Uma fragrância oriental amadeirada e picante que persiste e te transporta para o calor do deserto e as especiarias das rotas da seda. Não é muito forte, mas é presente e suave. Uma ótima fragrância que se adapta a qualquer ocasião, talvez não para os dias mais quentes do ano, mas isso é uma escolha pessoal.
Quanto mais experimento as fragrâncias da ELDO, mais percebo que, embora a casa projete uma imagem de produzir trabalhos que são aventureiros e ousados, suas fragrâncias são na verdade bastante convencionais, mas com um leve toque (para ser justo, não experimentei o notório Secretions Magnifique).
Essa imagem parece infectar as resenhas de seus perfumes também. Um exemplo: Archives 69. Há muitos que classificam isso como algo que não se pode usar, enquanto eu cheiro e penso: isso é realmente agradável. E então eu me pergunto: eu apenas tenho uma tolerância para coisas realmente estranhas?
Seja como for. Isso começa com um toque de cânfora apimentada e se estabelece em um núcleo floral de olíbano que, em alguns momentos, cheira estranhamente a rosa, embora a lista de notas indique orquídea de baunilha. Não que eu tenha a menor ideia de como essa flor específica cheira, mas aparentemente cheira a rosa. Também há notas frutadas doces, com a ameixa especialmente evidente, junto com um leve aroma de laranja. Finalmente, há um patchouli animalístico e almiscado que equilibra tudo e impede que seja uma mistura de aromas desconexa e sem conexão. No final, se estabelece em um incenso suave e em pó.
Eu gosto muito disso, e é a minha criação favorita da ELDO por uma grande margem. Ainda assim, não me parece particularmente experimental, e isso pode em parte ser porque é extremamente bem misturado. Parabéns a Christine Nagel por conseguir isso. Possivelmente, a compra de um frasco completo está a caminho, assim que minha pequena amostra acabar.
Alternativa barata ao Wood Sage and Sea Salt, mais aguda em tom e com mais corpo. É um vetiver limpo e minimalista, amargo e um pouco herbal, com a vibração do ar salgado do mar do original.
Relativamente de curta duração (também como o original). Não, não é tão sutil, e a acidez ameaça se tornar induzida por dor de cabeça, lembrando-me de algum ingrediente que está em algumas criações de Issey Miyake que produz a mesma reação. Ainda assim, é muito agradável e ideal para os meses quentes de verão.
Eu realmente queria amar isso. Cheiros marinhos são uma fraqueza positiva minha, desde que não entrem no temido território azul, e a cena que isso pretende evocar (caminhando pela praia em um dia frio e ventoso, com as ondas escuras e agitadas) parecia perfeita para mim.
E de fato evoca essa cena até certo ponto: há uma qualidade ozônica, uma frescura arejada, então seca para uma base de madeira salgada que se combina com algo que, por algum motivo, me lembra cera de vela. Tem um cheiro muito agradável: e esse é o problema, ou seja, nunca vai além do reino do agradável. Eu queria ser impressionado, transportado, confrontado com o mar em toda a sua fúria e glória, mas é muito brando para isso, muito insípido, e então se dissipa tão rapidamente que até mesmo aquelas associações iniciais desaparecem e o que resta é uma combinação agradável de vetiver e madeira que não está a milhões de milhas de tantos outros perfumes no mercado.
Oferta especial da caixa de pechinchas do TX Maxx. Madeira de cedro infundida com cítricos e couro, com um fundo de pinho agradável e levemente amargo, se transforma em algo levemente picante e floral. A base é um patchouli pungente que não é muito diferente de um cinzeiro de metal não lavado.
Isso é muito melhor do que poderia ser pelo seu preço. Não há nada terrivelmente radical aqui, e em certos momentos se aproxima do território do Ombre Leather, mas tem mais desenvolvimento e interesse. Nada mal para um perfume barato e vale a pena investigar.
Isso é magnífico, mas muito distante do que eu havia antecipado. Eu esperava cheirar como um príncipe árabe excessivamente rico que fumava 60 Marlboro Reds por dia. Em vez disso, isso é estranhamente próximo de um gourmand, especialmente na abertura, que é uma explosão de feno-grego, anis e alcaçuz, misturados com caramelo suave e chocolate. É Amouage, então é muito poderoso, sem dúvida muito potente com até mesmo um toque de calor no ar, mas se desdobra positivamente em climas mais frios.
