Para mim, esta é uma fragrância profundamente sensual e sexy. Algo para espaços íntimos. Um amigo meu disse-me recentemente que gostava do YSL La nuit de L'Homme e que era o seu "lady killing", o seu perfume de assinatura, um pouco ridículo mas... Estava a pensar em fragrâncias de que ele poderia gostar, tendo em conta que ele gostava tanto e esta veio-me imediatamente à cabeça como recomendação. Hypnose faz-me automaticamente pensar numa fragrância de "encontro", algo do género de YSL ou D&G The One, a minha escolha pessoal para uma fragrância de "bow chika wah wah". Apesar de nunca ter tido um frasco até agora, recebi amostras quando foi lançado e, posteriormente, experimentei-o algumas vezes desde então e sempre tive a mesma opinião. É bom, tem classe, tem um cheiro único, etc... Depois, quando o fui comprar há cerca de 12 meses, não o consegui encontrar em lado nenhum... todos os balcões Lancome que tentei não o tinham. Então, no Natal, vi-o reduzido num balde de pechinchas mas, infelizmente, não tinha a minha carteira e voltei mais tarde e tinha sido vendido! Pensei que estava destinada a não ter este perfume, mas para minha surpresa encontrei-o muito barato numa loja de perfumes com uma enorme seleção de outras fragrâncias descontinuadas (ou que em breve o seriam). Para mim, o ponto principal do Hypnose é a nota de cardamomo e noz-moscada, picante e aromática, com um toque de lavanda e uma base cremosa e exuberante de âmbar e patchouli. Esta não é a ideia que toda a gente tem de uma grande fragrância, mas para mim é refinada e bonita, quente e picante, suave mas ligeiramente áspera. Tinha de o ter para a coleção e que frasco fantástico, um dos designs mais originais que existem.
Não percebo isto de maneira nenhuma. Porque é que alguém quereria cheirar esta lavanda com tanta precisão? A alfazema é um cheiro agradável e calmante e devo dizer que esta é uma das alfazemas mais naturais que já cheirei. Talvez eu deva dar-lhe alguma folga, uma vez que existe desde os anos 30, mas não percebo? A baunilha e o almíscar são notas de base suaves que, para o meu gosto, são apenas um pano de fundo aborrecido e sem imaginação para a potência da lavanda. Os meus exemplos são... sim, este é semelhante ao Taste of heaven mas pelo menos esse tem um pouco mais de interesse noutras notas como o absinto e a baunilha proeminente. Ou Eau de L'occitane que, mais uma vez, tem aquela lavanda super realista mas também tem um toque amadeirado, apimentado e duro para sujar um pouco a lavanda. Eu nunca usaria uma fragrância tão linear e mesmo a beleza da lavanda pode tornar-se irritante e provocar dores de cabeça ao fim de algum tempo. Lamento, mas este é mais um clássico que não consigo tolerar.
Se alguém se sentir incomodado, por favor, desça até à minha análise abaixo e verá que estou a comer (um pouco) de humildade. Embora eu não tenha odiado totalmente o Caron Homme, apenas o achei um pouco linear demais para mim, bem, tenho o prazer de declarar que posso definitivamente perceber a base de baunilha doce e suave na parte de trás desta coisa. De facto, ao usá-lo de novo, aquela abertura de lavanda extremamente precisa, realmente desaparece num caso muito mais suave, o que é realmente agradável. A minha principal preocupação agora é a longevidade e a projeção, que não é grande coisa, mas estou convertida a esta fragrância, acho que é uma fragrância muito agradável e que merece os elogios que recebe.
