manger une pomme d'amour lacée à la fête foraine et s'amuser quand même (même si c'est un peu effrayant).
revenir d'une promenade dans le jardin de ses grands-parents et s'installer devant la télé avec un tout nouveau jouet.
J'ai testé toute la gamme Ex Nihilo, et pour une telle abondance de parfums, il n'y a pratiquement rien qui repousse les limites. Ils aiment prendre une idée éprouvée et la réaliser avec une grande précision, sans bords rugueux. Tous leurs parfums sont puissants, et celui-ci ne fait pas exception. Ils ont tous également des bases ambrées boisées synthétiques proéminentes, ce qui, je suppose, est un défi, mais pas d'une manière qui m'intéresse, plutôt cela me déprime et commence à m'agacer au fil du temps du dry down. Celui-ci est une interprétation compétente et soignée d'une formule de designer pour hommes très éculée. C'est correct, mais c'est tout, juste correct. J'aurais probablement eu une opinion plus favorable il y a dix à quinze ans, juste avant que ce profil olfactif ne devienne si prolifique.
J'ai reçu un échantillon de cela avec une commande de Bastille. Sur la carte, je jure que ça sent la salade de thon, c'est très nauséabond. Je ne suis pas sûr de pouvoir me résoudre à l'appliquer sur ma peau.
S'ouvre comme des bonbons gélifiés balsamiques sucrés, avec un spectre crémeux sous-jacent d'un accord de vanille, tonka et crème anglaise qui se renforce dans le cœur. Si vous vous attendez à un tabac audacieux, préparez-vous à une déception, l'accord de tabac est en réalité une partie crémeuse mal définie de la douceur balsamique créée par la base. En essence, c'est un parfum de qualité et j'adore vraiment la confiserie audacieuse des cinq premières minutes, puis la présence du bois de santal que l'on peut vraiment sentir pendant un moment, travaillant avec le thème vanillé de l'ensemble. C'est un parfum cohérent et bien fait, mais il ne suscite pas beaucoup d'émotions en moi. Si vous aimez ce genre de chose, en particulier les créations élégantes de Guerlain ou similaires, je vous recommande de lui donner une chance.
Fabuleux !!! Quel parfum fantastique et classique. Ouverture aromatique et citronnée avec un cœur légèrement fumé, sec, en cèdre et mousse. Magnifique sur papier mais encore mieux sur la peau. Je pense que sans être une copie inutile, car ce n'est pas ça... je dirais que si vous aimez des choses comme Dior Eau Sauvage, vous serez entre de bonnes mains avec ça. Beaucoup plus de base, boisé, mousseux et moins de fleurs diffusives au milieu, avec une touche plus herbacée, cela sent plus plein et 'niche', quoi que cela signifie ? Eh bien, je sais ce que cela signifie et je pense que vous le savez aussi. Peu d'invention ici mais c'est un classique à trois accords, un peu jazzé pour une marque de boutique, que ne pas aimer ? Super parfum, je prends vraiment plaisir à le porter aujourd'hui et il dure et projette assez bien pour une fragrance de cette nature.
