Commence de manière sale et devient de plus en plus sale. Plastique brûlé, un sol fraîchement verni, réglisse et une tasse de café fraîchement préparée. Et ce n'est que le début. Les notes amères et plastiques deviennent très prononcées pendant un certain temps, mélangées avec du géranium. L'encens s'infiltre, mêlé à une note caoutchouteuse étrange. Puis cela devient plus doux, de la vanille ajoutée au mélange, accompagnée d'une odeur qui me rappelle celle du pelage de ma chatte quand elle me met son derrière sous le nez, comme les chats ont tendance à le faire. Puis une surprise : cela revient à l'odeur de vernis qui est apparue au tout début, cette fois mélangée à quelque chose de floral et fruité.
C'est un parfum astucieux et trompeur qui change rapidement à travers ses nombreuses phases différentes. Je n'ai pas vraiment ressenti beaucoup des notes animales promises, pas avant la toute fin, mais l'impression générale est celle de quelque chose de funky et charnel, d'événements totalement inappropriés dans le sous-sol d'un club peu recommandable quelque part.
Une évocation photoréaliste de la marche à travers une végétation sauvage humide, jusqu'aux genoux, immédiatement après une forte averse. La menthe sauvage est particulièrement présente, et il y a l'odeur humide de la terre en dessous de tout cela. Le parfum est un peu amer et très, très vert.
Cette scène établie, il ne se développe pas tant qu'il ne s'estompe vers une base de vétiver terreuse et herbeuse qui a de nets échos de Terre d'Hermès. Cela dure une éternité sur ma peau, bien que le vétiver dure généralement une éternité sur moi de toute façon, donc sa longévité dépendra beaucoup de votre chimie cutanée, je suppose.
Donc, un parfum en deux parties : la première est très frappante, la seconde, moins, bien que les deux soient très agréables. Je souhaite juste que l'originalité de l'ouverture ait été conservée jusqu'au dry down.
Encens résineux d'église haute, un peu alcoolisé, comme si le prêtre avait bu avant la communion. Il y a quelque chose de foin mélangé, avec de la mandarine et du citron, et une note de lierre astringente, rappelant celle de Beach Hut Man. Au fur et à mesure qu'il s'installe, un fort cèdre émerge, tout comme l'encens, accompagné d'une combinaison assez légère de vétiver et de patchouli. C'est un monastère quelque part en Méditerranée, à l'intérieur des terres, au crépuscule d'une journée très calme. En séchant, il perd une partie de sa distinctivité, et il y a ce commun fond ambré partagé par tant d'autres parfums riches en encens.
C'est le premier parfum de La Manufacture que j'ai testé. En regardant le reste de leur gamme, ils semblent se spécialiser dans des variations de parfums bien connus. Si c'est le cas, je n'ai aucune idée de ce dont celui-ci est une variation. Ni quelle pourrait être la concentration : ce que je peux dire, c'est que ma peau a un éclat huileux après avoir vaporisé cela, ce qui suggère que la concentration d'huiles parfumées doit être assez élevée. C'est aussi assez puissant : quelques vaporisations suffisent amplement.
Ce qu'il est, cependant, est plutôt bon. Il y a suffisamment de douceur et de piquant pour ne pas en faire uniquement une bombe d'head shop, ou être trop évocateur d'un prêtre balançant un encensoir avec suffisamment d'encens brûlant pour déclencher les alarmes incendie. Il n'y a rien ici de révolutionnaire, mais c'est très bien exécuté avec des ingrédients de qualité décente, avec suffisamment de rappels et de surprises pour éviter la linéarité. Ça vaut la peine d'être recherché, surtout lorsque les bouteilles apparaissent souvent à prix fortement réduits sur les boutiques en ligne.
Vous sirotez une tasse de thé noir froid en étant assis sur un banc en bois situé à la lisière d'une forêt de pins. À vos côtés, un hippie mange une grande part de pizza fortement herbacée. Ses vêtements sont imprégnés de l'odeur de l'encens.
Léger, discret et très agréable, mais franchement pas grand-chose de plus que cela. Cela s'évanouit discrètement et de temps en temps, vous attraperez une bouffée et penserez : "Oh, ça sent bon." Ce que j'espérais et attendais de la liste des notes, c'était d'être émerveillé, et cela n'est pas du tout arrivé. Cela avait presque été un achat à l'aveugle, mais je suis très heureux d'avoir opté pour un échantillon à la place. Tout cela est un peu moyen, en fait.
