Fiery Pink Pepper de Molton Brown se abre con mucha promesa, una tormenta de polvo picante de cáscara de cítricos secos y la médula, la especia efervescente de jengibre picante, y algunas notas subyacentes de madera de color de rosa picante. Rápidamente se convierte en una colonia amaderada de olor algo predecible que de alguna manera también es acuática, pero ambos aspectos son igualmente deslucidos. Es ese nuevo conocido burbujeante y vivaz que, cuando llegas a conocerlo, te das cuenta de que en realidad no tiene intereses ni pasiones y no tiene mucha vida interior. Divertido durante muy poco tiempo, pero no es nadie con quien vayas a tener nunca una conexión profunda o duradera. Esta fragancia es la esencia de esa persona, la poca esencia que pueda tener, destilada y embotellada.
Compré Shay & Blue Cotton Flower porque pensé que podría ser similar a un aroma que me gusta mucho: Bath and Body Works Clean Cotton Blossom que luego se convirtió en Sea Island Cotton y que ahora es Fresh Cotton, pero ¿quizás ya no esté disponible? Me encantaba la idea de esa fragancia porque siempre me evocaba una especie de sensación de Anne of Green Gables Gunne Sax, como cottagecore antes de que la gente empezara a referirse a ella como cottagecore. Cotton Flower es menos blanquecino y chirriante que cualquiera de las iteraciones de B&BW; no tiene ese aspecto áspero de lirio de los valles como producto de limpieza. Es un poco más amaderado, almizclado y cálido, con un brillo dorado de nectarina, lo que no quiere decir que sea afrutado, pero tiene una versión de atardecer de neón de onda de vapor de YouTube con un brillo más bien melocotón-coral-vermellón-del-olor de algo como una nectarina.
La apertura para mí es una bofetada de goma plasticky, afortunadamente que no dura demasiado tiempo, sólo un par de minutos en mi piel, pero detrás de eso...
Las frescas resinas cítricas con su calidez y especias son casi apetitosas, complementadas por las fragantes y picantes pimientas.
Resinas frescas y jugosas es un nuevo pensamiento para mi lol
El cálido ante y la cremosa vainilla mantienen el fuerte. La vainilla es realista como debe ser. En algún lugar entre dulce y salado.
Una fragancia seductora y sexy.
No encuentro esto similar a Oud Satin Mood en absoluto. OSM es suave, cremoso, mermelada, dulce y vainillado. ¡Tan delicioso! Por otro lado, Perpetual Oud es más seco y más rosado. Es más frío y algo metálico; es un oud más tradicional. Si acaso, lo encuentro similar al Santal Royal de Guerlain, pero con un giro más femenino e incienso.
Es como si hubiera un flanker/híbrido de Shalimar con AMan. No es terrible, pero es completamente superfluo y enormemente inferior a Shalimar, AMen, Tonka Imperial, etc.
autobús, club, otro club, otro club, avión, próximo lugar, sin dormir
En primer lugar, el frasco es precioso, lástima que tenga que esconderlo, pero la luz no es amiga de las fragancias.
Hay una cremosidad reconfortante que se combina con la nitidez de la lima, lo que la hace especial para mí. Y cuando las notas cítricas desaparecen, las especias aparecen en mi piel.
Me parece edificante y calmante y como el tiempo es bastante malo en el Reino Unido en este momento me encuentro cada vez más recurriendo a ella.
Descargo de responsabilidad: Forma parte de la colección City de Le Labo y es más cara que sus fragancias habituales.
Fiel a la ciudad que representa, Gaiac 10 es una encarnación de Tokio: es minimalista pero compleja, le recordará a la naturaleza y, al mismo tiempo, Gaiac 10 es una fragancia muy metropolitana.
Es una fragancia muy sencilla: huele a guayaco y cedro, desde la nota de salida hasta el final. Pero no se deje engañar, a medida que se huele a lo largo del día, la dulzura del almizcle y el incienso complementan las notas amaderadas y hacen que la fragancia sea sencillamente irresistible.
Cualquiera que esté familiarizado con la producción de Cecile en los últimos años sentirá un cálido abrazo de familiaridad en forma de su MASIVO y enérgico acorde de ámbar, una fiesta de opulencia en su estilo. Esto no es diferente: un gigantesco acorde de ámbar-pachulí, montones de incienso, facetas de jengibre masticable y regaliz, casi demasiado para hablar, y obtienes diferentes cosas que aparecen aquí y allá. Digo que el secado es reminiscentemente de tus perfumes favoritos de oud/rosa/pachulí, luego un interminable fondo amaderado, ámbar, almizcle. Es realmente bueno. No es una experiencia asombrosa ni nada por el estilo, pero tengo que decir que Zarokian es una de las mejores perfumistas que trabajan hoy en día, aparentemente ha encontrado un estilo propio. Amouage: Dejen de poner precios a sus perfumes solo para atraer a personas con más dinero que sentido común.
