Para dar algum contexto, pulverizei este perfume novamente depois de lhe ter prestado muito pouca atenção durante anos e, em comparação direta com as fragrâncias mais recentes de YSL, Y & Myself e LNDLM parfum, brilhou com um novo tipo de clareza e brilho, como um diamante, não, na verdade... um pedaço de pedra semi-preciosa não lapidada no meio de alguns dejectos de cão. Gosto do facto de esta formulação se desviar mais para o território quente e suave do que o edt, tornando-as fragrâncias bastante diferentes mas claramente relacionadas. Por vezes, penso que os perfumistas não recebem crédito quando refazem ou reimaginam fragrâncias, imitando habilmente os acordes e brincando com a estrutura. É tentador dizer... "Eu prefiro o original" ou não apreciar completamente o porquê de certas decisões terem sido tomadas.
Eu achei a abertura muito impactante e interessante, a doçura pastel rosa da pimenta rosa e do íris sobre um travesseiro instantaneamente envolvente de madeiras almiscaradas, sombrias e arenosas. Isso me atrai em um nível muito básico, mas passei por estágios de me sentir um pouco sufocado pelos seus temas, mas depois apenas me deleitando com a beleza e a atmosfera aconchegante de tudo isso. Eu ainda conseguia sentir o cheiro na minha pele esta manhã, e era uma fragrância almiscarada de pele. Coisa boa, mas de forma alguma grandiosa.
Eu não entendo como as pessoas podem comparar isso com Oud for Greatness. Eles não têm nada em comum, OFG é uma fragrância de Açafrão com nuances metálicas e não é uma fragrância de Oud, esta aqui é uma fragrância de Rose Oud sem Açafrão. Esta é uma mistura harmoniosa bem equilibrada com Patchouli e nuances de couro. Como alguém pode assumir que OFG seria assim se as notas são totalmente diferentes? Não há nada de especial nesta fragrância, mas ela é bem misturada e agradável. A rosa não é tão forte e todas as outras notas são suaves e polidas também. Eu só tenho uma amostra desta e não é interessante o suficiente para usá-la muitos dias para escrever uma resenha mais profunda. É linda, no entanto. Rosas, Oud resinoso com couro e Patchouli. Não se destaca de muitas semelhantes. Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Eu gostei deste perfume, achei realmente muito bom. Comparações com TdH me parecem um pouco simplistas... ahhh, tudo bem.... Isso é genuíno agora. Então, usei este perfume ontem e estou escrevendo esta resenha retrospectivamente. No entanto, também borrifei em um cartão que coloquei no bolso superior de uma jaqueta que estou usando hoje e, justo quando estava prestes a dizer o quão erradas, ingênuas e ignorantes são as comparações com a fragrância da Hermès, eu continuei pensando.... Eu consigo sentir o Terre d'Hermès.... Achei que era minha mente conjurando isso!!! Mas, como não acredito nessas coisas, sabia que tinha que ser algo real, e com certeza era o cartão da Boadicea. (Facepalm) Ok, então, levando tudo isso em consideração, eu nunca fiz uma associação particular quando borrifei pela primeira vez, nem fiz quando usei isso ontem, além de ser um vetiver cítrico e apimentado. Agora eu faço uma certa associação, no entanto, isso é mais luxuoso do que o Terre D'Hermès, realmente é, a ponto de eu me manter no que estava dizendo originalmente e as comparações serem bastante redundantes. O ponto que eu estava fazendo é que elas não são totalmente irrelevantes, eu acho. Isso é falado por alguém que recriou muitas variações diferentes nas fórmulas GCMS do Terre e usou isso como um ponto de partida para minhas próprias criações e deixe-me dizer, como muitos cantos da perfumaria que são icônicos e inovadores por uma razão, muitos outros chegarão (ou reproduzirão intencionalmente) uma jornada semelhante para chegar quase ao mesmo destino. Mas o 'Quase' pode ser uma igreja bastante ampla, mesmo que você comece a ficar esotérico e a falar sobre 'vibrações' e 'emoções' e coisas assim. Se eu tivesse sentido imediatamente o Terre, eu não estaria tão a favor deste perfume como estou. Eu senti mais bergamota, um mal-estar de frutas e água de colônia, e uma espécie de vetiver/cedro genérico, mas ainda muito agradável. O dry down e o remanescente do cartão são muito mais ricos e arredondados ainda. Uma pequena variação de materiais semelhantes ao TdH, sem dúvida, mas como mencionei, isso pode fazer toda a diferença.
1 borrifada = almíscar limpo e delicado Várias borrifadas = espere um minuto, há uma skank suja escondida sob os lençóis recém-lavados e ela fará QUALQUER COISA. Eu amo isso, é enganosamente complexo, uma mistura estranha de aldeídos vaporizados, pele salgada e um brilho cítrico. A Nasomatto nunca deixa de me impressionar, mesmo com as que eu não consigo usar, mas esta é uma favorita.
