Deixe-me deixar minha marca na areia e dizer... "Toot...toot! O trem da hype começa aqui!!!" Se eu me importasse em ser um dos primeiros a declarar essa coisa!!! Na verdade, eu ativamente não quero que as pessoas gostem, tornando isso mais exclusivo e apenas para aqueles que estão por dentro, e sendo parte da linha Opus, é onde suspeito que permanecerá, em relativa semi-obscuridade. Posso estar errado, porém, porque é tão excelente que merece altos elogios. Opus XI se abre com uma sensação úmida de pederneira/pedra, quase orvalhada, de verdes exuberantes, mas você pode instantaneamente perceber que é a calmaria antes da tempestade e há uma base densa e incrível se escondendo por baixo. Já é afiada e cortante, mas de alguma forma suave e meditativa. Basicamente, a combinação de uma enorme nota de estirax, que é INCRÍVEL, serve como o lado mais escuro e encantado das resinas, que geralmente pode variar entre incenso cerebral ou edificante ou âmbar seco e afiado ou aconchegante. Estirax e oud em Opus XI são o casamento perfeito um para o outro, criando uma fragrância altamente medicinal e cortante, mas que tem uma tonelada de profundidade mesmo com a relativa simplicidade. Eu amei absolutamente isso! Ousada e direta, mas equilibrada e refinada também, a melhor maneira de descrever suas vibrações, se você não está familiarizado com esse tipo de cheiro medicinal/resinoso/oud, é a de Gucci Guilty Absolute Pour Homme. Não apenas a sensação quase antisséptica (Opus é muito mais suave e melhor, a propósito), mas um senso natural, verdadeiro poder resinoso entregue em um pacote único. Há algo cru, mas refinado sobre isso e dura e se desenvolve por muitas horas. Sempre fui fã da série Opus, elas são meio que deliberadamente negligenciadas e mais obscuras do que os lançamentos principais (dele/dela). Os primeiros seis livros, se você quiser, eram bons o suficiente, mas os volumes adicionais só melhoraram, lembro de descrever Opus VII como algo que Al Pacino usaria naquele filme 'Advogado do Diabo' (embora eu possa ter roubado isso de alguém que disse sobre uma fragrância diferente e ainda não será creditado).

Só experimentei os FMs "principais", mas estou a trabalhar com os que foram lançados há anos, mas que ainda não consegui ver. A minha principal objeção é o nome... porque não é nada de extraordinário, pois não? Quero dizer, notas como celofane, seixo, gota de orvalho, ou lula... agora isso seria ultrajante, este é apenas meh. É um acorde cítrico sintético e almiscarado com aquele elemento clássico de edc de florais brancos que não são típicos mas ainda assim não são ultrajantes, numa base tipo cedro. Não pensei muito nele depois da abertura ok, depois quando assentou não fiquei muito fã, mas depois (e este é normalmente o caso com muitos perfumes) quando secou até às fracas notas de base, pensei mmmm... é realmente agradável. O ultrajante acaba por ser bom, só isso.

Então, "Outragous". Bem, a nível pessoal, adoro a elegância técnica na perfumaria e seria difícil negar que Sophia Grosjman não é um exemplo disso. A sua coleção comum de materiais amadeirados, florais, almiscarados e ionónicos que criam um acorde de assinatura é semelhante a pegar numa progressão de três acordes bem estabelecida e criar uma canção de sucesso a partir dela. O que é ultrajante neste perfume é, talvez, o facto de pegar numa parte dessa abordagem e aplicá-la a uma marca de arte de topo, em vez de a uma marca de rua mais modesta e acessível. Portanto... O preço é basicamente ultrajante. Estou a brincar, claro, o valor do perfume não é certamente julgado dessa forma neste campo, e por um momento pensei honestamente que me tinha apaixonado por este perfume, mas pensando bem, não consigo justificar a despesa, mesmo a um preço reduzido. Outrageous tem um cheiro brilhante e tal na abertura, não é muito analógico como esperado, é um pó frutado para a era digital. O que me agrada é o facto de ser tão minimalista e despojado. A nota de maçã não é irritante, a flor de laranjeira é tão limpa que quase não tem nada do naturalismo que torna a flor de laranjeira tão interessante, a cera e o indol animálico ou mesmo a combinação com especiarias como a alcaravia ou o cominho de perfumes como Serge Lutens, Fleur d'oranger, por exemplo. No entanto, esta versão higienizada da flor de laranjeira (que é o que domina para mim) é de alguma forma satisfatória e não falta, porque me está a fornecer algo mais que eu anseio, um perfume que me permite usar e desfrutar e quase desligar qualquer tipo de pensamento crítico ou emoção profunda, normalmente algo que eu diria que um perfume precisa de ter, mas a falta disso é o que torna o Outrageous (ALMOST) especial. hmmmm... acho que preciso de continuar isto em algum momento.....

