Ho acquistato Shay & Blue Cotton Flower perché ho pensato che potesse essere simile a un profumo a cui sono molto affezionata: Bath and Body Works Clean Cotton Blossom che poi è diventato Sea Island Cotton e che ora è Fresh Cotton, ma forse non è più disponibile? Mi piaceva l'idea di questo profumo perché mi ha sempre evocato una sorta di sensazione di Anne of Green Gables Gunne Sax, come il cottagecore prima di quando la gente ha iniziato a chiamarlo cottagecore. Cotton Flower è meno sbiancante e stridente di tutte le iterazioni di B&BW; non ha quell'aspetto aspro da prodotto per la pulizia a base di mughetto. È un po' più legnoso, più muschiato e più caldo, con un bagliore dorato di nettarina, il che non vuol dire che sia fruttato, ma ha una versione piuttosto pesca-corallo-vermiglio-emberglow YouTube vaporwave al tramonto neon del profumo di qualcosa come una nettarina.
L'apertura per me è una sensazione di gomma plastificata, fortunatamente non dura troppo a lungo, solo un paio di minuti sulla mia pelle, ma dietro...
Le resine fresche e agrumate, con il loro calore e la loro speziatura, fanno quasi venire l'acquolina in bocca, completate dai peperoni fragranti e piccanti.
Le resine fresche e succose sono un pensiero nuovo per me lol
La calda pelle scamosciata e la cremosa e indulgente vaniglia reggono il gioco. La vaniglia è realistica come dovrebbe essere. Una via di mezzo tra il dolce e il salato.
Un profumo davvero sexy e seducente.
Non trovo affatto che questo sia simile a Oud Satin Mood. OSM è morbido, cremoso, marmellatoso, dolce e vanigliato! Così delizioso. Perpetual Oud, d'altra parte, è più secco e rosato. È più freddo e un po' metallico - è un oud più tradizionale. Se devo dire la verità, lo trovo simile a Santal Royal di Guerlain, ma con una svolta più femminile e incensata.
È come se ci fosse un flanker/ibrido di Shalimar con AMan. Non è terribile, ma è completamente superfluo e enormemente inferiore a Shalimar, AMen, Tonka Imperial, ecc.
autobus, discoteca, un'altra discoteca, un'altra discoteca, aereo, prossimo posto, non dormire
Innanzitutto la bottiglia è semplicemente stupenda, peccato che debba nasconderla, ma la luce non è amica dei profumi!
C'è una confortante cremosità che si sposa con l'asprezza del lime che lo rende speciale per me. E poi, quando le note agrumate scompaiono, la spezia si fa sentire sulla mia pelle.
Trovo che sia edificante e calmante e, dato che il tempo nel Regno Unito è piuttosto brutto in questo momento, mi ritrovo sempre più spesso a scegliere questa fragranza.
Disclaimer: questo prodotto fa parte della City Collection di Le Labo ed è più costoso dei loro soliti prodotti.
Fedele alla città che rappresenta, Gaiac 10 è un'incarnazione di Tokyo - è minimalista ma complesso, vi ricorderà la natura e allo stesso tempo Gaiac 10 è una fragranza molto metropolitana.
Si tratta di una fragranza molto semplice: profuma di guaiaco e legno di cedro, dalla nota di testa al finale. Ma non lasciatevi ingannare: mentre vi profumate durante la giornata, la dolcezza del muschio e dell'incenso si sposa con le note legnose e rende la fragranza irresistibile.
Chiunque sia familiare con le produzioni di Cecile negli ultimi anni sentirà un caldo abbraccio di familiarità nella forma del suo MASSICCIO, vivace accordo di ambra, un festival di opulenza nel suo stile. Non è diverso: un gigantesco accordo di ambra e patchouli, carico di incenso, con sfaccettature di pan di zenzero gommoso e liquirizia, quasi troppo da discutere, e si possono notare diverse cose che emergono qua e là. Dico che il dry down ricorda i tuoi profumi preferiti di oud/rosa/patchouli, poi un legno, ambra e muschio senza fine. È davvero buono. Non è una fragranza che ispira stupore o altro, ma devo dire che Zarokian è uno dei migliori profumieri in attività oggi, sembra aver trovato un groove stilistico. Amouage: smettetela di prezzare i vostri profumi per attrarre solo persone con più soldi che buon senso.
