pagaria o preço cheio por isso, mas poderia ser tentado se uma garrafa se tornasse disponível no mercado cinza.
Uma viagem ao espaço exterior. Ou talvez interior. Ou talvez ambos. A descrição excessivamente entusiasmada da inspiração do perfume certamente implica isso, assim como o filme promocional inspirado em 2001 que acompanha seu lançamento. Há muita conversa sobre supernovas e infinito e reverberações de âmbares cósmicos. Até agora, tudo muito extravagante.
Ignore tudo isso: como o perfume realmente cheira? Na verdade, é meio deslumbrante. Ele pega ingredientes comuns e os combina de maneiras inesperadas. A abertura, uma explosão apimentada de incenso? De alguma forma, brilha. A base de madeira de zimbro tem uma amplitude e profundidade inesperadas. A base suja, mineral, de âmbar gris é escura e um pouco desconcertante. Realmente sugere o espaço exterior, ou a ideia de espaço exterior, a realidade sendo aparentemente o cheiro muito menos palatável de carne queimada, pólvora e urina.
Como todos os perfumes Rubini, este revela seus segredos lentamente. Tenho usado bastante nos últimos meses, e a cada vez uma nova faceta aparece. Ele também floresce ao ar livre, e especialmente no frio, o que permite que as notas individuais realmente emergem. Tanto ambicioso quanto profundamente romântico, provavelmente é o meu favorito de toda a linha, superando o cheiro de macacão oleoso e gasolina de Nuvolari. Estou um pouco impressionado com ele, na verdade.
Rosa em pó no início, não percebo as notas de violeta listadas de forma alguma. Há uma pitada astuta de framboesa, um couro bastante suave e a menor sugestão de cominho suado. Inicialmente, parece bastante manso, mas de vez em quando os ingredientes parecem intensificar-se de maneira quase agressiva, antes de recuar novamente. Com o tempo, as notas de couro dominam, enquanto ao mesmo tempo se tornam intensamente empoeiradas. Finalmente, há um longo dry down quando um âmbar um tanto animalístico se destaca.
Embora a palavra "putain" no nome quase certamente se refira a uma mulher, este parece um perfume bastante unissex para mim, então poderia igualmente se referir a um homem e, de fato, um homem poderia usá-lo com bastante facilidade (sem trocadilho). Uma fragrância mainstream agradável e bem executada, não é nem de longe tão ousada quanto seu nome pode sugerir, e sugere não tanto a carnalidade em um boudoir francês, mas alguém com padrões de higiene um tanto questionáveis disfarçando o cheiro com uma aplicação excessiva de maquiagem.
Muito levemente com um toque de urina de gato (groselha negra?), abertura mentolada, tomilho, e claro, como é um Guerlain, é muito doce. A doçura meio que estraga para mim, pois se afasta de ser fresco, que é como eu preferiria que esse tipo de fragrância se apresentasse. Também há aldeídos, que podem possivelmente salvá-la um pouco. Preciso ver para onde isso vai, mas por enquanto é um fracasso para mim, especialmente vindo dessa linha de prestígio cara.
Alguém despejou uma fralda de bebê recém-chegada e algumas gotas de essência de baunilha em seu jardim de rosas. Nutridas, as rosas respondem florescendo brevemente e intensamente antes de murchar para um aroma arejado e transparente que paira no ar parado.
Uma vez superada a abertura desagradável do oud, este é um perfume de rosa muito refinado que se adere à pele. Melhor adequado para climas mais frios, à noite. Você precisará investir em uma segunda hipoteca antes de conseguir comprar um frasco de tamanho completo.
Na sala escura e fétida de The Anvil, envolta em fumaça, em um acesso de licenciosidade, a cinta de couro suada de alguém foi descartada sobre os tábuas de pinho manchadas. Você a pega e a cheira.
Pesado em couro animal, com uma corrente subjacente inesperada e levemente doce que aparece de vez em quando. Secando para uma combinação calma de mirra e especiarias, pós-copulação. A longevidade é impressionante, o sillage é moderado. Esta foi uma compra às cegas e é bastante gloriosa.
