とても過小評価されている、フレッシュでビーチのような夏の香り。私がこれを気に入っている理由は、日焼け止めのような匂いをあまり感じさせない、塩気のあるココナッツの香りだからだ。持続時間はもっと長くてもいいけれど、6時間くらいは大丈夫。暖かい季節にぴったりで、つけていると幸せな気分になります。デイ・スリーのトラベル・スプレーもおすすめ。
特別な日にも、オフィスにも使える、エレガントでミステリアスな香水。
とても滑らかで男性的。秋冬の夜にぴったりだが、たまにオフィスにもつけていく。素晴らしいアイリス・ウッディの香り。
ドライ、ウッディ、スモーキー、少しスパイシー、酸味のあるフルーツ。ソフトなムスクが香りを和らげる。
以前ほどこの香りに手が伸びなくなったが、今でも簡単に手に入る。
今は値段が高いので、替えをお勧めする。
サロメは言葉にできないほど印象的だ。このような香りを表現する言葉を見つけるのは難しいが、これは体験してみなければわからないものだ。この香水は、シプレーの概念を未知の領域へと導き、なおかつ私たちが知っている往年の傑作の微妙な特徴を保っている。香り自体は非常にドライで、驚くほどだが、温かみのあるカーネーションとタバコの中心的なテーマは、クミンのとんでもない量によってスパイシーなファセットに傾き、この香りにほとんど汗ばむような不潔さを与えている。ハイラックス、干し草、オークモスがこのドライな汚さをさらに際立たせ、カストリウムとバニラの甘く濃密な性質が、ジャスミン、オレンジブロッサム、ローズのインドリックな魅力と組み合わさると、ほとんどフルーティな魅力を醸し出す。この香りにはたくさんのことが起こっていて、どこで終わるのか見つけるのは不可能だ。この埃っぽいブードワールの中を何時間も奔走することになるが、探せば探すほど、より汚い秘密が見つかるだろう。現代の傑作とは何かを定義する香りがあるとすれば、それはこの香りだろう。
ディオールは愛されるクラシックを復活させる素晴らしい仕事をしたと思うが、ディオールリングも例外ではない。この香りはジャスミンとレザーの組み合わせで、まるで天国から舞い降りてきたかのようだ。残念ながら、私はまだディオールリングのオリジナル処方を体験したことがないが、その見事さは想像に難くない。現代のマーケティングではよくあることだが、ノートは基本に忠実に削ぎ落とされている。ジャスミンがリードノートで、そのエアリーで石鹸のような特質が、爽やかで芳醇な繊細なレザーノートと見事に混ざり合っている。オークモスのささやきとともに、おそらくヒヤシンスと思われるグリーンの鋭さのタッチがある。私はこの香りに惚れ込んでしまった。最近手に入れた香水の中で最も気に入っている。使い切る心配もなく、気兼ねなくスプレーできる香りとして、ディオーリングは完璧だ。私は常にこれを所有するだろう。
エドモンド・ルードニツカは、ディオレラを彼の最も誇れるクリエイションだと主張しているが、それはまったく正当なことではあるが、私はこれが彼の最高のクリエイションだとは思わない。それはさておき、私はこの香りを愛している。ルードニツカはディオレラで、偉大なオー・ソバージュと、それほどでもないがオー・フレッシュにインスパイアされた、新しいタイプのフローラル・シプレーを創造した。ジャスミンのエアリーでフレッシュな香りが、ベルガモットとレモンの凛とした香りとともに、このコンポジションの大きな鍵となっている。しかし、彼は伝統的なジャスミンの甘さと頭でっかちさをどうにか取り除き、カーネーション、ローズ、シクラメンによってフローラルのハートを増幅させ、バジルを入れることで自然な感じを与えている。現在の調合も美しいが、オークモスという特定の素材が制限されているため、オリジナルの調合に匹敵するものはない。これはフローラル・シプレの非常にユニークなテイクであり、ハーバルなフレッシュさを満足させる、真の傑作である。