Questo è un bel profumo, ma nulla di così straordinario come avrei pensato leggendo le recensioni entusiastiche qui. Non è cuoio, è iris e sandalo, e ovviamente manca di note di testa ed è totalmente lineare, il che suppongo sia voluto. La qualità, il concetto, il packaging e le prestazioni valgono forse al massimo 150 euro per 100 ml. Il prezzo attuale è ridicolo. Ma poi qualcuno deve pur pagarlo. Se vuoi un vero e proprio cuoio scamosciato che costa molto meno di questo, prova Clean Suede, che realizza questa idea in modo più riuscito e meno noioso.
Ora, nonostante le mie lamentele su quanto il branding di Amouage sembri essere diventato beige negli ultimi anni, questo è il gioiello della corona di quello che è un trio impressionante di profumi. Dire che Outlands sembrava Zarokian fare la sua cosa caratteristica e che Reasons fosse creativo e interessante ma non mi ha colpito, Lustre è magia fin da subito! Per me si apre con una rosa/iris polverosa, un rosa pastello stravagante e soffice ma con una massa di sostanza e carattere, un carattere tipico di Amouage, perché puoi sentire il luccichio delle resine che sottendono questo profumo prima di trasformarsi in un'affare sensuale, caldo e legnoso, balsamico. C'è una classe in questo profumo, degna del suo prezzo. No, anzi, dimentica, qualcuno mi ha detto che costano £750 o qualcosa del genere? Ma che cavolo Amouage!!!! Dove c'è un uso pesante di resine per creare profumi ricchi e profondi con un peso stratificato, meno può essere di più, e può creare odori diffusi, delicati e polverosi che per me è quando la resina viene effettivamente utilizzata per aprire una composizione piuttosto che appesantirla o, per usare un termine culinario, 'addensarla'. Questa applicazione profuma di resine che fanno proprio questo, come benzoino, styrax, balsamo di tolu, ecc... che hanno sfaccettature dolci e speziate e mostrano la vera abilità del profumiere (o in questo caso dei profumieri) nel creare qualcosa di così robusto eppure fragile. Il più intenso di tutti è il labdano e il suo uso qui è prominente, certamente nel cuore con il materiale Ambrarome che emerge davvero mentre si asciuga. Di solito non mi piace Ambraome ma riesco effettivamente a sentirlo qui e si ferma prima di quella terribile nota stonata che ricevo da esso, ancora un'altra dimostrazione di come i profumieri abbiano fatto centro. Adoro questo, davvero un buon profumo. La mia scelta di quello che ho già concesso essere un trio forte del marchio. Aggiornamento 19/12/24 Ok, indossarlo è stata un'esperienza un po' diversa rispetto a spruzzarlo su una scheda e sul mio braccio. Lo amo ancora, ma vale la pena notare che è immediatamente diventato un profumo grande, labdanico, coccoloso e pesante di base e gran parte del dettaglio della nota di testa (quell'aspetto polveroso e leggermente floreale) che era così dominante nei primi 30 minuti a un'ora su una scheda e inizialmente sul mio polso, sembra essere molto meno prominente sul mio collo e sui vestiti, ecc... forse la mia percezione è cambiata dopo averlo annusato un paio di volte? Non lo so? È comunque un piacere e probabilmente è ancora in testa a questa collezione, ma ora sembra più semplice rispetto agli altri due.
Fortissimo, fate attenzione. L'apertura è MOLTO intensa, il che non significa che sia cattiva, ma è molto pesante e invadente, senza alcuna sottigliezza. C'è un gelsomino forte e un'intera serie di sostanze chimiche graffianti. Dopo 30 minuti inizia la gioia, poiché i fiori e il blob aromatico chimico si placano e il cacao emerge, insieme alla base cremosa. Delizioso. Nessuno ha bisogno di 100 ml di questo. Io ho 10 ml e probabilmente mi durerà 20 anni. La fase finale odora esattamente come Fève Gourmande.