Este es un perfume agradable, pero nada tan asombroso como habría pensado al leer las reseñas entusiastas aquí. No es cuero, es orquídea y sándalo, y por supuesto carece de notas de salida y es totalmente lineal, lo cual supongo que es deliberado. La calidad, el concepto, el empaque y el rendimiento merecen quizás 150 euros MÁXIMO por 100 ml. El precio tal como está es ridículo. Pero entonces, alguien debe estar pagándolo. Si quieres un cuero gamuzado verdaderamente hermoso que cueste mucho menos que esto, prueba Clean Suede, que logra esta idea de manera más exitosa y menos aburrida.
Ahora, a pesar de mis quejas sobre lo beige que ha parecido volverse la marca de Amouage en los últimos años, esta es la joya de la corona de lo que es un trío impresionante de perfumes. Decir que Outlands se sentía como Zarokian haciendo su cosa característica y que Reasons era creativo e interesante, pero no conecté con él, Lustre es magia desde el principio. Para mí, se abre con una rosa/iris empolvado, un rosa pastel escandaloso y esponjoso, pero con mucha sustancia y carácter, el carácter quintessential de Amouage también, porque puedes oler el destello de las resinas que subyacen en este perfume antes de convertirse en un asunto sensual, cálido y amaderado, balsámico. Hay una elegancia en este perfume, acorde a su precio. No, en realidad, olvida eso, alguien me dijo que costaban £750 o algo así? ¡Que se vayan al diablo, Amouage! Donde hay un uso intensivo de resinas para crear perfumes ricos y profundos con un peso estratificado, menos puede ser más, y puede dar lugar a olores difusos, delicados y empolvados que, para mí, es cuando la resina se utiliza realmente para abrir una composición en lugar de pesarlo o, usando un término culinario, 'espesarlo'. Esta aplicación huele a resinas que hacen precisamente esto, como el benjuí, el estirax, el bálsamo de tolú, etc., que tienen facetas dulces y especiadas y muestran la verdadera habilidad del perfumista (o en este caso, los perfumistas) para crear algo tan robusto y, a la vez, frágil. El más embriagador de todos es el labdanum y su uso aquí es prominente, ciertamente en el corazón, con el material Ambrarome realmente saliendo a la luz a medida que se seca. Normalmente no me gusta el Ambrarome, pero realmente puedo olerlo aquí y se detiene antes de esa horrible nota desagradable que obtengo de él, nuevamente otra muestra de que los perfumistas lo están haciendo bien. Adoro esto, realmente es un buen perfume. Mi elección de lo que ya he concedido que es un trío fuerte de la marca. Actualización 19/12/24 Bueno, usar esto fue una experiencia un poco diferente a rociarlo en una tarjeta y en mi brazo. Aún lo amo, pero vale la pena señalar que de inmediato se convirtió en un perfume grande, labdánico, abrazador y pesado en la base, y gran parte del detalle de la nota de salida (ese aspecto empolvado y ligeramente floral) que había sido tan dominante en los primeros 30 minutos a una hora en una tarjeta y inicialmente en mi muñeca, parece ser mucho menos prominente en mi cuello y ropa, etc. ¿Quizás mi percepción cambió después de haberlo olfateado un par de veces? No lo sé, pero sigue siendo un deleite y probablemente sigue ocupando el primer lugar de esta colección, aunque parece más simplista ahora que los otros dos.
Fuerte como el infierno, ten cuidado. La apertura es MUCHO, lo que no quiere decir que sea malo, pero es muy embriagadora y exigente, sin sutileza alguna. Hay jazmín fuerte y un montón de químicos ásperos. Después de 30 minutos, comienza la alegría, ya que las flores y el blob aromático químico se calman y el cacao aparece, junto con la base cremosa. Encantador. Nadie necesita 100 ml de esto. Yo tengo 10 ml y probablemente me durará 20 años. La fase final huele exactamente como Fève Gourmande.
Estoy bastante seguro de que la nariz que compuso esta fragancia no tenía un concepto real del pecado, ni en la teoría ni en la práctica. Se trata de un floral blanco cremoso con un ligero almizcle amaderado y es una de esas fragancias agradablemente inofensivas que uno puede rociar cuando no quiere pasar mucho tiempo pensando en su perfume. Si su idea del pecado es vestir de blanco después del Día del Trabajo o no clasificar correctamente los materiales reciclables, esta fragancia puede ser perfecta para usted. Si el diablillo de lo perverso vive permanentemente en tu hombro, puede que pienses que esto es risible pero lo guardas en tu armario porque te encanta el melodrama gótico cursi del frasco
Me encantan la mayoría de las encarnaciones de la mirra y ésta es realmente agradable. Su toque agridulce y medicinal se ve atenuado por la tonka, y la dulzura terrosa de la tonka se ve contenida por la inclusión de la frescura herbal aromática de la lavanda. Hay un ligero matiz ahumado y acre, que me recuerda al ámbar ardiente y ennegrecido, y sin embargo es una fragancia muy fresca, y no me transmite ninguna sensación de calidez. Me hace pensar en el tristemente descatalogado Sonoma Scent Studio Ambre Noir, una fragancia que va muy bien con el ámbar ahumado, así que tal vez esto podría ser una posible, aunque menos extrema, dupe.