Des parfums de célébrités ? Ils sont généralement un peu moyens, soyons honnêtes. On colle un nom de célébrité sur le devant, on conçoit un parfum qui plaît au plus grand nombre avec une ADN volée à ce qui est populaire sur le marché en ce moment, et on inonde les magasins de centre-ville avec des flacons dans l'espoir d'attirer l'œil de l'acheteur de parfum occasionnel.
Parfois, un vraiment bon parfum parvient à passer à travers. GIRL a été formulé par Comme des Garçons avec une forte contribution de Pharrell Williams, et conditionné dans un flacon accrocheur conçu par KAWS. Et puis, ça a fait un flop. Loin des dix millions qu'on espérait que le parfum générerait, il était disponible chez des discounters en ligne à une fraction du prix demandé initialement, plus vite qu'un single raté dégringole dans les charts.
Leur perte est votre gain. C'est vraiment plutôt bon, même si ce n'est pas un parfum qui plaît à tout le monde (c'est là son défaut).
Au début, c'est principalement de la violette, intensément poivrée, associée à de la lavande pour lui donner un coup de fouet supplémentaire. Cette ouverture est très forte : c'est le parfum de violette le plus violet que vous puissiez imaginer, comme si Fahrenheit avait couché avec Grey Flannel et produit une progéniture monstrueuse et mutante.
La violette diminue en intensité mais reste toujours présente, bien que progressivement d'autres notes rejoignent le mélange : principalement de l'iris, du vétiver et du cèdre. Ce qui lui manque, c'est la légèreté et l'air que j'associe toujours mentalement à un parfum CDG. C'est aussi assez linéaire, bien que l'on présume que, lorsque vous avez Antoine Lie comme l'un des parfumeurs, c'est un choix délibéré.
Aurais-je payé le prix demandé initialement pour cela lors de sa première sortie ? C'est difficile à dire. Mais c'est un parfum que je porte souvent, et avec plaisir. Au prix considérablement réduit auquel cela peut être acheté, c'est un peu une évidence.
Enfant, lorsque les dessins animés du samedi matin étaient encore à la mode, je regardais une série appelée Arabian Knights, une émission éphémère et kitsch de Hanna-Barbera sur des aventuriers arabes déjouant des méchants plutôt anonymes dans un endroit désertique non spécifié qui ressemblait étrangement à Monument Valley. Invariablement, il y avait des démonstrations de magie et le fameux tapis volant.
C'est ce que m'évoque l'ouverture de Shazam. C'est lumineux, fruité et plein de couleurs primaires. Cela se transforme rapidement en un ambre apaisant. C'est très bien mélangé, donc il est difficile de distinguer les notes individuelles, bien que la vanille, un encens crémeux et le patchouli soient particulièrement présents. Et est-ce une odeur de basilic ? Ce n'est pas très éloigné d'autres parfums à thème moyen-oriental, mais c'est très bien fait, même si cela penche un peu du côté sucré à mon goût. Son point faible réside dans sa longévité, il disparaît en quelques heures à part les plus légers des parfums de peau, donc des réapplications fréquentes sont nécessaires.
Clone de PDM Layton. Tarte aux pommes épicée nappée de sauce caramel et accompagnée d'une boule de glace à la vanille. Après l'avoir dévorée, vous prenez conscience du vase de fleurs très odorant placé sur votre table. De plus, vous vous sentez un peu mal.
Notamment logé dans l'une des bouteilles les plus maladroites connues de l'homme, avec un bouchon qui semble expressément conçu pour retirer le vaporisateur lorsqu'il est enlevé, votre réaction à ce parfum dépendra beaucoup de votre réaction à Layton, étant donné que c'est l'approximation la plus proche de l'original que vous êtes susceptible de trouver à ce prix.
La première fois que je l'ai porté, j'ai été vraiment assez impressionné, dans un sens "ça sent bon". La deuxième fois, les défauts du profil olfactif sont devenus apparents : il vous enveloppe dans un brouillard sucré nauséabond qui devient de plus en plus intolérable, et est la définition même d'un parfum à rincer. Ce que j'ai fait, à la toute première occasion.
