In Every Season di Blocki è la splendida frizzantezza del pompelmo rosa, bilanciata con l'eleganza e la gravitas di steli verdi tagliati con precisione, l'opulenza floreale estiva del gelsomino e della tuberosa, mitigata dalle ombre delle violette di inizio primavera che fanno capolino attraverso la neve che si scioglie, e avvolta da un vaporoso muschio che sa di luce stellare sulla pelle. Questa è probabilmente la composizione floreale bianca più bella e perfetta che abbia mai annusato, nonostante la prossima associazione che sto per lanciare. Mi fa venire in mente la matrigna di un romanzo di VC Andrews, una bionda affascinante e fredda, di vecchio stampo, dal gusto impeccabile e dai modi ineccepibili. Vive in una grande casa di lusso, c'è tutta questa grande famiglia incasinata, questa saga generazionale di disfunzioni e traumi, e subito dopo si presenta il marito con una ragazza adolescente nata da un precedente matrimonio di cui ha appena deciso di confessare. Ecco quindi questa figlia a sorpresa, una giovane donna proveniente da una situazione disperata, che sogna una vita migliore e lavora, lotta e trama per realizzare questi sogni. E poi, quando si ritrova sotto lo sguardo crudele, calcolatore e dispotico della sua bella matrigna bionda, si rende conto che i suoi sogni realizzati sono in realtà peggiori della vita da cui è appena fuggita. Quindi... cosa sto dicendo? Non lo so. Un buon profumo può farvi sentire bene, ma un ottimo profumo può coprire una moltitudine di peccati? Non credo che funzioni così, ma In Every Season dovrebbe essere il grande profumo da cui attingere per provare questa teoria.
Profumo completamente sintetico. Nessun oud, come in altre fragranze Guerlain. Se usano oud, sono quantità minime giusto per dire che c'è, e questo non profuma affatto di oud. Le persone che parlano di "oud" in questo profumo non hanno mai annusato oud. Molto forte il cardamomo (come l'apertura di Épices Exquises) con un po' di fico e patchouli e un'enorme quantità di sostanze chimiche aromatiche di sandalo (sto percependo MOLTO stemone e probabilmente janavol). Questo tipo di cosa va bene, ma il prezzo è criminale considerando che puoi acquistare profumi con vero oud e vero sandalo di Mysore che profumano infinitamente più belli e speciali e che costano lo stesso o meno per ml.
Il profumo che mi ha fatto tornare ad amare l'iris. Anche se ci sono profumi di iris più complessi e più belli, questo lo consiglio a chiunque sia avverso a questa nota.
Una fragranza assolutamente straordinaria. Ambra fatta bene.
L'apertura è un po' aromatica ed erbacea con lavanda e un leggero tocco di agrumi.
Il calore è evidente fin da subito. Il labdano resinoso, il benzoino e la vaniglia sono ridicolmente morbidi e caldi e creano il perfetto accordo di ambra.
È confortante, sensuale e lussuosa.
Complicated Shadows di 4160 Tuesdays è un profumo per le ore di insonnia, per le passeggiate a tarda notte nelle strade deserte della propria città, per i punti di riferimento familiari stranamente distorti dal gioco di luci e ombre della luna. Il caldo e vellutato legno di sandalo sussurra in contrasto con l'agghiacciante nota "ombra", evocando il silenzio senza fiato degli spazi liminari e intermedi. L'iris e il narciso sono avvolti nel mistero, le loro mormorazioni floreali terrose sono condite da una punta di ironia acre, che fa sobbollire l'angoscia esistenziale sotto la superficie delle riflessioni introspettive. Velata da una nebbia amara di vaniglia, è l'inquietante fantasticheria, le tenebre notturne e i paesaggi ossessionanti di chi non ha sogni, persi nel buio.
