Um aroma de rosa muito forte e escuro, semelhante a geleia, que é temperado por notas metálicas. É ao mesmo tempo luxuosamente decadente e distante, como se o Berlim em que se passa fosse a era de Weimar, com seu hedonismo cada vez mais ofuscado pela ameaça do nacionalismo azedo e da guerra.
À medida que isso se desvanece, a rosa se estabelece em uma combinação contraditória: animalísticos terrosos e melados.
Isso não é uma criação aconchegante: sua beleza tem um corte, e você pode ver por que tantos revisores acham que possui um encanto gótico. Para mim, as imagens que evoca são mais modernas do que isso: este é o aroma de alguém viajando por uma cidade emocionante, mas exigente, bem vestido, a caminho de um encontro ilícito.
Dependendo de como você gosta de suas rosas, pode achar isso um pouco austero ou escuro. Certamente não é um aroma reconfortante, mas é um estranho e belo.
Começa sujo e prossegue para ficar ainda mais sujo. Plástico queimado, um chão recém-envernizado, alcaçuz e uma caneca de café recém-preparado. E isso é apenas a abertura. As notas amargas e plásticas se tornam muito proeminentes por um tempo, misturadas com gerânio. O olíbano se infiltra, misturado com uma estranha nota borrachenta. Então, fica mais doce, com baunilha adicionada à mistura, junto com um aroma que me lembra o cheiro da pelagem da minha gata quando ela enfia a bunda na minha cara, como os gatos costumam fazer. Então, uma surpresa: volta ao cheiro de verniz que apareceu no começo, desta vez misturado com algo floral e frutado.
Este é um perfume inteligente e astuto que muda através de suas muitas fases diferentes de forma bastante rápida. Eu realmente não percebi muito das notas animalísticas prometidas, não até o final, mas a impressão geral é de algo funky e carnal, de acontecimentos totalmente NSFW no porão de um clube de má reputação em algum lugar.
Uma evocação fotorrealista de atravessar vegetação selvagem molhada, até os joelhos, imediatamente após uma forte chuva. A hortelã selvagem é especialmente proeminente, e há o cheiro úmido da terra por baixo de tudo isso. A fragrância é um pouco amarga e muito, muito verde.
Estabelecida essa cena, ela não se desenvolve tanto quanto desbota para uma base agradável de vetiver terroso e gramado que tem ecos definitivos de Terre d'Hermes. Isso dura uma eternidade na minha pele, embora o vetiver geralmente dure uma eternidade em mim de qualquer forma, então sua longevidade dependerá muito da química da sua pele, eu acho.
Então, um perfume de duas partes: a primeira é muito marcante, a segunda, menos, embora ambas sejam muito agradáveis. Eu só gostaria que a originalidade da abertura tivesse sido mantida até o dry down.
Incenso resinoso de alta igreja, um pouco alcoólico, como se o padre tivesse bebido antes da comunhão. Há algo de feno misturado, junto com tangerina e limão e uma nota de hera adstringente, que lembra a que está em Beach Hut Man. À medida que se assenta, um forte cedro emerge, assim como o olíbano, junto com uma combinação de vetiver e patchouli bastante leve. É um mosteiro em algum lugar do Mediterrâneo, no interior, ao crepúsculo em um dia muito calmo. À medida que seca, perde um pouco de sua distintividade, e há aquele comum drydown âmbar compartilhado por muitos outros perfumes pesados em incenso.
Este é o primeiro perfume da La Manufacture que experimentei. Olhando para o resto da linha deles, parece que eles se especializam em variações de perfumes bem conhecidos. Se for o caso, não tenho ideia de qual variação este perfume é. Também não sei qual pode ser a concentração: o que posso dizer é que minha pele fica com um brilho oleoso após borrifar isso, o que sugere que a concentração de óleos de perfume deve ser bastante alta. Também é bastante potente: algumas borrifadas disso são suficientes.
