Este produto começou por ser um enorme arrependimento para mim, uma vez que foi comprado às cegas com base em críticas. Na minha pele sinto um vago aroma a escova de dentes seca. Não conseguia perceber o porquê de tanto alarido.
Então, em desespero, pulverizei-o no meu parceiro e meu Deus. Agora percebo. Nele, cheira a um delicioso almíscar quente, mas muito complexo e reconfortante. Também tem uma projeção e uma silagem muito decentes. Continuei a cheirá-lo ao longo do dia e agora é o seu perfume de assinatura. Tão bom.
Moral da história - Experimente este antes de o comprar!
Feminité du Bois foi uma revolução, sendo uma das primeiras fragrâncias femininas a basear-se fortemente na utilização de notas de madeira. Claro que hoje em dia é comercializado como unissexo, mas a lenda e a perícia na sua composição mantêm-se. Não estava à espera que esta fragrância cheirasse tão incrivelmente deliciosa, aventurando-se quase em território gourmand, com as madeiras a fundamentarem-na adequadamente. A madeira de cedro constitui a maior parte do perfil olfativo, embora não grite, sendo uma nota tão suave e delicada - de facto, 60% da composição é feita de notas de madeira. Em contraste, as ameixas gordas e suculentas fazem-se notar alto e bom som. Enquanto que algumas notas de ameixa podem parecer ameixas secas e xaroposas, nesta fragrância cheira intensamente a madura e sumarenta. Se juntarmos a isto uma mistura deslumbrante de especiarias quentes, incluindo canela, cravinho e gengibre, com um toque de baunilha, ficamos com um dos perfis olfactivos mais reconfortantes que existem. Este perfume é incrivelmente viciante, como eu disse antes, é ridiculamente delicioso e convidativo, é impossível parar de se cheirar. Para mim, este perfume lembra-me imediatamente o Natal. E embora o perfume não seja particularmente escuro, barulhento ou limitado às condições frias e duras do inverno - as notas quentes e acolhedoras prestam-se ao aconchego convidativo da época festiva.
Quando se olha para as notas de Chergui, espera-se um aroma doce, quente e acolhedor. Na realidade, Chergui é muito mais fresco e luminoso do que eu estava à espera. Não gosto tanto dele como pensei que gostaria, mas suponho que o aroma que estou a cheirar está muito para além do que tinha imaginado - acho que estou a gostar dele quanto mais o cheiro. O site oficial de Serge Lutens lista as notas como Immortelle, Russian Leather e Hay. Estas são as que mais me falam. Tendo cheirado imortelle na sua forma natural não há muito tempo, este perfume leva-me instantaneamente de volta a esse momento - é incrivelmente seco, suave e ligeiramente herbáceo, com estas facetas elevadas com a inclusão de feno e tabaco. Há um calor na base do couro, âmbar e um toque de mel doce - mas é subtil. No geral, Chergui é um perfume estranhamente seco e vegetal, que faz lembrar o cheiro da vegetação mediterrânica no deserto. Como disse, é muito mais fresco e leve do que esperava inicialmente, mas comecei a apreciar a beleza simplista da imortela e do feno juntos, não há mais nada na minha coleção que cheire assim.
Faz-me sentir como um milhão de dólares sempre que o uso.
MAAI é o perfume de um momento passado no tempo, da era dourada da perfumaria francesa clássica com o seu poderoso charme vintage. É a ideia de uma composição Chypre tradicional, mas muito mais suja, erótica e escandalosamente animal. Adoro-o. Uma abertura intensamente afiada e amarga de bergamota, com raspas e casca na vanguarda, emparelhada com uma mistura aldeídica brilhante de florais brancos, saúda-nos inicialmente. No entanto, não demora muito até que o lado imundo deste perfume emerja, um cocktail intoxicantemente brutal de castoreum, civet, hyraceum e almíscar arde nas suas narinas - dando ao perfume esta faceta globalmente afiada, suja e visivelmente urinosa que persiste infinitamente. Uma base de musgo de carvalho suave, madeiras e resinas quentes tentam competir com estes materiais mais fortes, mas não conseguem. Há muita coisa a acontecer aqui, é incrivelmente difícil desvendar tudo. Para mim, parece que se inspirou no icónico Bal à Versailles com a sua interpretação intensamente animal e resinosa de um chipre floral, mas continua a ser uma criação inteiramente sua. Por vezes, pode cheirar a muito ocupado e superlotado e, por isso, deve ser aconselhada extrema cautela com o pulverizador, mas nas quantidades certas este perfume pode ser absolutamente sublime e tranquilo para o tipo certo de pessoa. Eu nunca poderia usar este perfume fora de casa, eventos sociais e trabalho são definitivamente proibidos; mas em casa, na serenidade pacífica da solidão, ele prospera na minha pele.