Comme la plupart des parfums de Dusita, il faut un certain temps pour les comprendre. Je l'ai maintenant depuis plusieurs semaines, mais je ne voulais pas me précipiter pour la critique, car la plupart de celles écrites trop rapidement sont pleines d'opinions trompeuses. Pelagos s'ouvre de manière terreuse avec un magnifique arôme d'Iris. Au début, cela ressemble plus à une fleur qu'à du beurre d'Orris, même si l'Iris n'est pas mentionné. Le parfum est croustillant et frais, mais ce n'est pas cette brise salée typique de la mer ou cette fraîcheur aquatique, c'est une approche différente et unique. Rapidement, il commence à se développer en un mélange herbacé et lisse, et vous pouvez trouver le style apaisant et méditatif de Dusita qui utilise tous les ingrédients. L'Iris se transforme en beurre d'Orris et l'ensemble du mélange commence à se réchauffer. Le mélange est également boisé et un peu crémeux, mais il a un caractère rafraîchissant tout au long de la vie du parfum. Les fèves de Tonka ajoutent ici une sensation verte au parfum. Ce n'est pas du tout sucré. Le patchouli est doux, boisé et terreux, mais ce n'est pas cette note sombre, profonde et puissante que l'on connaît de tant de parfums à la rose. Sur ma peau, la note de cuir est imperceptible, mais sur la peau de mon mari, je peux en sentir de légers effluves lorsque le parfum flotte dans l'air. Pelagos, comme tous les magnifiques parfums de Dusita, se comporte de manière astucieuse. Il change de genre et sur ma peau, il se sent étonnamment féminin, comme un parfum d'Iris frais et herbacé, tandis que sur la peau de mon mari, c'est un parfum masculin, boisé et herbacé avec une touche d'Orris et de cuir. Toutes les notes sont plus délicates sur ma peau. Si vous aimez l'ADN de Dusita, vous allez également adorer celui-ci. Ce n'est pas un parfum frais typique, alors testez-le surtout si vous n'êtes pas familier avec la marque. La projection de Pelagos est inférieure à la moyenne (c'est un extrait), mais la longévité est toute la journée. Cette critique est basée sur un échantillon. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les notes sont si erronées. Je comprends seulement si quelqu'un ressent une odeur de mousse ou de vétiver, mais même ces nuances proviennent des notes ci-dessous. Les notes mentionnées sur le site de la marque :
Haut : Litsea Cubeba, Brise marine, Bergamote Moyen : Thym blanc, Beurre d'Orris, Fève de Tonka Base : Patchouli, Bois de santal, Cuir
Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
Si le galbanum déformé par la cigarette dans Nightclubbing devait perdre l'élément cigarette et devenir plutôt une interprétation plus franche et audacieuse du galbanum, cela ressemblerait beaucoup à cela. Parfum très intéressant !
Exquis mais si éphémère que je ne peux même pas envisager cela comme un achat viable. Quel dommage. C'est parmi les meilleures de cette gamme pour moi, aux côtés de la tonka.
Les roses, l'iris, la violette et le patchouli ici sentent comme un tableau aquarelle. Ils se mélangent harmonieusement les uns avec les autres comme toutes les autres notes et ils sont magnifiquement mélancoliques et nostalgiques. L'iris et la violette sont faciles à détecter dans l'ouverture mais elles s'estompent et se manifestent d'une manière différente. Ce n'est pas poudré pour moi, pas même ce poudré vintage qui provient de l'odeur de l'iris et des violettes qui étaient toutes deux utilisées dans les poudres de maquillage autrefois. Ce n'est pas sec, cela me semble humide comme une peinture encore légèrement mouillée. Si l'iris et la violette ont tendance à se cacher, la framboise apparaît après l'ouverture. Ce n'est pas si fruité, c'est subtil et cela me rappelle une odeur de rouge à lèvres qui, d'autre part, est créée par la framboise et la violette ensemble. Ce rouge à lèvres n'est pas cireux, c'est une couche opulente, c'est un rouge à lèvres qui a été essayé d'être essuyé avec de l'eau et de l'huile. Ce n'est pas comme Misia ou Lipstick Rose, pas