Um fougere muito animal. Quero com isto dizer que tem notas florais muito almiscaradas que tendem mais para uma qualidade animal desagradável do que para qualquer outra coisa. Não há nada de limpo neste perfume e isso normalmente não me incomoda, pois gosto de um desafio olfativo de vez em quando, mas este está a ultrapassar os meus limites. Dali é uma fragrância suja de patchouli, mas é o musgo de carvalho, o heliotrópio, a salva esclareia e o gerânio em pour Homme que são uma combinação de pesadelo para aqueles que não gostam de uma vibração muito forte e invasiva. Não suporto almíscar quando nos tira o fôlego e receio que este perfume tenha esse efeito. Também não o acho particularmente masculino, é mais aquela vibração de mulher velha irritada e flor morta que as pessoas descrevem frequentemente. Por isso, não é de todo a minha preferência, mas tem alguns aspectos positivos. Quando a explosão inicial de almíscar desaparece, há um conjunto complexo de notas por baixo para mim e passa definitivamente de uma fragrância horrível para uma muito má. Por isso, se não fores fã de aromas florais almiscarados, evita este. Atualização: 11/12/21 Bem, é engraçado ler isto porque embora 2014 não pareça ter sido há muito tempo, suspeito que escrevi esta crítica alguns anos antes de a publicar. De qualquer forma, durante esse tempo, procurei esta fragrância e estou muito mais interessada agora do que a minha crítica poderia sugerir.
Muito bem, cheguei muito tarde a esta festa, com apenas 30 anos de atraso, mas finalmente experimentei o Santos de Cartier. Não sei porquê, na verdade? Acho que é porque, apesar de estar ciente do pedigree de suas fragrâncias, eu nunca tinha realmente notado fragrâncias Cartier nas lojas até a era do Roadster e similares. Que fragrância interessante, muitos comentam sobre a reformulação. (Falando objetivamente, penso que a nova versão é excelente e se é uma pálida sombra da original, então deve ter sido algo realmente especial no passado. Senti uma vibração apimentada, lavanda e café nesta fragrância - sândalo, cedro e baunilha são proeminentes e até sinto uma pitada de coco. Nunca tinha cheirado nada como isto antes... verdadeiramente único, mas ainda tem um toque datado, possivelmente devido às notas de gerânio e cravo que eram comuns em muitas fragrâncias masculinas dos anos 70 e 80... não sei? Tive uma semelhança fugaz com um par de fragrâncias de perfumistas que admiro... apenas no humor e não em qualquer outra coisa, obviamente Santos de Cartier é muito anterior a todos eles. Dior Eau Noire de Francis Kurkdjian (café/lavanda) e Prada Luna Rossa extreme (pimenta/âmbar/lavanda) de Daniella Andrier. De qualquer forma, a longevidade é boa, não muito pesada ou invasiva em termos de projeção, gosto muito desta fragrância.
Embora Pasha de Cartier tenha algo de mainstream, achei-o uma fragrância magnífica que lembra definitivamente Ralph Lauren Safari. A abertura é fresca mas depois estranhamente azeda por algo quase desagradável. Não sei o que é esta nota? pode ser uma combinação de musgo de carvalho e coentros que, por um momento fugaz, dá a impressão de que Pasha pode tornar-se num esfregão. Felizmente não o faz... de facto, após uma ou duas horas, a secagem é sublime, discreta, masculina, fresca, amadeirada com uma natureza oriental picante. Sinto principalmente tangerina, sândalo suave com uma pitada de labdanum, lavanda e cominho. A minha namorada comentou que eu cheirava bem a uma grande distância, por isso, embora não pareça... esta coisa projecta-se. A longevidade é soberba, durou mesmo horas na minha pele e foi ficando cada vez melhor. Cheguei tarde a esta fragrância, mas mais vale tarde do que nunca. Nada de fascinante, apenas uma fragrância sólida.
Esta é apenas a minha segunda experiência com outra fragrância Aramis, a original e eu temos uma história e é uma fragrância que entrou e saiu do meu agrado e está atualmente ...fora! Não estava à espera de muito desta fragrância e, de facto, não correspondeu às expectativas. New West tem uma abertura um pouco mais fresca, o que certamente o torna menos abrasivo do que o original, mas ainda não é realmente fresco, tem aquele carácter datado de couro, madeira, herbáceo e floral por baixo. Demora um pouco a chegar ao coração desta fragrância, mas quando se instala é simplesmente dececionante. Esta fragrância não é a minha praia porque a achei aborrecida, como uma versão morna e diluída de um perfume masculino clássico e não oferece muita diferenciação.