O que é, no entanto, é bastante bom. Há doce e nitidez suficientes para não fazer disso apenas uma bomba de loja de cabeçalho, ou ser excessivamente reminiscente de um padre balançando um turíbulo com incenso queimando o suficiente para disparar os alarmes de incêndio. Não há nada aqui que seja revolucionário, mas é muito bem executado com ingredientes de qualidade decente, com o suficiente de referências e surpresas para evitar linearidade. Vale a pena procurar, especialmente quando frascos costumam aparecer com grandes descontos em lojas online.
Você está bebendo uma xícara de chá preto frio enquanto está sentado em um banco de madeira situado na borda de uma floresta de pinheiros. Ao seu lado, um hippie está comendo uma grande fatia de pizza com muitas ervas. Suas roupas estão impregnadas com o cheiro de incenso.
Leve, discreto e muito agradável, mas francamente não é muito mais do que isso. Ele se dissipa de forma discreta e de vez em quando você sente um aroma e pensa: "Oh, isso cheira bem." O que eu esperava e desejava da lista de notas era ser impressionado, e isso não chegou nem perto disso. Quase comprei sem experimentar, mas estou muito feliz por ter optado por uma amostra em vez disso. Tudo um pouco sem graça, na verdade.
Perfumes de celebridades? Eles geralmente são um pouco sem graça, vamos ser honestos. Coloque o nome de uma celebridade na frente, desenhe um perfume que agrade ao público com DNA roubado de qualquer coisa que esteja popular no mercado no momento, e inunde as lojas de rua com frascos na esperança de atrair o olhar do comprador casual de fragrâncias.
Ocasionalmente, um realmente bom consegue escapar. GIRL foi formulado pela Comme des Garçons com forte contribuição de Pharrell Williams, e embalado em um frasco chamativo desenhado por KAWS. E então, foi um fracasso. Longe dos dez milhões que se esperava que o perfume gerasse, ele estava disponível através de revendedores online a uma fração do preço original, mais rápido do que um single fracassado despenca nas paradas.
A perda deles é o seu ganho. É realmente muito bom, se não for um perfume que agrade ao público (aí está sua queda).
A princípio, isso é principalmente violeta, intensamente apimentado, combinado com lavanda para dar um impulso adicional. Essa abertura é muito forte: é o perfume mais violetado que você poderia imaginar, como se Fahrenheit tivesse se unido a Grey Flannel e produzido uma monstruosa e mutante prole.
A violeta diminui em intensidade, mas sempre permanece presente, embora gradualmente outras notas se juntem à mistura: principalmente íris, vetiver e cedro. O que falta é a leveza e a aeração que eu mentalmente sempre associo a um perfume da CDG. Também é bastante linear, embora você presuma que, quando você tem Antoine Lie como um dos perfumistas, essa seja uma escolha deliberada.
Eu teria pago o preço total pedido por isso quando foi lançado pela primeira vez? É difícil dizer. Mas é um perfume que uso com frequência e com prazer. Com o custo drasticamente reduzido pelo qual isso pode ser adquirido, é um pouco uma escolha óbvia.
Quando criança, quando os desenhos animados de sábado de manhã ainda eram uma coisa, eu costumava assistir a uma série chamada Arabian Knights, um programa de curta duração e brega da Hanna Barbera sobre aventureiros árabes frustrando vilões sem rosto em algum local desértico não especificado que tinha uma semelhança impressionante com o Monument Valley. Inevitavelmente, havia exibições de magia e o inevitável tapete voador.
É isso que a abertura de Shazam me lembra. É brilhante e frutado, cheio de cores primárias. Isso rapidamente se transforma em um âmbar suave. É muito bem misturado, então as notas individuais são difíceis de identificar, embora a baunilha, um olíbano cremoso e o patchouli sejam especialmente proeminentes. E é isso um cheiro de manjericão? Não está a milhões de milhas de outros perfumes com tema do Oriente Médio, mas é muito bem feito, embora penda um pouco para o lado doce para o meu gosto. Sua queda está em sua longevidade, desaparecendo em algumas horas, exceto pelo mais sutil dos cheiros de pele, então reaplicações frequentes são necessárias.