Cela dit, c'est très bien fait pour ce que c'est, et si c'est votre type de profil olfactif, cela vaut la peine de le chercher.
C'est un parfum aquatique qui ne sent pas comme un parfum bleu typique. J'ai reçu plus de compliments sur celui-ci que sur n'importe quel parfum que j'ai porté depuis des années.
La première fois que j'ai senti Jacomo de Jacomo, j'ai honnêtement pensé que c'était le parfum le plus incroyable que j'avais rencontré. Une bombe de lavande chargée de clou de girofle, marinée dans un cendrier avec un fond savonneux-boisé. Il y a l'amertume du gabalnum, une touche de floraux et d'encens mélangés aussi.
Maintenant, plus vieux et supposément plus mature, je sais qu'il existe des fragrances bien meilleures. Mais vous savez quoi ? Ça sent toujours plutôt bon. D'une certaine manière, c'est l'incarnation d'un parfum des années 1980, une puissance conçue pour se fondre et percer à travers un bar ou une boîte de nuit chargée de fumée. Maintenant que les temps ont changé, la reformulation est plus faible, au point que la longévité pourrait être plus persistante. Avec cette mise en garde, il porte très bien son âge, et il s'inscrit désormais confortablement dans la catégorie des parfums classiques pour hommes d'âge moyen. Preuve, je suppose, que son public a vieilli avec lui, et que sa démographie a évolué dans le processus. Cela dit, rien n'empêche quelqu'un de plus jeune de le porter, en particulier ceux des scènes alternatives.
Pas cher du tout et conçu pour vous faire ressortir au milieu de la pléthore de parfums sucrés et bleus des créateurs qui existent.
Une brève ouverture fumée cède la place à un riche bois de santal qui a une qualité presque gourmande de caramel, avec une couche d'abricot en dessous. Cela est suivi par un vétiver chaud, puis un cèdre doux. Au fur et à mesure qu'il sèche, il y a une qualité légèrement terreuse qui rappelle la terre sèche et poussiéreuse. Je ne perçois pas du tout le patchouli mentionné dans les notes. L'abricot reste présent tout au long.
Au début, je pensais vraiment que cela allait être quelque chose de spécial, mais au fur et à mesure qu'il progresse, il perd son unicité et commence à ressembler à d'autres fragrances de la ligne 4160 Tuesdays.
Le problème est que tout dans le parfum semble sucré, même les notes de vétiver/terreuses. Ce n'est pas sucré ou sirupeux, mais plutôt une qualité chaude et confiturée : c'est quelque chose qui semble être au cœur de l'ADN de la marque, et ce n'est pas quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je serais intéressé de les voir créer un parfum qui l'évite complètement, car cela correspondrait beaucoup plus à mes goûts. En l'état, celui-ci est très agréable, je l'apprécie, mais je ne l'adore pas.
Un enfant indé des années 90 qui modèle son look sur Damon Albarn se vante qu'un jour il deviendra un musicien célèbre, comme son idole. Il finit par devenir un opérateur de caisse en surpoids qui fume trop et qui applique trop de déodorant au travail, afin d'éviter des taches de sueur inesthétiques. Avant de s'endormir la nuit, il se remémore avec une nostalgie mélancolique les jours où il passait ses nuits en boîte, sous l'effet de l'ecstasy, rêvant des possibilités infinies que son avenir pourrait lui offrir.
Oh, comme c'est très années 90. Par là, je veux dire que vous avez un parfum très propre, floral et citronné, contrebalancé par une note légèrement herbacée et camphrée qui augmente en intensité à mesure que les notes florales s'estompent.
À mi-chemin, il commence à ressembler à une création classique de barbershop, avec le lys et l'iris au premier plan, avant de finalement se stabiliser dans cette comparaison souvent faite à un paquet de cigarettes fraîchement ouvert. La douceur florale reste toujours présente, bien qu'elle fluctue en intensité.