マスカットは、昨年のブラックフライデー・セールでブラインド・バイしたもので、新品のボトルを65ポンドという破格値で手に入れた。何を期待していいのかわからなかったが、香りを嗅いですぐにイニシオのウード・フォー・グレートネスだとわかったからだ。サフランの香りが部屋中に充満し、鼻孔に延々と漂うほどだ。しかし、OFGがややスパイシーな方向に向かうのに対し、マスカットはドライでお香のような面をより際立たせ、ウード・アコードもより目立つ。ウード・フォー・グレートネスは、私が以前所有し愛用していた香りだが、最終的にはDNAに飽きて売却してしまった。この香りを再び所有できるのはうれしいことだが、その印象的なパフォーマンスはそのままに、より改良され、より洗練された香りになっている。
奇妙さと美しさの間のバランスと調和を見出すのは混乱を招くものであり、少し奇妙な香水です。心を落ち着けたい瞬間には明らかに向いていません。この香水は、私が頭の中に奇妙なアイデアを思いつき、それをキャンバスに永遠に残したいときや、メジャーではなくマイナーで悲喜劇的な曲を作曲したいときに身に着ける自分を想像します。あるいは、ジムでベンチプレスの記録を更新するための特別なエネルギーが必要なのかもしれません。この香りが思い起こさせるものは、何か芸術的なものか、身体的パフォーマンスを限界まで押し上げるものです。それでも、この構成は美しいと感じます。少なくとも私の肌の上では、ノートのパフォーマンスが気に入っていますし、「Thousand Lakes | V/siteur」のように、これもまた私の子供時代の良い思い出を呼び起こします。私は海でたくさん泳ぎ、たくさん潜っていました。肌に海藻や海塩の香りが大好きです。フィンランドの海はずっと濁っていて、明らかに藻の香りがします。だからこそ、例えば地中海の水は私の鼻には全く新鮮に感じられます。これはフルーティーで新鮮で、伝統的なフレッシュな香りのファンではない私がこのスタイルを愛する理由かもしれません。これは異なり、ユニークです。トロピカルフルーツは最もリアルなものではなく、少し合成的かもしれませんが、ここではそれが気になりません。すべてのノートが自然な香りであれば、これは「奇妙」ではないでしょう？それでも、非常によくできており、共にこの香水で求められる適切な奇妙さを達成しています。カンナビスのノートは穏やかで、パチョリは優しいです。アンバーグリスがうまく使われているすべての香水のように、ドライダウンには官能性があります。全体として、この香水が大好きで、今まで試した中で、これは全く最も奇妙なものではありません。太陽と楽しさ（トップ）：ジャスミン、イランイラン、ライム、トロピカルフルーツ、海塩。不安が襲う（ベース）：海藻、クミン、カンナビス、パチョリ、アンバーグリス。読んでいただきありがとうございます。私のレビューを気に入っていただけたら嬉しいです。私のIGをフォローしていただけると嬉しいです：@ninamariah_perfumes。もっと書くための大きなモチベーションになります。🤗
私は、あまり評価されていないEDPに慣れてしまったせいかもしれませんが（私はそれが大好きです）、これが私にとっては少し挑戦が少ないように感じます。フローラルノートがより際立っており、ウードも同様です。そして、海辺の魚の内臓の香りやその全体的な印象は少しトーンダウンしているようです。おそらくこれはオイルであり、より控えめに香るからでしょう。私はこれが大好きで、EDPも大好きで、アートを求める稀な機会のために、コレクションに少しだけ常に持っておきます。そして、ああ、ここでトリュフの香りを感じます。EDPではそれを感じることができませんでした。
すべてのオイルの中で、これはEDPの対応品に最も似ています。オリジナルはすでに非常に贅沢で、これ以上良くなることはないと思います。もちろん、オイルであるため、プロジェクションは異なり、着用体験はより豊かで親密だと言えるでしょう。いずれにせよ、私は両方とも大好きです。
ここではEDPよりも多くのウードを感じますし、もちろんよりリッチですが、全体的には二つの間に大きな違いはありません。それは私にとって問題ありません。なぜならLIFは私のお気に入りの香水の傑作の一つだからです。
私はこのEDPが大好きで、オイルを使っている今、これはその豪華で贅沢なバージョンであることに驚きはありません（これが最初に出たもので、彼らの初めての製品だと思います）。同じ香水ですが、より深みがあり、より豊かで、よりウッディです。確かに、ここではサンダルウッドがより目立ちます。私にとってこれはバイオレットウードの香水であり、ローズウードではありません。そして、バイオレットは非常に長持ちします。オイルは時間が経つにつれて暗くなり、より臭くなりますが、EDPは時間とともに柔らかくなります。一般的に、オイルは1時間ほど経つと非常に強くなり、本当にプロジェクトします。この香りは私の人生に必要不可欠です。