Muito verde, com um aroma um tanto leitoso na abertura. Lembra-me da seiva leitosa que se obtém em algumas plantas quando os caules são quebrados. Também percebo frutas vermelhas, e há algo quase como alcaçuz escondido bem no fundo da mistura. À medida que avança, o verde permanece, mas a textura se torna arejada e depois em pó, e há a mais leve sugestão de pimenta. Ainda assim, de alguma forma, dá a impressão de algo cremoso e branco, mas verde ao mesmo tempo.
Tive dificuldade em identificar precisamente qual era o aroma verde até que vi bambu na lista de notas, e isso concretizou aquela memória olfativa tão particular, uma de estar no exterior, nos bosques de bambu, em um dia quente e úmido, um que fazia o aroma pairar quase densamente no ar.
Leve e delicado, isso desaparece rapidamente, a menos que seja borrifado em excesso, momento em que permanece presente por um tempo razoável. É muito zen, muito calmante e bastante bonito.
Este foi o primeiro perfume que comprei há muitos anos, em meados dos anos 90. Parecia ao mesmo tempo incrivelmente caro (uma garrafa na época custava quase o mesmo que uma garrafa hoje) e totalmente único. Lembrava-me da linha de roupas Issey Miyake, que aparecia muito em revistas como The Face, recortada e minimalista, mas ao mesmo tempo lúdica na forma como experimentava com a forma. Usei-o diariamente por anos.
Recentemente, em um momento de nostalgia, comprei uma garrafa novamente. E ainda cheira bem. Há uma explosão inicial de cítricos tipo sherbet, que na época pensei que era limão, mas agora sei que é yuzu. As notas florais também são mais óbvias, florais brancas, algo que me escapou durante todos aqueles anos em que era meu perfume diário. Quando se assenta, o yuzu ainda está lá, mas é menos dominante e as especiarias - noz-moscada e sândalo, em particular, conseguem se destacar.
Ainda parece muito limpo e despojado e não há nada que se compare a ele. A longevidade é pior do que eu lembrava, mas não parece ter se afastado muito de sua formulação original.
Um pouco de um clássico designer, este, que suportou muito bem a passagem do tempo.
Ou: por que continuo comprando esses clones do Oriente Médio sem pensar?
Há uma explosão maciça de manga mofada e açafrão na abertura... sutileza não é a ordem do dia aqui. Apesar da força da fragrância, ela ainda consegue ser insípida e enjoativa.
Então, de um extremo ao outro, ela seca para um couro ozônico em pó, misturado com cítricos doces, momento em que mais ou menos se torna uma fragrância de pele.
Essa fase não é desagradável, mas falta algo, algo mais afiado e difícil de contrastar ou enfatizar as notas dominantes. Como está, é bastante anônima e, pior de todos os pecados, acaba sendo bastante entediante.
E para responder à pergunta sobre por que continuo comprando essas? Porque a) são baratas e b) ocasionalmente encontro uma fragrância realmente incrível. Mas, infelizmente, Masa não é uma dessas. Pass.
No canto do jardim, um cano subterrâneo apresentou um vazamento e um gabalnum verde e amargo cresce ali no centro de uma piscina permanente de água enferrujada. Alguém está perto, fumando incessantemente. Ele está vestindo chapéus de couro e pouco mais. Ao ver você observando, ele se estica em um banco de madeira próximo e pisca para você de um jeito que diz "venha e me pegue". Você nota que ele está usando um pesado medalhão de ouro, que pende na metade de seu peito notavelmente peludo.
Um suposto clone do Noir Anthracite de Thom Ford, que por sua vez era uma clara referência às fragrâncias de barbearia dos anos 70, isso realmente ocupa o território de "inspirado por", ao invés de ser um clone absoluto. É muito verde, ousado em sua abertura, mas é realmente aquela nota metálica semelhante a cinzas que o eleva.