du tout. La framboise n'est pas juteuse non plus. Je ne considère pas cela comme une odeur sucrée, la vanille dans la base n'est pas claire comme dans de nombreux parfums mais je peux sentir de petites bouffées de douceur ici et là. La vanille rend cette concoction plus chaude, l'éloignant du côté glacé où l'iris et la violette se trouvent dans de nombreux parfums. Et pour ceux qui ne connaissent pas Les Parfums de Rosine : la rose est la star du spectacle - une rose pastel, rosée, pas "confite" ni fraîche, absolument agréable et facile à aimer. Le patchouli danse avec la rose depuis l'ouverture jusqu'à la dernière partie du dry down. Ballerina N°2 n'est rien de ce que j'ai senti auparavant. En fait, il se déploie parfaitement et apparaît d'une certaine manière comme une image entière maintenant qu'il pleut beaucoup - plus qu'hier au soleil. Une autre odeur que j'adore quand il pleut est Une Rose / Rose Tonnerre (ceci n'est rien comme celle-là cependant). D'autre part, une odeur qui me vient à l'esprit en sentant celle-ci est Opus V - Woods Symphony par Amouage. C'est très différent aussi mais avec quelques petites similitudes, je vois le même genre de scène en le sentant que je vois maintenant en sentant Ballerina N°2 : tableau aquarelle, ici des roses et des iris mouillés, des roses et de l'orris dans Woods Symphony. Ces similitudes sont plus des sensations que des ressemblances réalistes et Woods Symphony est "sale" et animalique à cause de l'oud et du civette, et Ballerina N°2 est très innocent. Cette odeur est féminine mais je vais l'essayer sur la peau de mon mari. Le patchouli fait peut-être des merveilles sur la peau des hommes, la rendant plus masculine. Mon intention n'était pas d'écrire ce long texte maintenant puisque je viens juste de recevoir cette odeur récemment mais c'est ainsi que je me sens. Je reviendrai plus tard et je compléterai mes pensées sur cette beauté. Merci de m'avoir lu. Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
J'ai trouvé cela charmant. Vraiment agréable. L'équilibre, la subtilité, tout est à sa place et complémentaire. Ça s'ouvre comme un délice turc très délicatement parfumé. Je n'aime même pas les délices turcs, je ne les ai jamais aimés et je ne les aimerai jamais, la texture gélatineuse, l'infusion de rose, la douceur, tout ça ! NON !!!! Mais cela en sent et évoque même si vivement, mais je trouve l'effet frais et léger de l'eau de rose et une pointe de douceur, même l'implication qu'il est en poudre comme ils le sont, tout ! Il y a même une légère effervescence, ce qui, en regardant les notes ici, inclut le champagne et je le ressens aussi ! Un certain matériau de cognac vert pourrait-il être ici ? D'accord, M. Alan, c'est un bon travail. Nous n'avons même pas encore atteint le point culminant du chocolat. C'est aussi un accord chocolaté, pas une pensée après coup ou une note de cacao qui me laisse parfois un peu froid, cela sent comme un riche cacao avec le bon équilibre de terre. Ensemble, nous avons un peu un trope. C'est des roses, du champagne et du chocolat, c'est la Saint-Valentin en bouteille, et clairement Alan fait allusion à cela dans le titre. C'est une version plus sophistiquée d'un coloriage par numéros, des choses comme le patchouli chocolaté sont souvent associées à la rose ainsi qu'au champagne ou à une certaine ivresse, mais bon, la parfumerie consiste parfois à maîtriser des classiques juste parce que vous le pouvez, mais surtout parce que les gens aiment ça, il y a une raison pour laquelle les échelles et les progressions d'accords existent en musique. Je pense en fait que c'est plus intéressant que des efforts commercialement similaires comme Noir de Noir de Tom Ford et probablement quelque chose de Montale. Je choisirais cela cependant parce que cela montre un joli degré d'artisanat et de retenue. Je ne l'ai pas encore porté donc je pourrais mettre à jour quand je le ferai, mais je l'ai senti quelques fois maintenant et je pense toujours que c'est génial !