É simplesmente requintado! Não suporto o Shalimar normal, mas esta versão é fantástica.
É literalmente como estar sentado ao lado de uma lareira, ou mais ainda de uma fogueira.
Uma combinação intrigante. Gosto do cardamomo aqui, é ligeiramente picante. No geral, Gris Charnel é uma fragrância perfeita para o outono. E a cor do sumo combina perfeitamente com o ambiente!
Este perfume capta a totalidade de uma flor de tulipa. É verde e fresco, ligeiramente picante devido ao ruibarbo. Agradável para desfrutar na primavera.
Um pouco genérico, doce e esquecível.
Bem... Eu gostei do original Vanille Havane. Achei que capturou facetas realmente agradáveis tanto da baunilha (na verdade, muito mais resinoso e amadeirado) quanto do tabaco (na verdade, cheira como um absoluto de tabaco, em vez dos amplos acordes encontrados em muitas fragrâncias de tabaco). Achei que era reminiscente de alguns cigarros enrolados à mão que meu amigo trouxe da República Dominicana, e até mesmo da caixa de madeira em que vieram. Então, achei impressionante, mas ainda era uma fragrância bastante densa e pesada, bastante artesanal nesse sentido. Embora eu pudesse entender como a perspectiva de um material adicional de oud seria complementar, pensei que isso poderia apenas sobrecarregar uma fragrância que já era bastante densa. Eles fizeram algo bastante milagroso aqui, após uma abertura previsível de tons terrosos ricos e doces do original, você recebe aquela sensação pesada, de chocolate, resinosa e levemente frutada do oud e, então, na secagem, é muito mais civilizado e claramente tem alguma fixação química de aroma, dando uma sensação mais leve e moderna, mas você ainda pode sentir o oud, que é tudo importante. Acho que ele consegue ser uma fragrância muito boa, muito opulenta, que pega o material original; incidentalmente, isso foi enviado junto com minha amostra (um óleo diluído, tipo tailandês, oud frutado), que era mais animal e tinha aquele leve funk que aparece na abertura, mas que se perde um pouco depois, o que poderia ser uma crítica para os grandes fãs de oud. No entanto, sou fã de perfumaria e acho que este perfume acentua outras facetas do material, que é sua intenção. A única coisa que eu diria é que, ao combinar esses perfumes, você não obtém Vanille Havane + Oud (bem, você realmente obtém isso), mas eu realmente acho que a doçura e a sensação geral do perfume mudam completamente de direção e sensação, a ponto de os fãs mais fervorosos do original talvez não entendam este aqui. O preço é proibitivo, no entanto, os materiais não estão em questão aqui e os preços dos perfumes estão insanos no momento para coisas com zero transparência em relação aos naturais caros usados, então, pelo menos aqui, você sabe o que está recebendo. Ainda assim, é muito dinheiro e, por mais que eu esteja adorando usar isso hoje, não é interessante o suficiente para me convencer. O exemplo é que, quando senti o oud, é muito bom, mas há muitos óleos de oud como este com facetas mais suaves e doces. Eu gostaria de ter visto as coisas mais raras e estranhas, como algum oud chinês que cheira mais como óleo de vetiver ou coisas indianas que são simplesmente animalísticas, queijo azul, coisas de fazenda!
