Un parfum oriental boisé épicé qui persiste et vous transporte à la chaleur du désert et aux épices des routes de la soie. Ce n'est pas trop fort, mais présent et doux. Un excellent parfum qui convient à toutes les occasions, peut-être pas pour les jours les plus chauds de l'année, mais c'est un choix personnel.
Plus je découvre les parfums d'ELDO, plus je réalise que, bien que la maison projette une image de production de créations audacieuses et avant-gardistes, leurs senteurs sont en réalité plutôt conventionnelles, mais avec une légère touche (je n'ai pas, pour être juste, testé le fameux Secretions Magnifique).
Cette image semble également influencer les critiques de leurs parfums. Prenons l'exemple d'Archives 69. Il y a tant de personnes qui le classent comme étant inutilisable, alors que moi, je le sens et je pense que c'est vraiment agréable. Et puis je me demande, ai-je simplement une tolérance pour des choses vraiment étranges ?
Quoi qu'il en soit. Cela commence par un camphre poivré, et cela se stabilise sur un cœur floral d'encens qui, par moments, sent étrangement la rose, bien que la liste des notes indique orchidée vanille. Pas que j'aie la moindre idée de ce à quoi sent cette fleur particulière, mais apparemment, cela ressemble à une rose. Il y a aussi des notes fruitées sucrées, avec la prune particulièrement évidente, ainsi qu'un léger parfum d'orange. Enfin, il y a un patchouli animalique et musqué qui ancre le tout et empêche que cela devienne un mélange disparate et déconnecté de senteurs. À la fin, cela se stabilise sur un encens doux et poudré.
J'aime beaucoup cela, et c'est de loin ma création préférée d'ELDO. Cela ne me semble toujours pas particulièrement expérimental, et cela peut en partie être dû au fait que c'est extrêmement bien mélangé. Bravo à Christine Nagel pour avoir réussi cela. Peut-être qu'un achat d'une bouteille entière est en vue, une fois que mon petit échantillon sera terminé.
Alternative bon marché à Wood Sage and Sea Salt, plus aigüe en tonalité et avec plus de vigueur. C'est un vétiver propre et minimal, amer et un peu herbacé, avec l'ambiance de l'air marin salé de l'original.
Relativement de courte durée (comme l'original). Non, ce n'est pas aussi subtil, et l'acuité menace de devenir migraineuse, me rappelant l'ingrédient qui se trouve dans certaines créations d'Issey Miyake et qui produit la même réaction. Néanmoins, c'est très agréable et idéalement adapté aux mois d'été plus chauds.
J'aurais tellement voulu aimer cela. Les odeurs marines sont une faiblesse positive pour moi, tant qu'elles ne s'aventurent pas dans le territoire redouté du bleu, et la scène que cela est censé évoquer (marcher le long de la plage par un jour froid et venteux, les vagues sombres et agitées) semblait tout à fait dans mes cordes.
Et cela évoque cette scène dans une certaine mesure : il y a une qualité ozonique, une fraîcheur aérienne, puis cela se transforme en une base boisée salée qui se combine avec quelque chose qui me rappelle la cire à bougie, pour une raison quelconque. Cela sent très bon : et c'est le problème, à savoir que cela ne dépasse jamais le domaine du plaisant. Je voulais être émerveillé, transporté, être confronté à la mer dans toute sa fureur et sa gloire, mais c'est trop tame pour cela, trop insipide, et ensuite cela se dissipe si rapidement que même ces associations initiales disparaissent et ce qui reste est une combinaison agréable de vétiver et de bois qui n'est pas à des millions de kilomètres de tant d'autres parfums sur le marché.
Offre spéciale dans le bac à bonnes affaires de TX Maxx. Bois de cèdre infusé d'agrumes et cuir avec un fond agréable, légèrement amer de pin, se transforme en quelque chose de légèrement épicé et floral. La base est un patchouli âcre qui n'est pas sans rappeler un cendrier en métal non lavé.
C'est bien mieux que ce qu'il devrait être pour son prix. Il n'y a rien de vraiment radical ici, et à certains moments, il s'approche du territoire d'Ombre Leather, mais il a plus de développement et d'intérêt. Pas du tout mauvais pour un parfum bon marché et qui mérite d'être exploré.
