Lixo! Desculpe, Anetole, mas eu achei isso horrível. Subjetivamente, objetivamente e tecnicamente ruim também. Entrei achando que era um puro bolo, uma experiência gourmand, eu nem dei a ele a alta expectativa de ser um perfume de verdade, apenas um cheiro agradável e gastronômico, e eu teria dado uma avaliação favorável, mas o que recebi não foi isso. Eu não sinto nem um toque de brioche, nem uma dica, e brioche definitivamente tem um cheiro único, amanteigado, ovo, doce, aquele cheiro de pão, mas não. Nada. Apenas um fraco cheiro de mel, na verdade. Eu gostaria de ter sentido aquele cheiro de farelo absoluto semelhante a feno ou qualquer outra coisa listada aqui, mas não senti. Além disso, achei a experiência nada memorável, eu nem cheguei a odiá-lo, simplesmente passou por mim. Considerando que esta marca tem alguns lançamentos altamente intrigantes e é algo que os amantes de perfumes vão salivar, este aqui não faz nada por mim. Um fracasso.

Aromático para homem muito apelativo e não era algo que eu tivesse conseguido cheirar até um amigo me ter enviado uma amostra recentemente e fiquei particularmente impressionado com a forma como as notas de topo estavam intactas tendo em conta a idade deste perfume. Citrinos brilhantes, mas especificamente o manjericão, que é um perfume diferente da habitual colheita de perfumes picantes/couro/amadeirados pelos quais esta década é conhecida. Esse também pode ser o problema com este perfume, para um perfume que foi lançado na década do poder (e sejamos realistas, a década anterior também foi bastante poderosa), este é um pouco violeta. É apenas uma mudança de frase, não posso dizer que detectei qualquer violeta. Não é um perfume forte, é bastante suave, com notas de couro, cravo e cravo-da-índia/cinamomo, muito subtilmente, é um pouco transparente e consigo ver uma comparação com o Halston Z14 no espírito e no subgénero, mais do que diretamente no cheiro. Agradável e vale a pena procurar se o preço for justo e se tiver sido bem guardado, no entanto, desafio qualquer pessoa a tê-lo como a sua fragrância masculina favorita desta época ou de qualquer outra, simplesmente não é suficientemente bom ou distinto, o que não quer dizer que não siga o seu próprio caminho, Missoni Uomo apenas não o faz com suficiente propósito para mim.

Alguma reflexão e digestão mental tiveram que ocorrer com este para realmente dar meus pensamentos, embora, apenas para ser totalmente incongruente (por que quebrar o hábito de uma vida, Houdini?), eles eram meio que inicialmente aparentes de alguma forma também, eu sabia que gostava desta fragrância apesar do tema mais proeminente em Dead Air ser algo que eu normalmente diria que não é a minha praia. Quanto a isso como um gênero abrangente, de forma grosseira, eu diria que gosto de "coisas verdes, modernas e hipster", mas isso tinha um cânfora metilada que poderia ser considerada barata, irritante e ousada por ser assim, mas neste contexto eu apenas senti a sensação de um incenso realmente, realmente bom (ou outra resina similar) que geralmente tem essas notas muito afiadas, que fazem o nariz formigar, de cânfora. Dead Air é complexo para mim, se fosse apenas unidimensional, eu teria desistido e atribuído a mais uma marca chique, na moda e artisticamente embalada, estocada na Bloom London ou algo assim? Eu gostei da abertura verde, do aspecto amadeirado, do toque de vetiver e da leve sugestão de fumaça (olhando as notas de cypriol talvez) e do mar. No entanto, o que eu mais gosto sobre este perfume é que, por ser uma obra tão altamente artística (mesmo incluindo coisas das quais eu me afastaria), eu o encontrei muito como um perfume. Um perfume usável, agradável, uma coleção de batidas familiares, mas com uma individualidade e uma base forte, não apenas uma colisão de cheiros ousados. Também olhando aqui para as notas, encontro o perfumista Mark Buxton, que em retrospectiva não me surpreende nem um pouco, na verdade, faz total sentido. Confira isso, eu gostei muito mais do que pensei que iria.

