Oh Cinnabar! Sua linda, linda! De alguma forma, chegaste com o pé errado, embora o teu timing fosse perfeito! Para sempre eclipsado pelo Opium, o meu oriental preferido, o Cinnabar também vem em primeiro lugar, apresentando notas e humores diferentes, mas ainda assim pertencendo àquele panteão de especiarias que Tabu e Youth Dew ajudaram a construir. Revisão do splash edp do final dos anos 70 e do edp de 2010. Dizem que a imitação é a forma mais sincera de elogio, mas se Cinnabar imita alguma coisa, é simplesmente a linhagem que veio antes dela. Tabu abriu o caminho para as especiarias animálicas, Youth Dew seguiu o seu estilo country americano e, no final dos anos 70, nasceu Opium, roubando todas as atenções e mantendo-se na ribalta durante uma década inteira. Como é que o Cinnabar podia competir? Há algum tempo, li no The Black Narcissus que a maioria - se não todos - os Lauders vintage têm um "rico acordo divorciado" que se impregna, criando um estilo algo abafado. De certa forma, é verdade, mas esta divorciada rica deita mãos à obra, suja as mãos e, quando dá uma festa, passa o dia na cozinha a certificar-se de que tudo está perfeito, antes de se enfeitar para os seus convidados (e para si própria) e de os receber com um sorriso caloroso. Ela não nasceu rica e sabe como trabalhar. Talvez seja essa a Estēe de sempre. E como uma verdadeira artista, essa é a parte dela que vive nos seus perfumes! Cinnabar é um oriental floral supercarregado, mais floral do que Opium e Youth Dew. São as especiarias de antes, mas acrescidas das mais finas essências florais e das notas cítricas mais suculentas para as animar. Cinnabar atira-nos com a prateleira das especiarias, mas não se deixa dominar por elas. Em vez disso, as flores suavizam o estrondo e a suavidade do âmbar e do sândalo paira como uma cortina de seda. E há aqui tudo menos o lava-loiça da cozinha! Mas não sobrecarrega; aldeídos brilhantes removem a opacidade e fazem com que pareça que foi originalmente chamado, Soft Youth Dew! Estēe seguiu esse caminho antes e para os grandes e brilhantes anos 80 ela queria algo um pouco diferente. Então, você tem o cravo e as especiarias, todos vestidos com ylang amanteigado, rosas escuras, jasmim narcótico e tuberosa, com flashes brilhantes de luz; aldeídos, lírio do vale, tangerina, sem cheirar a pomander. Luzes de néon na discoteca. O pêssego e a baunilha acrescentam-lhe uma cremosidade suave, enquanto o sândalo e o incenso o devolvem ao seu carácter oriental antes de pousar num leito de musgo de carvalho, almíscar e civeta. A sensação de amido, como um ferro quente e muito provavelmente devido aos aldeídos, é o que o separa dos restantes e, para alguns, torna-o abafado. Eu não sinto isso. Se o Opium usa um kaftan brilhante, tem um brilho bronzeado e dança toda a noite no Les Bains Douches ou no Le Privilège, o Cinnabar janta num restaurante elegante e depois vai para o Studio 54 para dançar e divertir-se, sem drogas. Usa um corpete metálico, calças de seda e tem o cabelo penteado para trás. Cinnabar Vintage é tudo isto! O Cinnabar de 2011 tem mais aldeídos amiláceos, menos florais e menos especiarias, mas continua a cheirar a Cinnabar e, visto de uma perspetiva de mais de 30 anos, finalmente eclipsou o Opium (o moderno); enquanto o Opium atual cheira a barato, a plástico e a guincho, com muito amido de ferro quente, o Cinnabar cheira sobretudo como antigamente, incluindo o acordo de divorciada rica. A diferença é que no Cinnabar isso é natural! Se encontrar um vintage, mergulhe nele! Mas se tiver as fórmulas actuais disponíveis para escolher, esqueça o Opium e opte pelo Cinnabar. O tempo tem sido mais gentil com ela, e hoje ela eclipsa a mãe Youth, Opium, Coco e tudo o mais que uma vez roubou seu show.