Clone de PDM Layton. Torta de maçã temperada com molho de caramelo e acompanhada de uma bola de sorvete de baunilha. Depois de devorá-la, você se dá conta do vaso de flores muito pungente colocado na sua mesa. Além disso, você se sente um pouco enjoado.
Notoriamente alojado em uma das garrafas mais estranhas conhecidas pelo homem, com uma tampa que parece ter sido projetada expressamente para levantar o borrifador quando removida, como você reage a esta fragrância dependerá muito de como você reage ao Layton, sendo esta a aproximação mais próxima do original que você provavelmente encontrará neste ponto de preço.
Na primeira vez que usei isso, fiquei realmente impressionado, de uma forma "isso cheira bem". Na segunda vez, as falhas no perfil da fragrância se tornaram evidentes: ele te envolve em uma névoa nauseante de doçura que se torna cada vez mais intolerável, e é a própria definição de um "scrubber". O que eu fiz, na primeira oportunidade.
Dito isso, é muito bem feito para o que é, e se este é o seu tipo de perfil de fragrância, vale a pena procurar.
É um aquático que não cheira como uma fragrância azul típica. Recebi mais elogios com isso do que com qualquer fragrância que usei nos últimos anos.
A primeira vez que senti o Jacomo de Jacomo, honestamente pensei que era o perfume mais incrível que já havia encontrado. Uma bomba de lavanda carregada de cravo, marinada em um cinzeiro com um fundo de secagem sabonoso e amadeirado. Há a amargura do gabalnum, um toque de florais e de incenso também misturados.
Agora, mais velho e supostamente mais maduro, sei que existem fragrâncias muito melhores por aí. Mas sabe de uma coisa? Ainda cheira muito bem. De certa forma, é o epítome de uma fragrância dos anos 1980, uma potência projetada para se fundir e ao mesmo tempo cortar através de um bar ou boate carregado de fumaça. Agora que os tempos mudaram, a reformulação está mais fraca, a ponto de a longevidade poder ser mais persistente. Com esse aviso, ele envelhece muito bem e agora se encaixa confortavelmente na categoria de um perfume clássico para homens de meia-idade. Prova, suponho, de que seu público envelheceu com ele, e sua demografia mudou no processo. Não há razão para que alguém mais jovem não possa usar isso, especialmente aqueles nas cenas alternativas.
Barato como batatas fritas e projetado para fazer você se destacar em meio à infinidade de fragrâncias doces e azuis de designers por aí.
Uma breve abertura defumada dá lugar a um rico sândalo que é quase um toffee gourmand, com uma camada de damasco correndo por baixo. Isso é seguido por um vetiver quente e, em seguida, um cedro doce. À medida que seca, há uma qualidade levemente terrosa que lembra terra seca e empoeirada. Não percebo o patchouli listado nas notas de jeito nenhum. O damasco permanece presente durante toda a experiência.
No início, eu realmente pensei que seria algo especial, mas à medida que avança, perde sua singularidade e começa a se assemelhar a outras fragrâncias da linha 4160 Tuesdays.
O problema é que tudo na fragrância parece doce, até mesmo as notas de vetiver/terrosas. Não é açucarado ou doce, mas tem uma qualidade quente e semelhante a geleia: isso parece ser algo central ao DNA da marca, e não é algo de que eu goste muito. Eu estaria interessado em vê-los criando um perfume que evite isso completamente, porque isso seria muito mais do meu gosto. Como está, este é muito agradável, eu gosto dele, mas não o amo.