Esta é uma reavaliação, uma vez que pode ver a minha reavaliação original, não tão positiva, em baixo. Eu tenho que dizer que mudei completamente minha opinião ao revisitar New West, eu posso ver totalmente porque eu disse o que eu fiz da primeira vez, mas com alguns esclarecimentos cruciais. A abertura desta fragrância é horrível, é mesmo, não consigo sequer começar a descrever o que se passa, mas é uma tentativa acre e hostil de um tipo de topo mais fresco, com um corpo poderoso. No entanto, quando deixado a secar, o New West transforma-se num aromático extremamente bem feito e apimentado, masculino e aromático. Está repleto dos melhores elementos das madeiras, consigo ver como o pinho, o cedro, o zimbro, a folha de louro e o musgo de carvalho estão aqui presentes, todos eles criando um aroma agradável e fácil de usar. Consigo perceber porque é que pensei que esta era uma das versões menos interessantes e mais pálidas dos aromas de Aramis, mas não sou demasiado orgulhosa para admitir que estava errada. É ótimo e, quando seco, tem um cheiro absolutamente maravilhoso.
Woah... este é um sumo especial! Para uma combinação que já foi feita até à morte, esta é uma abordagem notavelmente elegante do tema. Adoro-o... Tenho de admitir que o Rose d'Arabie é tão rico e opulento que se pode simplesmente derreter nele... é verdadeiramente divinal. Sou muito exigente com os meus aromas de rosas e com o meu oud, já agora. Este é bastante cheio de rosa mas não ao ponto de ser demasiado. Não é demasiado doce, mas sim escuro e aveludado como deve ser, com um toque de baunilha também... e o oud? Bem, o oud é proeminente e perfeitamente equilibrado para dar uma sensação do Médio Oriente. A silagem e a longevidade são muito boas, dentro do que seria de esperar pelo preço. Eu usá-lo-ia? Provavelmente não, uma vez que sou muito poupada com a atenção dada aos aromas de rosas na minha coleção, mas aprecio a arte desta fragrância e está lá em cima.
Na verdade, ao revisitar uma fragrância realmente inteligente da Davidoff. Não vou exagerar nos elogios, mas é um amadeirado/cítrico muito bom para homens e tem um toque de especiarias. Aventure tem todos os elementos que um perfume masculino precisa. Abre com limão cítrico que depois se traduz num pouco de tangerina laranja que eu desafio qualquer um a não gostar. A pimenta e o pimento aparecem à medida que se instala e na base há um bom cedro e vetiver. Coisas normais que se podem pensar, mas Antoine Lie fez um excelente trabalho aqui. Vou ser honesto, a primeira vez que o experimentei achei-o aborrecido, fraco e parecia evaporar-se numa névoa de álcool, mas da segunda vez mudei de ideias. Não vai incendiar o mundo, mas é bom na mesma. Típico da Davidoff... nada de espetacular, apenas um par de mãos seguras e uma escolha infalível.
Recentemente, revisitei todos os Clive Christians e dei-lhes um tempo de pele adequado para determinar se valia a pena desembolsar uma quantia substancial de dinheiro... e, infelizmente para a minha carteira, vale! 'v' é uma fragrância única de incenso e pimenta com uma vaga base de oud num resumo condensado. No entanto, isto não conta a história completa - a pimenta é uma pimenta picante proeminente e ridiculamente seca e as resinas são verdadeiramente os principais intervenientes neste perfume, mas sendo um Clive Christian tem um toque adicional de feitiçaria olfactiva que não pode ser analisado. Tal como a matéria negra, algumas fragrâncias contêm uma construção invisível que só pode ser percepcionada mas nunca compreendida. Não gosto muito do facto de ficar um pouco tonto e com os olhos cheios de lágrimas com as fragrâncias CC. Gosto de pensar que permaneço imparcial e não me deixo influenciar pela embalagem majestosa e pela etiqueta de preço inflacionada... mas há realmente um toque de magia nestes frascos! Curiosamente, revisitei o Bois d'encens da Armani na mesma semana que este e, de facto, partilham muitas semelhanças. Eu diria que o 'V' vai para um território mais escuro e apimentado, é definitivamente mais pesado e dura mais tempo na pele... mas ambos são óptimos, para ser honesta. Apesar de uma crítica tão entusiasta, acho que não o vou adicionar à minha coleção simplesmente porque estou de olho no 'X'. No entanto, é muito, muito especial.
