jasmim de calabouço húmido, uma coleção de joelhos de cipreste esqueléticos e uma máscara de carrasco em cabedal lambuzado com óleo de patchouli

Embora geralmente não faça resenhas de fragrâncias de que não gosto (a não ser que me sinta pessoalmente atacado por elas e tenha de ser rancoroso e mesquinho), esta é tão bizarra que não consigo parar de pensar nela, e se estou a pensar tanto nela, provavelmente vou escrever sobre ela, e se for esse o caso, parece-me um desperdício não partilhar esses pensamentos aqui também. Por isso, para nos pormos a pensar no assunto, imaginemos a dissonância e incongruência lynchianas do peixe no coador de café. Isto não é nem peixe nem café, mas acho que percebem o que quero dizer. Inicialmente, trata-se de um cheiro fugaz de leite de banana coreano e de eletrónica sobreaquecida, talvez o recipiente de plástico rechonchudo tenha entrado em combustão espontânea, espalhando sumo de banana espumoso e fritando placas de circuitos, e toda a sala de jogos se incendiou e ardeu. O ozono metálico e a estática dos fios a faiscar acabam por, de alguma forma inevitável - da forma como a lógica dos sonhos parece perfeitamente razoável e racional - dar lugar a um jasmim indólico monstruosamente animalesco e, de alguma forma inexplicável, transformar-se num aroma floral fumado e quase impercetível para a pele. Não acho que Y06-S seja um perfume que se use; é uma experiência que se suporta. É bizarro, desconcertante e um pouco enjoativo, mas penso que é um bom lembrete de que o perfume é uma forma de arte, e a arte nem sempre deve ser fácil de digerir. Deve fazer-nos pensar um pouco.

Sou absolutamente louca pelo exuberante e febril va-va-voom da tuberosa, e é sempre uma boa altura para ver como isso é interpretado através das lentes de diferentes perfumistas. Charade, de Sarah Baker, entra em cena com uma dama de tuberosa, não a clássica e opulenta diva que se poderia esperar. Esta é toda ela uma efervescência maliciosa; imagine as vozes de Queenie Goldstein ou Betty Boop, com um sussurro ofegante e risonho de champanhe e mel. Mas há uma reviravolta no enredo! Enquanto a nossa vertiginosa tuberosa o distraía com a sua chicana artística e ambrosial, surge uma fernura vegetal e um elfo de Lothlorien sai das sombras, uma seta silvestre apontada ao seu coração. A luxúria da tuberosa entrelaça-se com as notas verdejantes, unindo as nossas duas estrelas, criando uma tensão cativante. O ylang-ylang acrescenta uma languidez suavemente decadente, enquanto o styrax e o benjoim tecem um rasto ténue de doçura balsâmica e fumada. O acorde de couro parece estar fora de lugar, mas é o terroso e oleoso diretor de couro que mantém esta improvável produção teatral

Como é que posso dizer isto sem ser indelicado? Shangri-La de Hiram Green é menos uma exuberante e harmoniosa terra prometida utópica e mais um menagerie infernal imaginado por Hieronymus Bosch, arruinado e atormentado, condenado e amaldiçoado - todo o horror, grandeza e loucura desenfreada do cosmos, destilados num aroma raspantemente caótico. A explosão inicial de pêssegos demasiado maduros e fermentados e de citrinos atinge-nos de forma acre, trombeteada diretamente do traseiro rosa brilhante de um monstro bizarro; a decadência balsâmica do jasmim envolve-nos num lençol felpudo e febril de um pássaro comedor de homens com troncos dourados, para nos lembrar que tudo é vaidade e que os prazeres da carne são fugazes, e os beijos estranhamente condimentados de uma freira suína permanecem na nossa pele como uma recordação grotesca de um carnaval de depravação. Em que mente perversa é que isto é um Shangri-La? Acho que o Hiram Green nos está a enganar.

Eris Perfumes Mx é o eco rastejante e inquietante de um pensamento intrusivo, uma fixação, uma compulsão que vibra sob a sua pele e provoca inquietação e intriga em igual medida. Gotas hipnotizantes de açafrão, um murmúrio almiscarado de algo primitivo, algo enervante. Sândalo aveludado, um toque de calor, de conforto, mas algo não está bem. Um arrepio de gengibre, uma picada de pimenta, aguda e repentina, que nos faz acordar, lembrando-nos que não somos nós próprios. O espelho oscila, reflecte os olhos de um estranho que não reconhecemos, um sorriso nos lábios que não são os nossos. Secreto, íntimo e puro, este é o perfume de um sussurro que se agarra a si, a memória de acções que não consegue explicar, de escolhas que não fez. São seus, esses anseios, ou você se tornou um fascínio, um recipiente para o não convidado, uma atração enlouquecedora solta do escuro?

EDIT: Depois de ter escrito tudo isto com base numa recordação muito forte que me trouxe, apercebi-me de que escrevi toda esta malevolência deslumbrante e deslizante sobre um perfume que celebra a libertação dos binários de género... e que, se alguém não me conhecesse, esta crítica poderia ser interpretada como alguém que se passa ou se enoja com isso. Ou algo igualmente infeliz que eu odiaria que me atribuíssem. Nãooooooo! Por favor, não pensem que não é nada disso. Eu adoro o conceito, a execução e a inspiração para este perfume! Esta resenha em particular foi motivada pela forma como a fragrância me fez lembrar o que estava a acontecer no thriller YA Stranger With My Face de Lois Duncan, em que uma adolescente se apercebe que a sua irmã gémea ciumenta tem estado a projetar-se astralmente no seu corpo à noite e a obrigá-la a fazer coisas terríveis!