C'est magnifique, mais très éloigné de ce que j'avais anticipé. Je m'attendais à sentir comme un prince arabe incroyablement riche qui fumait 60 Marlboro Reds par jour. Au lieu de cela, c'est étrangement proche d'un gourmand, surtout dans l'ouverture, qui est une explosion de fenugrec, d'anis et de réglisse, mélangée à du caramel doux et du chocolat. C'est Amouage, donc c'est très puissant, sans aucun doute trop fort avec même une pointe de chaleur dans l'air, mais il se déploie positivement par temps plus frais.
Au fur et à mesure qu'il se fixe, il s'adoucit en une résine d'ambre de goudron de bouleau, riche en encens, légèrement animal, mélangé à de la rose musquée. C'est toujours sucré, toujours herbacé et épicé, mais beaucoup plus réservé (et donc, portable en compagnie générale). Étrangement, je ne perçois pas vraiment de tabac du tout.
Comme pour la plupart des Amouages, sa force signifie qu'une application parcimonieuse est nécessaire, mais c'est l'une des créations de maison les plus accessibles, et celle que je porterais dans la plupart des situations.
La partie soyeuse est agréable mais elle ne s'harmonise pas avec la partie boisée. Pour moi, c'est un non.
Mature, séduisant mais ludique. Il reçoit beaucoup de compliments grâce à cet iris audacieux au cœur de la fragrance. La bergamote fraîche disparaît en quelques minutes après l'avoir vaporisée, mais la note de châtaigne qui suit est absolument rêveuse et dure environ 3-4 heures. Même si la liste des notes mentionne du whisky, ne laissez pas cela vous rebuter. Il n'a pas cette odeur d'alcool forte et enivrante, mais une finition plus fumée. Dure environ 10 heures sur les vêtements.
J'ai hâte de le porter plus souvent quand il fera un peu plus froid dehors.
Quelqu'un porte Tobacco Vanille, qu'il insiste pour dire qu'elle a été reformulée par des extraterrestres et, en la sentant, vous n'êtes pas certain qu'elle ne l'a pas été.
En même temps, il écrase du gabalnum dans un cendrier en métal non lavé, avant d'abandonner soudainement cette activité, décidant plutôt de recréer Altered States de Ken Russell en grimpant dans un réservoir d'eau galvanisé vide.
Cependant, cela échoue misérablement car il oublie de le remplir d'eau. Défait, il reste là sur le sol à regarder les murs gris et polis et décide de brûler de l'encens avant de s'évanouir.
Vous soupçonnez que cette personne a peut-être ingéré des quantités considérables d'hallucinogènes.
C'est un parfum si étrange. Il utilise plusieurs ingrédients que vous associeriez normalement à une senteur chaude et réconfortante, mais les oppose à la note de cuivre proéminente pour créer quelque chose de froid et de distinctement troublant. Je ne le porte pas souvent, mais quand je le fais, je l'adore un peu.
Imaginez que quelqu'un a pris plusieurs kilos de potpourri à l'odeur la moins chère, l'a distillé jusqu'à obtenir quelques gouttes du parfum le plus âpre et intense imaginable, un parfum qui fait brûler les poils de votre nez si vous osez vous en approcher dans un rayon de 50 mètres, et vous avez Oud al Layl.
C'était donc un véritable désastre. En fait, un désastre cinq fois, car c'est le nombre de tentatives qu'il a fallu pour se débarrasser de cette concoction indescriptiblement vile et tenace. À la quatrième tentative, il a diminué à un niveau où c'était supportable et il y avait la suggestion que quelque part dans cette création hideuse, au-delà du mode bête, il y avait les débuts d'un parfum légèrement tolérable. Mais franchement, c'est à peu près le seul point positif que j'ai pu trouver : il y a des fragrances qui sont difficiles mais qui récompensent l'investigation, et il y en a d'autres qui sont juste désagréables, maladroites et bon marché. Oud al Layl appartient à cette dernière catégorie.
Cher lecteur, je l'ai détesté (si vous ne l'aviez pas déjà compris).
Jolie fragrance douce et ambrée. Je l'utilise pour superposer. Très polyvalente et abordable.
Quelqu'un a écrasé un tube de bonbons violettes de Parme, les a versés dans un sac à maquillage plein, puis a bien secoué le tout, les contenus se répandant à l'intérieur dans le processus.
Cela fait, toute la concoction est renversée sur vous pendant que vous êtes assis à l'ombre d'un lilas, sirotant du jus d'orange.
C'est sucré et floral, très poudré et parfois un peu écoeurant. C'est en partie racheté par la base de patchouli-ambre et si cela avait été donné un peu plus de prominence, cela aurait fourni plus d'équilibre dans l'ensemble.