Uma pequena coisa que eu gostaria de esclarecer primeiro. Tal como Calandre antes dele, Metal, lançado em 1979 ou mesmo antes, veio como perfume puro e edt desde o início; Eau de Metal tal como Eau de Calandre eram as versões edt originais. Metal edt e Calandre edt são reformulações posteriores, dos anos 90, que não incluíram a Eau. Além disso, se quiser a verdadeira lista de notas para o EdM, consulte a página do perfume Metal. Frasco retangular de 200ml dos anos 70, com tampa preta de plástico/metal. Caixa prateada/vermelha com logótipo PR prateado vintage. A abertura do EdM parece e cheira muito à frente do seu tempo. Calandre inaugurou o futurismo da era espacial no perfume, mas Metal cimentou-o. E EdM cheira a metal quente muito antes de se tornar moderno. Aldeídos, verdes frescos que não têm a mordida do gálbano e um lírio do vale super potente que me faz lembrar o Diorissimo mas em 3D. Não se tem uma sensação de musgo escuro, mas sim de caules e chão de floresta depois de um duche. O coração mostra-nos mais das flores, mas elas parecem distantes e frias. Como uma florista, mas sem a artificialidade que permeia as fragrâncias mais modernas. Não há celofane ou água de vaso estragada; em vez disso, estão apenas a arrefecer no frigorífico. Mas, ao mesmo tempo, são inebriantes, se é que isso faz sentido. Rosa, íris em pó e jacintos mais frescos, vislumbres de flores brancas em todo o seu peso a tocar em sintonia. O Muguet rouba o espetáculo, mas sente-se que o resto tem um destaque menor. A base, que faz um trabalho espantoso de fixar tudo na pele durante horas, mostra-nos aquilo de que os perfumes foram feitos; o musgo de carvalho em abundância começa a aparecer juntamente com o sândalo cremoso e uma variedade de almíscares, atrevo-me a dizer um pouco de civeta para dar vida a toda a composição? O clássico encontra o moderno, notas de base pesadas permitem que o estilo mais fresco e futurista brilhe, e o que agora parece avant garde (o acorde de metal quente em H24 alguém?) aqui, brilha. Inovador para a sua época, o aspeto metálico de Metal e, em menor grau, de Calandre, é um jogo com almíscares que não tem o exagero das coisas mais recentes, não tem nenhum cheiro sintético e, em geral, dá uma sensação de ferro quente, semelhante ao que os aldeídos podem fazer. Toda a evolução é coberta por este acorde de metal quente sensual e sedoso, com cheiro natural, mas nunca rouba o espetáculo. Em H24, o exemplo mais recente de que me lembro, esta sensação penetra e assume o controlo, cheirando demasiado dependente de sintéticos. Em EdM é usado com moderação, tal como o sal na comida, e consegue transmitir um encontro quente que começou num Calandre e continua para sempre. É a Barbarella, a conhecer a Terra, os homens e a divertir-se, sem nunca tirar o seu vestido Paco Rabanne incrustado de metal! Paco Rabanne foi um verdadeiro visionário, modernista, e as suas primeiras criações seguem um padrão sem serem redundantes. Uma continua onde a outra termina, e enquanto Calandre, como a primeira, adoptou uma abordagem mais clássica em direção ao território Calèche, Metal, mais jovem e mais feroz, segue esse caminho mas torna-o seu. Metal, vidro, plexi, o que quiseres. Aldeídos para o levantar, um muguet de néon como estrela e nuvens de vapor quente para o transportar para um jardim distópico. Não podia ser mais maravilhoso! Altamente unisexo, clássico e moderno, se gostam de Futur (outra maravilha dos anos 70), Calandre, Fidji, Rive Gauche, Calèche, Y... esta é uma joia a ser descoberta! Sillage e longevidade maravilhosas!