O que começa com a promessa de grãos tostados e açúcar caramelizado espalhados por um tabuleiro de ir ao forno, depressa se transforma num desagradável pântano frutado de frutos secos reidratados - passas, arandos, alperces, tâmaras - esquecidos em rum fraco e sumo de limão até ficarem inchados e encharcados. Estas massas polpudas dissolvem-se turvamente quando mexidas com relutância numa papa grumosa e pegajosa, cuja própria natureza repugnante a faz ser imediatamente abandonada. O tempo passa, e o que resta é apenas um pot-pourri enjoativo, menos uma composição deliberada do que uma lembrança de aspirações culinárias deixadas a definhar numa bancada. Em alternativa, um bolo de fruta que se afogou misteriosamente num lago em 1984, mas que, de alguma forma, aparece todos os anos na sua mesa de férias como um relógio, inchado e pútrido, com as suas origens para sempre desconhecidas e não ditas.

Com notas de terra e musgo, Coven pretende encarnar um passeio sombrio pelo bosque, e penso que é evidente que os resultados são bastante divergentes. Um crítico refere, e estou a parafrasear, que cheira a sumo de lixeira. O meu parceiro acha que cheira a bateria de carro rebentada. Não posso negar que há aqui uma podridão doentia e doce, como as sombras escuras de Dol Guldur a invadir lentamente a floresta de Greenwood, enquanto o feroz feiticeiro Radagast, o Castanho, observa horrorizado enquanto a vegetação escurece e se decompõe perante os seus olhos e muitos dos seus queridos amigos animais adoecem ou morrem. À medida que seca, o uísque torna-se aparente, e uma estranha nota de cominho azedo surge para combinar com o musgo e a sensação de bolor negro e mofo e evoca uma espécie de Rei-Bruxo de Angmar ressacado, a precisar urgentemente de um banho.

O Ombre Leather de Tom Ford é uma fragrância de que gosto e não gosto e não consigo decidir-me. O cheiro a couro de carro novo está na frente e no centro, como se tivesse literalmente acabado de deslizar para o assento de um veículo luxuoso e elegante para o levar para um test drive. O vendedor convencido deslizou para o banco do passageiro ao seu lado e está a usar aquele perfume de jasmim doce e gritante do Tom Ford que você realmente despreza e, no início, quer abrir as janelas, mas não consegue perceber como funcionam, por isso desiste. Mas, de alguma forma, o almíscar xaroposo do jasmim juntamente com o couro suave, ligeiramente brilhante e ligeiramente animalesco é uma combinação impressionante. Mas as duas notas nunca se fundem realmente, ficam separadas durante toda a viagem do perfume, e tal como aquela viagem duas vezes à volta do parque de estacionamento com o estranho a quem não vamos comprar o carro de qualquer forma, acaba por ser uma viagem estranha.

Celebes Wood da Mizensir é um perfume que eu adoro, mas acho que o adoro mais para outra pessoa. Esta é uma fragrância de festa frou-frou boozy na floresta. Uma dúzia de princesas desordeiras reúnem-se na floresta à meia-noite, cheias de brilho e glamour e cabelos esvoaçantes e tiaras deslumbrantes e bolsos de vestidos de baile cheios de bolos e confeitos e agarrando frascos com jóias de licores doces e fortes que custaram meio reino a obter. Há mexericos e presentes e bebidas e danças e beijos doces e segredos ao luar. E estas princesas não são sonâmbulas nem estão enfeitiçadas, estão atentas e mais vivas do que nunca, mulheres com poder de ação e autonomia e uma visão do futuro que abalará os alicerces do seu mundo, porque não envolve agradar aos pais ou casar com príncipes, nem se reduzirem a si próprias ou aos seus sonhos, nem esconderem as canções mais verdadeiras dos seus corações. Portanto... sim. Esse tipo de festa. Este é um sumptuoso perfume ambarino, abrindo com um turbilhão de faíscas quase efervescentes, como se alguém tivesse atirado canela e cardamomo para uma chama, e quando as brasas morrem há um coração profundo e rico de fava tonka e labdanum resinoso e algo muito parecido com patchouli, mas mais cremoso e menos terroso. É lindo e na pessoa certa poderia ser devastador, mas de alguma forma não é o meu caso.

Dragonfly da Zoologist é um perfume que, aparentemente, já ando a provar há tanto tempo que só me restam os fumos. Mas não sei se preciso de um frasco cheio. Não tenho muitos aromas como este... o que não quer dizer que seja incrivelmente único, porque não tenho a certeza que seja esse o caso. É uma espécie de almíscar floral suave e aquoso com flor de cerejeira e peónia e heliotrópio doce e pulverulento. Embora seja agradável, é bastante bonito até, eu colocá-lo-ia definitivamente na categoria aquática... e eu não gosto de aquáticos. Mesmo um tão fácil de usar como este. Acho que é isso que quero dizer quando digo que não tenho muitos como este. Tenho a certeza de que há muitas coisas que cheiram de forma semelhante, só não sei dizer quais são porque não as uso ou, normalmente, nem sequer as provo! Li que as libélulas se desenvolvem em água fresca e limpa e penso que há algo dessa pureza que transparece neste perfume. Pureza é um termo tão carregado e por isso hesito em usá-lo, mas é a primeira palavra que me vem à cabeça e, honestamente, agora que disse isto, sabem quem consigo imaginar a usar este perfume? A corajosa e ridiculamente doce Laura Lee de Yellowjackets. Este perfume é perfeito para esta personagem.