Isso é comparado ao Beach Hut Woman, e embora os primeiros 2 segundos quando o spray está no ar CHEIREM notavelmente semelhantes, há uma diferença crucial depois. Beach Hut Woman é um belo exemplo do uso contido de calone, espreitando discretamente entre um delicado coro de notas efervescentes. White Whale tem uma grande quantidade de calone com um cheiro de peixe, ou talvez algum outro químico semelhante, que eu acho irritante e nauseante, e isso é apenas com um pequeno spray de uma amostra de 2ml... É horrível. Se você não conseguir encontrar o Beach Hut Woman, eu recomendaria cortar suas perdas e seguir em frente.
Hiris é uma das fragrâncias de Íris que tem uma personalidade muito original. Não é seca e em pó, parece mais úmida na minha pele. É linda, elegante e poética. É de alguma forma limpa e fresca, mas não é sabonete. É um pouco melancólica, absolutamente etérea e inocente. É como caminhar descalço pelo jardim cedo pela manhã. A fragrância é suave e polida, é tão bonita e tão azul. 💙 Não tenho problemas com a longevidade, mas costumava trocar de perfume pelo menos algumas vezes durante o dia. Não experimentei essa fragrância na nova embalagem, então não tenho ideia se é a mesma. Estou feliz por ter essa. Obrigada por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Os primeiros 10 minutos foram quase uma situação de scrub para mim. Foi uma confusão cacofônica de ervas pesadas e cortantes em resina. Depois de 30 minutos, comecei a me acostumar com isso. A baunilha não doce faz muito para levar a mistura a um lugar que faz sentido. Eu gosto do âmbar neste ponto e o calor é muito bem feito. O fundo profundo é muito agradável, mas não tão interessante e tem muito patchouli. No geral, eu acharia desafiador usar isso com regularidade. Concordo com outros que é um pouco fraco em sillage/longevity, especialmente dado o perfil olfativo.
Cheira a (um muito forte) Polo Blue.
Isto é como a essência hardcore, coagulada e solidificada dos grandes sucessos orientais dos anos 70 e 80, que, graças à CDG, podemos experimentar sem ter que tolerar os aldeídos que envelheceram e que vêm com a maioria das fragrâncias vintage. É incrível, um verdadeiro clássico, uma fanfarra provocante de um perfume e uma carta de amor a um gênero que está praticamente morto agora.
Este é um sucesso absoluto! Cheira a um mel branco floral e suave. Não é o tipo de mel acentuado que se encontra no Guerlain Tobacco Honey. Esta fragrância transpira classe e elegância gourmand. Verdadeiramente um perfume bem vestido. O drydown tem um efeito ligeiramente cremoso de nozes. Não tenho a certeza do que está a causar isto, mas é definitivamente bem-vindo.
Parece que gosto de todas as fragrâncias da coleção "17/17 Stone Label" da Xerjoff e aquelas de outras coleções feitas por Chris Maurice. Ele simplesmente sabe como criar perfumes excelentes. A maioria dos Xerjoffs é um tanto sintética, desagradável e de baixa qualidade, mas os perfumes desta coleção sempre me surpreendem com sua beleza. Infelizmente, por enquanto, só tenho Richwood e Symphonium, mas definitivamente preciso de Irisss, Damarose e Pikovaya Dama, e agora me apaixonei por este. Logo na abertura, você pode sentir como Begum foi lindamente misturado. Todas aquelas flores se entrelaçam perfeitamente, criando uma mistura aveludada e cremosa. Há um sutil aroma frutado ao fundo, mas principalmente é o luxuoso buquê floral na base extremamente suave e sonhadora. Íris e Violeta tornam-no aveludado, mas não é um pó de maquiagem seco. Isso me faz pensar em um sonho, parece que estou dormindo nas nuvens, é como um dia nublado em um conto de fadas e o sol cria uma luz quente e nebulosa através das nuvens. Nenhuma dessas flores domina a fragrância. A base é uma combinação harmoniosa onde Baunilha, Almíscar e Sândalo são os principais protagonistas, e outras notas amadeiradas e de âmbar as mantêm unidas, mantendo a fragrância floral, não como "fragrância de baunilha" ou muito doce. Não há nada oriental na fragrância em si, na minha opinião. Begum é uma fragrância digna de assinatura, é uma fragrância para o ano todo, tem um toque feminino. É tão relaxante, consigo ver que combina bem com a dama clássica no trabalho. É elegante, atraente e sedutora. Acho que os homens adorariam isso nas mulheres. Esta fragrância não incomoda ninguém, mas ainda assim é única. Cria uma bolha irresistível ao redor de quem a usa. Definitivamente quero comprar um frasco deste. Eu gostaria de ter experimentado isso adequadamente logo após receber esta amostra há mais de um ano. Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Calabria - outra fragrância decepcionantemente barata e esquecível da Gissah; esta casa não me está a causar uma boa impressão. Este perfume resume-se a uma fragrância floral limpa e pulverulenta com nuances frutadas, mas deixou toda a criatividade e interesse à porta. Uma mistura detestável de pimenta rosa, caxemira e madeiras de âmbar ásperas constituem a maior parte do perfil do perfume, dando-lhe uma sensação aguda e barata - acompanhada por uma interpretação ridiculamente má de um acorde de Íris. É pulverulento, mas não de uma forma agradável - e isto vindo de alguém que adora fragrâncias pulverulentas. É simplesmente aborrecido, não sei realmente o que dizer sobre ele. É tão sem imaginação e sem inspiração que não me vem nada à cabeça para além do seu cheiro aborrecido e básico. Se gostar dele, então é justo, não é desagradável, mas sinto que usar um perfume como este é uma perda de tempo e de personalidade.