Sono abbastanza certo che il naso che ha composto questo profumo non avesse un vero e proprio concetto di peccato, né in teoria né in pratica. Si tratta di una crema floreale bianca con un leggero muschio legnoso ed è uno di quei profumi piacevolmente inoffensivi che si possono spruzzare quando non si vuole passare molto tempo a pensare al proprio profumo. Se la vostra idea di peccato consiste nel vestirsi di bianco dopo il Labor Day o nel non differenziare correttamente i materiali da riciclare, questo profumo potrebbe fare al caso vostro. Se il folletto del perverso vive permanentemente sulla vostra spalla, potreste pensare che questo profumo sia ridicolo, ma lo terrete nel vostro armadietto perché amate il melodramma gotico e smielato del flacone.
Amo la maggior parte delle incarnazioni della mirra e questa è davvero piacevole. La sua nota agrodolce e medicinale è mitigata dalla tonka, e la dolcezza terrosa della tonka è mitigata dall'inclusione della freschezza aromatica della lavanda. C'è una sfumatura appena accennata di qualcosa di fumoso e acre, che richiama alla mente l'immagine di un'ambra ardente e annerita, eppure si tratta di un profumo molto fresco, che non mi dà affatto una sensazione di calore. Mi fa pensare all'Ambre Noir di Sonoma Scent Studio, una fragranza che si avvicina molto all'ambra affumicata, quindi forse questo potrebbe essere un possibile duplicato, anche se meno estremo.
Ho provato per la prima volta Cafe Intense di Montale anni fa, quando mi stavo avvicinando alle fragranze e ai profumi. Credo di aver provato un po' di nostalgia per quel campione che una gentile MUA mi aveva inviato tempo fa! Ricordo che doveva essere un profumo al caffè, ma... non è così. Il mio compagno ha osservato che ha l'odore di un'adolescente che di solito indossa molti profumi caramellati e zuccherosi e che voleva salire di livello con i profumi floreali di fantasia, ma non è riuscita a centrare il bersaglio. Ci ha provato, credo, è stata la sua conclusione. I miei pensieri sono più specifici. Si tratta di uno stucchevole floreale-fruttato che profuma esattamente come Rose Jam di LUSH, che detesto amaramente perché ha lo stesso odore di quelle caramelle Jolly Ranchers che tutti i ragazzi popolari mangiavano sempre in prima media. Il che a sua volta mi fa pensare alla ragazza più popolare, che chiameremo Mary Lesa H., che quell'anno ha staccato e mangiato parte del mio progetto di scienze sui cristalli di zucchero. Odio i progetti di scienze e non ho mai perdonato Mary Lesa H., e questo orribile profumo può andare dritto all'inferno.
Musc Maori di Pierre Guillaume Paris è un altro profumo che ho provato molto tempo fa e che volevo rivisitare, ed è altrettanto silenziosamente strano come lo ricordavo. Ha note di vaniglia lattiginosa di legno di cumaru, che ho dovuto cercare proprio ora, e Google mi dice che in pratica è il luogo da cui provengono le fave di tonka. Sono presenti anche i fiori dell'albero del caffè e il baccello di cacao. In genere non amo i profumi di cioccolato, ma questo è come un pacchetto muschiato, ammuffito e spettrale di Swiss Miss. Dico spettrale perché è un profumo molto trasparente e il muschio si alterna in modo inquietante tra qualcosa di eterico nello spirito e la calda e dolce pelle umana. Non si tratta della tazza di cioccolata calda finita, ma piuttosto dei granelli di cacao che tremano nel cucchiaio prima di essere mescolati nel latte bollente. È una fragranza strana ma assolutamente affascinante.