Commercialisé comme un parfum pour les jeunes femmes insouciantes, cela me rappelle plutôt le genre de chose dans laquelle Mrs Slocombe de Are You Being Served se parfumerait, en préparation d'une journée à se tenir au comptoir du magasin, regardant tous les clients avec une expression hautaine.
Étrangement, je ne l'ai pas complètement détesté, mais en matière de parfums, c'est une création compétente mais plutôt banale, qui ne se distingue pas vraiment avant de s'éteindre dans un souffle rose poussiéreux d'anonymat.
Je n'arrive jamais à comprendre la stratégie marketing d'Issey Miyake : certains de leurs meilleurs lancements semblent avoir une distribution très limitée et disparaissent sans laisser de trace. En revanche, celui-ci semble bénéficier d'un coup de pouce considérable. Peut-être est-ce parce qu'ils ont le golden boy Quentin Bisch aux commandes, ou peut-être pensent-ils avoir entre les mains un parfum qui plaira à coup sûr au grand public.
Ce qui est assurément le cas. C'est propre et minimal, ozonique et océanique, ce qui signifie qu'il a cette odeur salée et d'algues au départ, contrebalancée par une note douce et astringente de gingembre. Par moments, il semble presque poudré. Cela se stabilise sur de la mousse de chêne et du bois, accompagné d'une touche de vétiver, avec la note métallique caractéristique de Bisch.
Deux choses m'ont surpris à propos de cela. L'une était sa retenue, et l'autre était la manière dont Bisch a réussi à intégrer son style dans l'ADN de Miyake. Beaucoup des parfums Miyake ont une note aiguë, presque brutalement stridente qui domine, surtout au départ. Celui-ci parvient à éviter cela, mais en même temps, il est indéniablement une création de la maison. C'est bien mélangé, et bien qu'il n'y ait rien de particulièrement original dans la composition, il sent vraiment bon. Il y a quelque chose de très frappant et transparent dans l'ensemble, et on peut facilement imaginer son porteur occupant l'un de ces lofts new-yorkais convertis et épurés qui, à une époque, semblaient désespérément recherchés par tout le monde.
C'est résolument grand public et il n'y a rien ici qui repousse les limites, mais ce genre de parfums a aussi sa place. Je peux voir cela s'intégrer dans presque n'importe quel cadre, et à la plupart des moments de l'année : donc, à cet égard, c'est presque un exemple type d'un parfum facile d'accès. Je ne suis pas sûr que je paierais le prix fort pour cela, mais je pourrais être tenté si une bouteille devenait disponible sur le marché gris.
Un voyage dans l'espace. Ou peut-être à l'intérieur. Ou peut-être les deux. La description trop enthousiaste de l'inspiration du parfum implique certainement cela, tout comme le film promotionnel inspiré de 2001 qui l'accompagne à sa sortie. On parle beaucoup de supernovas, d'infini et de réverbérations d'ambre cosmique. Jusqu'ici, tout est très abstrait.
Ignorons tout cela : à quoi sent réellement le parfum ? Plutôt magnifique, en fait. Il prend des ingrédients de base et les combine de manière inattendue. L'ouverture, une explosion poivrée d'encens ? Ça scintille d'une certaine manière. Le sous-ton de bois de genévrier a une ampleur et une profondeur inattendues. La base d'ambre gris, sale et minérale, est sombre et un peu déroutante. Elle évoque vraiment l'espace extérieur, ou l'idée de l'espace extérieur, la réalité étant apparemment l'odeur beaucoup moins agréable de viande brûlée, de poudre à canon et d'urine.
Comme tous les parfums Rubini, celui-ci révèle ses secrets lentement. Je l'ai porté beaucoup ces derniers mois, et chaque fois, une nouvelle facette se dévoile. Il s'épanouit également à l'air libre, et surtout dans le froid, ce qui permet aux notes individuelles d'émerger vraiment. À la fois ambitieux et profondément romantique, c'est probablement mon préféré de toute la gamme, devançant l'odeur de combinaison graisseuse et de pétrole de Nuvolari. Je suis un peu émerveillé par lui, en fait.
Rose poudrée au départ, je ne perçois pas du tout les notes de violette mentionnées. Il y a une touche sournoise de framboise, un cuir assez doux, et la moindre nuance de cumin moite. Au début, cela semble plutôt tame, mais de temps en temps, les ingrédients semblent s'intensifier de manière presque agressive, avant de se retirer à nouveau. Avec le temps, les notes cuirées dominent, tout en devenant intensément poudrées. Enfin, il y a un long dry down où un ambre quelque peu animalique fait surface.
