Lançado em 2015
Classificado como Floral Oriental
O nariz por detrás deste perfume é Sultan Pasha
Topo: rosa e baunilha de Madagáscar Coração: vetiver haitiano, mel, tuberosa e rosa da Bulgária Base: sândalo, âmbar cinzento, âmbar e oud indiano
Uma abertura de rosa delicada e muito doce, suave e cremosa. O perfume é bastante linear, não muda drasticamente nem evolui, é bastante unidimensional. Uma bela rosa doce, cremosa e suave, com sândalo e baunilha.
A projeção é suave a moderada, não grita muito na pele. A longevidade na minha pele é de cerca de 6 horas.
Esta seria uma fragrância ideal para um encontro que pode ser usada durante todo o ano.
Classificação geral de 3.5/5.
Topo: óleo de açafrão, absoluto de jasmim auriculatum, otto de rosa da Pérsia.
Coração: absoluto de damascena búlgara, absoluto de mel, flor de laranjeira, hena, tabaco.
Base: Encens D'Angkhor de EnsarOud, cera de abelha, âmbar gris macerado à mão, Shamama feito à mão (sândalo envelhecido, patchouli de 30 anos, hena, labdanum, benjoim siamês, almíscar) maceração de fios de açafrão persa e espanhol, resinoide de benjoim siamês, labdanum, absoluto de tabaco, sândalo de Mysore.
A abertura tem uma ligeira vibração metálica fraca, com uma especiaria quente e baça. Para mim, faz-me lembrar as jóias de ouro da minha mãe, que ela guarda num recipiente de plástico (uma velha caixa de gelados, sabe, aquelas combinações de 3 sabores: baunilha, chocolate e morango). Ela guarda este recipiente de plástico na cozinha, onde estão guardadas as suas jóias de ouro, juntamente com outros artigos diversos, como um pequeno frasco de açafrão (usado com moderação em pratos feitos para ocasiões especiais), alguns pensos rápidos, etc. E sempre que eu precisava de um penso rápido e abria o recipiente, costumava sentir o cheiro desta especiaria sem graça com alguma nuance metálica das jóias, e era isso que eu sentia ao abrir.
À medida que o perfume se desenvolve, as ténues vibrações metálicas diminuem, mas as especiarias quentes e sem graça tornam-se menos monótonas, o açafrão parece agora mais sanguíneo, e junta-se-lhe a nota mais luxuosa de Jasmim. Infelizmente, para mim, o jasmim não dura muito tempo e, à medida que o perfume seca, leva consigo o açafrão quente e intensamente picante, ao qual se junta um suculento acorde amadeirado e um Oud sujo e ligeiramente animálico, talvez devido à nota de hena.
Esta foi uma análise difícil de efetuar, uma vez que o perfume é incrivelmente complexo, atinge-nos de forma diferente em cada utilização, com tantas facetas e complexidades, que foi difícil identificar apenas um acorde. Este é um perfume muito majestoso e opulento, digno da realeza.
A projeção é forte durante as primeiras duas horas, após o que se torna moderada, com uma nuvem de perfume sólida. A longevidade é brilhante, mais de 12 horas.
Mais adequado para ocasiões formais.
Pontuação perfeita de 5/5, uma obra-prima.
Classificado como um floral oriental
O nariz por trás do perfume é Sultan Pasha, um perfumista autodidata de attar baseado em Londres, Reino Unido.
Topo: Manteiga, Rosa e Açafrão Iraniano Coração: Rosa Turca e Sândalo Base: Oud Hindi, Hyrax, Musk, Ambergris e Tabaco.
Duas experiências muito diferentes em cada utilização.
A primeira experiência com este perfume foi alucinante, obtive um hírax pesado, almiscarado e com um toque de Hindi Oud. Foi um perfume ousado e desafiante, mas deixou-me boquiaberta e adorei-o absolutamente. A segunda utilização foi mais do clássico rosa Oud, muito brilhante e floral, com uma base suave e funky de Hindi Oud.
Nas utilizações seguintes, senti aquele couro almiscarado e animalesco na abertura, mas isso foi-se atenuando à medida que o perfume se desenvolvia no coração, devido a esta rosa floral doce. A rosa deste perfume é muito floral, é doce mas não devido a notas gourmand como a baunilha, não é uma rosa doce. À medida que o perfume seca, há um toque do Hindi Oud, que dá um ligeiro toque amadeirado e ajuda o funkiness presente no perfume. Para mim, na secagem, é um perfume animalesco, almiscarado e subtil, incrivelmente sexy, com um toque de pele humana suada, com um toque de rosa suave e doce. Glorioso, complexo e, sem dúvida, de alta qualidade, a rosa, em especial, parece incrivelmente natural.