Há alguns dias, pus-me a pensar em Arrogance pour Homme, a primeira versão. Um artigo oportuno fez-me querer revisitá-lo. Já tive cerca de 4-5 frascos; o edt, o edp, e há pouca diferença em termos de desempenho; ao contrário da brochura dentro da caixa, o edp não é muito mais poderoso. O meu último frasco, a pouco mais de metade, de 1986, começa com um forte soco amargo. A primeira coisa que me vem à cabeça sempre que pulverizo é Bandit. Aquele cheiro a couro gasto, ligeiramente amargo, verde, fumado. Essa é a abertura de Arrogance, um típico fougère de couro dos anos 80. Pouco depois, o que mais sinto são os florais sujos que estou habituado a sentir em Kouros, Furyo e, em certa medida, Ténéré. Uma mistura suada de florais brancos, mel na sua faceta animálica e especiarias ou florais picantes como o cravo, tudo ainda coberto pela salva de abertura verde amarga. Tantas flores fumadas e condimentadas para que não se sinta nem cheire a Fracas. Ainda me surpreende como a habilidade e o talento podem mostrar-nos tantas facetas da mesma coisa. Arrogance não é uma fragrância que grita. Sim, é um babe dos anos 80; tem sillage, projecta-se e dura bem. É poderoso comparado com os padrões actuais. Mas acho que o Furyo, por exemplo, é muito mais ruidoso. E o Kouros é uma liga por si só! Lentamente, o drydown começa a aparecer. As notas florais começam a diminuir e o castoreum de couro dá-se a conhecer. Agora, há um maravilhoso halo de talco que suaviza o couro, acalma a artemísia e as especiarias, e o que nos resta é um leve cheiro verde, ligeiramente doce e picante que faz com que tudo cheire a vivido. O drydown torna-se suave, elegante, e aqui apanho sempre um vislumbre de Antaeus; a parte em que Al Pacino (Cruising, 1981) chega a casa do distrito de meatpacking depois de sair. Este é o seu alter ego, a sua fachada de marido amoroso. Então, sim, para os amantes das fragrâncias acima, eu diria que Arrogance é um must have. Ainda se pode encontrar a preços baixos e ainda há frascos da fórmula original de Pikenz e Dennis disponíveis. E para aqueles que não gostam muito deste género ou dos poderosos dos anos 70/80, diria que vale a pena experimentar, se não lhe apetecer gastar o dinheiro que falta para comprar os últimos frascos de Kouros, Antaeus, Furyo, Paco Rabanne pour Homme, etc., só para saber do que se trata! Pode não ter o prestígio ou a fama dos outros, mas não tem nada a invejar. E a perfumaria italiana do século passado era magnífica e estava ao nível de qualquer designer francês. Mas não esperem o monstro que é feito para ser, é forte mas facilmente domável!

Dolce Vita! A mãe de Jaipur Homme, um irmão de Feminite du Bois, um lado diferente da mesma moeda. Mas que eu adoro ainda mais do que os outros! Se o FdB usa cedro e frutas cozidas como sua peça central rica em damascona, e Jaipur oferece a versão em pó dele, misturada com canela em vez de madeiras, então Dolce Vita pega o melhor dos dois mundos. Flores ricas misturadas com uma canela maravilhosamente potente que recorda facetas de Jungle l'Elephant, madeiras decadentes que viram fruta madura podre, um véu em pó que recorda os antigos compactos de pó orientais e um drydown almiscarado que mostra sinais de couro. Pode ser um membro da família do acima mencionado vestido com um casaco de cabedal. Ou pode ser um espartilho de couro. Apesar de nunca ter tido um grande destaque e de, de alguma forma, querer ser vista como uma mulher bonita, jolie e descontraída a viver la Dolce Vita, era muito mais do que isso. Havia sempre um lado mais sombrio naquele famoso sorriso dos anúncios e o almíscar místico que envolve toda a composição deixa-nos espreitar para dentro. Vintage Dolce Vita (frasco edt de 1995 analisado) era uma potência deslumbrante, embora nunca nos decibéis de Poison, que surgiram numa altura em que as fragrâncias picantes queriam deixar de ser tão exageradas como o ópio e queriam, em vez disso, dar uma aura de pele mais quente. Especiarias mais frias, rastos cremosos, tudo misturado com notas florais clássicas e explosões de frescura no topo. Dolce Vita preencheu todos esses requisitos e, depois de nos ter feito apaixonar, piscou o olho e deixou o seu hálito animalesco na pele durante horas. Que provocação! E que beleza!!! Pequena nota: o coco que aparece como nota de base é na realidade castoreum. Ou era. Não faço ideia de quão diluídas são as versões modernas.