Uma fragrância mágica! Mais uma vez, a coleção Armani Prive oferece uma fragrância maravilhosa do mais alto nível. Labdanum afiado abrindo para o incenso, especiarias secas e madeiras densas e luxuriantes, é o que sinto nesta fragrância. É um perfume de incenso místico de excelente qualidade e tem um toque único. Demorei algumas tentativas para escrever uma crítica, mas isso não reflecte o impacto que Bois d'Encens teve em mim, porque foi imediato. Se gosta de incenso e resinas preciosas sem uma vibração demasiado fumada, este é definitivamente para si. A longevidade é um pouco dececionante e essa é provavelmente a única crítica menor que tenho a estas fragrâncias Armani. A única que tem um grande poder de duração para mim é Myrrhe Imperiale, seguida por Oud Royale.
Cheira quase ao mesmo que o eau de parfum intense. É demasiado almiscarado e depois pulverulento e nenhum dos dois é tão bom como o original, o que é estranho, mas é o meu preferido de todos, sem dúvida. Este não é a minha chávena de chá.
Uau! Não sou o maior fã do original, mas tem um certo apelo estranho devido ao facto de ser diferente e evocar uma vibração corajosa e misteriosa. Muitas vezes, os flankers com este nome não são muito bons, mas este faz jus ao título "intenso" pelo nome e pela natureza. A abertura é um almíscar super áspero de regar os olhos que é quase sufocante e não é algo que me atraia. Eu imaginava que este seria subtil no drydown e que poderia criar alguma magia na minha pele, semelhante a talvez musc ravageur (novamente um perfume que eu não gostei no início), infelizmente não o faz. Ao contrário do que eu esperava de um eau de parfum, este não dura nada na minha pele e o almiscarado desaparece quase imediatamente para ser substituído por um vago pó floral. Então o que está a tentar dizer Houdini4? O quê? O almíscar era demasiado para ti para começar e agora estás a reclamar que desapareceu? Decide-te!!! O que estou a querer dizer é... Eu queixei-me do almíscar inicialmente, mas se ele tivesse amadurecido e dado um belo pano de fundo animal às notas em pó fantasmagóricas do original, eu poderia muito bem tê-lo adorado, em vez disso é uma desilusão! Demasiado almiscarado, depois nada e também não tem violetas... Não gosto.
As comparações com Tom Ford para homens são inteiramente justificadas, a abertura de mandarina e o coração de tabaco terroso são muito semelhantes. No entanto, sendo um grande fã e ávido utilizador de TF, consigo detetar as diferenças de forma igualmente evidente, sendo a noz-moscada Yuzu e uma abertura mais fresca tipo figo com uma natureza mais cremosa proveniente do sândalo as principais. Portanto, tudo isto torna-o menos amadeirado do que o Tom Ford na sua essência e uma fragrância masculina agradável. Gosto muito dele e gostava de o ter comprado quando o vi barato no ano passado, mas não queria comprar às cegas para o caso de não ser bom. Só para falar sobre a questão do "perfume de casamento", é claro que Vera Wang vai pisar essa linha devido à sua associação com vestidos de noiva. Na minha opinião, é uma coisa muito discreta e elegante para usar num casamento.