A projeção é moderada neste perfume, bastante forte durante a primeira hora, mas depois torna-se mais moderada. A longevidade na minha pele foi de cerca de 6-8 horas.
A minha classificação geral é de 5/5, adoro perfumes animálicos e este foi um dos melhores que encontrei até agora!
Classificado como floral
O nariz por trás deste perfume é Sultan Pasha, um fabricante de attar autodidata, considerado por muitos como o melhor do mundo.
Em criança, Sultan Pasha foi exposto a selvas exuberantes e férteis com jardins de chá nas proximidades. O ar estava repleto do aroma de folhagem verde, terra e humidade, misturado com o aroma cremoso de frutos silvestres maduros e bagas, juntamente com o aroma cremoso e narcótico de flores brancas e amarelas.
Topo: enfleurage de gardénia e enfleurage de jasmim sambac. Coração: absoluto de lavanda, absoluto de tuberosa, absoluto de gardénia e sândalo. Base: Bois de Borneo (oud raro de Borneo da Ensar oud), katrafay, absoluto de tonka, cálamo, vetiver haitiano, gálbano, civeta e âmbar gris.
Abertura de jasmim bonita e exuberante, muito rica e brilhante, mas também cremosa, possivelmente devido ao sândalo, com uma lavanda calmante notável que, infelizmente, só dura alguns minutos. A abertura tem quase um couro ou melhor descrito como uma abertura de camurça, que é cercada por flores brancas, como tuberosa, jasmim e gardénia, especialmente que realmente começa a dominar o perfume nos primeiros 5 minutos ou mais. À medida que a fragrância se desenvolve, torna-se quase mais cremosa e suave, parecendo um pouco com amêndoa (possivelmente proveniente da fava tonka). Infelizmente, não há muito desenvolvimento depois disso (que eu possa detetar), devido a problemas de desempenho.
A projeção é boa durante a primeira hora, após a qual fica muito mais perto da pele. No entanto, se alguém se aproximasse de si, seria capaz de o cheirar. Em termos de longevidade, durou na minha pele cerca de 5 horas.
No geral, é um perfume sólido, criado com mestria, mas o desempenho não foi o melhor na minha pele. 5/10
Esta é uma iteração incrível de violeta e um perfume de vetiver incrível. Estou surpreso com as afirmações de que falta o DNA da Amouage; para mim, foi imediatamente transcendental, belo e opulento, e percebo uma ligação direta com Lyric Woman, notavelmente na violeta (apesar de a violeta não estar listada em LW). Direi que é notavelmente semelhante a Girl da Comme des Garçons, exceto que este é inegavelmente melhor; só posso imaginar que os ingredientes utilizados são de qualidade muito superior. No entanto, se você não pode pagar por isso, Girl é uma alternativa muito viável e um perfume pelo qual já tinha um grande respeito. Portrayal tem uma profundidade mais rica, uma corrente resinhada doce e carece da madeira empoeirada de Girl. Girl pode se tornar um pouco implacável às vezes, enquanto Portrayal é eterno sem nunca se tornar irritante. Atualização: meu Deus, isso é maravilhoso. Há também uma pitada muito delicada e sutil de (talvez) cominho, dando uma leve vibração de cheiro corporal.
Fiquei bastante chocado ao testar esta marca, pois muitos dos perfumes têm sobrecargas de notas de base estridentes, barulhentas e sintéticas. A imagem da marca parece ser de classe contida/refinada, mas as fragrâncias são estridentes, ásperas e com um toque de designer, e isso me deixa perplexo, pois Sonia Constant fez muitas coisas decentes para designers que não se encaixam na categoria de ambrofixativos barulhentos e bestiais. Talvez este seja o tipo de coisa que ela gosta de usar, então é nisso que ela está se concentrando para sua própria marca, mas realmente não é para mim. Se você gosta desse estilo, este é um bom perfume.
Apaixonado por esta baunilha fumada com infusão de laranja-carnação e um toque de tonka em pó.
Comprei-o por uma pechincha no eBay e, para ser sincero, é absolutamente brilhante. Uma das minhas novidades favoritas de 2024. Paguei 60 libras, o que foi ótimo. Pagaria de bom grado o dobro por um perfume tão excelente e tão bem apresentado. Um vidro fantástico. A fragrância cheira a um cocktail louco e embriagado - Duchafour no seu melhor, IMO.