À medida que se assenta, suaviza-se para um incenso âmbar de alcatrão de bétula, pesado em olíbano, levemente animal, misturado com rosa almíscarada. Ainda é doce, ainda é herbal e picante, mas muito mais reservado (e, portanto, usável em companhia geral). Estranhamente, eu não percebo muito de tabaco.
Como na maioria dos Amouages, sua força significa que uma aplicação moderada é necessária, mas é uma das criações da casa mais acessíveis, e uma que eu usaria na maioria das situações.
A parte sedosa é agradável, mas ela conflita com a parte amadeirada. Para mim, é um não.
Maduro, sedutor, mas brincalhão. Recebe muitos elogios por causa daquela íris ousada no coração da fragrância. A bergamota fresca desaparece em poucos minutos após a aplicação, mas a nota de castanha que se segue é absolutamente dos sonhos e dura cerca de 3-4 horas. Embora a lista de notas inclua uísque, não deixe que isso te desanime. Não tem aquele cheiro alcoólico forte e agressivo, mas sim um acabamento mais defumado. Dura cerca de 10 horas nas roupas.
Mal posso esperar para usar isso com mais frequência quando o clima ficar um pouco mais frio lá fora.
Alguém está usando Tobacco Vanille, que insiste que foi reformulado por alienígenas e, ao senti-lo, você não tem certeza de que não foi.
Ao mesmo tempo, eles estão esmagando gabalnum em um cinzeiro de metal não lavado, antes de abandoná-lo repentinamente, decidindo em vez disso recriar Altered States de Ken Russell, subindo em um tanque de água galvanizado vazio.
No entanto, isso falha miseravelmente, pois eles esquecem de realmente enchê-lo com água. Derrotados, eles ficam ali no chão olhando para as paredes cinzas e polidas e decidem queimar um pouco de incenso antes de desmaiar.
Você suspeita que essa pessoa pode ter ingerido quantidades consideráveis de alucinógenos.
Este é um perfume tão estranho. Ele usa vários ingredientes que você normalmente associaria a uma fragrância quente e reconfortante, mas os contrabalança com a nota de cobre proeminente para criar algo que é frio e distintamente inquietante. Eu não uso com frequência, mas quando uso, meio que amo.
Imagine que alguém pegou vários quilos do potpourri com o cheiro mais barato, destilou até obter algumas gotas da fragrância mais dura e intensa que se possa imaginar, uma que faz os pelos do seu nariz pegarem fogo se você se atrever a se aproximar a uma distância de 50 metros, e você tem o Oud al Layl.
Então, foi um verdadeiro desafio. Na verdade, foi um desafio cinco vezes, porque foi quantas tentativas foram necessárias para se livrar dessa mistura indescritivelmente vil e tenaz. Na quarta tentativa, a intensidade diminuiu a um nível em que era suportável e havia a sugestão de que, em meio a essa criação horrenda, além do modo bestial, havia o início de um perfume levemente tolerável. Mas, francamente, essa é a única coisa positiva que consegui encontrar: existem algumas fragrâncias que são desafiadoras, mas que recompensam a investigação, e há outras que são apenas desagradáveis, desajeitadas e baratas. Oud al Layl se encaixa na última categoria.
Leitor, eu odiei (se você ainda não percebeu isso).
Fragrância de âmbar doce e agradável. Eu a uso para sobrepor. Muito versátil e acessível.
Alguém esmagou um tubo de doces de violetas de Parma, despejou-os em uma bolsa de maquiagem cheia e deu uma boa sacudida, fazendo com que o conteúdo se espalhasse pelo interior no processo.
Feito isso, toda a mistura é derramada sobre você enquanto você está sentado à sombra de uma árvore de lilás, saboreando suco de laranja.
É doce e floral, muito em pó e, em alguns momentos, mais do que um pouco enjoativo. É parcialmente redimido pela base de patchouli e âmbar e, se tivesse recebido um pouco mais de destaque, teria proporcionado mais equilíbrio no geral.