Darren Alan continue à éblouir avec son... Non, il ne le fait pas. Ooooh, c'était déplacé. Désolé. Il s'en sort bien, vous savez ? Pas mal. J'adore un matériau musqué et encore plus un parfum avec musc dans le nom, alors allons-y !!!! Totalement surpris par l'ouverture, pour moi c'est un accord un peu poudré, rose teinté de violet pastel, très doux, velouté mais un peu papier avec des bois et des vibrations très indie, ce qui est bien. Le raffinement arrive lorsque cette base musquée commence à se manifester et à envelopper, c'est vraiment plaisant et, franchement, cela me plaît, les muscs appartiennent aux parfums et créent un 'oreiller' familier (presque littéralement) sur lequel reposer votre tête, et aller..... "aahhhhhhh" Cela a quelque chose de cet effet tout en étant un peu brut et prêt. C'est un peu trop mignon, mais ça me va. Très difficile pour quiconque d'innover dans l'espace des parfums musqués, donc je ne vais pas être trop sévère.
C'est mon point de départ avec les parfums Darren Alan. J'ai un immense respect pour les attitudes artistiques DIY/Punk des créateurs de parfums indépendants, vraiment. Cela ne semble pas toujours être le cas car je ne considère même pas ces parfums dans le même cadre de référence que le travail des parfumeurs "formés" ou "appropriés". Cela peut sembler snob, voire gardien de porte, mais c'est en grande partie vrai. Il y a des niveaux dans tout dans la vie et les professionnels sont des professionnels pour une raison. Quoi qu'il en soit, j'aborde cet ensemble avec un esprit ouvert et le titre de celui-ci a immédiatement évoqué ce que je pensais qu'il serait, ce qui n'est pas une mauvaise chose. C'est donc un parfum de petrichor qui implique généralement les matériaux requis comme les alcools de champignon, peut-être du patchouli et presque certainement de la géosmine. J'attendais donc quelque chose de lourd et de morose, sombre. En grande partie, vous obtenez cet air terreux et humide, une odeur très naturelle et quelque chose auquel nous pouvons tous nous identifier d'une certaine manière, mais aucun parfum que j'ai essayé ne le capture bien, c'est un parfum après tout, peut-être que j'ai des attentes irréalistes ? Je veux dire, la géosmine est un matériau incroyable mais extrêmement puissant et difficile à incorporer dans des accords et des compositions, mais ici je pense que Darren Alan a fait un assez bon travail. (si c'est bien ce qu'il a utilisé, comme je l'ai mentionné, certaines alternatives peuvent créer un effet similaire) La principale raison étant qu'il a intégré cet accord floral dans le mélange que vous pouvez sentir en arrière-plan tout au long et je pense que cela donne à ce parfum plus d'histoire que de simplement représenter APRÈS LA PLUIE, cela ajoute au contexte et au naturalisme, ce n'est pas seulement le sol réagissant à la pluie mais tout le reste. Le problème est... je ne veux pas porter des parfums comme ça. D'accord, parfois peut-être, mais ce n'est tout simplement pas mon truc et il est difficile de s'exciter à propos de la merde de sol humide, minéral, après un orage, vous voyez ? Crédit là où il est dû, cela aurait pu avoir beaucoup moins de réflexion et une approche beaucoup plus maladroite, mais c'était agréablement surprenant.