O que posso dizer - é uma bomba doce e intoxicante. Quando o uso na cama, acorda-me durante a noite. **Mas é sexy e faz-me sentir poderosa, e foi por isso que decidi não o vender (retirei o anúncio passado cerca de um mês, acho que não é uma escolha popular entre os entusiastas de perfumes, uma vez que ninguém tentou comprá-lo :D). As notas de topo frutadas são muito proeminentes ao longo da utilização e a doçura de todo o conjunto é por vezes um pouco excessiva. Este perfume precisa de uma certa disposição.
Elegante, com várias camadas, bonito e chique italiano.
É como uma auréola quente e brilhante de almíscar de sândalo rosado. Muito limpo, e assenta tão perto da pele que se sente menos como se estivesse a usar uma fragrância e mais como se tivesse acabado de lavar o corpo todo com um sabonete deliciosamente cremoso. Não notei o incenso no início, mas ele aparece com a secagem, e é bastante subtil, nem fumado nem demasiado doce. Eventualmente começa-se a notar o vetiver, mas está muito bem misturado. Não tenho a certeza se detecto algum dos oud listados, no entanto. No geral, é como um Santal 33 mais subtil e matizado com uma pitada de rosa ensaboada. Está anunciado como "para mulheres", mas suspeito que isso se deva ao facto de ter sido lançado em 1999 - segundo os padrões actuais, é 100% unissexo. Sofisticado e despretensioso ao mesmo tempo: cheira muito bem de uma forma simples e despretensiosa. O frasco também é muito bonito e bastante acessível, o que é bom porque vai querer encharcar-se nele para obter um efeito duradouro. Uma fragrância óptima para usar numa ocasião em que se espera que alguém cheire a nossa pele de perto.
Uma rosa incensada quente incrível. Tem aquela nota ligeiramente plástica de ELDO no meu nariz, mas isso passa rapidamente.
A rosa doce é simplesmente linda. O incenso é vibrante e quente.
Sinto um pouco de oud, mas talvez seja uma lembrança de algo como Ombrè Nomad.
Se eu nunca tivesse sentido o cheiro de Interlude Man, eu acharia que este era o melhor âmbar de todos, mas é muito semelhante, embora ligeiramente inferior ao Amouage para mim.
Jasmim e resina belos. Eu sinto elemi nisso, ou talvez seja o olíbano, mas é o mesmo tipo de limão que eu amo em Myths Man. Todo mundo está criticando os novos Amouage, mas, enquanto eu amo os perfumes da era Chong, alguns dos mais novos também estão me conquistando. Eu absolutamente amo isso. Atualização: há um momento fugaz na abertura em que eu percebo um âmbar amadeirado arranhado, mas isso passa e o belo jasmim salgado assume. Parece fresco e salgado, com um brilho vibrante de limão. O dry down revela o cardamomo e um acorde de sândalo absolutamente devastador, de primeira linha. É muito viciante e dinâmico. Sinto que isso é subestimado, talvez devido à má direção que tomaram com a embalagem/marca. A cúrcuma aqui está no meio e no dry down, ao contrário do que a pirâmide sugere, e me lembra de Cuir Cúrcuma em sua cremosidade. Atualização: como uma versão de jasmim de Encens Mythique.
Muito estranho, especialmente para um Amouage da era Salmon. É muito picante e aldeídico, com uma base monstruosa, amadeirada, almíscarada e de âmbar gris. Eu deixei por alguns meses e realmente mudou na garrafa. Toda vez que cheiro minha pele, sinto algo diferente. Um minuto há uma enorme cúrcuma, no próximo ela desaparece, mas no geral a coisa que menos sinto é a rosa, depois o jasmim, enquanto quando eu borrifei pela primeira vez do frasco, era mais jasmim e muito mais suave. Estou feliz que tenha ficado assim, e eu diria que, ao contrário da forma da garrafa e do design da embalagem, isso será uma opção para os dias em que eu quero usar uma fragrância masculina.
Um agradável aroma de rosa picante com uma grande rajada de hálito quente de alguém que não escova os dentes o suficiente. Ou a língua 🤢
Esta é uma ode à perfumaria clássica, com referências a Chanel e Guerlain, uma floral deslumbrante e voluptuosa com benjoim adocicado e baunilha suavizando a base. O tipo de pessoa que usa isso seria elegante, mas não ostentosa, uma classe amigável, madura e confiante, mas com uma energia juvenil, enquanto o tipo de pessoa que usa o horrendo New Look de 2024 seria algum tipo de jovem compensando seu mal-estar geracional ao cheirar como uma explosão química e provavelmente ostentando algum tipo de corte de cabelo irregular e assimétrico.