Infelizmente, não é forte o suficiente para mim, é um cheiro bonito, mas simplesmente não é o bastante... Impacto
Oh wow este é magnífico! É a terceira fragrância que experimento desta casa e é mais um absoluto arraso. Comprei o White Leather na hora, fiquei tão encantada com ele e se tivesse o dinheiro talvez tivesse comprado este também. A minha mente abriu-se a novas possibilidades e combinações de notas com estas fragrâncias de Oud e esta é uma surpresa total. Abre com um frutado incrivelmente real e duradouro, bergamota e um âmbar esmagadoramente rico, Oud e baunilha doce. O açafrão e a pimenta rosa combinam-se para criar um aroma incrivelmente rico e complexo que, de alguma forma, evoca uma esmeralda verde e cintilante. (Talvez seja a minha imaginação a ir longe demais) Depois, surpreendentemente, o neroli floral branco aparece como uma nota de base no longo e seco neroli/Oud/musky. Estranho, nunca tinha reparado no neroli até algumas horas depois e cheira totalmente bem no contexto desta fragrância. Fragrância brilhante! Não conseguia parar de me cheirar a mim próprio. Emerald é um Oud poderoso que, para mim, é totalmente unissexo, apesar de estar aqui apresentado como uma fragrância feminina. Não é estritamente uma fragrância floral branca, mas este é definitivamente o melhor perfume de neroli que eu já cheirei.
Quando pensamos que já experimentámos toda a gama de combinações de violetas, deparamo-nos com este. Acho que é seguro dizer que sou uma grande fã de violetas e este é um novo acordo para mim, discreto, pulverulento, mas usável e totalmente agradável. Armani acertou no ponto mais uma vez com este sumo, eu diria que me dá a sensação de um sumo centrado na violeta que realmente não tem uma sensação de violeta "habitual" (o que quer que isso seja?). O que quero dizer é que vai intrigar os fãs de violetas como eu, mas é suficientemente diferente para apelar a pessoas que tradicionalmente não gostam do cheiro a violetas. Poderá ser a combinação com rosa que talvez mude um pouco o carácter... sente-se definitivamente a rosa quando seca. A suavizar isto está o patchouli e a baunilha com um toque mais escuro de bétula que cria uma espécie de efeito de couro. Não concordo que seja um couro esfumaçado, é mais uma camurça suave e a bétula tem um subtom amadeirado que faz com que este cheiro seja muito bom em mim, mas seria igualmente adequado para uma mulher e possivelmente mais adequado. Uma violeta com classe que vou recomendar à minha amiga que adoraria esta fragrância. No entanto, eu não a usaria, pois a minha dose de violeta vem do Hommage L'Homme e do Fahrenheit, coisas desse género.
Eu adoro o cheiro do Black XS, é doce, frutado e densamente amadeirado com um toque de especiarias. A abertura é doce, aguda e bastante instável, francamente, depois, quando chega, o frutado é realmente agradável e uma estranha mistura de nitidez cítrica e uma nota de morango que lembra vagamente os centros macios de fondant em rosas/chocolates de rua de qualidade. A especiaria seca vem da salva e uma nota de cardamomo definida. O patchouli dominante dá-lhe uma ligeira vibração de chocolate e a base de pau-rosa que, para mim, faz com que esta combinação de fruta/madeira me faça lembrar um pouco algo como Thierry Mugler B*Men. Gosto muito do Black XS, é distinto e diferente, mas acho que não me conseguiria ver a usá-lo. Tenho cerca de 5 frascos de amostra, por isso talvez mais algumas utilizações e talvez o queira adicionar à coleção se me agradar o suficiente.
Não sei o que se passa com o inverno, mas também me obriga a voltar a estas fragrâncias datadas e masculinas. Este é espetacular, é uma aula magistral de Fougere. Paco Rabanne é herbáceo (alecrim, sálvia), fresco e um pouco verde (lavanda) e com tons graves de almíscar e musgo de carvalho. Gosto muito dele e lembro-me do meu pai e, posteriormente, de mim, a usá-lo em anos passados. Duradouro e poderoso, este é um verdadeiro perfume de homem.