Certaines fragrances évoquent des émotions, d'autres des scénarios spécifiques, certaines sentent juste bon (ou pas). Celle-ci évoque des couleurs : un blanc cassé qui se transforme lentement en bleu poudré, puis revient au blanc. Elle est et n'est pas de son temps : oui, elle est ancrée dans une époque définie, mais elle possède des qualités qui lui permettent de transcender cela. Elle sent moderne, mais aussi classique.
Écoutez, ce n'est pas un parfum qui a changé ma vie. Je ne m'exclame pas de gratitude d'avoir eu l'opportunité de sentir cela durant ma vie. Cependant, c'est un parfum très agréable, évocateur, qui justifie largement le maigre montant que vous payez pour une bouteille.
Discontinué mais toujours disponible à des prix défiant toute concurrence en ligne, Stash a souffert du sort d'être en avance sur son temps.
Ce que vous obtenez : une pistache poivrée qui frôle presque la noix de coco sèche. Une richesse de bouleau fumé qui me rappelle un peu le Black de Comme Des Garçons. Un léger encens. Un musc teinté d'ambre. Vétiver. Pamplemousse. Une note florale très légère. Sauge. Les notes sont très distinctes et claires.
Aucune de ces notes ne serait déplacée dans un parfum de niche, mais elles étaient probablement trop difficiles pour un parfum de célébrité grand public à l'époque. C'est aussi unisexe avant que cela ne devienne à la mode, léger, sec et résolument dépourvu de douceur écoeurante.
Cela doit sûrement être le parfum que SJP a d'abord proposé lorsque l'idée d'un parfum à son nom a été évoquée pour la première fois. On lui a alors dit que le marché n'était pas prêt, et même lorsque Stash a été lancé, il s'est avéré qu'il n'était toujours pas prêt.
Pourtant, c'est votre gain, et le mien. Le fait que vous puissiez obtenir une bouteille pour moins de vingt livres est une véritable aubaine. C'est un parfum parfait pour l'automne pour moi, et quand je le sors de son stockage chaque année, je suis toujours surpris de voir à quel point il est bon. Dommage pour la bouteille - il y a pas mal d'évaporation juste en le laissant tranquille, et cela semble être un problème courant, d'après ce que j'ai lu. Pourtant, à ce prix, il est assez facile d'acheter une bouteille de secours, voire deux.
Je m'attendais à ce que ce soit comme CdG Avignon, mais wow, ce n'est pas du tout ça. C'est vraiment joli et floral, je sens du jasmin et de l'iris. Cela devient un peu sucré avec des notes d'ambre. J'aime vraiment ça.
Quelle curiosité glorieuse c'est : une sorte de gourmand décalé, mais en même temps, cela ressemble aussi aux étranges non-parfums dans lesquels Comme des Garçons avait l'habitude de se spécialiser.
Il est disponible en extrait et en EDP. Les deux produisent à peu près le même parfum mais sont fabriqués à partir d'ingrédients entièrement différents.
Cela sent le café et le gâteau (un gâteau sec et pain). Cela sent les agrumes et les floraux. Cela sent aussi l'onguent, les routes sèches et poussiéreuses, la sueur et la chaleur. L'EDP est un peu plus sucré, l'extrait un peu plus épicé. Certaines notes émergent plus clairement dans l'un par rapport à l'autre : l'EDP a une odeur de réglisse très prononcée à un moment donné, par exemple, et je peux sentir la poussière plus clairement dans ce dernier. Étrangement, l'extrait ne dure pas aussi longtemps sur ma peau, bien que si je devais choisir entre les deux, c'est probablement celui que je choisirais. Dans les deux cas, et avec la plupart de la ligne Chronotope, les odeurs reculent et avancent quand on s'y attend le moins, disparaissant parfois complètement, puis réapparaissant soudainement avec une force inattendue.
Vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire pour apprécier cela : c'est le parfumeur Carter Weeks Maddox suivant le chemin de pèlerinage du Camino de Santiago de Compostela, non pas comme un acte de dévotion, mais d'exorcisme, souffrant de pieds brisés, infectés et d'une intoxication sanguine en cours de route, nourri de café et de gâteau aux amandes, traversant les paysages arides d'Espagne. Bien que vous puissiez sentir toutes ces choses dans le parfum fini. Vous pouvez aussi l'imaginer comme une concoction avant-gardiste abstraite, ou évoquer vos propres scénarios pour correspondre aux notes fournies. C'est la beauté de la parfumerie, je suppose.