Non mi piace paragonare i profumi tra loro, soprattutto se si tratta di un prodotto di nicchia o di un creatore indipendente, rispetto a un prodotto di una grande casa... e sento artisti di ogni tipo, in continuazione, lamentarsi di quanto odiano essere paragonati ad altri artisti. Quindi mi scuso in anticipo con i miei amati artisti qui presenti, ma so che a volte i paragoni con qualcosa che già si conosce possono essere utili per valutare qualcosa di nuovo.
Detto questo, la mia prima impressione di Complicated Shadows è stata quella di un'eleganza fresca e crepuscolare... e c'è un'indubbia parentela con L'Heure Bleue di Guerlain, quel capolavoro malinconico avvolto in un crepuscolo polveroso. Tuttavia, Complicated Shadows si libera del pesante mantello di polvere, rivelando un'atmosfera più accessibile e contemporanea. L'Heure Bleue, per quanto voglia amarlo, non è mai stata la mia tazza di tè. Ma Ombre Complicate? Potrei berne a secchiate. Al buio. In mezzo a una strada deserta. Allo scoccare della mezzanotte.
Un'ambra glamour profondamente gotica, una fragranza muschiata e torbida, che sa contemporaneamente di figura in camicia da notte bianca che scappa dalla casa padronale con la candela solitaria accesa alla finestra a mezzanotte e di succube a sorpresa da cui questa figura è segretamente posseduta: tutti i tropi iconici del romanzo Avon Satanic Romance, ed è perfetto.
Mallow on the Moors di Jo Malone è una fragranza che speravo potesse avere un odore un po' stregato. Ebbene. È così... più o meno? Non nel modo in cui mi aspettavo, però. Sembra più una parodia di qualcuno che non si è reso conto di scrivere una parodia, cosa che alcuni potrebbero considerare un po' sfortunata per la loro creazione (nessuno vuole essere involontariamente divertente, sapete?), ma ehi, potrebbe anche essere divertente, no? Immaginate di essere un'abbottonata scrittrice di romanzi gotici che non ha mai avuto un'amante e che il destino vi ha portato dritto tra le braccia di un affascinante dongiovanni, un vero e proprio Barbablù. Immaginate svenimenti, sospiri, fantasmi, vecchi castelli gotici, manieri, corpi sepolti nei giardini avvelenati, mogli morte nelle soffitte e tutto il resto. E poi la telecamera si sposta, e questa è una produzione horror della Hammer diretta da Anna Biller con Lana del Rey, che cerca in tutti i modi di essere eterea e fantasmatica, con brughiere nebbiose e castelli di muschio, ma in qualche modo è tutto high camp e artificio scintillante, vera energia da Real Housewives of Manderley. Per quanto riguarda l'odore, immaginate la luminosa polvere viola delle Meteoriti di Guerlain, spezzate e sparse, e la lacca ottonata, lo champagne spruzzato in faccia di Tom Ford Jasmine Rouge. Immaginate tutto questo spruzzato su Dita von Teese in La Perla che stringe un candelabro sventrato incarnando Frau Blücher.
Mistpouffer di Stora Skuggan profuma di porcellana fresca, dolce e polverosa, delicata come una piccola ballerina scolpita in avorio su uno scaffale, ma c'è anche una strana nota minerale e di erbe fuori dal comune, avvolta in un po' di nebbiosa peluria, quasi come un piccolo bouquet di zucchero filato salato e liquirizia nera. In definitiva, mi ricorda le Broken Ladies in ceramica dell'artista Jessica Harrison - figurine femminili e affascinanti, insanguinate da intricati orrori anatomici - forse un po' troppo per i tipi sensibili, ma coloro che amano le delizie macabre adoreranno queste contorte bellezze in ceramica. E credo che Mistpouffer sia anche questo: una bellezza morbida e sottilmente contorta.