Probé por primera vez Cafe Intense de Montale hace años, cuando empezaba a iniciarme en el mundo de las fragancias y los perfumes. Supongo que sentía un poco de nostalgia por la muestra que me envió una amable MUA-er en aquel entonces. Mi recuerdo era que se suponía que era una fragancia de café, pero... no lo es. Mi compañero observó que huele como una adolescente que normalmente usaba muchas fragancias confitadas y azucaradas y que quería subir de nivel con florales elegantes y no dio en el blanco. Lo intentó, supongo, fue su conclusión. Mis pensamientos son más específicos. Es un floral afrutado empalagoso que huele exactamente igual que Rose Jam de LUSH, que detesto amargamente porque huele igual que esos caramelos dulces Jolly Ranchers que todos los chicos populares comían en sexto curso. Lo que a su vez me hace pensar en la chica MÁS popular, a la que llamaremos Mary Lesa H., que rompió y se COMIÓ parte de mi proyecto de ciencias sobre cristales de azúcar de ese año. Odio los proyectos de ciencias y nunca he perdonado a Mary Lesa H., y este horrible perfume puede irse directamente al infierno.
Musc Maori de Pierre Guillaume Paris es otro que probé hace tiempo y quería volver a visitar, y es tan tranquilamente raro como lo recordaba. Tiene notas de vainilla lechosa de madera de cumaru, que tuve que buscar ahora mismo, y Google me dice que, básicamente, es de donde vienen las habas de tonka. También tiene apariciones de flor de cafeto y vaina de cacao. Normalmente no me gustan los aromas de chocolate, pero este es como un paquete almizclado, mohoso y fantasmal de Swiss Miss. Digo fantasmal porque es un aroma muy transparente, y el almizcle alterna inquietantemente entre algo etéreo en espíritu y la cálida y dulce piel humana. No es la taza de chocolate caliente terminada, sino los granos de cacao temblando en la cucharada antes de ser removidos en la leche hirviendo. Es una fragancia extraña pero encantadora.
Geisha Noire de Aroma M es una fragancia que conocí a través de Makeup Alley en 2004, cuando empezaba mi andadura en el mundo de las fragancias y pasaba mucho tiempo en los foros del sitio. Era una experiencia emocionante intercambiar muestras de fragancias con desconocidos, pero el tipo de desconocidos con los que poco a poco establecías conexiones afines y formabas, en algunos casos, maravillosas amistades que duraban muchos años. He guardado mi pequeño frasco desde entonces y finalmente compré uno completo la semana pasada. Geisha Noire es un ámbar dorado intenso y una tonka ahumada y sombría que es rica e hipnótica, pero antes de que se desvíe demasiado hacia el territorio gourmand, te encuentras con un inesperado borde de cuero y sal que se mantiene interesante y no tan fácil de categorizar.
Sólo he probado unas pocas fragancias de Commodity y tengo aún menos. Los problemas que tengo con Moss, la que tengo, son emblemáticos de la mayoría de las otras que he probado. Son crujientes en el sentido de que la mayor parte de lo que obtienes es la cáscara acre y antiséptica del alcohol de quemar, y son genéricamente colonias, de una manera cítrica, cerosa, verde y plástica que me recuerda a cada tipo mediocre que habla por encima de ti en una reunión de departamento y se atribuye el mérito de tus ideas, cada aburrido aburrido en una fiesta que sugiere que estás mal informado y que deberías leer el trabajo de un cierto experto en la materia -y noticia de última hora ya ding dong, yo soy el que escribió el trabajo al que te refieres- y, por último, cada enredador que se arrastra fuera de su cueva para seguirte por la calle gritando HEY GIRL NICE TATS y luego te llama puta fea cuando le pides educadamente que te deje en paz. Estoy bastante seguro de que todos estos gilipollas son grupos de enfoque de Commodity.