Inexpensivo, de longa duração e, no final das contas, uma fragrância realmente boa. Uma joia negligenciada entre as multidões de perfumes do Oriente Médio superestimados, a maioria dos quais raramente corresponde ao nível de atenção que recebem.
Você está na igreja Spitalfields de Hawksmoor, aquela com a arquitetura austera e imponente e fonte de teorias da conspiração ocultas que às vezes são intrigantes e outras vezes simplesmente ridículas.
Dentro, está esfumaçado, escuro e frio porque alguém apagou as luzes. Talvez seja o padre, que saiu rapidamente para fumar um cigarro. Você está vestido de couro, chupando uma bala de anis e, por algum motivo, está segurando um feixe de jornais antigos e amarelados. O cheiro de incenso queimado impregnou as paredes de pedra. Não há mais ninguém no prédio, mas, ominosamente, há sons de movimento vindo dos vaults abaixo.
Isso é bastante lindo. Menos intenso do que alguns dos outros da linha Beaufort, isso é, um pouco como a igreja que o inspirou, a princípio frio e ameaçador, mas ganha calor à medida que seca, antes que a frieza da pedra volte com força. Um dos meus favoritos na linha Beaufort, e um dos poucos que eu consideraria usar em um ambiente de trabalho.
Um aroma de rosa muito forte e escuro, semelhante a geleia, que é temperado por notas metálicas. É ao mesmo tempo luxuosamente decadente e distante, como se o Berlim em que se passa fosse a era de Weimar, com seu hedonismo cada vez mais ofuscado pela ameaça do nacionalismo azedo e da guerra.
À medida que isso se desvanece, a rosa se estabelece em uma combinação contraditória: animalísticos terrosos e melados.
Isso não é uma criação aconchegante: sua beleza tem um corte, e você pode ver por que tantos revisores acham que possui um encanto gótico. Para mim, as imagens que evoca são mais modernas do que isso: este é o aroma de alguém viajando por uma cidade emocionante, mas exigente, bem vestido, a caminho de um encontro ilícito.
Dependendo de como você gosta de suas rosas, pode achar isso um pouco austero ou escuro. Certamente não é um aroma reconfortante, mas é um estranho e belo.
Começa sujo e prossegue para ficar ainda mais sujo. Plástico queimado, um chão recém-envernizado, alcaçuz e uma caneca de café recém-preparado. E isso é apenas a abertura. As notas amargas e plásticas se tornam muito proeminentes por um tempo, misturadas com gerânio. O olíbano se infiltra, misturado com uma estranha nota borrachenta. Então, fica mais doce, com baunilha adicionada à mistura, junto com um aroma que me lembra o cheiro da pelagem da minha gata quando ela enfia a bunda na minha cara, como os gatos costumam fazer. Então, uma surpresa: volta ao cheiro de verniz que apareceu no começo, desta vez misturado com algo floral e frutado.
Este é um perfume inteligente e astuto que muda através de suas muitas fases diferentes de forma bastante rápida. Eu realmente não percebi muito das notas animalísticas prometidas, não até o final, mas a impressão geral é de algo funky e carnal, de acontecimentos totalmente NSFW no porão de um clube de má reputação em algum lugar.
Uma evocação fotorrealista de atravessar vegetação selvagem molhada, até os joelhos, imediatamente após uma forte chuva. A hortelã selvagem é especialmente proeminente, e há o cheiro úmido da terra por baixo de tudo isso. A fragrância é um pouco amarga e muito, muito verde.
Estabelecida essa cena, ela não se desenvolve tanto quanto desbota para uma base agradável de vetiver terroso e gramado que tem ecos definitivos de Terre d'Hermes. Isso dura uma eternidade na minha pele, embora o vetiver geralmente dure uma eternidade em mim de qualquer forma, então sua longevidade dependerá muito da química da sua pele, eu acho.
Então, um perfume de duas partes: a primeira é muito marcante, a segunda, menos, embora ambas sejam muito agradáveis. Eu só gostaria que a originalidade da abertura tivesse sido mantida até o dry down.