Tendo ouvido muito entusiasmo sobre o Imperial Valley de Gissah, estava à espera de algo fantástico - nunca fiquei tão desiludido. Será que há pessoas que estão a gostar mesmo disto? Deve ser um dos cheiros mais baratos que eu já encontrei, se eu não soubesse que fragrância era, diria que veio da Poundland. Olhando para as notas, faz-nos perceber o quanto disto é apenas marketing. Oud, âmbar e couro? Sim, não. É um perfume de gel de duche fresco sem graça, aborrecido e esmagadoramente arranhado - cheira a algo que o Paco Rabanne lançaria. Para mim, a bergamota e a pimenta rosa estão em overdose absoluta sem mais nada. Não consigo perceber porque é que isto é popular, acho que nem sequer consigo usar a amostra que tenho - andar por aí, a fazer o meu dia, sabendo que cheiro como um miúdo de 13 anos na linha da pobreza não é bem o meu estilo, obrigado.
Tenho um frasco de 2015. Devo estar a perder os meus berlindes, pois para mim tem um cheiro muito semelhante ao Balenciaga Pour Homme. O quê?
Eu desmaio quando sinto isso no ar. Criminoso da Amouage descontinuar isso. É perfeito.
Tem um cheiro bom, se encaixa perfeitamente na proposta do Sauvage se você gosta desse tipo de coisa, mas o que diabos está acontecendo com a aparência leitosa e, pior ainda, a pele pegajosa e grudento que ele deixa? Esta é a primeira vez que eu removi algo não por causa do cheiro, mas porque senti como se tivesse comida espalhada em mim. Precisamos de perfumes que não contenham álcool? Não se fizer isso. Para constar, ainda cheira muito forte depois de lavar, então talvez seja isso. Coloque, lave a gosma, e pronto.
Eu odeio os outros Sauvages, mas além da textura estranha na minha pele, eu amo este. É uma lavanda resinhada incrível, não muito almíscarada, e tem um ótimo desempenho. Uma joia, na minha opinião.
Consegui obter uma amostra vintage deste perfume deslumbrante, mas não há nada de extravagante ou poético nele, achei-o bastante funcional e direto. O objetivo é o couro. Um acorde de couro inequívoco, adorável, não intrusivo e realista. É interessante que antecede as grandes referências que eu poderia fazer aos elegantes acordes de couro 'russos' como o icónico couro floral Cuir de Russie de Chanel e talvez aquele Guerlain com o mesmo nome? (embora, infelizmente, eu nunca tenha experimentado esse :() A vibração aqui é muito mais despojada e de tonalidade simples, o que eu adoro neste perfume. Peau d'Espagne tem um toque cremoso, carnudo, levemente em pó, com um toque de fumo. É pouco "fumado", embora eu perceba que este tem um elemento floral muito mais atenuado e menos exótico, em vez de ylang ou jamina, está muito mais no domínio da sugestão de cravo ou gerânio. Poderá mesmo evocar menções ao Guerlain Derby? Mais uma vez, isso seria totalmente enganador! lol Não estou a ter muita sorte com as referências. Basicamente, se gosta dos perfumes que mencionei, florais clássicos e couros pulverulentos, se gosta da casa (sim, eles merecem ser chamados de casa) de Santa Maria Novella, então é suave, eu adoro-o.
Cara, eu realmente queria gostar disso. Não consigo me acostumar com a canela pesada e a nota de especiarias datadas na abertura e no meio. Também não consigo justificar manter um perfume que só me agrada moderadamente no final da secagem, quando é praticamente só notas de base. Eu respeito este perfume, só não gosto dele, e não é para mim.
