Abertura inebriantemente forte de amêndoa atómica que não se torna mais agradável ao cheiro a amêndoa até à secura. É como um perfume ultra gourmand, MEGA, MEGA pulverulento, o que é uma saída interessante mas uma escolha de fragrância super estranha na minha opinião. A nota de íris é pronunciada e, neste contexto, apenas se junta ao âmbar e à amêndoa em pó existentes... o que não dá equilíbrio suficiente, na minha opinião. Faz-me lembrar fragrâncias semelhantes do Etat Libre d'Orange como La fin du Monde ou o recente Valentino Uomo, com a principal exceção de que ambos vão em direcções diferentes e têm um melhor equilíbrio e menos intensidade no geral. Sinto que o Alba é exagerado, um aroma agradável mas demasiado forte e enjoativo. É inegável a qualidade do sumo do profumum e a longevidade reflecte isso mesmo.

CoSTUME NATIONAL 21 é um âmbar complexo, cremoso e ligeiramente sujo. É suave, não é uma fragrância do tipo âmbar ardente de nariz afiado ou doce, é mais pulverulento do que qualquer outra coisa. Há uma pequena sugestão de especiarias na abertura, talvez de açafrão e pimenta? É também uma abertura muito agradável, complicada e excitante. A especiaria principal é o cominho e demora um pouco a desenvolver-se à medida que se instala. Gosto deste perfume, porque é um verdadeiro acorde de âmbar, não como o Scent ou o Scent Intense que, para mim, não é um âmbar típico, apesar do que outras pessoas dizem aqui. O 21 tem as suas próprias caraterísticas e não é como o resto das coisas desta casa que tendem a ser frescas, frutadas, almiscaradas e um pouco estranhas. Perdi esta fragrância algures no meio, simplesmente não é o meu género, a principal decisão que tomo quando se trata de fragrâncias é "Usá-la-ia?" e infelizmente esta não é uma que eu tenha qualquer desejo de usar. Mas continua a ser bom.

Para mim, esta fragrância é bastante floral com um ligeiro toque de especiarias. Gostei muito e estou ansiosa pela minha segunda tentativa. Bois bourbon é uma abertura alcoólica acentuada por açafrão e canela. Para mim, o coração da fragrância é amadeirado e floral, as notas de heliotrópio, lavanda e rosa são tão complementares e unificadas que criam um bouquet vago mas doce. É uma reminiscência de flores secas com pouri de lavanda. A bétula, que surge com um fumo semelhante ao alcatrão e uma espinha dorsal, define isto na perfeição e, apesar de toda esta questão floral cheirar bem, as madeiras terrosas tornam-no usável para pessoas que gostam de notas mais masculinas. Na verdade, à medida que vai secando, desenvolve-se uma nota de rosa tipo turkish delight que é aveludada e suave e faz com que seque muito bem... Estou a gostar cada vez mais. Boa projeção e longevidade. Em suma, não é mau e completa uma coleção muito interessante de fragrâncias da Luckyscent.

Uau!!! Estou apaixonada. Esta fragrância atingiu-me como uma flecha vinda diretamente do arco do cupido. Labdanum! uma bofetada principesca e opulenta na cara de uma beleza resinosa que eu soube logo que ia ser especial. Depois, vislumbres azedos de outra das minhas notas favoritas... ruibarbo! Aparentemente? Vou acreditar nisso... Não é a maior, mas há algo parecido com isso na abertura. Depois o coração começa a ficar realmente gourmand e passa de uma coisa linda de amêndoa/chocolate branco para um cheiro de soro de leite. Depois, o elemento de especiarias começa a dominar essa doçura, dando uma sensação de especiarias salgadas. Vibrações complexas, quentes e de base pesada terminam uma fragrância de sonho para mim... Nuit Epicee é mágico! É uma pequena pena que a secagem não seja tão boa como a magnífica abertura... de facto, provavelmente a minha ABERTURA FAVORITA DE SEMPRE! Maravilhoso, incrivelmente duradouro, fácil 12hr+ e uma silagem subtil que lhe dá uma pequena brisa de vez em quando. Estou espantado com esta coisa, sombriamente gourmand, amadeirado, resinoso um pouco como dois outros favoritos meus Armani Myrrhe imperial e Nasomatto Black Afgano mas com um toque comestível! Brilhante!!!!