Comme tous les parfums de Chronotope, il y a ici une intelligence et une intention féroces en jeu, mais ce n'est pas simplement un exercice intellectuel : vous pouvez sentir l'émotion mise dans sa création. C'est plutôt incroyable, et c'est le prochain sur ma liste de courses de parfums, quand les fonds le permettront. Tous les Chronotopes que j'ai échantillonnés jusqu'à présent ont été de véritables révélations, et cela devient rapidement l'une de mes maisons de parfum préférées.
Luttant sûrement pour le plus grand nombre de notes répertoriées dans un parfum, Al Bashiq est un clone du Meydan de Spirit of Dubai. Ce qui soulève la question : un clone peut-il être un clone lorsqu'il appartient à la même entreprise ?
Je suppose donc qu'il s'agit de la même formule mais composée d'ingrédients moins chers. Cela, et ils comptent sur des volumes de marché de masse pour fournir des bénéfices à peu près équivalents à leur version premium.
Alors, à quoi ça sent ? C'est cuiré, boisé, fruité, avec une note de pin qui lui donne une qualité légèrement moisi, presque médicinale. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui ressemble presque à du café là-dedans aussi. À un moment donné, il entre dans un territoire de barbershop défini, passe à un encens floral sucré, puis à un tabac sale, animalique et assez lourd. Tout cela est assez standard pour un parfum du Moyen-Orient, mais la multiplicité des ingrédients signifie qu'il change de focus fréquemment et de manière inattendue, ce qui lui donne un intérêt supplémentaire.
J'ai beaucoup aimé cela, mais finalement, ça n'a pas vraiment fonctionné : cela semble un peu boueux et flou dans l'ensemble, et je me demande si les matériaux supposément moins chers en sont responsables. On a certainement l'impression qu'il y a un parfum vraiment époustouflant qui attend d'être libéré, mais qui n'arrive jamais vraiment. Une note spéciale de mécontentement pour le couvercle en faux métal en forme d'aigle, qui le marque distinctement comme le genre de chose que l'on verrait exposée dans un magasin de bonnes affaires : cela a directement fini à la poubelle. Je serais vraiment intéressé de sentir l'original pour voir s'il parvient à se cohérer d'une manière que celui-ci n'arrive jamais vraiment à faire pour moi.
Explosion intense de fleurs blanches et de fleur d'oranger. Le but de cela doit être de mettre en valeur le petitgrain, ce qu'il fait, mais c'est tellement floral, tellement dépourvu d'un ingrédient plus sombre pour compenser cela, que cela devient à la fois difficile à porter et un peu nauséabond. Il y a une très légère touche de cannelle là-dedans, mais elle est à peine détectable, donc elle ne fait pas ce que j'imagine qu'elle est censée faire, c'est-à-dire compenser cette note blanche stridente.
Cela devient plus tolérable dans le dry down, mais je ne peux toujours pas dire que je l'aime beaucoup.
Antoine Lie a créé certains de mes parfums préférés, mais celui-ci est vraiment un échec pour moi.
Création légendaire à petit prix de Nathalie Lorson, qui excelle à faire en sorte que quelques ingrédients peu coûteux aient un impact considérable (Encre Noir est une autre de ses œuvres).
Ce que vous obtenez ici n'est en aucun cas radical. C'est une combinaison boisée, sucrée, florale et d'encens. Mais c'est très bien exécuté et cela sent à peu près ce que vous vous attendriez à ce qu'un propriétaire de Bentley sente : riche, bien habillé, un peu classe, mature, peut-être un peu conservateur dans sa vision. En réalité, ils porteraient probablement du Sauvage, mais c'est une option infiniment plus préférable, en termes de parfum.
Nuit dans le désert. Vous êtes accroupi devant un feu brûlant, enveloppé dans une couverture en peau de chèvre, en train de boire du café. Un chameau vient de déféquer à côté de vous, mais vous êtes allergique aux chameaux et cela a atténué votre sens de l'odorat.