Eu estava esperando o momento certo para escrever uma resenha aprofundada sobre esta fragrância, pois ela merece toda a minha atenção apaixonada. Eu também estava pensando em qual abordagem eu tomaria para este novo flanker e decidi compará-lo com o original Guidance, já que muitas pessoas estão curiosas para saber as diferenças e semelhanças. Ao mesmo tempo, descreverei a fragrância em si. Eu não entendo de forma alguma o ódio, as notas baixas e a subestimação das pessoas que não receberam os frascos ou amostras grátis; isso é antiético e infantil. É engraçado ver quando a mesma fórmula nas resenhas é repetida para cada fragrância que é distribuída como frascos de PR. É realmente verdade que todos esses perfumes são ruins? Eu não acho, assim como não acho que todos eles sejam bons. Amar ou não a fragrância não deveria ter nada a ver com o fato de ela ter sido dada gratuitamente a outras pessoas ou não. A propósito, eu não recebi o frasco grátis. Guidance 46 se abre com o aroma único familiar do original. É apenas muito mais rico e opulento, com uma Pera mais doce, frutada e natural, como um toque atraente e fresco de rosa natural, graças à água de rosa que contém. Tem uma textura cremosa e amanteigada da Amêndoa Amarga e, com o Olíbano atenuado, não é arejado e "enorme" como o OG Guidance. Por causa disso, a fragrância não preenche todo o ambiente, mas cria uma bolha irresistível e sedutora ao seu redor, com uma sillage que ainda é bem perceptível. O toque picante está ausente em Guidance 46. O Olíbano suavizado torna este extrato mais versátil e fácil de usar em áreas públicas ou no escritório, já que não incomoda as pessoas ao seu redor como o original talvez faça. A adicional terrosidade que é encontrada no OG mais do que em 46 se deve ao fato de que o Açafrão está mais presente lá devido à quantidade total de notas. Na base de Guidance 46, há uma Ambrette adicionada, que pode ser também um aroma âmbar e levemente animal, mas aqui proporciona uma sensação suave de almíscar, em vez disso, com um aroma frutado de Pera que complementa o caráter frutado significativo da fragrância. Simplificando, esta versão do extrato é frutal floral com base amadeirada, mas a suavidade do tipo almíscar a torna íntima também, enquanto o original é mais baseado em Olíbano e âmbar com um toque frutado. Se o OG faz você sorrir e abraça todos ao seu redor, Guidance 46 abraça você apertadamente, espalhando o calor gentil, a delícia e a felicidade ao seu redor também. Eu costumava chamar o original de uma fragrância alegre e elevadora, e diria que Guidance 46 me proporciona uma satisfação olfativa total. Guidance 46 continua o mesmo estilo que outros extratos excepcionais, como Jubilation 40, Honour 43, Reflection 45, por exemplo. É mais complexo do que o original, com notas adicionais. É polido até a perfeição e as bordas afiadas foram arredondadas. É de todas as maneiras absolutamente suave e luxuoso. Se você gosta dos originais ou desses extratos mais é apenas uma opinião subjetiva e quais características você prefere. A projeção dos originais pode facilmente ser demais para muitos, então, nesse caso, um extrato seria uma ótima escolha e eles diferem como fragrâncias também. A longevidade de Guidance 46 é em torno de 10-12 horas e eu não experimentei em roupas por causa da concentração de óleo. Eu queria, porque teria sido bom comparar a diferença com o original, que permanece nas roupas por muitos dias. E então, no final, temos a pergunta: qual deles e é redundante ter ambos? Como eu tive o original primeiro, minha opinião é que Guidance 46 não é redundante. É tão deslumbrante e especial que eu definitivamente quero tê-lo. Mas se você ainda não tem nenhum dos dois, eu aconselho a testar ambos e decidir qual você prefere. Eles não são iguais de forma alguma, mas, claro, compartilham muito também. Eu acho que quanto mais treinado for seu nariz, mais diferenças você notará. Sobre o preço, não digo nada, já que não é o mais importante para mim. Se eu amo a fragrância e é de alta qualidade, não me importo com o preço. De qualquer forma, a diferença de preço entre esses dois é justificada e o hype é real. Obrigado por ler e eu apreciaria muito se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Compreendo que se trata de uma criação icónica, mas este cheiro é atómico! É como o Guidance, não se consegue livrar dele. Prefiro perfumes mais leves, por isso este foi um desmancha-prazeres para mim...
Um aroma muito fresco e doce. Perfeito para o verão
Le Lion é o pináculo da simplicidade, demonstrando o quão gloriosamente complexo e intoxicante uma nota tão humilde como o labdanum pode ser. A Chanel certamente deu um passo em território desconhecido para a sua marca quando lançou este perfume, não poderia estar mais longe do seu estilo típico - e ainda assim eles saíram com uma obra-prima absoluta. Este é o princípio e o fim de todos os perfumes de labdanum. Labdanum é uma resina de goma que escorre livremente da parte inferior dos ramos de Cistus Ladaniferus. Saber isto ajuda a visualizar o que se está a cheirar aqui, uma vez que é intensamente espesso, resinoso e sappy. O odor quente, escuro, doce e sensual é potente através das facetas balsâmicas intensas desta nota poderosa, suavemente amaciada e suavizada por toques de baunilha e sândalo. Este é sem dúvida o meu perfume de labdanum preferido de todos os tempos. É tão quente e acolhedor e, no entanto, persiste com esta faceta balsâmica escura brutalmente forte que é incrivelmente implacável se for um cheiro que não se gosta. Esta é de longe uma das melhores fragrâncias que a Chanel já fez, e com um legado como o deles, isso é dizer algo.
