Jemand hat eine frisch gefüllte Babywindel geleert und ein paar Tropfen Vanilleessenz in deinen Rosengarten gegeben. Genährt reagieren die Rosen, indem sie kurz und intensiv blühen, bevor sie zu einem luftigen, transparenten Duft zurückfallen, der in der stillen Luft hängt.
Sobald man die unangenehme Oud-Öffnung hinter sich gelassen hat, handelt es sich hier um einen sehr raffinierten Rosenduft, der eng an der Haut haftet. Am besten geeignet für kühlere Wetterbedingungen, am Abend. Du musst in eine zweite Hypothek investieren, bevor du dir eine Flasche in voller Größe leisten kannst.
Im rauchigen, übelriechenden Dunkelraum von The Anvil, in einem Anfall von Unzucht, wurde ein verschwitzter Leder-Jockstrap auf den befleckten Kiefernboden geworfen. Du hebst ihn auf und schnüffelst daran.
Lederbetont und animalisch, mit einem unerwarteten, leicht süßen Unterton, der gelegentlich durchbricht. Trocknet zu einer ruhigen, nach dem Geschlechtsverkehr kombinierten Mischung aus Myrrhe und Gewürzen. Die Haltbarkeit ist beeindruckend, die Sillage moderat. Dies war ein Blindkauf und ist ziemlich glorreich.
Sehr grüner, etwas milchiger Duft in der Eröffnung. Er erinnert mich an den milchigen Saft, den man in einigen Pflanzen erhält, wenn die Stängel gebrochen werden. Ich nehme auch rote Beeren wahr, und es gibt etwas, das fast wie Lakritz tief im Gemisch verborgen ist. Während es sich entwickelt, bleibt das Grüne, aber die Textur wird luftig und dann pudrig, und es gibt den geringsten Hauch von Pfeffer. Es vermittelt immer noch irgendwie den Eindruck von etwas cremig Weißem, das gleichzeitig grün ist.
Ich hatte Schwierigkeiten, genau zu identifizieren, was der grüne Duft war, bis ich Bambus in der Notenliste sah, und das machte diese ganz bestimmte Duft-Erinnerung konkret, eine, die mit dem Ausland zu tun hat, in den Bambushainen, an einem heißen, feuchten Tag, an dem der Duft fast dicht in der Luft hing.
Leicht und zart, verblasst dieser schnell, es sei denn, man sprüht zu viel, in diesem Fall bleibt er für eine angemessene Zeit präsent. Er ist sehr zen, sehr beruhigend und ziemlich schön.
Dies war das allererste Parfum, das ich vor vielen Jahren, Mitte der 90er Jahre, gekauft habe. Es schien sowohl unglaublich teuer (eine Flasche kostete damals fast so viel wie eine Flasche heute) als auch völlig einzigartig. Es erinnerte mich an die Issey Miyake Bekleidungslinie, die in Zeitschriften wie The Face stark vertreten war, schnörkellos und minimalistisch, aber verspielt in der Art, wie sie mit Formen experimentierte. Ich trug es jahrelang täglich.
Kürzlich, in einem Anfall von Nostalgie, habe ich mir wieder eine Flasche gekauft. Und es riecht immer noch gut. Es gibt den anfänglichen Ausbruch von sherbetartigen Zitrusnoten, von denen ich damals dachte, es sei Zitrone, jetzt aber weiß, dass es Yuzu ist. Die floralen Noten sind ebenfalls offensichtlicher, weiß-blumig, etwas, das mir all die Jahre entgangen ist, als es mein täglicher Begleiter war. Wenn es sich setzt, ist der Yuzu immer noch da, aber er ist weniger dominant und die Gewürze - Muskatnuss und Sandelholz insbesondere - dürfen durchkommen.
Es scheint immer noch sehr sauber und reduziert zu sein, und es gibt immer noch nichts, das ihm wirklich ähnlich ist. Die Haltbarkeit ist schlechter als ich mich erinnere, aber es scheint nicht weit von seiner ursprünglichen Formulierung abgewichen zu sein.