Um garoto indie dos anos 90 que modela seu visual em Damon Albarn se gaba de que um dia se tornará um músico famoso, como seu ídolo. Ele acaba se tornando um operador de caixa acima do peso que fuma demais e que aplica desodorante em excesso enquanto trabalha, para evitar manchas de suor pouco atraentes. Antes de adormecer à noite, ele olha para trás com uma melancólica nostalgia para os dias em que passava as noites em baladas, sob o efeito de MDMA, sonhando com as possibilidades incontáveis que seu futuro poderia ter.
Ah, como é muito anos 90. Com isso quero dizer, você tem uma fragrância muito limpa, floral e cítrica, contrastando com uma nota levemente herbal e camforada que cresce em intensidade à medida que as notas florais diminuem.
No meio do caminho, começa a se assemelhar a uma criação clássica de barbearia, com lírio e íris ocupando o centro do palco, antes de finalmente se estabelecer naquela comparação frequentemente feita com um pacote recém-aberto de cigarros. A doçura floral sempre permanece presente, embora flutue em intensidade.
Algumas fragrâncias evocam emoções, algumas cenários específicos, algumas apenas cheiram bem (ou não). Esta evoca cores: um off-white que lentamente se transforma em um azul empoeirado, e depois volta ao branco novamente. É e não é de seu tempo: sim, está preso a uma era definida, mas tem qualidades que permitem que transcenda isso. Tem um cheiro moderno, mas também clássico.
Olha, esta não é uma fragrância que mudou meu mundo. Não suspiro em gratidão por ter tido a oportunidade de sentir isso durante minha vida. No entanto, é uma fragrância muito agradável e evocativa que mais do que justifica a pequena quantia que você paga por um frasco.
Descontinuado, mas ainda disponível a preços baixos na internet, Stash sofreu o destino de estar à frente de seu tempo.
O que você recebe: pistache apimentado que quase se aproxima do coco seco. Uma riqueza de bétula defumada que me lembra um pouco o Black da Comme Des Garcons. Incenso leve. Almíscar com tonalidade âmbar. Vetiver. Toranja. Uma nota floral muito leve. Sálvia. As notas são muito distintas e claras.
Nenhuma dessas notas estaria fora de lugar em uma fragrância de nicho, mas provavelmente eram desafiadoras demais para uma fragrância de celebridade mainstream na época. Também é unissex antes de se tornar moda, leve, seca e resolutamente sem a doçura enjoativa.
Isso deve ser, sem dúvida, o perfume que SJP propôs pela primeira vez quando a ideia de um perfume com seu nome foi levantada. Disseram a ela que o mercado não estava pronto, e mesmo quando Stash foi lançado, descobriu-se que ainda não estava pronto.
Ainda assim, isso é um ganho para você e para mim. O fato de que você pode pegar uma garrafa por menos de vinte libras é uma verdadeira pechincha. Este é um perfume perfeito para o outono para mim, e quando o tiro do armazenamento a cada ano, sempre fico surpreso com o quão bom ele é. Uma pena sobre a garrafa - há uma boa quantidade de evaporação só por deixá-la parada, e isso parece ser um problema comum, pelo que li. Ainda assim, a esse preço, é fácil o suficiente comprar uma garrafa de backup, até duas.
Eu esperava que isso fosse como o CdG Avignon, mas uau, não é nada parecido. Isso é realmente bonito e floral; estou sentindo jasmim e íris. Fica um pouco doce com notas de âmbar. Eu realmente gosto disso.
Que curiosidade gloriosa é esta: uma espécie de gourmand desalinhado, mas ao mesmo tempo também se assemelha ao estranho não-perfume em que a Comme des Garçons costumava se especializar.
Está disponível como um extrait e EDP. Ambos produzem aproximadamente o mesmo aroma, mas são feitos de ingredientes totalmente diferentes.