Meu! Obsession (vintage) vem fortemente carregado de insinuação. Sexualmente sobrecarregado e quase a entrar em overdrive, mas ao mesmo tempo não é demasiado óbvio. A abertura verde e amarga pode parecer enganadora, a ligeira gordura pode fazer-nos pensar que há uma doçura frutada. E há, durante alguns segundos, antes de cair uma cortina de veludo fortemente ambarizada. Esqueça o âmbar como quente, aconchegante, mastigável. É escuro, ardente e ligeiramente acre, fortemente carregado de resinas e especiarias e ligeiramente adocicado como gotas de suor a deslizar pela pele. A abertura verde amarga esconde certamente algum gálbano, o frutado é simplesmente um copo de água para o resto das notas florescerem. Os coentros dão um ligeiro toque de limão antes de um coração floral revelar a sua beleza negra. Não são rosas cor-de-rosa e pétalas de jasmim imaculadas; é uma rosa escura, quase negra e alcoólica. É um jasmim altamente indólico e maduro que, por vezes, chega ao território da banana. A flor de laranjeira parece ser a nota mais inocente, com a sua doçura melosa. Mas tudo é coberto por um véu de especiarias, principalmente noz-moscada e pimenta da Jamaica sem o brilho da canela presente, e depois mais um pouco de pó de âmbar, que parece ter sido moído com pasta de civeta genuína. E esta civeta aqui é a verdadeira; rançosa, irritadiça, chocante, suave, erótica e envolvente. Empresta o seu poder a toda a composição, fazendo com que cada segundo pareça coberto por este bálsamo divino e untuoso. O que me surpreende aqui é que não encontro a civeta a que estou habituado em coisas como La Nuit ou Kouros ou Ysatis; em todos os casos é a verdadeira secreção glandular, mas aqui a civeta sente-se e cheira como se tivesse sido seca pelo sol, para evoluir para pó de fada (e que fada excêntrica temos aqui!!) e cheirar propositadamente mais acre do que a civeta quente e sensual de outras fragrâncias. Pode ser o efeito das especiarias, mas, para todos os efeitos, Obsession cheira-me a pó de âmbar sujo com ligeiros toques de tudo o resto. Adoro-o! A maior parte dos perfumes com notas animais ricas apresentam um crescendo de sujidade que sobe lentamente até ao clímax. Pode ser mais ou menos intenso e estar sempre presente, mas vai-se acumulando. Obsession alimenta-nos com um orgasmo logo no início e recomeça lentamente como se quisesse levar-nos a um segundo co(u)ming no final do seu tempo de vida de 24 horas na pele! O resultado final é um cheiro que agora conheço e reconheço do passado, não admira que ainda esteja agarrado à pele de alguém que o pulverizou em 1985! Frasco vintage com pulverizador incorporado revisto, edp.