Un parfum qui a immédiatement capté mon intérêt dès le premier spray. Une incroyable parfumerie était pleine de marques fantastiques, mais je savais que ce n'était pas facile à trouver. Je ne l'ai pas essayé sur le papier car cela ne révèle jamais assez sur le parfum et la plupart des parfums sentent terrible sur le papier. Avec celui-ci, cela aurait été catastrophique. J'avais décidé d'acheter celui-ci et je n'avais pas beaucoup de temps, alors j'ai juste vaporisé beaucoup sur mes bras. Wow, une telle arôme enivrant, riche, crémeux et opulent de Mangue et de Noix de Coco. Les deux sont présentés de manière élégante, pas juteuse. Le poivre apporte une certaine intensité à cette combinaison céleste. Si profond dès la première inspiration, en fait, sentir cela directement sur la peau me donne presque mal à la tête. Le jasmin les rejoint mais décide de rester quelques pas derrière les fruits, leur laissant de la place pour briller plus longtemps que juste dans l'ouverture. La traîne olfactive est juste magique ici. C'est très séduisant et sensuel, ce qui n'est pas comment je décris normalement le parfum avec ces fruits. Cela a été fait de manière magnifique, ils ne sont pas poudreux, mais d'une manière douce, mate et moelleuse. L'iris n'est pas comme il est normalement, si poudreux, mais il fait son travail de manière unique. La base est bien mélangée, comme tous les ingrédients ici. Grâce à l'Ambre et au Patchouli, et bien sûr aux fruits non comestibles, cela reste unisexe. Ceux-ci ne sont pas forts, pas du tout, et ne peuvent pas être séparés, mais il n'y a pas de détails masculins clairs ni rien de girly non plus et ce n'est pas brillant. L'union de la Vanille, du Musc et des fèves de Tonka est sans couture et c'est comme une douce couverture enveloppant doucement le musc et le patchouli à l'intérieur. Cela ne devient jamais sucré ni écoeurant et la Noix de Coco ne se transforme jamais en crème solaire. L'expérience pendant la durée de vie du parfum est luxueuse. Ce parfum est fort - la traîne olfactive est énorme et la longévité est excellente. Si je le porte le soir, je peux encore le sentir le matin et il s'est transformé en un parfum de peau cocooning, doux mais irrésistible. Je pense que la plupart des gens aiment ce parfum par temps frais, mais il fonctionne aussi bien par temps chaud et humide. Merci de m'avoir lu et si vous voulez me suivre sur IG : @ninamariah_perfumes
J'ai donc fait un test avec plusieurs de mes collègues féminines. Elles l'ont TOUTES préféré à Magic Hour, ce qui m'a vraiment surprise. Cependant, celui-ci ne m'a pas plu. Il semble y avoir une note âpre à l'intérieur (qui n'a peut-être pas été révélée au public) qui m'irrite les narines. Pourtant, lorsque mes collègues féminines passaient devant moi tout au long de la journée, j'aimais beaucoup l'odeur qu'il laissait. En conclusion, pour moi, ce parfum sent mieux dans l'air que de près sur la peau, et les femmes semblent aimer ce frag🤷🏿.
Les amateurs de jasmin abordent celui-ci avec appréhension. Si vous vous attendez à recevoir encore un autre parfum au jasmin, qu'il soit enivrant, indolique, cireux, sucré, ou juste une combinaison de ceux-ci que vous vous attendez à sentir… vous ne trouverez pas cela ici. C'est une perspective unique, beaucoup plus herbacée et aromatique mais toujours reconnaissable comme jasmin si vous êtes familier avec de nombreuses huiles et autres. Celui-ci a une subtilité qui donne cet effet d'enfleurage, comme s'il avait été botanique, infusé de jasmin, c'est si délicat et franchement charmant !!! Je l'ai adoré !!!! Absolument émerveillé par cela. Une critique mineure et cela pourrait être des points de rupture importants pour beaucoup de gens (encore une fois principalement pour les amateurs de jasmin / les fans de parfums de niche) je suppose qu'il est cher et n'est vraiment pas un parfum puissant du tout.