Ein bisschen ein klassischer Designerduft, der die Zeit sehr gut überstanden hat.
Oder: Warum kaufe ich ständig blind diese mittelöstlichen Klone?
Es gibt einen massiven Ausbruch von muffigem Mango und Safran in der Eröffnung... Subtilität ist hier nicht angesagt. Trotz der Kraft des Duftes gelingt es ihm, sowohl fade als auch kränklich zu sein.
Dann, von einem Extrem zum anderen, trocknet er zu einem pudrigen, ozonischen Wildleder, gemischt mit süßer Zitrusfrucht, an dem Punkt, an dem er mehr oder weniger zu einem Hautduft wird.
Diese Phase ist nicht unangenehm, aber es fehlt etwas, etwas Schärferes und Härteres, um die dominierenden Noten zu kontrastieren oder zu betonen. So wie es ist, ist es eher anonym und, schlimmstenfalls, letztendlich ziemlich langweilig.
Und um die Frage zu beantworten, warum ich immer wieder diese kaufe? Weil a) sie billig sind und b) ich gelegentlich auf einen absoluten Knaller von einem Duft stoße. Masa ist leider nicht einer davon. Pass.
In der Ecke des Gartens hat ein unterirdisches Rohr ein Leck, und dort wächst in der Mitte eines permanenten Pools aus rostigem Wasser grüner und bitterer Gabalnum. Jemand steht in der Nähe und raucht Kette. Er trägt Lederchaps und wenig anderes. Als er sieht, dass du zusiehst, lümmelt er sich auf eine nahegelegene Holzbank und zwinkert dir auf eine "Komm und hol mich"-Art zu. Du bemerkst, dass er eine schwere Goldmedaille trägt, die bis zur Mitte seiner auffällig behaarten Brust hängt.
Ein vermeintlicher Klon von Thom Fords Noir Anthracite, das seinerseits eine deutliche Anspielung auf die Barbershop-Düfte der 70er Jahre war, bewegt sich wirklich im Bereich von "inspiriert von", anstatt ein absoluter Klon zu sein. Es ist sehr grün, aufdringlich in seiner Eröffnung, aber es ist wirklich diese ascheähnliche metallische Note, die es erhöht.
Preiswert, langanhaltend und letztendlich ein wirklich guter Duft. Ein übersehenes Juwel unter den vielen überhypeten orientalischen Parfums, von denen die meisten selten das Niveau der Aufmerksamkeit erreichen, die ihnen zuteilwird.
Du befindest dich in der Hawksmoor-Kirche in Spitalfields, der mit der strengen, drohenden Architektur und Quelle von manchmal faszinierenden und manchmal geradezu lächerlichen okkulten Verschwörungstheorien.
Drinnen ist es rauchig, dunkel und kalt, weil jemand das Licht ausgeschaltet hat. Vielleicht ist es der Priester, der kurz nach draußen gegangen ist, um eine Zigarette zu rauchen. Du bist in Leder gekleidet, lutschst an einem Anisbonbon und hältst aus irgendeinem Grund ein Bündel alter, vergilbter Zeitungen in der Hand. Der Geruch von verbranntem Weihrauch hat die Steinwände durchdrungen. Es ist sonst niemand im Gebäude, aber ominöserweise gibt es Geräusche von Bewegung aus den Gewölben darunter.
Das ist ziemlich großartig. Milder in der Intensität als einige der anderen Düfte aus der Beaufort-Reihe, ist dieser, ähnlich wie die Kirche, die ihn inspiriert hat, zunächst kalt und abschreckend, gewinnt aber an Wärme, während er sich entfaltet, bevor die steinerne Kälte zurückkehrt. Einer meiner Favoriten aus der Beaufort-Reihe und einer der ganz wenigen, die ich in einem Arbeitsumfeld tragen würde.
Ein sehr starker und dunkler, marmeladiger Rosenduft, der durch metallische Noten gemildert wird. Er ist sowohl üppig dekadent als auch distanziert, als ob das Berlin, in dem er spielt, die Weimarer Ära wäre, deren Hedonismus zunehmend von der Bedrohung durch geronnene Nationalismen und Krieg überschattet wird.