Ambre Narguilé, de la línea Hermes Hermessence, recibe muchas referencias a la tarta de manzana por parte de los críticos, pero yo no lo entiendo. Quizás sea una compota especiada. Frutas secas, pasas y ciruelas, estofadas en miel, ron y canela, y dejadas al fuego casi demasiado tiempo. Se ha cocinado hasta convertirse en una esencia almibarada de lo que fue, y si no lo hubieras retirado del fuego, los azúcares caramelizados podrían haber empezado a humear y quemarse. No me gustan las fragancias dulces, pero cuando llega octubre me apetece esta; me recuerda a la luz del fuego leyendo un libro que has leído un millón de veces (como La historia secreta de Donna Tartt, que acabo de leer pero me ha encantado tanto que estoy dispuesta a volver a leerlo) mientras llevas una acogedora chaqueta de punto de gran tamaño con gruesos cables y botones de palanca que probablemente heredaste de tu abuelo. No confundir con ese horrible cárdigan del vídeo de Taylor Swift. ugh, No me hagas hablar de eso. Esa es otra conversación para otra medianoche.
Heresy es el floral verde metálico afilado de la hoja de violeta, mezclado con cedro aromático fresco, sándalo elevado y las notas de cuero ahumado del vetiver; elementos que se alquimizan en la elegancia austera y las penumbras afines de un incienso de violeta seco y picante. Si le gusta el ambiente oscuro y la estética nocturna del sintetizador de mazmorra junto con las fotografías en blanco y negro del visionario espectral Simon Marsden de ruinas encantadas y abadías iluminadas por la luna, ésta es una fragancia transportable que le transportará a esos reinos inquietantes y ominosos.
Un oud absolutamente sublime. Tiene una longevidad y un aroma increíbles, pero está tan bien elaborado que no resulta recargado ni excesivo.
No puedo recomendarlo lo suficiente. Incluso si normalmente no te gusta el oud deberías probarlo. Es embriagador y te sorprende mientras sigues con tu día a día.
cada vez que me lo pongo siempre pienso en lo bien que huelo 😝
La apertura es un hermoso tabaco de manzana dulce, y el regaliz es prominente.
Definitivamente hay una similitud con Angel's Share, pero sigue siendo lo suficientemente diferente.
La nota de regaliz me recordó al Legacy of Petra de Penhaligon's. No me gusta LoP, lo encuentro demasiado empalagoso, pero el regaliz aquí funciona de maravilla y da estructura y contraste a las notas dulces, junto con la salvia.
La vainilla suaviza y redondea todo.
Una fragancia realmente sexy. Suave y seductora sin ser abrumadora.
Sin duda interesante.
Cítrico, aromático y casi salado, presumiendo que es la siempreviva y el azafrán muy seco.
Un cuero plasticoso barato que se crea en una mesa de metal en un laboratorio.
Estéril, frío, pero cálido y fragante.
Las maderas son secas y fragantes.
Son elementos que me recuerdan a Secretions Magnifique. La fría esterilidad metálica con los persistentes florales. Sin embargo, Ganymeade se aleja de cualquier metalizado lactónico o cobrizo.
Me encantan casi todos los perfumes de esta casa y por ahora tengo 5 de ellos, pero creo que Paramour es mi favorito. Al principio me sorprendió la belleza de Paramour 91, pero como es tan difícil de encontrar, le di una oportunidad al Paramour original y no me he arrepentido ni un momento. El cuero como nota puede ser difícil para mí, pero me encanta cuando se mezcla suavemente con otras notas como aquí. No es desafiante en absoluto. Esta fragancia es increíblemente encantadora tanto en hombres como en mujeres. Desde el principio hay una hermosa dulzura sutil de frambuesa y, personalmente, es esa nota, junto con las otras por supuesto, la que hace que esta fragancia sea irresistible. Me encanta la dulzura combinada con notas pesadas, como el cuero, el pachulí y el ámbar aquí, y eso se crea con caramelo y vainilla junto con frambuesa. Esta mezcla es muy suave, es aterciopelada, es deliciosa y es elegante. Está tan bien mezclada que si no hubiera visto las notas, habría sido completamente imposible adivinar incluso la mitad de ellas. Paramour es una fragancia oriental y tiene la combinación popular de rosa, cuero y pachulí, pero la fragancia no tiene absolutamente ningún aroma familiar de la combinación de esas tres notas. Esto es claramente afrutado, no floral, y hay una suave especia en ella. Si tuviera que decir tres notas que son cruciales para hacer esto tan especial para mí, diría frambuesa, cuero y vainilla. La fragancia no se siente pesada en absoluto, incluso en clima cálido, pero realmente brilla ahora que está un poco más fresco. No es demasiado opulenta y densa, es simplemente perfecta. La sofisticación en Paramour y su inocente carácter seductor es imposible de describir. Para su información: La diferencia entre el líquido en la botella antigua/nueva es mínima. Una antigua se siente un poco más oscura y una nueva es quizás un poco más dulce, pero muy poco. La diferencia es quizás solo por maceración. Gracias por leer, espero que te haya gustado mi reseña. Agradecería si me sigues en IG: @ninamariah_perfumes. Me da mucha motivación para escribir más. 🤗