Você sabe o que??? Estou realmente feliz que Cedrat Boise NÃO está nem mesmo mencionado nas primeiras "me lembra" nesta página, porque ouvi algumas pessoas dizendo que este novo Aventus era semelhante àquela abominação, mas felizmente, embora não solicitado, estúpido, ganancioso, absurdamente caro, apelando para pessoas que sinto que estou muito acima (estou brincando, fãs do Aventus!!!), e redundante como sinto que este lançamento pode ser... não é o equivalente olfativo da criança do Omen, também conhecida como Cedrat Boise. Uma fragrância que começa inofensiva e basicamente é uma variação do Aventus, mas logo se torna opressivamente horrível. De qualquer forma, chega de falar sobre o que não é... o que É? Bem... um pouco decepcionante. No entanto, dizer isso implicaria que talvez eu tivesse altas expectativas para o Absolu Aventus, mas não tinha. O que ele entrega é uma fórmula de Aventus ligeiramente reformulada e eu realmente gosto do Aventus. Apesar de ter vendido minha antiga garrafa 'Vintage' (porque alguém me disse quanto valia!!!), eu realmente gosto da fragrância e, como um ícone cultural e da indústria, não posso deixar de reconhecê-la como um marco, um gigante da fragrância. Mas os fatos são os seguintes... Isso tem uma abertura frutada muito agradável, possivelmente mais complexa e com menos acorde de abacaxi turbo do que eu me lembro do original (qualquer que tenha sido o LOTE?), o que é tudo bom e tal, mas a base parece mais madura, mais aconchegante e luxuosa talvez, afinal, esta é uma versão do tipo parfum e definitivamente se sente assim. No entanto, a razão pela qual eu gostei do Aventus em primeiro lugar foi por toda a sua superficialidade, tinha um impacto na forma de um acorde amadeirado duro, quase barato, implacável, que parece atenuado e um pouco mais arredondado nesta versão. Onde está o elemento realmente defumado de cedro e bétula que fez o Aventus realmente se destacar quando apareceu pela primeira vez nas prateleiras? Não está exatamente lá para mim, embora esta seja uma representação digna do que eu acho que é o espírito do Aventus. Ele ainda captura isso, não estou dizendo que erra o alvo e tenho certeza de que os colecionadores vão querer apenas por querer, mesmo que se sintam decepcionados com o cheiro. Por £325 por 75ml, pessoalmente eu não me incomodaria, mas não sou o público-alvo deste. O Absolu foi influenciado pelo mundo ao seu redor, um mundo que ajudou a criar há uma década ou mais. É um pouco como quando uma banda é pioneira em um certo tipo de música e então você ouve seu novo álbum 20 anos depois e sente que agora se sente obrigada a ser mais como as bandas que vieram depois delas, que na verdade foram inspiradas por elas em primeiro lugar, neste louco ciclo de feedback. Parece um pouco cansativo porque, em última análise, elas não realmente avançaram. Suponho que é assim que a música, a moda e, em última análise, toda a arte funciona, então não é uma reclamação, apenas uma observação e os motivos para continuar o Aventus são claros, é um grande colosso com dinheiro, expectativa e afeto de sua base de fãs. Atualização 06/02/24 Então eu usei isso novamente hoje e sinto que preciso comentar mais uma vez sobre isso, porque as praticidades de usá-lo são evidentes, é uma coisa muito agradável. Estou me divertindo, tudo está bem com o mundo e sem dúvida as pessoas que sentem meu cheiro estão impressionadas com o quão bem eu cheiro e isso não deve ser subestimado, o Aventus não dominou e, arguivelmente, não mudou o mundo das fragrâncias para sempre, sem uma boa razão. Acho que minha resenha acima estava apenas reiterando que nenhum flanker que o seguisse poderia fazer o mesmo. Para afirmar o óbvio! mas o que pode/fará é fazer alguns trocados para a Creed. Isso é certo. Então, não sei se percebi isso (não consigo nem me dar ao trabalho de passar pela minha própria resenha acima haha), mas as notas aqui não listam bétula e isso é totalmente preciso porque não sinto aquele caráter que lembro tão vividamente do lançamento original do Aventus há muito tempo. Não é defumado ou com cheiro de bétula porque não é suposto ser! Estou aqui pela frutalidade e frescor adicionados e até mesmo as madeiras evocando um pouco disso, mas não é nem de longe tão ousado quanto o original, esta fórmula ajustada oferece algo ligeiramente diferente, não posso comentar se isso é uma coisa boa ou ruim. Isso cheira bem.