Green Spell di Eris Parfums è come se un essere celestiale al 100% di clorofilla scendesse dai cieli, con le sue ali che sono un frullare di molte foglie, larghe e piatte, delicate e arricciate, cerose, gommose, flessibili, che irradiano ogni variazione di veridicità. Con una voce che ricorda il muschio che cola, la roccia che si erode, le ali degli insetti che si disintegrano nella terra, vi sussurra: "Non abbiate paura, o quello che è". È l'infinito stelo succulento di una macchia di menta agrodolce che si insinua nel terreno fino a raggiungere un incubo di una radice di malachite che si fa strada in modo oscuro e massiccio. Ci si sveglia con graffi di smeraldo sul palmo della mano e sferzate di felce di giada tra i denti.
Nightingale di Zoologist è, sulla carta, qualcosa che inizialmente non avrei ritenuto la mia tazza di tè, ma questo dimostra quanto io sappia. Si tratta di un opulento fiore di prugna muschiato con oud amaro e terroso e note di rosa aspra e limonosa simile al geranio. Viene definito un chypre floreale rosa che, probabilmente a causa delle mie associazioni con tutto ciò che è rosa, suona sciocco e frivolo per quella che si rivela essere una fragranza mozzafiato con una complessità inaspettata che si traduce in qualcosa di profondamente emotivo. Leggendo un'intervista con il profumiere, ho appreso che l'ispirazione per questo profumo è stata un'antica poesia scritta da Fujiwara no Kenshi, sorella dell'imperatrice dell'epoca. A quanto pare, l'imperatrice stava scambiando i suoi doveri imperiali con i voti buddisti e, al momento della partenza, la sorella le regalò un rosario di agarwood avvolto in una scatola con nastri e un ramo di fiori di prugno e le lesse una poesia che aveva scritto: "Presto indosserai una veste nera ed entrerai nella vita monastica. Non saprai che su ogni granello del rosario ci sono le mie lacrime". Provo davvero un senso di amore, di perdita, di sorellanza e di desiderio, e in qualche modo, attraverso questa prospettiva, provo anche una tristezza esistenziale riguardo alla natura transitoria del tempo e dell'esistenza. Una fragranza bellissima ed evocativa
Sacred Scarab è un profumo di aldeidi amare e limonose e di muschi terrosi, torbidi e crepuscolari, e quando dico terrosi non intendo terreno umido e argilloso da giardino, ma piuttosto argilla polverosa e strati sotterranei di roccia sedimentaria, scavando così a fondo nella terra da incontrare formazioni geologiche tenebrose e strutture cristalline stigiane apparentemente legate alla storia profonda della terra, eppure ai vostri occhi increduli o ai miei del tutto aliene e ultraterrene. È una fragranza che evoca almeno una piccola sensazione, se non la realtà di un crollo dello spazio e del tempo, preludio ai riti estatici di un antico culto misterico della terra e della pietra. Il melodramma mineralogico iniziale è mozzafiato e probabilmente mi piacciono di più quei 15-20 minuti di fragranza, ma anche la fase successiva e l'essiccazione, una sorta di "incenso di datteri bruniti/resina appiccicosa di uva passa sparsa nel legno secco di un piatto di cedro liscio", è adorabile e vale la pena aspettare, se trovate che le prime annusate siano troppo opprimenti. Non riesco a decidere se questo profumo sia una preghiera o una protesta, un conforto o una maledizione, e amo profondamente l'inconoscibile mistero di questo.
Delta of Venus è costruito intorno alla guava, ed ecco una confessione: Non ho mai annusato o assaggiato la guava, quindi non sta a me dire quanto sia realistico, ma ecco un'altra confessione: Non vengo al profumo per il realismo, quindi chi se ne frega! Quello che provo è una fragranza famelicamente lussureggiante e rosea che risplende di esuberanza, una pulsazione affollata di mango vellutato al tramonto, il brivido aspro e luminoso dell'ananas e l'astringenza agrodolce e succosa delle dita dei piedi e il muschio vagamente funky del pompelmo rosa. Non c'è nulla di oscuro in questo profumo, ma c'è un fondo floreale lussuoso e ombroso che non posso fare a meno di associare al velluto nero, in un certo senso, in splendido contrasto con quei frutti tropicali invitanti e vibranti. Nell'occhio della mia mente, questo è un quadro vanitas di velluto nero con una profusione prismatica di frutti morbidi che si staccano dalla tela.