Então, cheira a café e a bolo (um bolo seco e pão). Cheira a cítricos e a florais. Também cheira a pomada, a estradas secas e empoeiradas, a suor e a calor. O EDP é um pouco mais doce, o extrait um pouco mais picante. Algumas notas emergem de forma mais proeminente em um em comparação ao outro: o EDP tem um cheiro proeminente de alcaçuz em um ponto, por exemplo, e eu consigo sentir a poeira mais claramente no último. Estranhamente, o extrait não dura tanto na minha pele, embora se eu tivesse que escolher entre os dois, provavelmente seria esse que eu escolheria. Em ambas as instâncias, e com a maioria da linha Chronotope, os cheiros recuam e avançam quando você menos espera, às vezes parecendo desaparecer completamente, então de repente ressurgindo com força inesperada.
Você não precisa conhecer a história de fundo para apreciar isso: que é o perfumista Carter Weeks Maddox seguindo o caminho de peregrinação do Camino de Santiago de Compostela, não como um ato de devoção, mas de exorcismo, sofrendo com pés quebrados, infectados e envenenamento por sangue ao longo do caminho, alimentado com café e bolo de amêndoa, passando pelas paisagens áridas da Espanha. Embora você possa sentir todas essas coisas na fragrância final. Você também pode imaginá-la como uma concoção avant-garde abstrata, ou evocar seus próprios cenários para se adequar às notas fornecidas. Essa é a beleza da perfumaria, eu suponho.
Como todos os perfumes da Chronotope, há uma inteligência e intenção ferozes em exibição aqui, mas não é simplesmente um exercício intelectual: você pode sentir a emoção colocada em sua criação. É realmente incrível, e é o próximo da minha lista de compras de perfumes, quando os fundos permitirem. Todos os Chronotopes que experimentei até agora têm sido verdadeiros crescimentos, e está rapidamente se tornando uma das minhas casas de perfume favoritas.
Competindo certamente pelo maior número de notas listadas em qualquer perfume, Al Bashiq é um clone do Meydan da Spirit of Dubai. O que levanta a questão: pode um clone ser um clone quando é propriedade da mesma empresa?
Então, presumo que esta seja a mesma fórmula, mas composta por ingredientes mais baratos. Isso, e eles estão contando com volumes de mercado de massa para fornecer lucros aproximadamente equivalentes à sua versão premium.
Então, como cheira? É couro, amadeirado, frutado, com uma nota de pinho que lhe confere uma qualidade levemente mofada, quase medicinal. Tenho certeza de que há algo quase como café ali também. Em um determinado momento, ele se move para um território de barbearia definido, muda para um incenso doce e floral, e depois para um tabaco sujo, animal e bastante pesado. Tudo isso é um território de fragrâncias do Oriente Médio bastante padrão, mas a multiplicidade de ingredientes significa que muda de foco com frequência e de forma inesperada, o que lhe dá um interesse adicional.
Eu gostei bastante disso, mas, no final das contas, não funcionou completamente: parece um pouco confuso e desfocado no geral, e me pergunto se os materiais presumivelmente menos caros são responsáveis por isso. Certamente parece que há um perfume realmente deslumbrante esperando para ser liberado, mas que nunca chega realmente. Uma nota especial de desagrado para a tampa de águia falsa de metal, que a marca distintamente como o tipo de coisa que você veria em exibição em uma loja de liquidação: isso foi direto para o lixo. Eu ficaria realmente interessado em cheirar o original para ver se ele consegue coesionar de uma maneira que este nunca consegue para mim.
Explosão intensa de flores brancas e flor de laranjeira. O objetivo disso deve ser destacar o petitgrain, o que realmente faz, mas é tão floral, tão carente de algum ingrediente mais escuro para equilibrar isso, que se torna tanto difícil de usar quanto um pouco enjoativo. Há uma leve pitada de canela ali, mas é mal detectável, então não faz o que imagino que deveria fazer, que é equilibrar essa nota branca estridente.
Torna-se mais tolerável na secagem, mas ainda não posso dizer que gosto muito.
Antoine Lie criou algumas das minhas fragrâncias favoritas, mas esta é uma verdadeira decepção para mim.