Eh bien… J'allais être vraiment sévère à propos de ce parfum, mais je l'ai essayé plusieurs fois maintenant et j'ai décidé d'être plus conciliant. Cependant, il sent MAUVAIS sur ma peau, pas terne, ou « juste » de la bergamote, ou ne dure pas (il est peut-être TOUT cela aussi), mais sur une bande/carton/échantillon, la matière de bergamote sent vraiment bon, et ce que j'attendrais d'un producteur de bergamote nommé et j'imagine très spécial, que j'imagine être la côte amalfitaine ou le sud de l'Italie ou peu importe ? Mon expérience de l'utilisation de la bergamote en parfumerie est que les huiles de bergamote relativement abordables non seulement sentent fantastiquement bon, mais s'intègrent si bien dans les compositions, conservant leur tranchant et apportant de l'éclat aux notes de tête de nombreuses compositions, des jours heureux. Donc, un grand cru devrait être époustouflant, non ?!?! Eh bien, comme je l'ai mentionné ci-dessus, sur ma peau, la bergamote est émoussée et aussi plate que de l'eau de vaisselle, reconnaissable comme de la bergamote mais floue et manquant de définition, ou de fraîcheur, n'est-ce pas ce pour quoi la bergamote est prisée ??? Je ne blâme pas non plus le support car il n'y a pas grand-chose d'autre ! Peut-être une structure boisée mais rien de plus. Je ne suis pas du genre à trop m'attacher à la chimie de la peau, c'est beaucoup plus probable que votre nez/perception à un moment donné que votre peau, mais cela pourrait être un facteur, je suppose. Donc, si un parfum n'est pas viable sur ma peau, alors pourquoi lui donner une chance ? Eh bien… encore une fois… comme mentionné, j'ai essayé sur carte et la bergamote était beaucoup moins plate et plus proche de ce que j'attendrais, un arôme agréable et lumineux de bergamote. Donc, sans être impoli envers G.Franco ou l'équipe derrière ces parfums, celui-ci n'est pas pour moi, et il n'est tout simplement pas très bon, désolé.
C'est un parfum harmonieusement mélangé avec d'excellents matériaux, mais il manque peut-être un peu de la définition que les créations de Les Indemodables ont, par exemple. Ce n'est pas une critique, j'aime que ce parfum ait une sensation simpliste. En fait, il me rappelle une combinaison d'Ambre suprême (l'élément chaud d'ambre gris) et de Des Cendres (la masculinité verte). Il s'ouvre sur de la bergamote, brièvement déployée sur un très bel accord d'ambre, et je ne parle pas de l'ambre de type benjoin/vanille/laudanum. C'est aérien, humain, semblable à la peau, mais avec des éléments de parfumerie classique qui penchent vers un territoire presque fougère aromatique, polo vert. C'est ce qui me rappelle Des Cendres, enlevant le galbanum et tout ce qui est cendré, remplaçant cette tubéreuse par un jasmin beaucoup plus léger associé à cette base charnue et voilà ! J'aime beaucoup et je crois qu'un grand soin et une attention ont été portés à la sélection des matériaux dans cela, même si cela semble très simple et assez naturel.
Que dire de Nina Illusion ? Venant d'une maison qui a créé le célèbre et magnifique L'Air du Temps... Quelle déchéance. De toute évidence, il s'agit d'un parfum ennuyeux et insipide qui n'a que peu de substance ou de raison d'être. Est-ce qu'il sent bon ? Oui, je suppose que oui, et si c'est tout ce que vous recherchez, c'est parfait. Mais j'ai envie de plus. Le parfum est une affaire fruitée, sucrée et pétillante, centrée sur la combinaison de la framboise et de la fleur d'oranger. La vanille douce et un éventail de citrus sont également présents en soutien. Dans l'ensemble, c'est un parfum agréable, très féminin et étonnamment jeune pour une maison comme celle-ci. Je n'hésiterais pas à le sentir sur quelqu'un d'autre, mais pour moi, il manque malheureusement de caractère et d'intérêt.