Barynia! Perdido no tempo como tantos outros, quase nunca mencionado quando se pensa em perfumes dos anos 80 e, atualmente, bastante barato de encontrar. Mas não é algo que eu me esforçaria muito para comprar de novo. Revisão do Edp, 200ml de respingo do primeiro lançamento. Barynia faz-me lembrar muitas outras fragrâncias, não se destaca e, embora seja agradável, não parece oferecer algo diferente. Está fora do radar e eu consigo perceber porquê. A abertura é um feixe brilhante de aldeídos, penetrante no seu brilho ofuscante. Ao longo deles brilha um belo jasmim que faz lembrar First, e durante a primeira meia hora quase cheira a uma versão mais brilhante do mesmo. A semelhança é estranha. Pouco depois, a rosa aparece e, juntamente com o cravo, acrescenta um pouco de picante aos aldeídos que se retiram. O que sobra é um véu picante e picante que me faz lembrar o cheiro a espuma do sabonete Maja original. O coração é um bouquet floral branco. A tuberosa e a gardénia ganham destaque e o aroma que emana faz-me lembrar outro floral branco, Michelle, embora este último tenha mais personalidade (para mim). Barynia não tem muito desenvolvimento depois disso. O drydown, com todas as suas notas pesadas, é suave e persistente, mas nada se destaca. O musgo de carvalho, o sândalo, a civeta (por vezes muito percetível na abertura, por vezes tristemente ausente), o almíscar... todos eles aparecem um pouco silenciados, como os últimos restos do perfume de ontem. Gostava que tivessem mais presença para o ancorar na pele. E não acho que seja uma questão de degradação; a minha caixa ainda estava selada com violoncelo e o brilho e a frescura do perfume são um testemunho da sua preservação e de como foi bem feito. No tempo em que a qualidade era importante e existia. Mas como a "primeira fragrância fina de Helena Rubinstein" eu esperava mais. Nem tudo pode ser um Opium, ou um Poison, ou um Ysatis, mas honestamente em toda a sua beleza (é uma fragrância linda de primavera e verão) há pouca personalidade. É aquele estranho bonito que não se destaca na multidão, por muito que tente. Não me arrependo de o ter, a silagem é bastante potente no início, mas vai-se acalmando lentamente até ter uma longevidade bastante decente, mas quando o meu enorme frasco acabar, acabou-se. A minha Michelle e companhia serão suficientes. Ainda assim, recomendo-o para os amantes de fragrâncias vintage, e particularmente para aqueles que sentem um apego especial pelos aromas dos finais dos anos 60 até aos finais dos anos 70; Barynia teria brilhado nessa altura!

Classe! É a palavra que melhor se adequa a Eau du Soir, juntamente com elegância. Bomba de musgo, pelo menos nas formulações mais antigas, a EdS manteve a maior parte da sua beleza, mas o fio dourado da idade apagou-se. Em suma, eu escolheria qualquer garrafa anterior a 2012. Comparação entre várias colheitas. Atomizador preto de 1990, a garrafa preta original. Esta é a sua versão mais gloriosa! Obviamente, e recém-lançado, este é um carvalho em abundância. Coração rico em rosa e jasmim, uma verdura sedutora com provavelmente mais do que um pouco de gálbano, o calor melado da syringa (tal como no Knowing com pitosporum), e o amargor afiado do zimbro. Associações de espuma de barbear são bem-vindas. A secagem é feita com musgo escuro, vetiver e sândalo que dão ao "Soir" o seu significado! A silagem e a longevidade são surpreendentes. Spray de bolsa redonda de 2002, recarregável. Esta foi, supostamente, a primeira edição limitada (2001) antes dos frascos coloridos, mas não tenho provas disso. O cheiro é praticamente o mesmo, mas a potência diminuiu. Comporta-se como uma versão edt. As notas parecem mais acentuadas mas, no