Incenso resinoso de alta igreja, um pouco alcoólico, como se o padre tivesse bebido antes da comunhão. Há algo de feno misturado, junto com tangerina e limão e uma nota de hera adstringente, que lembra a que está em Beach Hut Man. À medida que se assenta, um forte cedro emerge, assim como o olíbano, junto com uma combinação de vetiver e patchouli bastante leve. É um mosteiro em algum lugar do Mediterrâneo, no interior, ao crepúsculo em um dia muito calmo. À medida que seca, perde um pouco de sua distintividade, e há aquele comum drydown âmbar compartilhado por muitos outros perfumes pesados em incenso.
Este é o primeiro perfume da La Manufacture que experimentei. Olhando para o resto da linha deles, parece que eles se especializam em variações de perfumes bem conhecidos. Se for o caso, não tenho ideia de qual variação este perfume é. Também não sei qual pode ser a concentração: o que posso dizer é que minha pele fica com um brilho oleoso após borrifar isso, o que sugere que a concentração de óleos de perfume deve ser bastante alta. Também é bastante potente: algumas borrifadas disso são suficientes.
O que é, no entanto, é bastante bom. Há doce e nitidez suficientes para não fazer disso apenas uma bomba de loja de cabeçalho, ou ser excessivamente reminiscente de um padre balançando um turíbulo com incenso queimando o suficiente para disparar os alarmes de incêndio. Não há nada aqui que seja revolucionário, mas é muito bem executado com ingredientes de qualidade decente, com o suficiente de referências e surpresas para evitar linearidade. Vale a pena procurar, especialmente quando frascos costumam aparecer com grandes descontos em lojas online.
Você está bebendo uma xícara de chá preto frio enquanto está sentado em um banco de madeira situado na borda de uma floresta de pinheiros. Ao seu lado, um hippie está comendo uma grande fatia de pizza com muitas ervas. Suas roupas estão impregnadas com o cheiro de incenso.
Leve, discreto e muito agradável, mas francamente não é muito mais do que isso. Ele se dissipa de forma discreta e de vez em quando você sente um aroma e pensa: "Oh, isso cheira bem." O que eu esperava e desejava da lista de notas era ser impressionado, e isso não chegou nem perto disso. Quase comprei sem experimentar, mas estou muito feliz por ter optado por uma amostra em vez disso. Tudo um pouco sem graça, na verdade.
Perfumes de celebridades? Eles geralmente são um pouco sem graça, vamos ser honestos. Coloque o nome de uma celebridade na frente, desenhe um perfume que agrade ao público com DNA roubado de qualquer coisa que esteja popular no mercado no momento, e inunde as lojas de rua com frascos na esperança de atrair o olhar do comprador casual de fragrâncias.
Ocasionalmente, um realmente bom consegue escapar. GIRL foi formulado pela Comme des Garçons com forte contribuição de Pharrell Williams, e embalado em um frasco chamativo desenhado por KAWS. E então, foi um fracasso. Longe dos dez milhões que se esperava que o perfume gerasse, ele estava disponível através de revendedores online a uma fração do preço original, mais rápido do que um single fracassado despenca nas paradas.
A perda deles é o seu ganho. É realmente muito bom, se não for um perfume que agrade ao público (aí está sua queda).
A princípio, isso é principalmente violeta, intensamente apimentado, combinado com lavanda para dar um impulso adicional. Essa abertura é muito forte: é o perfume mais violetado que você poderia imaginar, como se Fahrenheit tivesse se unido a Grey Flannel e produzido uma monstruosa e mutante prole.
A violeta diminui em intensidade, mas sempre permanece presente, embora gradualmente outras notas se juntem à mistura: principalmente íris, vetiver e cedro. O que falta é a leveza e a aeração que eu mentalmente sempre associo a um perfume da CDG. Também é bastante linear, embora você presuma que, quando você tem Antoine Lie como um dos perfumistas, essa seja uma escolha deliberada.