La prima volta che ho assaggiato Avignone era piena estate e non ero preparata ad apprezzarlo. L'ho trovato troppo pulito e sottile: inizialmente non mi ha fatto pensare tanto ai banchi di legno, alle pareti di pietra e alla volta svettante di una cattedrale, quanto piuttosto al bagno di una chiesa immacolata. Essendo abituata alle note più legnose delle altre fragranze della serie Incense di CDG, sono rimasta un po' confusa dalla sua dolcezza ariosa, frizzante e vanigliata. (Avendo assistito alla messa cattolica esattamente una volta nella mia vita, non avevo quasi nessuna familiarità con l'incenso della chiesa). Ho classificato Avignon come il mio meno preferito della serie, con l'avvertenza che non ho ancora assaggiato Jaisalmer. Come sono cambiate le cose! Ora che è arrivato il freddo dell'autunno, ho voglia di aromi più caldi, dolci e resinosi e cerco più profumi d'ambra e d'incenso. Ho apprezzato molto le basi di incenso di CDG 2 Man e Scorpio Rising di Eris, in cui l'incenso si fonde con note di cuoio; lo stesso vale per Revolution di Trudon e Zagorsk di CDG, che mi piacciono entrambi. Trudon Mortel è un'interpretazione scura e speziata (ma sempre legnosa) dell'incenso ecclesiastico che mi ha portato ad apprezzare l'incenso e la mirra ecclesiastici come fulcro di una fragranza, mentre Liturgie des Heures di Jovoy è un incenso ecclesiastico ancora più puro, con una dolcezza ambrata ricca, muschiata e leggermente alcolica. Ma tornare ad Avignone in questo stato d'animo ha rivelato un'esperienza completamente nuova. Nella stagione fredda, la sua fredda austerità dispiega le sue ali celestiali, pulite e pure. È rilassante e meditativo, con una dolcezza fine e rarefatta che si sviluppa dall'apertura frizzante di elemi/aldeide c-12 in una sottile vaniglia resinosa. La fusione delle varie note (camomilla, labdano, ambretta, cedro, patchouli, legno di rosa, muschio di quercia) è superbamente liscia e unificata, come l'armonia delle voci in un canto gregoriano: onore alla maestria di Bertrand Duchaufour! Sono passata dall'essere incuriosita al limite dell'ossessione, desiderando un'annusata di olibano aldeidico anche nei giorni in cui ho voglia di indossare una fragranza diversa. Ho ancora una lista di altri profumi di chiesa da provare (con Filippo Sorcinelli in cima), ma ora capisco perché Avignone è un riferimento così venerato. Mi sono convertita. 🙏
Terribile che questo sia stato interrotto. E 'top 5 di sicuro. Ora uso dei duplicati.
Un incredibile fougère aromatico.
Agrumi e spezie delicati in apertura, ma solo a sostegno della meravigliosa lavanda aromatica.
Ricorda davvero un barbiere.
Una certa profondità sostiene la base con cuoio, muschio e tonka che aggiungono calore.
MOLTO forte, dura eternamente sulla mia pelle. La sensazione è estremamente simile al dry down di Œillet Pourpre, che preferisco. Questo è un po' dolce. Molto pesante sulla Guerlinade.
Una vaniglia rotonda, morbida e muschiata. L'immagine che associo a questa fragranza è quella di "principessa d'inverno". È morbida e ha una buona proiezione, ma non fastidiosa. La sua longevità non è male (6-7h) su di me. Per dargli una marcia in più, a volte mi piace usarlo in stratificazione con Vanille Outremer. La combinazione è assolutamente divina!