Während dieser Duft verblasst, setzt sich die Rose mit einer weiteren widersprüchlichen Kombination fest: honigartig, erdige Tiernoten.
Das ist keine gemütliche Kreation: Ihre Schönheit hat eine Kante, und man sieht, warum so viele Rezensenten sie als gotisch anziehend empfinden. Für mich sind die Bilder, die sie heraufbeschwört, moderner als das: Dies ist der Duft von jemandem, der durch eine aufregende, aber anspruchsvolle Stadt reist, schick gekleidet, auf dem Weg zu einem illegalen Treffen.
Je nachdem, wie Sie Ihre Rosen mögen, finden Sie diesen Duft vielleicht etwas zu nüchtern oder dunkel. Er ist sicherlich kein beruhigender Duft, aber er ist ein seltsamer und schöner.
Beginnt schmutzig und wird immer schmutziger. Gebranntes Plastik, ein frisch lackierter Boden, Lakritz und eine frisch gebrühte Tasse Kaffee. Und das ist nur der Anfang. Die bitteren, plastischen Noten werden eine Zeit lang sehr dominant, vermischt mit Geranium. Weihrauch sickert durch, vermischt mit einer seltsamen gummiartigen Note. Dann wird es süßer, Vanille kommt ins Spiel, zusammen mit einem Duft, der mich an den Geruch des Fells meiner Katze erinnert, wenn sie ihren Hintern in mein Gesicht steckt, wie Katzen es gerne tun. Dann eine Überraschung: Es kehrt zurück zum Lackgeruch, der zu Beginn aufgetaucht ist, diesmal vermischt mit etwas Blumigem und Fruchtigem.
Dies ist ein cleverer, trickreicher Duft, der durch seine vielen verschiedenen Phasen ziemlich schnell wechselt. Ich habe nicht wirklich viel von den versprochenen animalischen Noten wahrgenommen, nicht bis zum ganz Ende, aber der Gesamteindruck ist der von etwas Funky und Fleischlichem, von völlig NSFW-Ereignissen im Keller eines zwielichtigen Clubs irgendwo.
Eine fotorealistische Evokation des Wadlaufs durch nasse, knietiefe Wildvegetation unmittelbar nach einem heftigen Regenschauer. Wilde Minze ist besonders ausgeprägt, und darunter liegt der feuchte Geruch von Erde. Der Duft ist ein wenig bitter und sehr, sehr grün.
Nachdem diese Szene etabliert ist, entwickelt sich der Duft nicht so sehr, sondern verblasst zu einer angenehmen erdigen, grasigen Vetiver-Basis, die deutliche Anklänge an Terre d'Hermes hat. Dieser Duft hält auf meiner Haut eine absolute Ewigkeit an, obwohl Vetiver bei mir ohnehin immer ewig hält, sodass seine Langlebigkeit sehr von deiner Hautchemie abhängt, denke ich.
Also ein Parfum aus zwei Teilen: Der erste ist sehr auffällig, der zweite weniger, obwohl beide sehr angenehm sind. Ich wünschte nur, die Originalität des Auftakts wäre bis zum Drydown durchgehalten worden.
Harziges Hochkirchenweihrauch, ein wenig alkoholisch, als hätte der Priester kurz vor der Kommunion die Flasche geleert. Es gibt etwas Heuartiges, das sich mit Mandarine und Zitrone sowie einer adstringierenden Efeunote vermischt, die an die in Beach Hut Man erinnert. Während es sich setzt, tritt eine starke Zeder hervor, ebenso wie Weihrauch, zusammen mit einer recht leichten Vetiver-Patchouli-Kombination. Es ist ein Kloster irgendwo im Mittelmeer, im Landesinneren, in der Dämmerung an einem sehr stillen Tag. Während es trocknet, verliert es etwas von seiner Eigenart, und es gibt diesen gemeinsamen amberartigen Drydown, der von so vielen anderen weihrauchlastigen Parfums geteilt wird.