Chame-me de um fã do JCE/Malle se precisar!!!! mas este é um perfume adorável, elegante e pequeno e quero dizer, o que as pessoas esperavam de Ellena neste ponto, hein? Seu estilo é essa coisa minimalista, simplista e levemente picante, estou impressionado com o fato de que ele consegue continuar produzindo coisas levemente derivativas/cientes de seu próprio estilo, mas de alguma forma trazer algo novo à mesa, especialmente neste gênero, um que ele ajudou a definir com L'eau d'hiver, que está grande na minha memória e que subsequentemente gerou coisas como o Bois d'agent da Dior, isso não cheira exatamente a nenhum dos dois, mas se você gosta deles, então prepare-se para uma surpresa. Então, me disseram que isso era pesado, pesado em cravo e não muito mais, por várias fontes, geralmente confiáveis, mas que carga de besteira estavam falando, sim, há uma nota de cravo, mas é super equilibrada e discreta. Esta é uma abordagem sutil e descontraída para um perfume baseado em um acorde de orris/íris que eu acho quase impossível não gostar, quero dizer, uma crítica potencial (se você realmente precisar?) poderia ser que é um pouco, chato, bege, seja o que for, mas eu acho que é precisamente o tom que eles estavam tentando alcançar e para mim isso é algo seguro, mas um retorno à forma para Malle após alguns lançamentos fracos em Synthetic Jungle e o bastante deplorável (embora você possa encontrar uma crítica favorável minha aqui porque eu realmente gostei no início, mas não mais) Uncut Gem. Eu gosto disso. Desculpe. Estou ainda impressionado com o trabalho do JCE, não é grande e brilhante, olhem para mim, opulência de orris, que novamente uma crítica válida poderia ser que por esse preço e pela marca Malle deveria ser, mas eu voltaria a isso, uma falta de compreensão da marca/brief e do perfumista aqui. Marque minhas palavras, isso é algo que cresce, não algo que impressiona à primeira vista e o tempo dirá sobre Heaven can wait.

OMG! Este é absolutamente enorme! No entanto, ainda é um pouco mais reservado e parece menos cru e sexy (por falta de uma palavra melhor) do que o Opium original, que é um perfume imenso e clássico. Para mim, este é muito mais um chypre hardcore com pó de alperce e um toque de cravo. No entanto, por baixo, e de forma bastante proeminente, há um enorme acorde de âmbar e consigo perceber que o myrhh/oponax pode estar a conduzir tudo. Aquele efeito despretensioso de "flor selvagem" do Opium também aparece, talvez o acorde de calêndula? Quer dizer, duvido que visite esta página da Fragrantica a não ser que seja um perfumista hardcore e, se encontrar uma amostra ou um frasco bem guardado, quase lhe garanto que o Opium Secret lhe proporcionará uma experiência de perfume adequada e algo de que estará um pouco à espera. Basicamente, vai adorar. Eu sei que eu adoro.

Adorei a abertura e pensei que poderia estar prestes a experimentar algo semelhante ao Fate Man da Amouage após aquele aroma de cominho, e a explosão de cítricos resinosos e incenso. No entanto, o dry down é muito mais dominado pelo olíbano e minha crítica... um pouco demais. É um pouco linear para mim, mas tenho que dizer que o acorde ou, mais provavelmente, o olíbano utilizado é de excelente qualidade, realmente brilha com uma bondade prateada e em mãos menos habilidosas pode não ser um perfume viável (apesar de ser um material fantástico), mas aqui é conduzido a um lugar muito mais refinado e polido do que a safra habitual de perfumes independentes de incenso. Eu gosto, mas gostaria mais se aquelas notas de topo picantes permanecessem um pouco mais e se realmente se destacasse e chegasse ao 11, eu provavelmente falaria maravilhas sobre este perfume e seus adoráveis temas centrados no olíbano.