Scommetto 1000 dollari che questo è di Bisch. Aggiornamento: OK, quindi non lo è. Però puzza di noia totale.
Finalmente l'ho provato ieri, ero curioso da un po' e francamente ero un po' scettico riguardo al clamore. Ma mi sbagliavo. Non so cosa sia, ma c'è qualcosa di molto coinvolgente in questo profumo, giocoso ma non in modo giovanile. Tanto che continuo a annusare la mia pelle, dove la fragranza persiste ancora dolcemente oltre 12 ore dopo in un'accogliente e delicata asciugatura, e sono stupito dalla proiezione sulla striscia di carta, dove la piena sinfonia delle note riempie ancora una stanza. Tutto il trambusto riguardo all'odore di parti femminili è in parte vero nel modo in cui penso che alcune fragranze di gelsomino tendano a fare. A questo proposito, nel primo minuto dopo averlo spruzzato mi ha ricordato un po' Womanity di Mugler, probabilmente a causa della nota di ambra grigia (accordo di caviale in Womanity), ma è passato rapidamente evolvendo in una composizione floreale delicatamente fruttata, bella e come ho detto prima coinvolgente, fresca e ariosa nonostante le sue tendenze a riempire la stanza; sono sorpreso di piacermi perché mentre mi piacciono i profumi che riempiono la stanza, di solito non sono molto incline a freschi e ariosi, tendendo invece verso scuri e torbidi, o soffocanti. In generale mi piace molto, e davvero davvero davvero vorrei non mi piacesse perché il prezzo è decisamente un no per me.
mirtilli aspri, molto muschio, rosa e patchouli. Il patchouli passa dall'essere medicinale all'inizio, ma poi diventa cioccolato con qualche spezia. Per me è un grande successo
Per me questo odora di pelle scamosciata. Mi dà un po' di nausea...
Quando ho testato i profumi di questa nuova casa, è stato subito chiaro che la casa ha un tocco personale in ciascuna fragranza. Nessuna di esse mi ha ricordato direttamente un profumo precedente, anche se i profili olfattivi sono molto comuni. Non sembrava che lo stile fosse immediatamente così "me" e le fragranze sono pesanti, quindi non sono adatte a chi ama i profumi leggeri. Comunque, penso che ci si possa affezionare a queste fragranze poco a poco. Più le indosso, più le apprezzo. Topaz Glamour si apre con un mix esotico di bacche e frutti, che non è una bevanda frizzante, leggera e estiva, ma piuttosto mi ricorda le caramelle gommose al vino. L'aroma non è affatto totalmente artificiale né totalmente realistico, ma è ricco, denso, opaco, un po' appiccicoso, ma non stucchevole. È inebriante. Il lampone non si distingue in alcun modo individualmente o più di "bacche" in generale. Come la nota di cioccolato in Opal Secret, la nota fruttata con le bacche dura fino alla fase finale. La casa è riuscita a creare quelle note in un modo che non è sempre così facile e le note legnose le supportano e le sostengono. Se il cioccolato era immerso nell'ambra in Opal Secret, qui tutte quelle bacche e frutti sono stati immersi nell'ambra, ma non è così scuro qui, è luminoso e dorato, un po' lucido. In qualche modo sembra l'alba, che si illumina man mano che la giornata prosegue. La longevità di questa fragranza è anche buona e ci vogliono molte ore affinché il profumo sviluppi una dolcezza simile al caramello. Nella fase finale, il profumo inizia a perdere la sua unicità e l'aroma è più morbido, piacevole, dolce, fruttato e assolutamente bello mescolato con un muschio accogliente. Topaz Glamour è più adatto per l'inverno poiché penso che possa risultare pesante e soffocante con il caldo, perché è molto vicino a provocare un mal di testa anche ora che fa freddo. Il problema sono le prime due ore ed è così potente che è difficile indossarlo meno. La longevità è ottima. Non mi vedo ad acquistare una bottiglia intera di questo, ma ti consiglio assolutamente di provarlo se vuoi dei frutti molto unici e pesanti. Sto ancora imparando il concetto di questa nuova casa e forse scriverò una recensione più lunga in seguito. Ho già scritto una recensione di Opal Secret, Amethyst Soul è stata scritta ora e la prossima sarà Pearl Harmony e Onyx Wonder. Grazie per aver letto, spero che ti sia piaciuta la mia recensione. Apprezzerei se segui il mio IG: @ninamariah_perfumes. Mi dà molta motivazione per scrivere di più. 🤗
È la seconda volta che ritorno a questo decantato. L'ultima volta l'autunno era caldo, ora è gelato.