Fetish... que perfume insaciavelmente arrebatador é este. Uma compra às cegas que não poderia ter corrido melhor; eu adoro o Fetish Pour Homme e quando tive a oportunidade de pegar no Femme, não pude resistir. Não sabia o que esperar, uma vez que o homólogo masculino é bastante impetuoso e animalesco, apesar de manter o seu requinte e sofisticação. Ao cheirar este perfume, talvez "Fetish" seja o nome errado para um perfume tão sério e elegante. Este é um verdadeiro Chypre por completo, uma interpretação deslumbrante desta composição de fragrância tradicional, mantendo-se fiel às suas raízes francesas. Notas verdes e florestais de musgo de carvalho, gálbano, madeira de cedro e particularmente agulha de cedro brilham através das árvores acima, misturando-se com o solo terroso abaixo de si através de patchouli, Vetiver e labdanum. Mas para contrariar esta imensa sensação verde e terrena estão os florais - tuberosa, jasmim e ylang combinados com uma bergamota refrescante dão ao perfume um elemento de sabão incrivelmente delicado. Esta saboneteira é um reflexo dos aldeídos para o meu nariz, que realmente ilumina as coisas significativamente. É da velha guarda, sim, mas não está ultrapassado de forma alguma. Na verdade, é uma das fragrâncias Chypre mais limpas e suaves que ainda mantém, sem dúvida, o carácter clássico francês, sem se inclinar demasiado para um território que seria considerado "demasiado antigo" por alguns. Adoro-o absolutamente, estou triste por esta obra-prima ser tão difícil de encontrar.
Acho que o Tommy não recebe o amor que merece, embora eu seja provavelmente bastante parcial. Esta foi a primeira fragrância que comprei para mim, com a idade madura de 17 anos, numa loja duty free na Grécia. No auge da minha adolescência, achei que este cheiro era uma dádiva de Deus à Terra - fiquei obcecada por ele desde o primeiro dia. Usei-o exclusivamente durante cerca de um ano, antes de querer explorar outras fragrâncias, até que o voltei a comprar há uns meses, apenas para recordar, 6 anos depois. Este é um perfume limpo, ensaboado, fresco e picante com deliciosas facetas frutadas. Tem um elemento daquele típico ADN de gel de duche que tem sido tão popular nas fragrâncias masculinas dos anos 90, mas tem algo insubstituível que é tão viciante como Alberto Morillas consegue fazer frequentemente. Toranja e bergamota suculenta e corada enchem a cena ao lado de uma maçã verde recém colhida; emparelhada com a borda aromática de lavanda e hortelã. O cheiro é muito jovem e adolescente, como o de um adolescente desportivo e bem cuidado. Não há palavras para descrever o quanto adoro esta fragrância. Como disse, sou provavelmente tendenciosa porque este frasco está cheio de nostalgia e de algumas das memórias mais felizes da minha vida - uma época que anseio por voltar a viver. Compreendo que isto possa parecer pouco impressionante para alguém que não tenha qualquer relação com o perfume, mas este terá sempre um lugar especial no meu coração.