Un parfum agréable, légèrement boisé, légèrement cuiré, légèrement épicé qui s'évanouit agréablement en arrière-plan sans être ni offensant ni enivrant. Il y a une note d'oud, artificielle, j'en suis sûr, mais une approximation plus proche de la vraie chose que beaucoup d'ouds artificiels disponibles. Il y a des offres bien pires dans ce style, mais aussi beaucoup mieux. Je vais utiliser avec plaisir le petit flacon d'échantillon que j'ai, puis je ne penserai probablement plus jamais à cela.
Certains parfums sentent simplement bon (ou pas). Certains évoquent des émotions ou des associations particulières. Et certains font surgir des images très concrètes, très définies. Nouvolari appartient à cette dernière catégorie.
Je n'avais aucune idée de qui était Nouvolari avant de lire le texte de présentation de cette sortie (c'était un pilote de course), mais même sans cette information, il serait facile d'imaginer la scène. Cela sent l'essence et le bitume, la graisse huileuse et le métal, les fumées, la sueur, la fumée et le cuir. Mélangé à cela, il y a une dose considérable de menthe verte, ainsi que des agrumes et de la rose en quantité limitée.
C'est le genre de parfum qui brille à l'extérieur par une froide journée d'hiver calme et claire. Il sent encore assez incroyable comme parfum d'intérieur, ou lors de journées plus fraîches. J'imagine que cela ne plaira pas à tout le monde, ce n'est pas un parfum qui plaît à la foule, mais il est incroyablement évocateur. Je l'ai adoré, et il s'est avéré absolument digne d'un achat ultérieur d'une bouteille complète.
Vapeur de thé aromatique en tête avec de la poudre de lys pervenche, de la poussière d'encens sec, du vin d'hibiscus et du papier croustillant soigneusement plié. Jeu de sec et d'humide. Musc floral. Rhizome d'iris teinté de lavande. Une confusion de cosmétiques parfumés aux fleurs.
N'ayant pas connu l'original, je dois dire que j'adore absolument celui-ci. Très sec, presque désertique. Il y a des floraux ici qui sont juste sous le radar mais magnifiques tout de même. Je perçois une note de pétrole qui est discrète mais sexy. Le cumin est très présent dans le dry down et super attrayant aussi. Le cuir est nouveau. On dirait qu'il pourrait être tannique également.
Soda de cèdre avec des amers de genièvre. Eau puisée d'un puits de calcaire entouré de ronces et de buissons, fourré et épines. Des éclats de glace aérés qui se brisent entre les molaires. Un seul cône de cyprès écrasé entre les doigts. Cendre de cigarette qui n'a jamais vraiment atteint le cendrier. L'anneau de condensation laissé sur le bois qui ne s'effacera jamais complètement. Des clés en métal froid pressées contre des lèvres chaudes. L'inspiration aiguë lorsque les accords cosmiques des arpèges de harpe d'Alice Coltrane se déversent à travers l'espace, suspendant le temps. Ciel du matin comme un voile de quartz ; un peu de lumière, juste assez pour voir.
Très vert, un peu sucré, aromatique et aquatique.
Éclatant avec du gingembre et des agrumes, et chaud avec des bois et des baumes.
Un solide pour tous les jours.
Je considère Bel Ami Vetiver comme le meilleur flanker de tous les temps. Cela dit, c'est probablement le deuxième meilleur de tous les temps. Je sais que JCE a une longue et distinguée histoire et même chez Hermès, son plus grand accomplissement sera probablement considéré comme TdH, mais, pour ma part, je porterais (et porte) BMV et celui-ci plus souvent car je les considère comme ses meilleures œuvres chez Hermès.
Ici, il a pris un véritable chef-d'œuvre des années 70 en matière de parfum masculin, Equipage, et sans détruire les notes sous-jacentes, il a réussi à le moderniser. En termes simples, je sens un floral masculin mélangé à des épices légères surplombant l'équipage traditionnel qui fait son chemin en arrière-plan. Je sais en lisant la décomposition des notes que c'est du géranium (peut-être une légère rose) et du clou de girofle, cependant, à mon nez, je ne peux pas distinguer chaque note individuelle mais je ressens l'effet global.
Je suis content d'avoir une bouteille. Je ne serais pas contre en prendre une deuxième. Cela dit, de nos jours, cela coûte une somme folle si vous pouvez même en trouver une, mais, si vous en trouvez une, vous ne serez pas déçu.