geral, continuo a gostar muito dele. O brilho e a elegância régia que grita quando atinge a pele são inconfundíveis. Eu adoraria mais se tivesse a potência das versões anteriores. Frascos coloridos de edição limitada de 2004/2006. Foi aqui que a Sisley começou a fazer ajustes quase todos os anos na fórmula, como se quisesse encontrar uma forma de se adaptar à IFRA e ao perfume. Vários frascos, alguns com musgo de carvalho, outros com musgo de árvore, outros com ambos ou sem nenhum, têm uma sensação e um cheiro dissonantes. O EdS está lá, mas cheira a uma versão não acabada. É estridente, agudo, o coração floral cheira mal e só é salvo pelo seu caraterístico travo a zimbro. O Oakmoss varia de ano para ano. Frascos coloridos de edição limitada 2008/2011. Aqui, Sisley parece ter encontrado um equilíbrio. No geral, cheira melhor do que nos anos anteriores e a silagem e a potência voltaram. Há mais floral melado do que antes, o gálbano parece ausente, mas o drydown traz de volta a escuridão caraterística dos primeiros frascos. É seco mas cremoso, quente mas ainda a tresandar àquela abertura caraterística que percorre toda a evolução da fragrância. O cheiro é completo e é a minha fórmula favorita depois dos atomizadores pretos. 2012 em diante. E aqui, é uma descida até hoje. Com restrições mais rigorosas em vigor, Eau du Soir ainda mantém o seu carácter, mas sente-se estranho. Mais nítido do que nunca, não há emoção. As flores cheiram a murchas, a base parece uma simples lavagem branca de almíscar e não há nada que a fixe na pele. Tal como os Aromatics pós 2016, ambos altamente reconhecíveis, individuais e severos, o calor e o coração desapareceram. Ambos, facilmente convertidos em perfumes de assinatura para personalidades dinâmicas e nunca esquecidos, com um público fiel, permanecem assim devido à lealdade dos seus seguidores. Cheire-o hoje e é um milhão de vezes melhor do que o resto do balcão de perfumes. Se os cheirarmos pela primeira vez, são potências impressionantes num mar de nada. Mas cheire-os depois de anos a conhecê-los e sentirá a mudança. Não vou mentir, tenho um frasco turquesa/coral de 2009 e dois pretos de 1990 e estou perfeitamente feliz. Se não tivesse tido a oportunidade de os adquirir, continuaria a comprar o atual, porque, mesmo que tenha a barriga para baixo e tenha sido levantado, continua a ter classe, elegância e a cheirar infinitamente melhor do que o resto dos perfumes de uma loja de departamentos. E quaisquer que sejam as reformulações, tenho a certeza de que foram feitas da melhor forma possível. É uma pena que a norma seja desfigurar um perfume até aos seus ossos... Viva Eau du Soir.

White Linen é o epítome do limpo, fresco, fresco, revigorante. Cintilante. Pode não ser o meu aldeído favorito (Rive Gauche e Calandre ocupam esse lugar, juntamente com o vintage N°5), mas é a minha referência como aldeído com as afirmações acima. O vintage tem uma veia animal escura, e o moderno tem a mesma sensação, menos a potência e o ventre escuro. Estou a começar com a versão moderna, da qual normalmente gasto uma garrafa por ano. A potência reduzida requer uma pulverização abundante, mas com isso garante-se que dura todo o dia na pele e na roupa. E não há nenhuma outra fragrância que transmita tanto brilho. É ao mesmo tempo complexo e simples, em camadas mas compreensível. Se fechar os olhos, consigo ver e cheirar o ar puro e fresco da montanha. Esse hálito limpo, essa frescura que penetra nas narinas e abre o nariz. Tudo o resto tem um cheiro magnificado. Por vezes, tenho dificuldade em usá-lo no inverno, pois parece um picador de gelo a perfurar-me as veias. Mas continuo a usá-lo. E no verão, é o melhor tónico, para a pele e para a