Não consigo deixar de sentir que esta fragrância é para os mais flamboyantes, ousados, com penas de pavão, exibicionistas que se possa imaginar... mas eu absolutamente amo! Há algo sombrio e melancólico, até um pouco perigoso, apesar da doçura aparentemente brincalhona, que de alguma forma evoca veludo roxo amassado. Não consigo me conter, e ao ler o conceito por trás dela, (não percebi o componente psicoativo!) gosto ainda mais da natureza viciante e narcótica que este perfume claramente possui. Adorei a abertura, claramente muito floral e docemente resinoso, mas genuinamente diferente de qualquer coisa que já experimentei antes. O heliotrópio se torna mais evidente à medida que se assenta, emprestando um fundo gourmand de baunilha/amêndoa a toda a composição, é muito cremoso e com as flores exóticas e embriagantes da rosa doce e do ylang... e com a mirra ressonante e o sândalo acrescentando à experiência, isso canta. Agora, é bem feminino e digo isso com uma atitude clara e imparcial de 'use o que você quiser'... mas eu só me sentiria confortável usando isso em certas situações. Triste como parece, assistindo a uma luta de boxe em um bar cheio de caras de verdade, eu me sentiria autoconsciente, como se eu tivesse acabado de entrar com meu traje completo da Rupaul! Sério. Só experimentei dois dessa marca, o outro era bom, mas teve um desempenho fraco, mas eles compensaram com este... acho que quero uma garrafa.

Bem, eu coloquei um grande e gordo 'Não gostei' nisso sem nem mesmo postar uma resenha, o que não é incomum para mim, já que sou super esquecível. Na verdade, eu acho que Akaster é uma boa resposta para aqueles que dizem que PdM é uma "casa de clones arrogante" cheia de sua própria importância, exclusividade e altos preços, mas que na verdade está apenas copiando perfumes bem conhecidos sem originalidade. Uma afirmação que pode ter um toque de mérito, mas também é um pouco injusta, porque, como a maioria das coisas, é mais complicado do que isso. Eu digo que Akaster é diferente de muitos perfumes porque é bastante austero e na verdade, bastante horrível! No entanto, eu adoraria ter o frasco para usar algo assim, tão excêntrico e animal. Akaster tem um cheiro de queijo e de estábulo na nota de oud que eu simplesmente não consigo ignorar. Há uma rosa aqui também, mas isso não ajuda em nada, apenas acrescenta à desagradabilidade, como um banheiro borrifado com desodorante de ambiente para mascarar um cocô particularmente fedorento! Agora, eu gosto de alguns perfumes esquisitos, animais, civeta, poderosos attars do Oriente Médio, acordes genuínos de oud, etc... até mesmo os tons de esterco do tabaco ou do couro curtido... basicamente, eu não sou uma violeta tímida ou uma puritana olfativa, mas esse negócio realmente não me agradou nem um pouco. O que eu acho que torna isso pior é a aparente tentativa de se agarrar à "linha Marly", a narrativa continuada e preppy, semelhante à Creed, que pode nem ser deliberadamente fomentada pelo criador da marca, mas que ainda é evocada para mim. Exemplos como Pegasus, Carlyle e, claro, Layton são "designer" se isso é que se pode chamar? E Akaster tem elementos limpos e algo acessível, mas um coração de absoluta loucura e desagradabilidade. Como a esterilidade e limpeza de um hospital, mas com o cheiro de doença e várias secreções corporais, vagas, mas sempre presentes. Por todo seu gurth de oud, há algo leve sobre Akaster. Um exemplo de algo com sujeira e esquisitice, mas que assume isso e vê até o fim, desde o conceito até o efeito no usuário, é Bull's Blood dos Autores Imaginários. Outro perfume que eu diria que não gosto, mas por razões diferentes. Esse negócio certamente foi um ponto de conversa para mim.

Embora concorde até certo ponto com as duas críticas abaixo e com a avaliação da marca como um todo, não posso deixar de ser ligeiramente mais otimista em relação à Supernova. Sinceramente, não sei o que se passa comigo ultimamente, para onde foi o meu lado cínico e enrugado? Se as Supernovas são eventos distantes que podemos observar mas que não têm grande impacto em nós, então é um nome bastante apropriado. Claro que este perfume é de pouca importância e risível se olharmos para o preço de retalho original, mas se o comprarmos por uma pechincha no TK MAXX (20€, como eu fiz), então no contexto é uma fragrância muito brilhante e cítrica e algo que falta na minha coleção. A abertura para mim é um caso muito verde, tons de Ninfeo mio de Goutal, uma vibração de gálbano quase como folha de figueira, obviamente com uma tonelada de limão amargo e toranja. Quando isto assenta, há uma nota limpa e ligeiramente ensaboada de cardamomo e um toque mais espesso de madeiras na parte de trás e mais da lima kaffir/petitgrain que é prometida nas notas, o que é de facto muito agradável. Agora, antes que isso aconteça, cheira um pouco a um produto de limpeza barato com limão, mas genuinamente essa associação desaparece muito rapidamente. O que me leva ao desempenho, porque tudo se passa muito rapidamente, para ser honesto, mas não deixa de ter o seu mérito e, quando aparecer algum, terei todo o gosto em me banhar nele.