Non so se questo fa per me. Non c'è niente di male in sé, solo che non mi entusiasma.
Adoro la rosa, e anche se fa del suo meglio per combattere le altre note, è difficile da identificare chiaramente.
Non so cosa sia, potrebbero essere le note di nocciola che sono troppo pesanti e grasse, la nota fruttata della pera che sembra essere troppo matura, o la folle concentrazione del 46% che lo rende denso e pesante, ma lo trovo semplicemente troppo stucchevole. Non in modo stridente, ma solo in modo denso e logorante.
Gli darò qualche ora e lo aggiornerò.
Dopo 6 ore. Lo trovo ancora quasi troppo decadente.
È dolce, ricco e pesante, ma c'è una cremosità con ambra grigia, vaniglia e legni.
È più debole di quanto mi aspettassi per un extrait di questo tipo.
Joe Smells Good su YouTube mi ha presentato questo. La salvia in questo profumo risulta acuta e medicinale. Il vetiver è secco e simile al fieno, non quello terroso e umido di Encre Noire. Un'opera d'arte, non proprio qualcosa da indossare per ricevere complimenti. Sicuramente di nicchia. Non per i deboli di cuore. Dura circa una settimana sui vestiti.
Patchouli of the Underworld di Electimuss, al mio naso, è una fragranza che non evoca tanto il bruto dio degli inferi e la sua sposa non consenziente, quanto piuttosto l'evocazione dell'amaro struggimento che si annida nel mito di Orfeo ed Euridice. Quando ero più giovane, ero terribilmente salato per conto di Euridice: tutto quello che dovevi fare era non guardarti indietro, Orfeo! Eri così vicino a riavere la tua amata moglie dalla morte! Ma... no. Hai fatto l'unica cosa che ti avevano espressamente chiesto di non fare. Hai guardato. Margaret Atwood scrisse in una poesia dal punto di vista di Euridice: "Non potevi credere che io fossi più della tua eco" e credo che questo sia ciò che Patchouli of the Underworld cattura in modo così incondizionato, la pallida eco grigia di quell'umanissimo dubbio e incredulità da parte di lui, e l'amara delusione che lei deve aver provato, e il dolore provato da entrambi. Ora che sono più grande, che capisco meglio e che ho certamente più esperienza della gravità schiacciante del lutto, so che ognuno lo vive in modo diverso. E le persone in lutto meritano il dono della grazia. Orfeo piange la moglie perduta due volte, e il dolore di Euridice per essere stata trascinata di nuovo nell'oscurità della morte a causa della momentanea perdita di fede del marito deve essere stato incommensurabile. Questo è ciò che questo profumo cattura così bene. Dimenticatevi il testo del marchio che parla di sensualità muschiata o altro. Non si tratta di questo. È il lamento di una persona a cui è stata rubata la speranza fugace dalla persona che amava di più, e il devastante senso di rimpianto del ladro. Se si dovessero distillare quegli echi di malinconia, quell'antichità di tristezza, e imbottigliare l'essenza risultante, il risultato sarebbe una nenia olfattiva di nebbie fumose di pepe e polvere e di strane sfumature inchiostro-piuma, che, col tempo, diventa un disperato floreale saponoso funebre.