Dies ist das erste Parfum von La Manufacture, das ich probiert habe. Wenn ich mir den Rest ihrer Linie anschaue, scheinen sie sich auf Variationen bekannter Parfums zu spezialisieren. Wenn dem so ist, habe ich keine Ahnung, wovon dieses hier eine Variation ist. Auch nicht, wie hoch die Konzentration sein könnte: Was ich sagen kann, ist, dass meine Haut nach dem Sprühen einen öligen Glanz hat, was darauf hindeutet, dass die Konzentration der Parfümöle ziemlich hoch sein muss. Es ist auch ziemlich kraftvoll: ein paar Sprühstöße davon sind mehr als genug.
Was es jedoch ist, ist ziemlich gut. Es gibt genug Süße und Schärfe, um es nicht nur zu einer Kopfshop-Bombe zu machen oder übermäßig an einen Priester zu erinnern, der mit einem Weihrauchgefäß schwingt, das genug brennenden Weihrauch hat, um die Brandmelder auszulösen. Hier ist nichts Revolutionäres, aber es ist sehr gut ausgeführt mit Zutaten von anständiger Qualität, mit genug Rückgriffen und Überraschungen, um Linearität zu vermeiden. Es lohnt sich, danach zu suchen, besonders wenn Flaschen oft stark reduziert in Online-Shops auftauchen.
Du trinkst eine Tasse kalten, schwarzen Tee, während du auf einer Holzbank am Rand eines Kieferwaldes sitzt. Neben dir isst ein Hippie ein großes Stück stark gewürzte Pizza. Seine Kleidung ist mit dem Geruch von Räucherwerk durchtränkt.
Leicht, dezent und sehr angenehm, aber ehrlich gesagt nicht viel mehr als das. Es schwebt unauffällig davon und hin und wieder nimmst du einen Hauch wahr und denkst: "Oh, das riecht gut." Was ich mir jedoch von der Notenliste erhofft und erwartet hatte, war ein Wow-Effekt, und das kam damit bei weitem nicht hin. Das hätte fast ein Blindkauf sein können, aber ich bin sehr froh, dass ich mich stattdessen für eine Probe entschieden habe. Alles ein bisschen meh, wirklich.
Promi-Düfte? Um ehrlich zu sein, sind sie meistens ein bisschen meh. Man klebt einen Prominamen auf die Vorderseite, entwirft einen Publikumsliebling mit DNA, die von dem gestohlen wurde, was gerade auf dem Markt beliebt ist, und überschwemmt die Geschäfte mit Flaschen in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit des gelegentlichen Duftkäufers zu erregen.
Gelegentlich schlüpft jedoch ein wirklich guter Duft durch. GIRL wurde von Comme des Garçons mit erheblichem Input von Pharrell Williams formuliert und in einer auffälligen Flasche entworfen von KAWS verpackt. Und dann flopte es. Weit entfernt von den zehn Millionen, die man sich von dem Parfum erhofft hatte, war es über Online-Discounter zu einem Bruchteil des ursprünglichen Preises erhältlich, schneller als eine missratene Single aus den Charts rutscht.
Ihr Verlust ist Ihr Gewinn. Es ist wirklich ziemlich gut, wenn auch nicht unbedingt massenkompatibel (darin liegt sein Manko).
Zunächst ist es hauptsächlich Veilchen, intensiv pfeffrig, kombiniert mit Lavendel, um ihm einen zusätzlichen Schub zu geben. Diese Eröffnung ist sehr stark: es ist der violetteste Veilchenduft, den man sich vorstellen kann, als ob Fahrenheit mit Grey Flannel gekoppelt hätte und ein monströses, mutiertes Kind produziert hätte.
Das Veilchen verringert zwar die Intensität, bleibt aber immer präsent, während allmählich andere Noten hinzukommen: hauptsächlich Iris, Vetiver und Zeder. Was ihm fehlt, ist die Leichtigkeit und Luftigkeit, die ich gedanklich immer mit einem CDG-Duft verbinde. Es ist auch ziemlich linear, obwohl man annehmen kann, dass dies eine bewusste Wahl ist, wenn man Antoine Lie als einen der Parfümeure hat.