Criação lendária e barata de Nathalie Lorson, que é muito habilidosa em fazer com que poucos ingredientes baratos tenham um grande impacto (Encre Noir é outra de suas obras).
O que você obtém aqui não é de forma alguma radical. É uma combinação de madeira, floral e incenso, com um toque alcoólico e doce. Mas é muito bem executado e cheira exatamente como você esperaria que um proprietário de um Bentley cheirasse: rico, bem vestido, meio elegante, maduro, talvez um pouco conservador em sua visão. Na verdade, eles provavelmente estariam usando um Sauvage qualquer, mas esta é uma opção infinitamente mais preferível, em termos de fragrância.
Noite no deserto. Você está agachado em frente a uma fogueira, envolto em um cobertor de pele de cabra, bebendo café. Um camelo acabou de fazer suas necessidades ao seu lado, mas você tem alergia a camelos e isso diminuiu seu sentido de olfato.
Aroma agradável, levemente amadeirado, levemente de couro, levemente especiado que se espalha agradavelmente ao fundo sem ser ofensivo ou intoxicante. Há uma nota de oud, artificial, tenho certeza, mas uma aproximação mais próxima da coisa real do que muitos ouds artificiais disponíveis. Existem ofertas muito piores nesse estilo por aí, mas também muito melhores. Vou usar feliz o pequeno frasco de amostra que tenho, e provavelmente nunca mais pensarei nele.
Alguns perfumes simplesmente cheiram bem (ou não). Alguns evocam emoções ou associações particulares. E alguns conjuram imagens muito concretas e definidas. Nouvolari pertence a esta última categoria.
Eu não fazia ideia de quem era Nouvolari antes de ler a sinopse sobre este lançamento (ele foi um piloto de corrida), mas mesmo sem essa informação, seria fácil imaginar a cena. Isso cheira a gasolina e asfalto, a graxa oleosa e metal, a fumaça, suor, fumaça e couro. Misturado a isso, há uma dose considerável de hortelã e um toque sutil de cítricos e rosa.
Este é o tipo de fragrância que brilha ao ar livre em um dia frio, calmo e nítido de inverno. Ela ainda cheira incrivelmente bem como uma fragrância interna ou em dias mais frescos. Eu imagino que isso não agradaria a todos, não é um perfume que agrada a multidão, mas é incrivelmente evocativo. Eu amei, e ele se mostrou absolutamente digno de uma compra subsequente de um frasco cheio.
Vapor de chá aromático no topo com lírio periwinkle em pó, poeira de incenso seco, vinho de hibisco e papel crocante dobrado com precisão. Jogo de seco e úmido. Almíscar floral. Rizoma de íris tingido de lavanda. Uma confusão de cosméticos com aroma de flores.
Não tendo conhecido o original, devo dizer que eu absolutamente amo este aqui. Muito seco, quase desértico. Há florais aqui que estão apenas sob o radar, mas são lindos mesmo assim. Eu percebo uma nota de petróleo que é discreta, mas sexy. O cominho é muito presente na base e super atraente também. O couro é novo. Parece que pode ser tânico também.
Refrigerante de cedro com amargo de zimbro. Água retirada de um poço de calcário cercado por silvas e espinhos, arbustos e espinhos. Gelo aerado que se despedaça entre os molares. Um único cone de cipreste esmagado entre os dedos. Cinzas de cigarro que nunca chegaram a cair no cinzeiro. O anel de condensação deixado na madeira que nunca vai desaparecer completamente. Chaves de metal frio pressionadas contra lábios quentes. A respiração aguda quando os acordes cósmicos dos arpejos de harpa de Alice Coltrane cascata pelo espaço, suspendendo o tempo. Céu da manhã como uma tela de quartzo; um pouco de luz, apenas o suficiente para ver.
Muito verde, um pouco doce, aromático e aquático.
Brilhante com gengibre e cítricos, e quente com madeiras e bálsamos.
Um sólido para o dia a dia.