Eu teria pago o preço total pedido por isso quando foi lançado pela primeira vez? É difícil dizer. Mas é um perfume que uso com frequência e com prazer. Com o custo drasticamente reduzido pelo qual isso pode ser adquirido, é um pouco uma escolha óbvia.
Quando criança, quando os desenhos animados de sábado de manhã ainda eram uma coisa, eu costumava assistir a uma série chamada Arabian Knights, um programa de curta duração e brega da Hanna Barbera sobre aventureiros árabes frustrando vilões sem rosto em algum local desértico não especificado que tinha uma semelhança impressionante com o Monument Valley. Inevitavelmente, havia exibições de magia e o inevitável tapete voador.
É isso que a abertura de Shazam me lembra. É brilhante e frutado, cheio de cores primárias. Isso rapidamente se transforma em um âmbar suave. É muito bem misturado, então as notas individuais são difíceis de identificar, embora a baunilha, um olíbano cremoso e o patchouli sejam especialmente proeminentes. E é isso um cheiro de manjericão? Não está a milhões de milhas de outros perfumes com tema do Oriente Médio, mas é muito bem feito, embora penda um pouco para o lado doce para o meu gosto. Sua queda está em sua longevidade, desaparecendo em algumas horas, exceto pelo mais sutil dos cheiros de pele, então reaplicações frequentes são necessárias.
Clone de PDM Layton. Torta de maçã temperada com molho de caramelo e acompanhada de uma bola de sorvete de baunilha. Depois de devorá-la, você se dá conta do vaso de flores muito pungente colocado na sua mesa. Além disso, você se sente um pouco enjoado.
Notoriamente alojado em uma das garrafas mais estranhas conhecidas pelo homem, com uma tampa que parece ter sido projetada expressamente para levantar o borrifador quando removida, como você reage a esta fragrância dependerá muito de como você reage ao Layton, sendo esta a aproximação mais próxima do original que você provavelmente encontrará neste ponto de preço.
Na primeira vez que usei isso, fiquei realmente impressionado, de uma forma "isso cheira bem". Na segunda vez, as falhas no perfil da fragrância se tornaram evidentes: ele te envolve em uma névoa nauseante de doçura que se torna cada vez mais intolerável, e é a própria definição de um "scrubber". O que eu fiz, na primeira oportunidade.
Dito isso, é muito bem feito para o que é, e se este é o seu tipo de perfil de fragrância, vale a pena procurar.
É um aquático que não cheira como uma fragrância azul típica. Recebi mais elogios com isso do que com qualquer fragrância que usei nos últimos anos.
A primeira vez que senti o Jacomo de Jacomo, honestamente pensei que era o perfume mais incrível que já havia encontrado. Uma bomba de lavanda carregada de cravo, marinada em um cinzeiro com um fundo de secagem sabonoso e amadeirado. Há a amargura do gabalnum, um toque de florais e de incenso também misturados.
Agora, mais velho e supostamente mais maduro, sei que existem fragrâncias muito melhores por aí. Mas sabe de uma coisa? Ainda cheira muito bem. De certa forma, é o epítome de uma fragrância dos anos 1980, uma potência projetada para se fundir e ao mesmo tempo cortar através de um bar ou boate carregado de fumaça. Agora que os tempos mudaram, a reformulação está mais fraca, a ponto de a longevidade poder ser mais persistente. Com esse aviso, ele envelhece muito bem e agora se encaixa confortavelmente na categoria de um perfume clássico para homens de meia-idade. Prova, suponho, de que seu público envelheceu com ele, e sua demografia mudou no processo. Não há razão para que alguém mais jovem não possa usar isso, especialmente aqueles nas cenas alternativas.
Barato como batatas fritas e projetado para fazer você se destacar em meio à infinidade de fragrâncias doces e azuis de designers por aí.
Uma breve abertura defumada dá lugar a um rico sândalo que é quase um toffee gourmand, com uma camada de damasco correndo por baixo. Isso é seguido por um vetiver quente e, em seguida, um cedro doce. À medida que seca, há uma qualidade levemente terrosa que lembra terra seca e empoeirada. Não percebo o patchouli listado nas notas de jeito nenhum. O damasco permanece presente durante toda a experiência.