Hätte ich den vollen Preis dafür bezahlt, als es zuerst veröffentlicht wurde? Es ist schwer zu sagen. Aber es ist ein Parfum, das ich oft und mit Freude trage. Zu dem stark reduzierten Preis, zu dem man es bekommen kann, ist es jedoch eine ziemlich einfache Entscheidung.
Als Kind, als Samstagmorgen-Cartoonshows noch ein Ding waren, schaute ich eine Serie namens Arabian Knights, eine kurzlebige und kitschige Hannah-Barbera-Show über arabische Abenteurer, die eher gesichtslosen Bösewichten in einer unbestimmten Wüstengegend das Handwerk legten, die eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Monument Valley hatte. Unweigerlich gab es Darbietungen von Magie und den unvermeidlichen fliegenden Teppich.
So erinnert mich der Anfang von Shazam. Es ist hell und fruchtig und voller Primärfarben. Dies verwandelt sich schnell in ein beruhigendes Amber. Es ist sehr gut gemischt, sodass einzelne Noten schwer herauszupicken sind, obwohl Vanille, ein cremiges Weihrauch und Patchouli besonders hervorstechen. Und ist das ein Hauch von Basilikum? Nicht weit entfernt von anderen parfümierten Düften mit mittlerem Osten-Thema, aber es ist sehr gut gemacht, obwohl es für meinen Geschmack ein wenig zu süß ist. Sein Manko liegt in seiner Langlebigkeit, nach ein paar Stunden verschwunden, abgesehen von dem schwächsten Hautduft, sodass häufige Nachaufträge notwendig sind.
PDM Layton Klon. Gewürzter Apfelkuchen, durchzogen von Karamellsauce und mit einer Beilage von Vanilleeis. Nachdem man ihn hinuntergeschlungen hat, wird man sich des sehr intensiven Blumenstraußes bewusst, der auf dem Tisch steht. Außerdem fühlt man sich ein wenig schlecht.
Notorisch in einer der ungeschicktesten Flaschen untergebracht, die dem Menschen bekannt sind, mit einem Deckel, der anscheinend speziell dafür entworfen wurde, den Sprüher abzunehmen, wenn er entfernt wird, hängt Ihre Reaktion auf diesen Duft stark davon ab, wie Sie auf Layton reagieren, da dies so nah wie möglich an dem Original ist, das Sie zu diesem Preis bekommen können.
Als ich das erste Mal trug, war ich wirklich ziemlich beeindruckt, auf eine "das riecht gut"-Art. Beim zweiten Mal wurden die Mängel im Duftprofil offensichtlich: Es hüllt einen in einen ekelerregend süßen Nebel, der zunehmend unerträglich wird, und ist die reine Definition eines Scrubbers. Was ich beim ersten Gelegenheit auch tat.
Das gesagt, es ist sehr gut gemacht für das, was es ist, und wenn dies Ihr Duftprofil ist, lohnt es sich, danach zu suchen.
Es ist ein aquatischer Duft, der nicht wie ein typischer blauer Duft riecht. Ich habe mehr Komplimente dafür erhalten als für jeden anderen Duft, den ich in den letzten Jahren getragen habe.
Als ich zum ersten Mal Jacomo de Jacomo roch, dachte ich ehrlich, es sei der erstaunlichste Duft, den ich je getroffen hatte. Eine clove-lastige Lavendelbombe, mariniert in einem Aschenbecher mit einem seifigen, holzigen Drydown. Da ist die Bitterkeit von Gabalnum, ein Hauch von floralen Noten und etwas Weihrauch, das ebenfalls in die Mischung geworfen wird.