Le sort 125 est le plus long du Livre des morts de l'Égypte ancienne. Il couvre le processus cérémoniel de traversée du monde souterrain pour atteindre l'au-delà, y compris la célèbre cérémonie de la pesée du cœur. Bizarrement, je crois que l'imagerie se retrouve dans ce parfum. Il est dominé par cet ambre gris intensément salé, musqué et charnu - à la première vaporisation, il était presque repoussant, mais après l'avoir revisité, il vous attire de plus en plus profondément ; comme l'obscurité du monde souterrain qui vous éloigne de la lumière. Pour contraster, il y a une forte dose de pin aromatique qui est magnifiquement boisé et vert, ainsi que de l'encens qui est connu depuis longtemps pour être un favori des anciens Égyptiens. Au début, je n'ai pas vraiment aimé ce parfum, je l'ai trouvé très audacieux et hors de ma zone de confort. Mais après l'avoir testé et porté à plusieurs reprises, je peux dire sans me tromper qu'il me plaît de plus en plus. J'ai toujours été à la recherche d'un ambre gris intense et musqué sans compromis - alors que SilencetheSea était beaucoup trop, je pense que ce parfum pourrait être celui qu'il me faut.
Kingdom m'a surpris, car je ne me serais jamais attendu à un parfum aussi intrigant de la part d'une maison comme Alexander McQueen. Les notes tourbillonnent dans une harmonie fantastique et ont une odeur incroyablement unique, d'une manière brillamment sale. J'ai entendu d'autres personnes décrire ce parfum comme ayant une odeur de sexe, et j'aurais du mal à ne pas être d'accord avec eux. Un départ vif, zesté et acidulé d'une multitude d'agrumes est combiné à l'acuité subtile d'un soupçon de menthe. Cette fraîcheur acidulée est intensifiée par la note de rhubarbe, dont l'odeur est tout simplement fantastique, tandis qu'un cœur plus épicé de gingembre et d'œillet chaud se développe. Lorsque j'ai senti ce parfum pour la première fois, je m'attendais honnêtement à ce que le cumin soit mentionné dans la composition, le piquant et la nature " transpirante " sont vraiment présents - dans le bon sens du terme. Une sélection de fleurs et de muscs doux et savonneux éclaircit les choses, mais juste assez pour créer une image de linge propre éparpillé sur le sol ; une toile de fond pour l'affichage principal de deux corps chauds qui profitent de la compagnie l'un de l'autre. Je pense que c'est une création brillante, est-ce que je la porterais ? Probablement pas, mais je l'apprécierais certainement dans la sérénité cachée de ma maison.
Hasu-no-Hana a été créé à l'origine en 1888, représentant le parfum du lis de lotus japonais. Il s'agit d'un glorieux et doux parfum floral reposant sur une base sèche de type chypre. Un véritable classique dans le monde de la parfumerie, créé à une époque bien antérieure à l'avidité des entreprises et à la créativité motivée par le profit. Il s'ouvre d'abord sur une note plutôt fraîche, des notes vives et zinguées de bergamote et d'orange ouvrent la voie à des fleurs propres et innocentes qui comprennent : l'ylang, l'iris, la rose, le lotus et le jasmin. Cette harmonie douce et savonneuse de fleurs délicates est complétée par la nature terreuse de la mousse de chêne, du vétiver, du patchouli et du cèdre. Ce contraste est à couper le souffle, avec une odeur à la fois mature et sophistiquée, mais aussi intrigante et séduisante. J'adore ce parfum, il est tout ce que j'espérais qu'il soit et plus encore. La structure est assez simpliste et, bien sûr, je n'ai aucune idée de la mesure dans laquelle la maison s'est tenue à la composition originale, mais il sent certainement l'époque sans avoir l'air "vieux". Il faut absolument que je l'achète bientôt.