A crítica do Cereza abaixo é muito correta e reflecte absolutamente os meus próprios pensamentos... antes mesmo de os expressar por escrito. É preciso gostar muito de papiro e, infelizmente, eu não gosto, é uma nota aquosa tão estranha e muitas vezes combinada com sândalo, que é um pouco como diluir o leite. Pensei imediatamente no santal 33 do Le Labo para esta combinação, mas felizmente este é um pouco mais agradável na abertura... mas menos no geral. Penso que cumpre a pirâmide de notas na ordem exacta aqui indicada. O toque de elemi e gengibre (gengibre não me agrada muito) e depois o coração aparece rapidamente com massas de papiro e um incenso suave. O sândalo desenvolve-se ao longo de todo o processo e faz um drydown agradável, mas o papiro é bastante implacável e não é de todo do meu agrado. É uma pena porque eu gosto muito de sândalo, só que pode variar imenso e eu preferia que estivesse rodeado de notas doces e quentes. Oh, já percebi a ligação entre o yoga, o Oriente e o Ocidente... embora ténue.

Só para cristalizar exatamente o que se passa aqui, Lys du Desert é o culminar de duas fragrâncias para mim e foi provavelmente criado com a sua popularidade em mente. Sou um grande apreciador de música de dança, especificamente Drum n Bass e este tipo de coisa faz-me lembrar a cultura de remixes na música de dança. A arte de refrescar ou, mais apropriadamente neste caso, por vezes um artista tem duas faixas que aderem a um som muito particular. Depois, faz um mash up dessas duas faixas que se torna numa entidade própria. Foi exatamente isso que aconteceu aqui. hmmmmm... será que dá para perceber pelo nome? Sim, é ...L'air du Desert Marocain cruzado com outro perfume Tauer L'eau D'epices. Esta mistura cria efetivamente o cheiro de Creed Royal English Leather ou Knize Ten. E só agora (neste momento em que escrevo isto) reparei que o perfumista responsável é Andy Tauer.... Que parvoíce a minha por não me ter apercebido! Destrói um pouco a ideia de que a Luckyscent se esforçou muito para criar um perfume para 'Representar LA'. Sei que muitos destes resumos não fazem sentido quando se gosta da fragrância (e eu gosto), mas gosto da ideia romântica de que a perfumaria é arte e, como tal, os artistas tentam realmente dar algum significado à sua arte. Muito simplesmente, as notas de topo são um sopro picante de especiarias cremosas e quentes de LDDM e depois transformam-se no âmbar gris doce de L'eau D'epices. Depois, o final de boca oscila entre ambos, tornando-se uma mistura exacta destes dois elementos, um âmbar pesado e inebriante e depois um ligeiro floral e uma leve brisa. Vou ser sincero... É maravilhoso. Não fiquei muito convencido com L'eau epices, mas este reina um pouco mais e torna-se mais parecido com as outras criações de Tauers. Qualidade real, boa silagem subtil, forte mas não intrusivo e longevidade esperada. Se gosta de Tauer e dos dois perfumes acima mencionados, então não pode errar com este.

Portanto, Montecristo é tão funky como James Brown ou Bootsy Collins... mas não no bom sentido. Não se deixem enganar pelo aspeto pequeno e fofo do Hyrax, o seu almíscar é potente! A abertura de Montecristo é especialmente potente com vibrações animais que me afastam (e ao meu estômago) de imediato. A graça salvadora desta fragrância é que, à medida que seca, as qualidades animais tornam-se um pouco mais quentes, mais fofas e mais suaves. Isto é o oposto da minha experiência de civet/castoreaum etc... que normalmente se desenvolvem mais e mais depois das notas de topo/coração terem desaparecido há muito tempo. No entanto, isso não compensa a abertura áspera e intrusiva. É complexo, admito-o, e tem definitivamente uma profundidade interessante por baixo do desagradável que o mantém interessante e que, pessoalmente, me manteve a cheirar. O tabaco está lá, aquele tipo de nota fecal de charuto cubano, um pouco de nitidez da resina, calor e notas amadeiradas profundas. Não é de todo o meu género, mas vale a pena dar uma vista de olhos se gostar de aromas animálicos. Atualização 27/03/24 Uau! Que grande idiota eu era há dez anos, hã? Eu disse tudo isto enquanto gostava da estranha e suada frescura de Declaration e do pó nojento e chipre de Rochas Femme, por isso é de loucos que eu fique tão desiludido com isto. Quer dizer, não é de todo fecal ou irritadiço, ainda sinto o hyraceum e os animais em geral, principalmente no topo, o drydown é de facto muito fofo (o que, para ser justo, reflecte a minha crítica original) o aspeto de que senti falta foi o âmbar e é um âmbar alternativo, como uma peça com um mosquito preso no interior com um lado de rum e coca-cola doce. É um equilíbrio muito bom de doce terroso e animal. Gosto mais dele uma década depois.