Jetzt, älter und angeblich reifer, weiß ich, dass es viel bessere Düfte gibt. Aber wissen Sie was? Es riecht immer noch ziemlich gut. In gewisser Weise ist es der Inbegriff eines Duftes aus den 1980er Jahren, eine Kraft, die sowohl mit als auch durch eine rauchgeschwängerte Bar oder einen Nachtclub schneidet. Da sich die Zeiten geändert haben, ist die Reformulierung schwächer, sodass die Haltbarkeit etwas beständiger sein könnte. Mit diesem Vorbehalt trägt es sein Alter sehr gut und rutscht jetzt bequem in die Kategorie eines klassischen Parfums für Männer mittleren Alters. Ein Beweis, nehme ich an, dass sein Publikum mit ihm älter geworden ist und sich die Demografie im Prozess verschoben hat. Es gibt keinen Grund, warum jemand Jüngeres dies nicht tragen könnte, insbesondere diejenigen in den alternativen Szenen.
Günstig wie Chips und darauf ausgelegt, dass Sie sich inmitten der Vielzahl von süßen und blauen Designer-Düften abheben.
Ein kurzer rauchiger Auftakt weicht einem reichen Sandelholz, das fast gourmandig nach Toffee riecht, mit einer Schicht Aprikose, die darunter verläuft. Darauf folgt ein warmer Vetiver und dann süßer Zedernholz. Während es sich entfaltet, gibt es eine leicht erdige Qualität, die an trockene, staubige Erde erinnert. Das Patchouli, das in den Noten aufgeführt ist, kann ich überhaupt nicht wahrnehmen. Die Aprikose bleibt währenddessen präsent.
Zunächst dachte ich wirklich, dass es etwas Besonderes sein würde, aber im Verlauf verliert es seine Einzigartigkeit und beginnt, anderen Düften aus der 4160 Tuesdays Reihe zu ähneln.
Das Problem ist, dass alles im Duft süß zu sein scheint, selbst die Vetiver-/erdigen Noten. Es ist nicht zuckersüß oder süßlich, sondern hat mehr eine warme, marmeladige Qualität: das scheint etwas zu sein, das zum Kern der Marken-DNA gehört, und es ist nicht etwas, das ich besonders mag. Ich wäre interessiert zu sehen, ob sie einen Duft kreieren können, der das ganz vermeidet, denn das wäre viel mehr nach meinem Geschmack. So wie es ist, ist dieser Duft sehr angenehm, ich genieße ihn, aber ich liebe ihn nicht.
Ein Indie-Kid aus den 90ern, das seinen Look an Damon Albarn anlehnt, prahlt damit, dass er eines Tages ein berühmter Musiker werden wird, wie sein Idol. Am Ende wird er zu einem übergewichtigen Kassierer, der zu viel raucht und beim Arbeiten Deodorant übermäßig aufträgt, um unschöne Schweißflecken zu vermeiden. Bevor er nachts einschläft, blickt er mit melancholischer Nostalgie auf die Tage zurück, als er seine Nächte im Club verbrachte, MDMA-berauscht, und von den unzähligen Möglichkeiten träumte, die seine Zukunft bereithalten könnte.
Oh, wie sehr 90er. Damit meine ich, dass du einen sehr sauberen, blumigen, zitrusartigen Duft hast, der sich gegen eine leicht kräuterige, kampferartige Note abhebt, die an Intensität zunimmt, während die blumigen Noten zurücktreten.
In der Mitte beginnt es, einer klassischen Barbershop-Kreation zu ähneln, wobei Lilie und Iris im Mittelpunkt stehen, bevor es schließlich zu dem oft gemachten Vergleich mit einer neu geöffneten Zigarettenschachtel übergeht. Die blumige Süße bleibt immer präsent, obwohl sie in der Intensität schwankt.
Einige Düfte wecken Emotionen, einige spezifische Szenarien, einige riechen einfach nur gut (oder auch nicht). Dieser hier ruft Farben hervor: schmutziges Weiß, das sich langsam in ein pudriges Blau verwandelt, dann wieder zurück zu Weiß. Er ist und ist nicht seiner Zeit: Ja, er ist an eine bestimmte Ära gebunden, aber er hat Qualitäten, die es ihm ermöglichen, darüber hinauszugehen. Er riecht modern, aber auch klassisch.