No início, eu realmente pensei que seria algo especial, mas à medida que avança, perde sua singularidade e começa a se assemelhar a outras fragrâncias da linha 4160 Tuesdays.
O problema é que tudo na fragrância parece doce, até mesmo as notas de vetiver/terrosas. Não é açucarado ou doce, mas tem uma qualidade quente e semelhante a geleia: isso parece ser algo central ao DNA da marca, e não é algo de que eu goste muito. Eu estaria interessado em vê-los criando um perfume que evite isso completamente, porque isso seria muito mais do meu gosto. Como está, este é muito agradável, eu gosto dele, mas não o amo.
Um garoto indie dos anos 90 que modela seu visual em Damon Albarn se gaba de que um dia se tornará um músico famoso, como seu ídolo. Ele acaba se tornando um operador de caixa acima do peso que fuma demais e que aplica desodorante em excesso enquanto trabalha, para evitar manchas de suor pouco atraentes. Antes de adormecer à noite, ele olha para trás com uma melancólica nostalgia para os dias em que passava as noites em baladas, sob o efeito de MDMA, sonhando com as possibilidades incontáveis que seu futuro poderia ter.
Ah, como é muito anos 90. Com isso quero dizer, você tem uma fragrância muito limpa, floral e cítrica, contrastando com uma nota levemente herbal e camforada que cresce em intensidade à medida que as notas florais diminuem.
No meio do caminho, começa a se assemelhar a uma criação clássica de barbearia, com lírio e íris ocupando o centro do palco, antes de finalmente se estabelecer naquela comparação frequentemente feita com um pacote recém-aberto de cigarros. A doçura floral sempre permanece presente, embora flutue em intensidade.
Algumas fragrâncias evocam emoções, algumas cenários específicos, algumas apenas cheiram bem (ou não). Esta evoca cores: um off-white que lentamente se transforma em um azul empoeirado, e depois volta ao branco novamente. É e não é de seu tempo: sim, está preso a uma era definida, mas tem qualidades que permitem que transcenda isso. Tem um cheiro moderno, mas também clássico.
Olha, esta não é uma fragrância que mudou meu mundo. Não suspiro em gratidão por ter tido a oportunidade de sentir isso durante minha vida. No entanto, é uma fragrância muito agradável e evocativa que mais do que justifica a pequena quantia que você paga por um frasco.
Descontinuado, mas ainda disponível a preços baixos na internet, Stash sofreu o destino de estar à frente de seu tempo.
O que você recebe: pistache apimentado que quase se aproxima do coco seco. Uma riqueza de bétula defumada que me lembra um pouco o Black da Comme Des Garcons. Incenso leve. Almíscar com tonalidade âmbar. Vetiver. Toranja. Uma nota floral muito leve. Sálvia. As notas são muito distintas e claras.
Nenhuma dessas notas estaria fora de lugar em uma fragrância de nicho, mas provavelmente eram desafiadoras demais para uma fragrância de celebridade mainstream na época. Também é unissex antes de se tornar moda, leve, seca e resolutamente sem a doçura enjoativa.
Isso deve ser, sem dúvida, o perfume que SJP propôs pela primeira vez quando a ideia de um perfume com seu nome foi levantada. Disseram a ela que o mercado não estava pronto, e mesmo quando Stash foi lançado, descobriu-se que ainda não estava pronto.
Ainda assim, isso é um ganho para você e para mim. O fato de que você pode pegar uma garrafa por menos de vinte libras é uma verdadeira pechincha. Este é um perfume perfeito para o outono para mim, e quando o tiro do armazenamento a cada ano, sempre fico surpreso com o quão bom ele é. Uma pena sobre a garrafa - há uma boa quantidade de evaporação só por deixá-la parada, e isso parece ser um problema comum, pelo que li. Ainda assim, a esse preço, é fácil o suficiente comprar uma garrafa de backup, até duas.