alma. Os aldeídos dominam aqui, as flores e as notas verdes perdem-se na tradução. O que resta é um véu de cores que dança na pele. Verde, amarelo, rosa, roxo, branco. Tons de aldeído que cheiram a tudo ao mesmo tempo, ora verde e herbáceo, ora rosado, ora até floral branco. Sinto sempre uma corrente subjacente de musgo e, quando chega à sua longa secagem, uma bondade quente e ambariana que aquece ligeiramente a alma. Não diria que me faz lembrar o linho branco pendurado ao sol, pois isso implicaria uma fragrância mais quente. Faz-me lembrar aquela sensação de sair da praia com um fato de banho molhado e deitar-me ao sol. O contraste do calor a bater na pele fria e as gotas a evaporarem-se. É um perfume de emoções. A safra; a primeira versão parece decididamente mais cremosa e mais pulverulenta. Os aldeídos são tão potentes como sempre, mas permanecem como uma nota de fundo durante um par de horas. As flores desabrocham e o lado musgoso cobre toda a paisagem. A civeta e o mel lançam uma pátina ligeiramente magoada de calor e sensualidade e o drydown de âmbar é um pouco picante e sexy. Passa de fresco a quente e de efervescente a escaldante. Mais sujo mas ainda limpo! Sillage e longevidade. 6/8 moderno e 9/9 para o vintage. Sugestão: uma pulverização de uma fragrância pesada de almíscar e depois o moderno White Linen por cima acrescenta alguma dimensão perdida e aproxima-o do original, respeitando ainda a sua frescura de mármore.

É um pouco irónico que um spray corporal de 200ml da Lush, que custa cerca de 35€, supere um perfume de marca de 50€. O que é ainda pior é que as marcas se riem da nossa cara com os seus xaropes de açúcar aguado, enquanto o spray corporal Rose Jam os supera em qualidade, cheiro, desempenho e valor. Aqui temos uma maravilhosa rosa-limão, com notas de gerânio verde que cheira a loukhoum melado, mas sem o pó de açúcar em pó no topo. Em vez disso, é preenchido com um centro de geleia de limão que contrabalança a doçura. Conhece o cheiro se já experimentou o gel de duche Rose Jam, o amaciador Ro's Argan ou qualquer outro produto da Lush com temática de rosas. Também conhece o cheiro se já experimentou o Rose Explosion da V&R, o Extase preto da Nina Ricci ou qualquer outra "rosa inspirada no Médio Oriente". Tem um cheiro fortemente floral, doce e terroso, e embora a sua potência possa torná-lo um pouco pesado por vezes (basta usar um spray), não desilude. Cheira melhor do que a versão edp e mais perto do gel de banho, e se gosta de rosas pesadas sem excesso de açúcar, este é um maravilhoso e económico disfarçado de spray corporal. Não se deixem enganar, é tudo menos isso. E não finge ser o que não é!

Uma selva urbana verde. Ou um jardim no meio de uma cidade cheia de gente. Alguém passa a usar L'Ombre dans L'Eau e o cheiro enche o ar. Há um lago no meio, mesmo ao lado de uma charcutaria que serve um guacamole caseiro adornado com manjericão. É a Synthetic Jungle. Bonito, mas para mim redundante. Possuo os vintages nos quais este é suposto ser inspirado, e consigo sentir uma semelhança passageira com Private Collection na fase de abertura, por isso está lá, a inspiração e o estilo. O N°19 não se encontra em lado nenhum. Como um verde para principiantes, este é bom. Mas para os fãs hardcore de verdes e chypre como eu e outros, é inútil. L'Ombre dans L'Eau é a semelhança mais próxima que encontrei, e nunca gostei particularmente desse, mas acho o SJ mais apelativo. Para mim é um não, gostei da minha amostra mas não tenho necessidade de ir atrás dela. Há fragrâncias verdes muito melhores no mercado, tanto vintage (eBay) como novas (o deslumbrante Dryad é um exercício em todos os tons de verde). Oh Malle! Tinha esperança de mais...