Schau, das ist kein Duft, der meine Welt verändert hat. Ich atme nicht dankbar auf, dass ich die Gelegenheit hatte, diesen Duft in meinem Leben zu riechen. Dennoch ist es ein sehr angenehmer, evocative Duft, der mehr als nur den geringen Betrag rechtfertigt, den du für eine Flasche zahlst.
Eingestellt, aber online zu rock-bottom Preisen noch erhältlich, hatte Stash das Schicksal, seiner Zeit voraus zu sein.
Was Sie bekommen: pfeffriger Pistazienduft, der fast in Richtung trockene Kokosnuss tendiert. Eine rauchige Birkenreichhaltigkeit, die mich ein wenig an Comme Des Garcons' Black erinnert. Leichter Weihrauch. Bernsteinfarbener Moschus. Vetiver. Grapefruit. Eine sehr leichte florale Note. Salbei. Die Noten sind sehr ausgeprägt und klar.
Keine dieser Noten wäre in einem Nischenparfum fehl am Platz, aber sie waren wahrscheinlich zu herausfordernd für einen Mainstream-Promi-Duft zu dieser Zeit. Es ist auch unisex, bevor es in Mode kam, leicht, trocken und entschieden frei von kranker Süße.
Das muss sicherlich das Parfum sein, das SJP zuerst vorgeschlagen hat, als die Idee eines Parfums mit ihrem Namen erstmals aufkam. Man sagte ihr damals, dass der Markt nicht bereit sei, und selbst als Stash auf den Markt kam, stellte sich heraus, dass er immer noch nicht bereit war.
Dennoch ist das Ihr Gewinn und meiner. Die Tatsache, dass Sie eine Flasche für unter zwanzig Pfund bekommen können, ist ein echtes Schnäppchen. Dies ist für mich ein perfekter Herbstduft, und wenn ich ihn jedes Jahr aus der Lagerung hole, bin ich immer wieder überrascht, wie gut er ist. Schade um die Flasche - es gibt eine beträchtliche Verdunstung, nur weil sie herumsteht, und das scheint ein häufiges Problem zu sein, was ich gelesen habe. Dennoch ist es bei diesem Preis einfach genug, eine Backup-Flasche zu kaufen, sogar zwei.
Ich hatte erwartet, dass es wie CdG Avignon ist, aber wow, es ist überhaupt nicht so. Es ist wirklich schön und blumig, ich nehme Jasmin und Iris wahr. Es wird ein wenig süß mit Amber-Noten. Ich mag das wirklich sehr.
Was für eine glorreiche Neugier das ist: eine schräg wirkende Gourmand-Art, die gleichzeitig auch an die seltsamen Non-Perfumes erinnert, auf die sich Comme des Garçons früher spezialisiert hat.
Es ist als Extrait und EDP erhältlich. Beide erzeugen ungefähr denselben Duft, bestehen jedoch aus völlig unterschiedlichen Zutaten.
Es riecht nach Kaffee und nach Kuchen (einem trockenen, brotartigen Kuchen). Es riecht nach Zitrusfrüchten und nach Blumen. Es riecht auch nach Salbe, nach trockenen, staubigen Straßen, nach Schweiß und nach Hitze. Die EDP ist etwas süßer, das Extrait etwas würziger. Einige Noten treten in der einen Variante deutlicher hervor als in der anderen: Die EDP hat beispielsweise an einem Punkt einen ausgeprägten Lakritzgeruch, und ich kann den Staub im Extrait klarer riechen. Seltsamerweise hält das Extrait nicht so lange auf meiner Haut, aber wenn ich zwischen den beiden wählen müsste, wäre das wahrscheinlich die Variante, für die ich mich entscheiden würde. In beiden Fällen und bei den meisten Düften der Chronotope-Linie ziehen sich die Gerüche zurück und treten hervor, wenn man es am wenigsten erwartet, manchmal scheinen sie ganz zu verschwinden, um dann plötzlich mit unerwarteter Kraft wieder aufzutauchen.