Bien que le mot "putain" dans le nom fasse presque certainement référence à une femme, cela me semble être un parfum assez unisexe, donc cela pourrait également faire référence à un homme et, en effet, un homme pourrait le porter assez facilement (sans jeu de mots). Un parfum grand public agréable et bien exécuté, il n'est pas du tout aussi audacieux que son nom pourrait le laisser entendre, et il suggère moins de sensualité dans un boudoir français que quelqu'un avec des normes d'hygiène quelque peu discutables déguisant l'odeur avec une surapplication de maquillage.
Légèrement uriné de chat (cassis ?), ouverture mentholée, thym, et bien sûr, étant donné que c'est un Guerlain, c'est très sucré. La douceur gâche un peu le tout pour moi, car cela s'éloigne de la fraîcheur, qui est la façon dont je préférerais que ce type de parfum se présente. Il y a aussi des aldéhydes, qui pourraient éventuellement lui donner un peu de relief. Je dois voir où cela mène, mais pour l'instant, c'est un flop pour moi, surtout venant de cette ligne de prestige coûteuse.
Quelqu'un a vidé une couche de bébé fraîchement remplie et quelques gouttes d'essence de vanille dans votre jardin de roses. Nourries, les roses réagissent en fleurissant brièvement et intensément avant de revenir à un parfum aérien et transparent qui flotte dans l'air calme.
Une fois passée l'ouverture désagréable de l'oud, il s'agit d'un parfum de rose très raffiné qui se fixe près de la peau. Mieux adapté aux temps plus frais, le soir. Vous devrez investir dans une seconde hypothèque avant de pouvoir acheter un flacon de taille normale.
Dans la pièce sombre et fétide de The Anvil, dans un accès de licencieux, un jockstrap en cuir moite a été abandonné sur les planches de pin tachées. Vous le ramassez et le sentez.
Animalique chargé de cuir, avec une note sous-jacente légèrement sucrée inattendue qui se manifeste de temps en temps. Se transforme en une combinaison calme de myrrhe et d'épices après l'accouplement. La longévité est impressionnante, le sillage est modéré. C'était un achat à l'aveugle et c'est plutôt glorieux.
Une odeur très verte, quelque peu lactée à l'ouverture. Cela me rappelle la sève laiteuse que l'on obtient dans certaines plantes lorsque les tiges sont cassées. Je perçois aussi des baies rouges, et il y a quelque chose qui ressemble presque à de la réglisse cachée profondément dans le mélange. Au fur et à mesure, le vert reste mais la texture devient aérienne puis poudrée et il y a la plus légère suggestion de poivre. Cela donne toujours cette impression de quelque chose de crémeux et blanc tout en étant vert en même temps.
J'ai eu du mal à identifier précisément quelle était cette odeur verte jusqu'à ce que je voie le bambou dans la liste des notes, et cela a concrétisé ce souvenir olfactif très particulier, celui d'être à l'étranger, dans les bosquets de bambou, par une chaude journée humide, une journée qui faisait que le parfum flottait presque densément dans l'air.
Léger et délicat, cela s'estompe rapidement à moins d'être surpulvérisé, auquel cas il reste présent pendant une durée raisonnable. C'est très zen, très apaisant et plutôt beau.
C'était le tout premier parfum que j'ai acheté il y a de nombreuses années, au milieu des années 90. Il semblait à la fois incroyablement cher (une bouteille coûtait alors à peu près le même prix qu'une bouteille aujourd'hui) et totalement unique. Il me rappelait la ligne de vêtements Issey Miyake, qui était très présente dans des magazines comme The Face, épurée et minimaliste, mais ludique dans sa façon d'expérimenter avec la forme. Je l'ai porté quotidiennement pendant des années.
Récemment, dans un élan de nostalgie, j'ai acheté à nouveau une bouteille. Et il sent toujours aussi bon. Il y a l'explosion initiale de citrus sherbet, que je pensais à l'époque être du citron mais que je sais maintenant être du yuzu. Les notes florales sont également plus évidentes, florales blanches, quelque chose qui m'avait échappé pendant toutes ces années où c'était mon parfum quotidien. Lorsqu'il se pose, le yuzu est toujours là, mais il est moins dominant et les épices - la muscade et le bois de santal en particulier - peuvent se faire entendre.