Comercializado como um perfume para mulheres jovens e despreocupadas, me lembra mais do tipo de coisa que a Sra. Slocombe de Are You Being Served usaria para se preparar para um dia de ficar atrás do balcão da loja, olhando todos os clientes com uma expressão superior.
Eu não odiei completamente isso, estranhamente, mas, em termos de perfumes, é uma criação competente, mas bastante sem destaque, que não se distingue realmente antes de se esvair em um sopro rosa empoeirado de anonimato.
Nunca consigo entender a estratégia de marketing da Issey Miyake: alguns dos seus melhores lançamentos parecem ter uma distribuição muito limitada e desaparecem sem deixar rastro. Este, por outro lado, parece estar recebendo um impulso considerável. Talvez seja porque eles têm o garoto de ouro Quentin Bisch no comando, ou talvez pensem que têm uma fragrância infalível e que agrada em massa em mãos.
E isso, sem dúvida, é. É limpa e minimalista, ozônica e oceânica, o que significa que tem aquele odor salgado e de alga no início, equilibrado com uma nota suave e adstringente de gengibre. Às vezes, parece quase em pó. Isso se assenta em musgo de carvalho e madeira, junto com um toque de vetiver, acompanhado pela marca registrada do toque metálico de Bisch.
Algumas coisas me surpreenderam sobre isso. Uma foi sua contenção, e a outra foi como Bisch conseguiu integrar seu estilo no DNA da Miyake com tanto sucesso. Muitas das fragrâncias da Miyake têm uma nota aguda, quase brutalmente estridente que domina, especialmente no início. Esta consegue evitar isso, mas ao mesmo tempo, é inconfundivelmente uma criação da casa. É bem misturada, e embora não haja nada particularmente original na composição, cheira realmente agradável. Há algo muito marcante e transparente em tudo isso, e você pode facilmente imaginar seu usuário ocupando um daqueles lofts de armazém convertidos e despojados de Nova York que, em um certo momento, todos pareciam desesperados para emular.
É resolutamente mainstream e não há nada aqui que ultrapasse os limites, mas esse tipo de fragrâncias também tem seu lugar. Eu poderia ver isso se encaixando em quase qualquer tipo de ambiente, e na maioria das épocas do ano: então, nesse aspecto, é quase um exemplo clássico de uma fragrância de alcance fácil. Não tenho certeza se pagaria o preço cheio por isso, mas poderia ser tentado se uma garrafa se tornasse disponível no mercado cinza.
Uma viagem ao espaço exterior. Ou talvez interior. Ou talvez ambos. A descrição excessivamente entusiasmada da inspiração do perfume certamente implica isso, assim como o filme promocional inspirado em 2001 que acompanha seu lançamento. Há muita conversa sobre supernovas e infinito e reverberações de âmbares cósmicos. Até agora, tudo muito extravagante.
Ignore tudo isso: como o perfume realmente cheira? Na verdade, é meio deslumbrante. Ele pega ingredientes comuns e os combina de maneiras inesperadas. A abertura, uma explosão apimentada de incenso? De alguma forma, brilha. A base de madeira de zimbro tem uma amplitude e profundidade inesperadas. A base suja, mineral, de âmbar gris é escura e um pouco desconcertante. Realmente sugere o espaço exterior, ou a ideia de espaço exterior, a realidade sendo aparentemente o cheiro muito menos palatável de carne queimada, pólvora e urina.
Como todos os perfumes Rubini, este revela seus segredos lentamente. Tenho usado bastante nos últimos meses, e a cada vez uma nova faceta aparece. Ele também floresce ao ar livre, e especialmente no frio, o que permite que as notas individuais realmente emergem. Tanto ambicioso quanto profundamente romântico, provavelmente é o meu favorito de toda a linha, superando o cheiro de macacão oleoso e gasolina de Nuvolari. Estou um pouco impressionado com ele, na verdade.
Rosa em pó no início, não percebo as notas de violeta listadas de forma alguma. Há uma pitada astuta de framboesa, um couro bastante suave e a menor sugestão de cominho suado. Inicialmente, parece bastante manso, mas de vez em quando os ingredientes parecem intensificar-se de maneira quase agressiva, antes de recuar novamente. Com o tempo, as notas de couro dominam, enquanto ao mesmo tempo se tornam intensamente empoeiradas. Finalmente, há um longo dry down quando um âmbar um tanto animalístico se destaca.