Geisha Noire di Aroma M è un profumo che ho incontrato per la prima volta tramite Makeup Alley, nel 2004, quando stavo iniziando il mio viaggio nei profumi e trascorrevo molto tempo sui forum del sito. Era un'esperienza entusiasmante scambiare campioni di profumo con sconosciuti, ma quel tipo di sconosciuti con i quali si creavano lentamente legami affini e si formavano, in alcuni casi, meravigliose amicizie che duravano da molti anni. Da allora ho conservato il mio piccolo flacone e la settimana scorsa ne ho finalmente comprato uno pieno. Geisha Noire è una tonka intensa, ambrata e fumosa, ricca e ipnotica, ma prima di sconfinare in un territorio gourmand, si incontra un'inaspettata nota di cuoio e sale che la rende interessante e non facilmente classificabile.
Ho provato solo poche fragranze Commodity e ne possiedo ancora meno. I problemi che ho con Moss, quello che ho effettivamente, sono emblematici anche della maggior parte degli altri che ho assaggiato. Sono frizzanti, nel senso che la maggior parte di ciò che si ottiene è la scorza acre e antisettica dell'alcool per sfregamento, e sono genericamente colonia, in un modo plasticoso e verde, ceroso e agrumato che mi ricorda tutti i tipi mediocri che parlano sopra di te in una riunione di dipartimento e si prendono il merito delle tue idee, ogni noioso che a una festa ti suggerisce che sei male informato e che dovresti leggere il lavoro di un certo esperto in materia - e, notizia flash, sono io quello che ha scritto il lavoro a cui fai riferimento - e infine, ogni viscido che striscia fuori dalla sua caverna per seguirti per strada gridando HEY GIRL NICE TATS e poi ti chiama brutta puttana quando gli chiedi gentilmente di lasciarti in pace. Sono quasi certo che tutti questi stronzi siano i focus group di Commodity.
L'Ambre Narguilé della linea Hermes Hermessence viene spesso citato come torta di mele dai recensori, ma io non lo capisco. Forse è una composta speziata. Frutta secca - uvetta e prugne - stufata con miele, rum e cannella e lasciata sul fuoco quasi troppo a lungo. È stata cotta fino a diventare un'essenza sciropposa di se stessa e, se non l'aveste tolta dalla fiamma, gli zuccheri caramellati avrebbero potuto iniziare a fumare e bruciare. Non amo le fragranze dolci, ma a ottobre ho voglia di questa; mi fa venire in mente una lettura al fuoco di un libro che hai letto un milione di volte (come La storia segreta di Donna Tartt, che ho appena letto ma che mi è piaciuto così tanto che sono pronta a rileggerlo) mentre indossi un accogliente cardigan oversize con spessi cavi e bottoni a pressione e che probabilmente hai ereditato da tuo nonno. Da non confondere con l'orribile cardigan nel video di Taylor Swift. Questa è un'altra conversazione per un'altra mezzanotte.
Heresy è l'acuto floreale verde metallico della foglia di violetta, mescolato al cedro fresco e aromatico, al legno di sandalo e alle note di cuoio affumicato del vetiver; elementi che si alchemizzano nell'eleganza austera e nelle cupezze affini di un incenso secco e pepato di violetta. Se vi piace l'atmosfera oscura e l'estetica notturna dei dungeon synth abbinata alle fotografie in bianco e nero del visionario Simon Marsden di rovine infestate e abbazie al chiaro di luna, questo è un profumo che vi trasporterà in quei regni inquietanti e minacciosi.
Oud assolutamente sublime. Ha una longevità e un'estensione pazzesche, ma è così ben fatto che non è eccessivo o troppo potente.
Non posso raccomandarlo abbastanza. Anche se normalmente non vi piace l'oud, dovreste provarlo. È inebriante e si insinua in te mentre vai avanti con la tua giornata.
Ogni volta che lo indosso penso sempre a quanto sia meraviglioso il mio profumo 😝
L'apertura è un bel tabacco dolce alla mela, e la liquirizia è prominente.
C'è sicuramente una somiglianza con Angel's Share, ma è comunque abbastanza diverso.
La nota di liquirizia mi ha ricordato Legacy of Petra di Penhaligon's. Non mi piace LoP, lo trovo troppo stucchevole, ma qui la liquirizia funziona a meraviglia e dà struttura e contrasto alle note dolciastre, insieme alla salvia.
La vaniglia smussa e arrotonda il tutto.