これには本当に驚いた。
オープニングは確かに興味をそそる。
透明なプラスチック製で、その下にレザーがうっすらと見える。
1時間後には、このセクシーでクラシックな香りに落ち着く。
ラム、ペッパー、ダークウッドが香る。
その奥には、まだかすかにビニールの香りが残っている。
試すなら、紙の上ではなく、肌に吹きかけてみてほしい。
落ち着くまで1時間待てば、惚れ惚れするだろう。
私が持っているフレグランスの中で最も安価だが、最も褒められた。
素晴らしく、クラシックな香りです。しかし、600ユーロの価値がある素晴らしさでしょうか？想像の限りをもってしても、そうは思えません。150ユーロだったら考えます。
寒い時期の私の定番であることは間違いない。最初にスプレーするとスパイシーで、乾くにつれて甘くなる。クラシックなメンズフレグランスをモダンにアレンジしている。この香りの強さは否定できない。25歳以上の男性なら、この香水をコレクションに加えることを大いに検討する必要がある。
ベンガル・ルージュは、独学で調香を学んだリズ・ムーアの独創性と才能をまざまざと示している。この香水は、彼女が飼っているベンガル猫の香りにインスパイアされたもので、その暖かくモコモコした毛皮には、リズのたくさんの香水が抱き合ったときにこぼれる、くぐもったカクテルがよく染み込んでいる。これはかなりニッチで奇抜なアイデアだが、どこか健全な感じがする。ミルラが嫌いなら、この香水には手を出さない方がいい。ミルラは強烈にドライで、厚く、濃密で、グミのようで、噛みごたえのあるスパイシーな壁と暖かさを、ローズのシャープさが引き立てている。これは、オリス、ウッド、バニラの滑らかなベースと見事にバランスが取れている。フレグランティカにはハチミツの記載があるが、これは正式なノートのひとつではない。しかし、この香りがどこから来たのかは理解できる。これは、私がこれまでに出会ったミルラの香りの中で最高のものである。間違いなくチェックする価値があり、このメゾンのベストのひとつ。
グルマンに人生を捧げている人もいるようだが、私はそのような人間ではない。ノワール・エクストリームはそのひとつだ。この香りは、トム・フォードのフレグランスの中で最も好きな香りのひとつだ。この香りを形容するのに最適な言葉は「病みつきになる」だ。 香りの主役はクルフィと思われるデザートで、個人的には食べたことはないが、その連想は間違いなくできる。クリーミーでバニリックな甘さに、わずかにナッツのようなファセットが加わり、大量のカルダモンと大量のバニラで見事にバランスが取れている。本当においしそうな香りで、これと同じ香りのものは市場にない。これこそがトム・フォードが愛される理由なのだ。想像力豊かでユニークな香りのプロフィールは、今も愛され続けている。この香水がどんなに人気が出ようとも、この香水は私にとって不動のお気に入りであり、私の中では史上最高のグルマンである。
完璧。私が所有する中で最高の一本。
私はカボシャールの現行品を長い間愛用してきたが、よりヴィンテージな香りがずっと気になっていた。それで古いEDTボトルを探しに出かけたのだが、それはもう息をのむような美しさだった。カボシャールほどレザーのアイデアを具現化したクラシックはあまりない。この香りは、偉大なレザーの香りがすべてそうであるように、イソブチルキノリンを中心としたレザーの香りを基調としているが、ヴァイオレットに似たイオノンがローズやジャスミンと絡み合い、見事なバランスを保っている。ベースはとてもドライで、パチョリ、タバコ、ベチバー、スパイスがレザーと混ざり合い、カボシャールという名前が示すように、大胆で強気な香りを作り出している。これはまさにフランス香水の偉大な古典のひとつであり、レザー・シプレの亜科に果敢に挑む人たちへの教訓となるだろう。ヴィンテージも素晴らしく、体験する価値は十分にあるが、私は日常的に使用するのであれば、より長持ちする現在の香水を選ぶだろう。