Embora a palavra "putain" no nome quase certamente se refira a uma mulher, este parece um perfume bastante unissex para mim, então poderia igualmente se referir a um homem e, de fato, um homem poderia usá-lo com bastante facilidade (sem trocadilho). Uma fragrância mainstream agradável e bem executada, não é nem de longe tão ousada quanto seu nome pode sugerir, e sugere não tanto a carnalidade em um boudoir francês, mas alguém com padrões de higiene um tanto questionáveis disfarçando o cheiro com uma aplicação excessiva de maquiagem.
Muito levemente com um toque de urina de gato (groselha negra?), abertura mentolada, tomilho, e claro, como é um Guerlain, é muito doce. A doçura meio que estraga para mim, pois se afasta de ser fresco, que é como eu preferiria que esse tipo de fragrância se apresentasse. Também há aldeídos, que podem possivelmente salvá-la um pouco. Preciso ver para onde isso vai, mas por enquanto é um fracasso para mim, especialmente vindo dessa linha de prestígio cara.
Alguém despejou uma fralda de bebê recém-chegada e algumas gotas de essência de baunilha em seu jardim de rosas. Nutridas, as rosas respondem florescendo brevemente e intensamente antes de murchar para um aroma arejado e transparente que paira no ar parado.
Uma vez superada a abertura desagradável do oud, este é um perfume de rosa muito refinado que se adere à pele. Melhor adequado para climas mais frios, à noite. Você precisará investir em uma segunda hipoteca antes de conseguir comprar um frasco de tamanho completo.
Na sala escura e fétida de The Anvil, envolta em fumaça, em um acesso de licenciosidade, a cinta de couro suada de alguém foi descartada sobre os tábuas de pinho manchadas. Você a pega e a cheira.
Pesado em couro animal, com uma corrente subjacente inesperada e levemente doce que aparece de vez em quando. Secando para uma combinação calma de mirra e especiarias, pós-copulação. A longevidade é impressionante, o sillage é moderado. Esta foi uma compra às cegas e é bastante gloriosa.
Muito verde, com um aroma um tanto leitoso na abertura. Lembra-me da seiva leitosa que se obtém em algumas plantas quando os caules são quebrados. Também percebo frutas vermelhas, e há algo quase como alcaçuz escondido bem no fundo da mistura. À medida que avança, o verde permanece, mas a textura se torna arejada e depois em pó, e há a mais leve sugestão de pimenta. Ainda assim, de alguma forma, dá a impressão de algo cremoso e branco, mas verde ao mesmo tempo.
Tive dificuldade em identificar precisamente qual era o aroma verde até que vi bambu na lista de notas, e isso concretizou aquela memória olfativa tão particular, uma de estar no exterior, nos bosques de bambu, em um dia quente e úmido, um que fazia o aroma pairar quase densamente no ar.
Leve e delicado, isso desaparece rapidamente, a menos que seja borrifado em excesso, momento em que permanece presente por um tempo razoável. É muito zen, muito calmante e bastante bonito.
Este foi o primeiro perfume que comprei há muitos anos, em meados dos anos 90. Parecia ao mesmo tempo incrivelmente caro (uma garrafa na época custava quase o mesmo que uma garrafa hoje) e totalmente único. Lembrava-me da linha de roupas Issey Miyake, que aparecia muito em revistas como The Face, recortada e minimalista, mas ao mesmo tempo lúdica na forma como experimentava com a forma. Usei-o diariamente por anos.
Recentemente, em um momento de nostalgia, comprei uma garrafa novamente. E ainda cheira bem. Há uma explosão inicial de cítricos tipo sherbet, que na época pensei que era limão, mas agora sei que é yuzu. As notas florais também são mais óbvias, florais brancas, algo que me escapou durante todos aqueles anos em que era meu perfume diário. Quando se assenta, o yuzu ainda está lá, mas é menos dominante e as especiarias - noz-moscada e sândalo, em particular, conseguem se destacar.