Un profumo davvero sexy. Morbido e seducente senza essere eccessivo.
Sicuramente interessante.
Agrumato, aromatico, e quasi tendente al salato, presumibilmente grazie all'immortella e allo zafferano molto secco.
Una pelle di plastica a buon mercato creata su un tavolo di metallo in un laboratorio.
Sterile, fredda, ma calda e profumata.
I legni sono secchi e profumati.
Sono elementi che mi ricordano Secretions Magnifique. La sterilità fredda e metallica con i fiori persistenti. Tuttavia, Ganymeade si allontana da qualsiasi metallicità lattonica o ramata.
Amo quasi tutti i profumi di questa casa e ne ho 5 per ora, ma penso che Paramour sia il mio preferito. Inizialmente sono rimasto stupito dalla bellezza di Paramour 91, ma poiché è così difficile da trovare, ho dato una possibilità all'originale Paramour e non me ne sono mai pentito. La pelle come nota può essere difficile per me, ma la adoro quando è mescolata in modo armonioso con altre note, come qui. Non è affatto impegnativa. Questa fragranza è incredibilmente affascinante sia sugli uomini che sulle donne. Fin dall'inizio c'è una dolcezza sottile e bellissima proveniente dal lampone e, personalmente, è quella nota, insieme alle altre ovviamente, che rende questa fragranza irresistibile. Adoro la dolcezza combinata con note pesanti, come la pelle, il patchouli e l'ambra qui, e ciò è creato dal caramello e dalla vaniglia insieme al lampone. Questa miscela è molto morbida, è vellutata, è deliziosa ed è elegante. È mescolata così bene che se non avessi visto le note, sarebbe stato completamente impossibile indovinare anche solo la metà di esse. Paramour è una fragranza orientale e ha la popolare combinazione di rosa, pelle e patchouli, ma il profumo non ha assolutamente alcun aroma familiare dalla combinazione di queste tre note. Questo è chiaramente fruttato, non floreale e c'è una leggera speziatura in esso. Se dovessi dire tre note che sono cruciali per rendere questo così speciale per me, direi lampone, pelle e vaniglia. La fragranza non sembra affatto pesante anche con il caldo, ma brilla davvero ora che è un po' più fresco. Non è troppo opulenta e densa, è semplicemente perfetta. La sofisticatezza in Paramour e il suo carattere seducente innocente sono impossibili da descrivere. FYI: La differenza tra il succo nella bottiglia vecchia/nuova è minima. Una vecchia sembra un po' più scura e una nuova è forse leggermente più dolce, ma molto poco. La differenza è forse solo a causa della macerazione. Grazie per aver letto, spero che ti sia piaciuta la mia recensione. Apprezzerei se segui il mio IG: @ninamariah_perfumes Mi dà molta motivazione per scrivere di più. 🤗
Questo profumo ha molto meno odore di rosa-oud di quanto mi aspettassi. L'esplosione iniziale è di oud petrolifero con fiori penetranti e marmellatosi, che svaniscono rapidamente per fare spazio a onde legnose e complesse di oud, e, per me, magnolia prima, e poi rosa e hyrax in uguale misura. La rosa ricorda le rose metalliche che Christopher Sheldrake crea per Serge Lutens, anche se questo non profuma come un profumo di Serge Lutens, non fraintendetemi. C'è una profondità mozzafiato in questo, senza alcun bordo sintetico. Devi amare la magnolia e devi essere a tuo agio con l'hyrax, poiché entrambi sono persistenti (intendo, tutte le note lo sono, ma sento che questi due potrebbero essere i più impegnativi, poiché l'oud è un oud molto legnoso ed erudito). Prima o poi inizia a sviluppare una base ricca, ambrata, nocciolata e cioccolatosa, momento in cui il mio cuore inizia davvero a cantare. Assolutamente meraviglioso e vale ogni centesimo. Aggiornamento: sembrava leggero quando lo indossavo nel mio appartamento, ma fuori è NUCLEARE, fai attenzione. Aggiornamento: più lo indosso, più l'hyraceum domina. Questo è molto più puzzolente e impegnativo di quanto pensassi inizialmente!