Depois de ter experimentado (e adorado) alguns perfumes da Perfumer H, fiquei cada vez mais fixada nos talentos de Lyn Harris (também encomendei alguns dos perfumes que ela produziu para a Trudon), mas ainda não tinha experimentado nenhuma das ofertas da casa que ela fundou anteriormente (e depois vendeu), a Miller Harris. L'Air de Rien veio carregado de elogios tão pródigos que atingiu um estatuto quase mítico na minha mente antes de o poder cheirar, até porque estava bem classificado em algumas listas de fragrâncias que evocam livros antigos, e eu ando ansiosamente à procura do perfume perfeito para biblioteca/livraria. Também não foi fácil consegui-lo - tive de pedir a um familiar dos Estados Unidos que me arranjasse este frasco (muitos vendedores do eBay não enviam para o Canadá!). Tudo isto para dizer que as expectativas eram altas. A minha primeira cheirada foi um misto de emoção e desilusão: é um cheiro arrebatador e bonito, e a imprensa e o marketing não mentem - é realmente tão íntimo como o abraço de um amante, com uma mistura de sensualidade e quietude privada. Cheira a pele e a cabelo (não a suor nem a odor corporal, apenas à doçura natural de uma pessoa), um pouco picante, com um ligeiro cheiro a mofo quente e vanílico, como o de lençóis adormecidos, um quarto empoeirado ou - sim - uma pilha de livros antigos. Imagine uma tarde de encontro num sótão ensolarado, cheio de baús com volumes encadernados em pele e mobiliário antigo coberto de lençóis. A descrição de "ver o pó a dançar à luz enquanto se entrelaçam" é espantosamente precisa e parece uma conquista notável: uma coisa tão subtil e específica para evocar. A ideia de que foi composto para Jane Birkin (em 2006, quando ela teria 60 anos) também confere a este perfume uma aura que é bastante diferente da assinatura do Perfumista H, que é decididamente britânica: minimalista, sóbria, artisticamente séria. L'Air de Rien é quente e lânguido, sexy, chique e gracioso. Cheira ao que eu imaginava que seria o Musc Ravageur, antes de o experimentar (e não gostar). Portanto, tudo isso explica a emoção. Qual é então a desilusão? A questão é que, na primeira borrifada, pensei: "Oh, adoro-o, mas isto não é para mim". Em primeiro lugar, sinto que é um pouco mais feminino do que eu quero, mas, mais importante, fez-me sentir imediatamente culpada. É absurdo dizer isto, mas cheira tanto à presença física de uma pessoa, e não ao meu próprio corpo. Também não é o cheiro familiar da minha namorada, por isso dá-me a sensação esmagadora de ter tido intimidade com outra pessoa. É como se eu estivesse à espera de ser acusado: "Onde estiveste? Com quem estiveste?" protesto eu: "Estava só na biblioteca! Quero dizer, na livraria!" "Uma história provável!"
Vanille 12:00 é feito de forma linda. Se você está verificando todas aquelas notas deliciosas, pode pensar que a fragrância é espessa, doce pegajosa e talvez enjoativa. Em vez disso, é sofisticada e elegante. É um coquetel absolutamente harmonioso de notas gourmand que nunca são sufocantes nem perturbadoras. É um pouco transparente e brilhante, mas potente o suficiente para projetar de uma maneira que as pessoas ao seu redor notem a fragrância, mas não é gritante e não preenche todo o ambiente. A mistura é bem equilibrada e eu não consigo detectar todas as notas separadamente. Algumas que eu consigo identificar são Pêra, Baunilha, Creme e Caramelo. Há tantas notas nesta fragrância que poderiam ser terrivelmente sintéticas, mas não são. Elas são atraentes, sedutoras, naturalmente doces e deliciosas. É a mistura de notas frutadas e muitas notas gourmand gerais. Esta categoria gourmand não é meu estilo de jeito nenhum. Ela apenas despertou meu interesse recentemente e eu tenho tentado encontrar gourmand que sejam elegantes o suficiente, em vez de um estilo juvenil e feminino. Esta é uma ótima escolha, mesmo sendo uma das mais doces, e tenho certeza de que terá um público amplo graças ao seu aroma versátil e que agrada a todos. Para mim, leva um pouco de tempo para me acostumar com esse tipo de doçura, já que não tenho tantas delas. Meu perfume mais doce é Love Don't Be Shy e é totalmente diferente de estilo do Vanille 12:00. Esta resenha é baseada em uma amostra. Obrigado por ler e se você quiser me seguir no IG: @ninamariah_perfumes
Adoro-o no meu homem, é tão acolhedor e quente. Acho que adoro cravinho em perfume, o que é estranho, uma vez que não gosto muito dele em comida ou bebida. Uma criação magistral da Guerlain
É como um abraço aconchegante de um homem vestido de smoking, que está a sair de um grande baile e que está muito apaixonado por si. É caloroso e convidativo, como um conto de fadas.
Eu queria muito gostar deste carro. Tentei durante algumas semanas, mas quando era 100% óbvio o que me estava a deixar enjoada num carro - tive de o vender. É uma pena, o frasco é lindo, mas a combinação de lavanda e açúcar não funcionou para mim.
Tem sido muito popular ultimamente. É bastante original, mas não gosto muito da overdose de lavanda.
Acho que todos os professores do meu liceu usavam este. Tem o cheiro de uma senhora elegante, discreta e equilibrada. Um pouco doce demais, demasiado aborrecido.