Ainda parece muito limpo e despojado e não há nada que se compare a ele. A longevidade é pior do que eu lembrava, mas não parece ter se afastado muito de sua formulação original.
Um pouco de um clássico designer, este, que suportou muito bem a passagem do tempo.
Ou: por que continuo comprando esses clones do Oriente Médio sem pensar?
Há uma explosão maciça de manga mofada e açafrão na abertura... sutileza não é a ordem do dia aqui. Apesar da força da fragrância, ela ainda consegue ser insípida e enjoativa.
Então, de um extremo ao outro, ela seca para um couro ozônico em pó, misturado com cítricos doces, momento em que mais ou menos se torna uma fragrância de pele.
Essa fase não é desagradável, mas falta algo, algo mais afiado e difícil de contrastar ou enfatizar as notas dominantes. Como está, é bastante anônima e, pior de todos os pecados, acaba sendo bastante entediante.
E para responder à pergunta sobre por que continuo comprando essas? Porque a) são baratas e b) ocasionalmente encontro uma fragrância realmente incrível. Mas, infelizmente, Masa não é uma dessas. Pass.
No canto do jardim, um cano subterrâneo apresentou um vazamento e um gabalnum verde e amargo cresce ali no centro de uma piscina permanente de água enferrujada. Alguém está perto, fumando incessantemente. Ele está vestindo chapéus de couro e pouco mais. Ao ver você observando, ele se estica em um banco de madeira próximo e pisca para você de um jeito que diz "venha e me pegue". Você nota que ele está usando um pesado medalhão de ouro, que pende na metade de seu peito notavelmente peludo.
Um suposto clone do Noir Anthracite de Thom Ford, que por sua vez era uma clara referência às fragrâncias de barbearia dos anos 70, isso realmente ocupa o território de "inspirado por", ao invés de ser um clone absoluto. É muito verde, ousado em sua abertura, mas é realmente aquela nota metálica semelhante a cinzas que o eleva.
Inexpensivo, de longa duração e, no final das contas, uma fragrância realmente boa. Uma joia negligenciada entre as multidões de perfumes do Oriente Médio superestimados, a maioria dos quais raramente corresponde ao nível de atenção que recebem.
Você está na igreja Spitalfields de Hawksmoor, aquela com a arquitetura austera e imponente e fonte de teorias da conspiração ocultas que às vezes são intrigantes e outras vezes simplesmente ridículas.
Dentro, está esfumaçado, escuro e frio porque alguém apagou as luzes. Talvez seja o padre, que saiu rapidamente para fumar um cigarro. Você está vestido de couro, chupando uma bala de anis e, por algum motivo, está segurando um feixe de jornais antigos e amarelados. O cheiro de incenso queimado impregnou as paredes de pedra. Não há mais ninguém no prédio, mas, ominosamente, há sons de movimento vindo dos vaults abaixo.
Isso é bastante lindo. Menos intenso do que alguns dos outros da linha Beaufort, isso é, um pouco como a igreja que o inspirou, a princípio frio e ameaçador, mas ganha calor à medida que seca, antes que a frieza da pedra volte com força. Um dos meus favoritos na linha Beaufort, e um dos poucos que eu consideraria usar em um ambiente de trabalho.
Um aroma de rosa muito forte e escuro, semelhante a geleia, que é temperado por notas metálicas. É ao mesmo tempo luxuosamente decadente e distante, como se o Berlim em que se passa fosse a era de Weimar, com seu hedonismo cada vez mais ofuscado pela ameaça do nacionalismo azedo e da guerra.
À medida que isso se desvanece, a rosa se estabelece em uma combinação contraditória: animalísticos terrosos e melados.
Isso não é uma criação aconchegante: sua beleza tem um corte, e você pode ver por que tantos revisores acham que possui um encanto gótico. Para mim, as imagens que evoca são mais modernas do que isso: este é o aroma de alguém viajando por uma cidade emocionante, mas exigente, bem vestido, a caminho de um encontro ilícito.
Dependendo de como você gosta de suas rosas, pode achar isso um pouco austero ou escuro. Certamente não é um aroma reconfortante, mas é um estranho e belo.