Este é um perfume de âmbar, não um perfume de oud, continuando a tendência comum de nomear perfumes como "oud" que não contêm oud. Este aqui nem tenta cheirar a oud. Mas é agradável, muito rico e elegante.
Adoro fragrâncias verdes e já experimentei bastantes, mas esta atinge um verdadeiro ponto alto: é um verde amadeirado, amargo e herbáceo que é distintamente masculino de uma forma vintage. Adoro a apresentação do absinto aqui: acrescenta uma energia nervosa emocionante às notas aromáticas de folha de louro, salva e cravinho, como uma cobra venenosa a deslizar pela vegetação rasteira. As notas de pinho também se misturam perfeitamente com a base almiscarada e coriácea, evocando uma floresta nebulosa, não uma árvore de Natal. O gerânio e o jasmim são uma surpresa, tal como o facto de esta fragrância ser tão verde sem ter gálbano ou vetiver. É surpreendentemente leve e ágil - efervescente, até - mas também tem uma duração e uma silagem impressionantes. Muitas pessoas descreveram-no como uma versão modernizada do clássico Yatagan da Caron, que eu ainda não cheirei, embora depreenda que é mais animálico (suspeito que possa ser um pouco másculo demais para o meu gosto, embora esteja muito curiosa). De todos os perfumes que já cheirei de Antoine Maisondieu, este é facilmente o meu favorito. Gostava que não fosse descontinuado! Espero que a minha amostra decantada me dure até encontrar um frasco vintage - ou melhor ainda, talvez a ELdO o traga de volta?
O perfil geral de Hermann é muito bom para mim: terra húmida com elementos verdes (gálbano, groselha preta, vetiver), um óleo de rosa invulgar, incenso e uma misteriosa qualidade transparente, vítrea e aquosa que é obviamente sintética e difícil de descrever. Como muitos dos perfumes ELdO, é desafiante e paradoxal: cheira simultaneamente muito natural, até sujo (terra molhada, folhas em decomposição, pétalas de rosa esmagadas e murchas) e como um sabonete forte com aroma "fresco" (Ivory ou Irish Spring). O acorde de chuva faz-me lembrar fortemente a aquosidade espelhada e pesada do patchouli do Baie 19 do Le Labo (que adoro), embora sem o zimbro, e também do Rain Wood da Perfumer H (e até um pouco do Ink deles, uma vez que a Lyn Harris adora dar um toque de rosa nas suas fragrâncias verdes e amadeiradas). O Rose Highland da Jorum é uma rosa igualmente acentuada e salgada - herbácea, rochosa, marinha, muito masculina e com um aroma a vento frio e ervas das falésias. E o Rozu de Esopo, que supostamente incorpora todo o ciclo de vida da rosa, do solo à floração e à decomposição, é provavelmente o análogo mais próximo de que me consigo lembrar. Mas Aesop, Jorum e Perfumer H parecem todos muito naturais e orgânicos e Hermann é muito mais estranho, utilizando sintéticos (como Pepperwood e Geosmin) de uma forma deliberadamente provocadora; em vez de evocar o mistério através de uma quietude meditativa, consegue-o confundindo os sentidos. (Penso que Baie 19 faz algo semelhante, embora seja mais contido). Há facetas deste perfume que considero muito desagradáveis - penso que uma delas pode ser a nota aquática de Calypsone, embora nunca tenha cheirado esse químico antes, por isso quem sabe - mas acho 80% do perfume intoxicante. Parece-me polarizador, em parte porque também é bastante forte e definitivamente projecta, mas também atinge na perfeição um estado de espírito que adoro: sombrio, poético e enigmático, verde e terroso combinado com puro e fantasmagórico. É ao mesmo tempo melancólico e malicioso. No final do dia, acho que prefiro uma versão mais natural e moderada deste, mas aprecio o facto de Hermann proporcionar uma emoção (e tem uma grande longevidade). Vou definitivamente usar a minha amostra.
É ok, realmente sem destaque. Lembra certos Guerlains masculinos, que estão entre um flanker de Homme Idéal e um Absolus d'Orient, mas eles fazem isso melhor, além de que a performance aqui é [insira o som de um balão murchando].
Infelizmente, isso soa juvenil na minha pele, e não de uma maneira aceitável (como Zouzou ou Dans Paris da Celine, por exemplo), e pior ainda, tem um cheiro barato. Deixando isso de lado, também não aprecio a combinação de notas ultra-doces, lácteas e maçã, fica enjoativo. Não acho que seja um perfume terrível, mas não é para mim e não quero sentir o cheiro dele em ninguém ao meu redor.