Tom Ford não está nada mal com as fragrâncias Fougere ultimamente. Permaneço otimista, considerando que as outras duas não me deixaram exatamente encantado, este aqui tem notas muito promissoras e ninguém está torcendo mais por Beau de Jour do que eu. No entanto, quero algo com profundidade, com algo novo ou, se não conseguir isso... que seja simplesmente classically good. A principal coisa que estou procurando é que seja FORTE!

Oh, bem... Fico muitas vezes surpreendida com o facto de não ter revisto certos perfumes, quando tenho a certeza que os avaliei há muito tempo, este é um deles. Há anos que sou uma orgulhosa proprietária deste perfume e, apesar de não ter experimentado o DK original, acho que o Fuel é um perfume mágico. Para mim tem toda a beleza e subtileza dos melhores sândalos, porque afinal essa é a nota dominante no Fuel para homem. A ela juntam-se o calor e a profundidade do âmbar e o que só pode ser descrito como notas em pó, com um toque floral que evoca a sensação (mas não o cheiro) da íris ou da raiz de orris e uma camurça acetinada e amanteigada. Isto faz-me lembrar aparas de lápis macios e lápis de cera, mas com uma natureza mais doce, e um requinte e qualidade que é bastante surpreendente. Outros suaves como este que foram lançados posteriormente conquistaram o meu coração como o Santal Carmin de Atelier Cologne ou o Ivory route de Xejoff. Chamei-lhes "Santal Secree", coisas que são fortes mas que, para alguns narizes, mal chegam a existir, certamente em termos de se anunciarem. No entanto, quando se respira fundo e se absorve, têm uma enorme profundidade. Não é estritamente para homens, é suficientemente suave e feminino para que as mulheres também o adorem. Estou a usar o meu frasco de forma espartilhada, uma vez que se trata de um produto raro.

Algo sobre o Homem de Vermelho o redime e o puxa de volta do abismo aberto que é a minha ira. Ele escapa de seu destino no abismo yawning por uma razão... ele vai direto para a minha criança interior e, mais especificamente, para o dente doce daquela criança. Não posso acreditar que a baunilha não está listada, pois ela seca de forma muito suave e cremosa. (Acabei de notar que a Tonka está listada) No entanto, a abertura me fez realmente desgostar dele com aquela vibração mundana de maçã frutal e madeiras frutais. O acorde realmente cresce em mim depois de um tempo, como eu disse, e é bastante inexplicável porque eu realmente não deveria gostar, mas gosto. Eu entendo a comparação com o vermelho da Dunhill, mas este é ainda mais doce e suave.

Acho que foi uma boa coisa para Tom Ford fazer uma fragrância de couro "designer" mainstream, algo que geralmente era reservado apenas para a elite das fragrâncias de nicho. Que pena, então, que pareceu levar uma eternidade para ser lançada no Reino Unido. Eu estava insistindo com os representantes da TF por meses tentando conseguir uma, e eles nem sabiam do que eu estava falando. A mesma história de sempre... Bem, agora está até na Boots, a farmácia, então todo mundo pode e deve experimentar, porque é realmente agradável. A abertura é luxuosa, meio doce e levemente resinosa, fazendo referência ao couro toscano, mas com uma clara inclinação floral de jasmim que torna o couro amanteigado e até um pouco parecido com íris ou orris. Ele oscila perpetuamente entre um couro TL mais doce e um couro em pó mais feminino. Eu realmente gosto disso. Espere um segundo, porque estou tendo um déjà vu aqui. Lembro do lançamento da versão private blend deste Ombre leather 17 há alguns anos e, por mais agradável que fosse, foi recebido com um suspiro da minha parte. Bem, eu não deveria ser a única e talvez a redundância daquela fragrância como uma adição de private blend tenha permitido que o Ombre leather em sua mais recente encarnação nascesse... quem sabe? E agora está aqui e é bom... torna o Ombre leather 17 ainda mais redundante. Quero dizer, ainda não é exatamente barato ou algo assim, mas é um excelente valor comparado à linha privada de 50ml que custa cerca de £75 e o de 100ml custa cerca de £110. Tom Ford precisa manter as coisas confortavelmente caras, afinal. Não posso discutir com o desempenho, embora, após algumas horas, tenha se tornado uma fragrância de pele, achei a longevidade muito satisfatória.

Esta fragrância faz o seu melhor para replicar o maravilhoso Gucci PHII e na abertura não faz um trabalho ruim, mas quase imediatamente você percebe que não possui a profundidade necessária. Sinto o toque do bergamota, o cravo picante, até mesmo o almíscar floral e a base amadeirada de cedro se destacando, talvez até replicando levemente as notas de chá metálico escuro do GHII, mas é uma imitação tão pobre e fraca, e mais doce também, e eu realmente odeio ser tão redutivo e reduzir tudo a uma comparação, porque gosto da Ted Baker como marca e quero desesperadamente ver boas fragrâncias delas. Eu até gosto do conceito metálico precioso e da marcação/embalagem, os frascos brilhantes que parecem um pouco com cantis, e os preços muito acessíveis, mas a verdade é que Au é fraca, não dura muito e, apesar de vislumbrar o espírito do GPHII, não chega nem perto de ser tão almiscada, picante ou distante.