Claro Gigi7891, se o líquido amarelo nas garrafas velhas e empoeiradas da vovó é o próprio PIS fétido dela, então tudo bem, estou levado pela sua imaginação. Não sou um grande fã desse tipo de perfume, mas sei que JJ é (veja também as avaliações abaixo) e não é um total mistério para mim por que perfumistas muito mais hardcore do que eu adoram esse tipo de coisa! Eu realmente gostaria que fosse um gosto que eu pudesse adquirir em meus anos mais maduros, como queijo stinking bishop ou um Scotch muito, muito, muito turfoso, mas é realmente nojento, então por que eu faria isso? haha. Miel de Sois pode ser uma comparação grosseira (novamente para especialistas nesse tipo de coisa), mas eu percebi isso imediatamente, eu pensei ahhh isso é como aquele Serge Lutens que cheira a urina. É aquele efeito resinoso, de mel e uma hiper madeira que me lembra um banco de parque encharcado na urina marrom de uma pessoa desidratada! Ok, então eu entendo que o mel e a cera de abelha podem ter cheiros, sabores, aparências etc. variáveis... devido à própria natureza de como são produzidos, e não estou sugerindo que o perfume seja uma coleção de materiais naturais não adulterados (ou que contenha), mas essa falácia do perfume de 'cera de abelha' parece persistir. Ok, talvez eu não tenha sentido todos os diferentes tipos e origens de cera de abelha, mas comecei a fazer artigos de couro durante a pandemia (longa história) e o processo envolveu muita cera de abelha e eu ADORO o cheiro. É muito mais aconchegante e semelhante a feno, quase gourmand e meu perfume de cera de abelha de referência é o Slowdive do Hiram Green. Este também tem algumas qualidades herbais e aquela coisa de pão, trigo, e à medida que se assenta na pele é muito menos ofensivo do que a primeira hora, só que não é realmente uma direção que me interessa muito.

Para mim, Marfa é um perfume com um cheiro realmente adorável, mas é um caminho bastante trilhado e não é algo que me interesse muito do ponto de vista de colecionador pessoal, se sou sincero. Claro, eu usarei alguns dos perfumes 'femininos' mais icônicos e não vou piscar, mas alguns estereótipos femininos são até um pouco demais para mim. Esta fragrância caminha perigosamente perto desse terreno. Marfa é predominantemente um acorde gourmand, amadeirado e âmbar X acorde floral 'exótico'. Junte-os e você obtém isso. Devo dizer que a complexidade e as transições deste perfume gritam qualidade superior e, por esse preço, deveriam. As primeiras horas foram um pouco opressivas e Muglerianas, a baunilha é caramelizada e a tuberosa é hiper doce, mas uma vez que você passa por isso e ela se suaviza, é uma experiência realmente adorável e não posso criticá-la. Se encaixa na estética moderna/clássica que acho que a marca está tentando promover.

Ok, a ETRO é uma marca de qualidade e ideias supremas. Vamos lá esclarecer isso. Infelizmente esquecida por mim e, ao que parece, por muitos outros, embora muitos coleccionadores e amigos que respeito os tenham nas suas colecções, o que sempre me fez pensar que valiam a pena. Estou a dizer isto como se nunca os tivesse experimentado, mas experimentei!!! E já há muito tempo! Quando só havia mesmo Serge, L'artisan, Mona e afins... ETRO foi uma marca que experimentei e disse: ....'sim, são bons'... Que palerma que eu era, porque têm coisas que eu nunca tinha cheirado antes e uma espécie de sensibilidade vintage que diz que a ETRO se está nas tintas para o que é fixe ou, atrevo-me a dizer, para o que vende!? (Tenho a certeza que se preocupam com isso até certo ponto) Shaal nur é um perfume aromático e herbáceo que cheira a "velho" (a minha amostra é um pouco vintage) aberto e translúcido, quase moderno nesse sentido, mas "VELHO", os aromáticos dando lugar a um almíscar amadeirado de tendência masculina. Detesto ser tão vago na descrição de um perfume que considero realmente excelente, mas não consigo realmente identificar notas ou acordes como tal. Tudo se conjuga muito bem. Não estou encantada, mas estou feliz!