Il semble toujours très propre et épuré et il n'y a toujours rien de tout à fait semblable. La longévité est moins bonne que je ne me le rappelle, mais il ne semble pas s'être éloigné de sa formulation originale.
Un peu un classique de designer, celui-ci, qui a très bien supporté le passage du temps.
Ou : pourquoi est-ce que je continue à acheter à l'aveugle ces clones du Moyen-Orient ?
Il y a une énorme explosion de mangue moisi et de safran dans l'ouverture... la subtilité n'est pas au rendez-vous ici. Malgré la force du parfum, il parvient à être à la fois insipide et écoeurant.
Puis, d'un extrême à l'autre, il se transforme en un suède ozonique poudré, mélangé avec des agrumes sucrés, à quel point il devient plus ou moins un parfum de peau.
Cette phase n'est pas désagréable, mais il manque quelque chose, quelque chose de plus tranchant et plus dur pour contraster ou souligner les notes dominantes. En l'état, c'est plutôt anonyme et, pire que tout, finalement plutôt ennuyeux.
Et pour répondre à la question de pourquoi je continue à les acheter ? Parce que a) ils sont bon marché et b) il m'arrive de tomber sur un parfum absolument incroyable. Masa, hélas, n'est pas l'un d'eux. Passe.
Dans le coin du jardin, un tuyau souterrain a une fuite et du gabalnum vert et amer y pousse au centre d'une mare permanente d'eau rouillée. Quelqu'un se tient tout près, fumant une cigarette sur l'autre. Il porte des chaps en cuir et peu d'autre chose. En vous voyant le regarder, il s'étale sur un banc en bois à proximité et vous fait un clin d'œil d'un air de "viens me chercher". Vous remarquez qu'il porte une lourde médaille en or, qui pend à mi-chemin de sa poitrine remarquablement hirsute.
Un supposé clone du Noir Anthracite de Thom Ford, qui était à son tour un clin d'œil distinct aux parfums de barbershop des années 70, cela occupe vraiment le territoire de "inspiré par", plutôt que d'être un clone à part entière. C'est très vert, tapageur dans son ouverture, mais c'est vraiment cette note métallique semblable à de la cendre qui l'élève.
Peu coûteux, longue durée et, en fin de compte, un parfum vraiment bon. Un bijou négligé parmi les multitudes de parfums moyen-orientaux surhypés, dont la plupart ne correspondent que rarement au niveau d'attention qui leur est accordé.
Vous êtes dans l'église de Hawksmoor à Spitalfields, celle avec l'architecture austère et imposante, source de théories occultes parfois intrigantes et parfois carrément ridicules.
À l'intérieur, c'est enfumé, sombre et froid parce que quelqu'un a éteint les lumières. Peut-être est-ce le prêtre, qui est sorti pour une rapide cigarette. Vous êtes habillé en cuir, suçant un bonbon à l'anis et, pour une raison quelconque, vous tenez une gerbe de vieux journaux jaunis. L'odeur d'encens brûlé a imprégné les murs en pierre. Il n'y a personne d'autre dans le bâtiment mais, de manière inquiétante, on entend un bruit de mouvement venant des voûtes en dessous.
C'est plutôt magnifique. Moins intense que certains des autres parfums de la gamme Beaufort, celui-ci est, un peu comme l'église qui l'a inspiré, d'abord froid et inhospitalier, mais gagne en chaleur au fur et à mesure qu'il se développe, avant que la froideur de la pierre ne revienne en force. L'un de mes préférés dans la gamme Beaufort, et l'un des très rares que je considérerais porter dans un environnement de travail.
Un parfum de rose très fort et sombre, presque confituré, tempéré par des notes métalliques. Il est à la fois luxueusement décadent et distant, comme si le Berlin dans lequel il se déroule était l'ère de Weimar, avec son hédonisme de plus en plus éclipsé par la menace d'un nationalisme aigre et de la guerre.
Au fur et à mesure que cela s'estompe, la rose s'installe avec une autre combinaison contradictoire : des animalics mielleux et terreux.
Ce n'est pas une création confortable : sa beauté a un tranchant, et on comprend pourquoi tant de critiques lui trouvent une allure gothique. Pour moi, les images qu'elle évoque sont plus modernes que cela : c'est le parfum de quelqu'un voyageant à travers une ville excitante mais exigeante, habillé avec élégance, en route pour une rencontre illicite.
Selon vos préférences en matière de roses, vous pourriez trouver cela un peu trop austère ou sombre. Ce n'est certainement pas un parfum réconfortant, mais c'est un parfum étrange et beau.