Enslavedはオリエンタルシプレーの典型であり、この壮大な美しさがもう私たちの手元にないのは残念だが、これは過ぎ去った時代の香水なので、販売中止は理解できる。これは紛れもなくオールドスクールで、クラシカルなフレンチパフューマリーの最高傑作だ。温かみがあり、ヴィンテージで、可能な限り心地よい。カーネーションが主役で、クローブのようなスパイシーさが濃密で温かく、レザーのようなラブダナムとオークモスの滑らかなベースによって厚みを増している。パウダリーなフローラルとソフトなシトラスとともに、背景にはローズとソルティなゼラニウムの組み合わせが際立つ。まるで70年前の香水の黄金時代にタイムスリップしたかのような香りだ。古い紙ラベル、プラスチックキャップの30mlボトルを見つけることができた。必需品だ！
Attaquer le Soleilは忍び寄る。謎めいたゴシックな雰囲気は、脅威的でありながら魅力的で、何度も足を運んでしまう。他の誰かがこの曲を「限界」と表現しているのを見たが、まさにその通りだと思う。何か秘密で危険なものを発見しようとしている不穏な夢を想像してほしい。暗い針葉樹の森のようなオープニングは、私を黒い木々に囲まれた貴族的なアルプスのシャレーへと誘う。夜、私は一人で目を覚ます。漠然とした喜びの予感に誘われ、私は思い切ってキャンドルの灯る冷たい廊下を探検する。壁は磨き上げられた黒檀の羽目板で覆われ、薄暗い書斎にたどり着くと、そこには革表紙の本や琥珀に包まれた奇妙な昆虫、用途不明のエキゾチックな装置が詰め込まれた珍品棚があった。机の上で開いているのは、金色の縁がついた巨大なアンティーク本だ。卑猥なポルノなのか、オカルト的な呪術書なのか、はたまた怪犯罪の日記なのか。恐怖が高まるにつれ、私の鼻は樹脂のようなお香の酔わせる香りで満たされ、かすかな粉のような苦味（樟脳？）ホールから足音が聞こえる？私は禁断の本をもっと近くで覗き込もうとし、ねじれた死体のイラストを垣間見たが、誰か（あるいは何か）が近づいてくる。私は振り返り...そして目を覚ました。(不思議なことに、このフレグランスのノートはラブダナムだけで、おそらく調香師のクエンティン・ビッシュが、自分の嫌いなノートやマテリアルのみに焦点を当てたものを作ることに挑戦したのだろう。私はラブダナムがどんな香りなのか詳しく知らないが、お香によく使われる甘くムスキーな樹脂ということ以外は、CDGのトレードマークであるクリーン・インセンスのベース（CDGオリジナル、ブラックペッパー、その他多くの香水に使われている）を連想する。Attaquer le Soleilには、純粋なシスタス樹脂以外にもいろいろなものがあると思うが、私はこの素材のさまざまな面を引き出しているようなところがとても好きだ。少しスモーキーでウッディ、少しクリーンでパウダリー、少しムスキーでアニマリック（とても具現化された、皮膚のような香りだ）、甘く包み込むようなとても樹脂っぽい香りだが、同時に冷たくて少し苦い。この相互作用のおかげで、私は何度も何度も香りを嗅いでしまうのだ！サデ系の香水にしてはつけ心地が良すぎると書いている人もいるが、私は、あからさまに不快感を与えるような香りにはまったくなっていないものの、どことなく倒錯的なものを感じる。特に、ウッディでレザーのようなお香の香りが好きな人や、教会っぽくないお香を求める人には、本当に素晴らしい冬の香りだと思う（確かに不浄な香りだ）。 ちなみに、この香りを最初に試したのはアポテケル・テペの『聖なる山』を試す直前だったのだが、両者には多くの共通点がある。スモーキーなオープニングと黄金色のドライダウンが派手だが、Attaquer le Soleilは私を本当に成長させてくれた。さりげなくダークで奇妙で、とても癖になる（だが強すぎない）香りのため、寒い季節に最も愛用する香りのひとつとなり、すぐに全体的なお気に入りになった。控えめな突起で、長持ちする。
このフレグランスは、身につけると心地よくなる素敵な香りだ。カルダモンはシャープなスパイスというより、クリーミーさで包み込んでくれる。まるでチャイを飲みながら毛布にくるまっているようだ。上品でエレガントな香水は、つけるたびに私を笑顔にしてくれる。