Oui, c'est un peu dur pour certains nez modernes, et oui, c'est super vert et terreux, mais ça ne joue pas vraiment la sécurité et c'est ce qui fait que les parfums se démarquent. Je peux comprendre que cela puisse être un peu difficile au début. Cet avis provient d'un échantillon vintage de 1993 en flacon splash. Je l'ai aimé, mais je n'achèterais pas un flacon entier, je veux juste l'avoir dans ma bibliothèque de senteurs comme un morceau d'histoire. MISE À JOUR : un peu plus d'un mois plus tard, et j'aime vraiment le profil olfactif. Je vais probablement acheter un flacon entier (bien qu'il sera reformulé), je croise les doigts mais ce n'est pas un énorme pari. MISE À JOUR : J'ai acheté la nouvelle formulation et je l'adore. J'ai récemment senti quelques parfums modernes pour hommes, la plupart avec des notes sucrées de vanille, de sucre, blah blah blah. Les couleurs du flacon et du bouchon (vert foncé et marron foncé) sont parfaitement adaptées à la senteur. J'adore le manque total de douceur ici. Cette fragrance est si magnifiquement masculine. Je perçois les notes vertes, le pin, le cuir et le tabac. Ça ne me dérange pas de sentir comme le tonton de quelqu'un dans les années 80. Ce n'est pas un parfum à porter si vous voulez attirer l'attention d'une jeune dame. Ça fonctionne dans un club (en supposant que vous fassiez un voyage dans le temps jusqu'aux années 80). C'est un parfum à porter si vous travaillez. Peut-être à l'extérieur. Quorum change ici et là. Ça se présente comme savonneux et vert une minute, et sale et boisé la suivante. Ça vaut tellement le prix même si vous achetez à l'aveugle. Portez-le avec confiance. Portez-le parce que vous l'aimez. Vous vous démarquerez dans la foule en tant qu'homme à l'aise dans sa propre peau. Pas un gars de fête à la recherche de compliments.
C'est peut-être un peu ésotérique, mais soyez indulgent avec moi : Papyrus Moléculaire de la Maison Crivelli me rappelle les meubles du milieu du siècle de la designer cubano-mexicaine Clara Porset, en particulier ses chaises en butaque. Les créations de Clara Porset englobaient à la fois la production industrielle et artisanale et, à l'instar des professeurs du Bauhaus et de ses pairs avec lesquels elle a étudié, elle visait à élever le niveau de vie et à mettre l'esthétique moderniste à la portée du plus grand nombre, tout en préservant les traditions de l'art populaire cubain et mexicain. Ses célèbres chaises butaque sont basées sur un hybride de sièges espagnols en X et de tabourets rituels précolombiens datant de l'époque coloniale. Leurs formes ergonomiques sont fabriquées à partir de bois poli et de matériaux tels que l'osier, le cuir ou les roseaux d'agave tressés. Lorsque j'ai lu que ce parfum boisé aux accents de tabac avait été inspiré par la première rencontre de Thibaud Crivelli avec la poudre de racine de papyrus au sein d'un groupe de femmes tatouées fumant des cigarillos, j'ai immédiatement imaginé les chaises boisées et tressées de Clara Porset fabriquées par des femmes fumant des cigares cubains. Le parfum est profond, chaud et doux, mais avec des notes de tête végétales et minérales vives et poivrées. Je trouve que le papyrus ressemble un peu au vétiver : herbeux, à la fois vert et sec, il donne l'impression d'être enraciné et un peu sérieux, mais l'ajout de coriandre et de résine d'élémi donne à ce parfum un zeste de verdure citrique. À l'instar des créations de Porset, ce parfum évoque la rencontre de l'esthétique moderniste avec l'enracinement des matériaux naturels et des traditions artisanales.
J'ai d'abord remarqué que ce parfum était présenté comme une alternative plus intéressante au Santal 33 de Le Labo, et je dirais qu'ils sont très similaires, mais le Santal est plus lourd et plus cuiré, plus crémeux et plus enveloppant, alors que celui-ci est plus frais et plus vif. Je les ai essayés en même temps et la douceur luxueuse du Santal m'a semblé presque plate, terne même, comparée au crépitement plein d'esprit du Papyrus Moléculaire, qui résonne aussi clairement et brillamment qu'un rire. C'est un parfum incroyablement bien équilibré, délicieux et satisfaisant, totalement unisexe, qui, je pense, pourrait être porté en toute saison et en toute occasion. J'ai épuisé mon échantillon en un temps record et je me suis empressée d'en acheter un flacon complet.