Adoro aromas de couro e complexidade (que o nome oferece). Também sou um grande fã de Boadicea, a vitoriosa, mas este material é verdadeiramente atroz! Complexo é uma abominação! Gosto de pensar que já alarguei os meus horizontes olfactivos o mais possível e que não gosto de sumos malucos, mas este é horrível! Horrível, cheiro animal que suponho ser de couro, mas também de ervas, fumo e completamente invulgar. Oud, resinas tipo incenso e florais estão presentes mas parecem contribuir para a tempestade perfeita que é complexa. Também gosto de alguns couros animalescos, como o couro Oud da Dior, mas este simplesmente não funciona! Tive muito azar no dia em que o experimentei pela primeira vez, pois selecionei duas fragrâncias para experimentar em cada pulso. A outra era Masque Milano Montecristo que é uma fragrância horrivelmente animalesca e Complex fez com que isso parecesse tolerável e quase agradável. A silagem e a Longevidade são INCRÍVEIS, penetram profundamente na pele e criam uma nuvem de silagem ao mesmo tempo. Escusado será dizer que não é para mim. Atualização: Tenho que dizer que, após uma investigação mais aprofundada e embora eu ainda não esteja 100% a bordo... "horrível" foi um pouco longe, talvez. As resinas são da mais alta qualidade e, como tal, têm uma vibração "antiga", muito poeirenta, muito fumada e cheia de carácter... como um caldo ou consommé absolutamente cheio de sabor. Vale a pena uma segunda tentativa, porque a terra é um pouco mais apelativa desta vez e a secura é quase agradável, mas ainda não é o meu género. A Boadicea continua a ser uma das minhas casas preferidas, com uma qualidade e inovação incríveis na sua vasta gama.

Vai ser difícil encontrar um citrino mais fino do que o Acqua Viva. Muitos dos comentários aqui são absolutamente exactos, especialmente @Estebanz. Uma verdadeira viagem de uma abertura com citrinos, desde o limão/grapefruit acentuado até à casca picante que cheira super real, natural e precisa. Um aroma cítrico que é complexo em si mesmo e que até muda ligeiramente ao longo dos primeiros minutos. Neste ponto, direi apenas que não sou tipicamente uma pessoa que se entusiasma com citrinos, mas este vale mesmo a pena ser elogiado. Agora, estava à espera que a natureza cerosa dos florais brancos como o neroli se desenvolvesse nesta altura, porque é essa a minha experiência de bases e notas de coração de fragrâncias cítricas de nicho "topo de gama". Penso que os utilizam a) porque complementam os frutos e os citrinos e b) porque turbinam a longevidade. Para minha grande surpresa, não se desenvolveu nada, exceto um lindo acorde amadeirado e até o mais pequeno indício de fumo. É uma vibração muito subtil do tipo incenso fresco como o olíbano, talvez proveniente do cipreste ou do cedro? mas é da mais alta qualidade e uma adição bem-vinda a uma fragrância fresca de verão. Este é um aromático cítrico magistral, um trabalho verdadeiramente espetacular com uma boa longevidade.

Abertura ardente e dura de um pó ambarino forte. O Nepal Aoud é qualquer coisa, a combinação de açafrão e depois uma rosa delicada, mas em constante desenvolvimento, é clássica e torna-se mais agradável ao longo de todo o processo.... Não sei o que fazem com as rosas na Bulgária, mas cheira bem. Consigo detetar uma base cremosa mas não é a típica baunilha e o oud está presente com um carácter ambarino mas não é de forma alguma forte, especialmente para Montale. Não se deixe enganar por esta descrição, no entanto, tem a lendária projeção e longevidade de Montale. Tal como acontece com muitos Montale's, fica cada vez melhor à medida que seca. Não é uma fragrância para mim, então, eu não sei o que eu esperava pelo nome "Nepal", mas me deixou bastante animado, eu tenho que dizer que eu não estou tão impressionado. Nepal Aoud é um pouco pouco inspirador mas inegavelmente de alta qualidade.