Man muss die Hintergrundgeschichte nicht kennen, um dies zu schätzen: Es handelt sich um den Parfümeur Carter Weeks Maddox, der dem Pilgerweg des Camino de Santiago de Compostela folgt, nicht als Akt der Hingabe, sondern als Exorzismus, leidend unter zerschundenen, infizierten Füßen und Blutvergiftung auf dem Weg, genährt von Kaffee und Mandelkuchen, während er durch Spaniens trockene Landschaften zieht. Obwohl man all diese Dinge im fertigen Duft riechen kann. Man kann es sich auch als eine abstrakte avantgardistische Mischung vorstellen oder eigene Szenarien erdenken, die zu den gegebenen Noten passen. Das ist die Schönheit der Parfümerie, denke ich.
Wie bei all den Parfums von Chronotope zeigt sich hier eine heftige Intelligenz und Absicht, aber es ist nicht einfach eine intellektuelle Übung: Man kann die Emotion spüren, die in seine Schaffung eingeflossen ist. Es ist ziemlich verdammt erstaunlich, und es steht ganz oben auf meiner Einkaufsliste für Parfüm, wenn die Mittel es erlauben. Alle Chronotope, die ich bisher probiert habe, haben sich als echte Wachstumsdüfte erwiesen, und es wird schnell eines meiner Lieblingsparfümhäuser.
Al Bashiq, der sicherlich um die meisten in einem Parfum aufgeführten Noten konkurriert, ist ein Klon von Spirit of Dubai's Meydan. Was die Frage aufwirft: Kann ein Klon ein Klon sein, wenn er von derselben Firma hergestellt wird?
Ich gehe also davon aus, dass es sich um dieselbe Formel handelt, jedoch aus günstigeren Zutaten besteht. Das, und sie verlassen sich auf Massenmarktvolumen, um ungefähr gleichwertige Gewinne wie bei ihrer Premium-Version zu erzielen.
Wie riecht es also? Es ist lederig, holzig, fruchtig, mit einer Piniennote, die ihm eine leicht muffige, fast medizinische Qualität verleiht. Ich bin mir sicher, dass da auch etwas wie Kaffee drin ist. An einem Punkt bewegt es sich definitiv in Richtung Barbershop, wechselt zu süßlich-blumigem Weihrauch und dann zu einem schmutzigen, animalischen, ziemlich schweren Tabak. All dies ist ziemlich typisches Territorium für orientalische Düfte, aber die Vielzahl der Zutaten bedeutet, dass der Fokus häufig und unerwartet wechselt, was ihm zusätzliches Interesse verleiht.
Ich mochte das ziemlich gerne, aber letztendlich hat es nicht ganz gepasst: Es fühlt sich insgesamt ein wenig matschig und unkonzentriert an, und ich frage mich, ob die vermutlich weniger teuren Materialien dafür verantwortlich sind. Es fühlt sich auf jeden Fall so an, als würde ein wirklich atemberaubender Duft darauf warten, entfesselt zu werden, aber das kommt nie wirklich an. Eine besondere Notiz des Missmuts für den kitschigen, faux-metallischen Adlerdeckel, der es deutlich als das kennzeichnet, was man in einem Ramschladen sehen würde: der kam sofort in den Müll. Ich wäre wirklich interessiert, das Original zu riechen, um zu sehen, ob es gelingt, sich so zusammenzufügen, wie es für mich hier nie ganz der Fall ist.
Intensive Explosion von weißen Blüten und Orangenblüten. Der Zweck davon muss sein, das Petitgrain hervorzuheben, was es auch tut, aber es ist so blumig, so mangelhaft an einem dunkleren Inhaltsstoff, um dies auszugleichen, dass es sowohl schwer tragbar als auch ein wenig übelkeitserregend wird. Es gibt eine sehr milde Staubschicht Zimt darin, aber sie ist kaum wahrnehmbar, sodass sie nicht das tut, was ich mir vorstelle, dass sie tun soll, nämlich diese schrille weiße Note auszugleichen.
Im Dry Down wird es erträglicher, aber ich kann immer noch nicht sagen, dass ich es mag.
Antoine Lie hat einige meiner Lieblingsdüfte kreiert, aber dieser hier ist für mich ein echter Fehlgriff.