Percebo as comparações com Brit Rhythm mas, por favor, isto é muito mais ousado e profundo... especialmente vindo de Calvin Klein, um designer que liderou uma revolução aquática/unissexo nos anos 90 que muitos seguiram em termos de fragrâncias e campanhas. Quase a fechar o círculo, este perfume está agora um pouco em voga porque é um pouco mais ousado e quase gourmand. É uma coisa doce, estranha, ambarina e tabaqueira. Experimentei-o novamente hoje e cheguei à mesma conclusão que a minha análise original... gosto dele e é melhor que o Brit rhythm.
Espero que também não seja demasiado floral e que eu possa usá-lo. Despachem-se e deixem cair este TOM!!!!!
Para quem, no Reino Unido, estava ansioso por experimentar este produto em breve, prepare-se para a desilusão, porque tem de esperar um pouco mais. Pensei que este seria lançado em breve, mas para minha desilusão só estará disponível em setembro. No entanto, pelo lado positivo, aparentemente Tom Ford está a fazer dois novos lançamentos numa coleção baseada no neroli Portofino, tal como fez com os recentes lançamentos de Oud.
Mais escuro, mais denso, uma versão do original. Este e o Silver Mountain eram os meus favoritos iniciais desta linha e não creio que isso tenha mudado? Violetas profundas e um pouco de fumo distinguem-no, mas ainda muito ligado ao tema comum de limpeza, cedro e vetiver, que amadurece para o que só pode ser descrito como "notas amadeiradas".
Se tivesse dado uma olhadela às notas antes de testar o Futur, poderia ter pensado que ia gostar dele... e enganei-me redondamente! As mulheres podem ficar com este! É como algo de uma era passada e definitivamente não é para este homem. Sem violetas, jasmim doce ou ylang ylang, a abertura é demasiado dura para ser ultrapassada e teve de ser esfregada. Pensava que gostava de aromas verdes? mas este está a ir longe demais, não me agrada nada, nem doce, nem fresco. Para ser sincera, seria difícil descrever as notas, pois senti-me bastante repelida por ele. Se ler as minhas críticas, geralmente sou bastante otimista mesmo quando não gosto de uma fragrância, por isso não uso a palavra "repulsa" de ânimo leve. Dito isto, tenho o hábito de rever e mudar de opinião, por isso não vou reservar o meu julgamento para já. No entanto, continuo a gostar desta casa, com boa qualidade e variedade.
Este é um clássico e um produto do seu ambiente, nomeadamente os anos oitenta! Mostra uma progressão de fragrâncias masculinas distintas para mim, completamente agradável e raramente vista nas lojas (no Reino Unido, pelo menos). Sabe-se que é um clássico porque tem todos os componentes habituais, ou seja: musgo de carvalho, cravo, couro e almíscar. No entanto, a abertura é notavelmente fresca com limão e petitgrain seguido pelas especiarias e coisas familiares do homem, mas eu acho que o sândalo diferencia esta fragrância de muitas outras (vamos encarar) fragrâncias muito semelhantes dos anos 80. Masculino, elegante e ainda relevante hoje em dia.
Uau! Sumo perfeito este. Exatamente no estilo de uma colónia francesa clássica de anos passados, Cravache cumpre o que promete. O único problema que tenho com este tipo de fragrância é o preço que as casas de nicho cobram. Por exemplo, adoro a Dior Cologne Royale, mas não consegui justificar o preço elevado. Felizmente, isso não se aplica a este, uma vez que é um EDT e, como tal, razoavelmente acessível para a sua qualidade. Abre com limão sumarento e laranja madarina e depois torna-se herbáceo, mas não demasiado musgoso como o Chanel pour monsieur, ao qual é semelhante. A salva esclareia, a noz-moscada e, claro, a lavanda são mais proeminentes sem se tornarem demasiado poderosas. Vetiver e ervas no drydown na minha pele, mas não tem uma longevidade muito boa, tenho que dizer, eu estava um pouco irritado com a aplicação, então da próxima vez eu vou usar mais. Há um toque definitivo de mentol mentolado nesta fragrância logo após a aplicação, como @LookOut mencionou... e fiquei surpreendida por não o ver nas notas do meu cartão de amostra ou aqui. Em suma, uma óptima fragrância, é calmante e cerebral e um bom perfume para o dia a dia.