O Must de Cartier é uma das jóias da coroa da casa, um dos grandes clássicos que sempre exigirá amor e respeito. Há algo tão facilmente reconfortante neste perfume, que nos transporta para um reino livre de preocupações - até tirarmos o nariz do pulso. Jean-Jacques Diener usou Shalimar como estrutura principal para este lançamento, particularmente com o uso da baunilha aqui. É incrivelmente suave, a baunilha, a tonka e o sândalo criam este efeito cremoso, quase amanteigado e fluido, elevado pelo calor delicado do pau-rosa e do cravo. No entanto, também tem um pouco de mordacidade, o gálbano e o couro orgulham-se de perturbar o que se pensava ser um perfume aborrecido. É lindo, eu adoro-o. Tão incrivelmente elegante e refinado, este é um perfume que exige roupas inteligentes num ambiente sofisticado. Mas, ao mesmo tempo, mantém-se perfeitamente educado e discreto - como uma pessoa que desliza sem esforço pela sala, captando a atenção de todos à sua volta sem sequer dizer uma palavra.
Le Temps de Reines é uma fragrância com a qual não estou muito familiarizado, tanto a nível olfativo como no que diz respeito à sua história. É um aroma amadeirado agradavelmente quente e suave, ligeiramente pulverulento, ligeiramente picante com suaves facetas terrosas. Na verdade, é quase bonito, mas não sei se o adoro. O sândalo reina supremo nesta composição; com as suas delicadas facetas cremosas e pulverulentas, proporcionando uma base infinitamente suave para as outras notas se prolongarem. O calor carmesim do gerânio, juntamente com um toque de especiarias quentes, cria um pano de fundo sedutor contra um patchouli muito subtil. É rico, profundo e intensamente cremoso - quase amanteigado. Esta é uma daquelas fragrâncias que são tão profundamente suaves que ou a adoramos ou a rejeitamos. A natureza suave e amanteigada deste perfume é linda, mas para mim falta-lhe um pouco de energia para o tornar realmente um amor para mim - acho que é um pouco seguro, para ser honesta. Mas o cheiro é ótimo.
Feminite du Bois, a obra-prima de Christopher Sheldrake para a Shiseido antes de se tornar um ícone de Serge Lutens. Um uso revolucionário da madeira de cedro, criando um dos perfis de perfume mais deliciosamente envolventes no mercado atual. Não há uma grande diferença entre esta versão e a versão Serge Lutens, pelo menos para o meu nariz, para além do facto de que esta é visivelmente mais suave, mais macia e um pouco mais ensaboada. O Serge é ousado e impetuoso na sua overdose de madeira de cedro, ameixas suculentas e especiarias quentes - dão-nos uma bofetada na cara e não param (no bom sentido), enquanto que o Shiseido é mais suave; mais picante e mais quente, mais como um perfume de pele. As pessoas muitas vezes ficam maníacas tentando colocar as mãos na formulação/edição "original" de um perfume, mas este é um daqueles raros casos em que eu acho que a continuação foi uma melhoria. O Féminité atual é mais forte, mais duradouro e mais indulgente, mantendo todo o seu carácter glorioso.
Não sei (nem me interessa) o que isto diz sobre mim, mas gosto do cheiro de erva do mundo real... Também adoro toranja e couro (como nota, adoro o Fahrenheit e o Bleu), por isso o meu entusiasmo por este era muito grande. Mas fiquei desiludida. Não cheira a uma variedade de erva realista, mas sim a... por exemplo, sabes que as laranjas não cheiram/saboreiam a "rebuçado de laranja" ou a coisas com "sabor a laranja", o mesmo acontecendo com muitas outras coisas. Bem, isso acontece aqui; cheira a algo "com sabor a erva" e não a erva verdadeira. Além disso, cheira a "erva e uva" (sim, não a toranja... a uva!). Penso que, ironicamente, a toranja dá essa impressão. Há um couro esverdeado, tipo Polo, mas a erva e a uva não me deixam desfrutar dele. Não me deu propriamente dor de cabeça, mas se continuasse a cheirar o ponto de aplicação, podia ficar enjoado.
No geral, tentei mesmo gostar dele, mas... sim, não. Curiosamente, até algumas mulheres mais velhas da minha família gostaram (sem saberem da nota de canábis).
Para além de não gostar do perfume em si, tem um ótimo desempenho para quem gosta dele. Pode ser óbvio, mas vou dizê-lo na mesma: não é seguro comprar às cegas (experimente primeiro!). É uma fragrância mais para o lado do tempo frio, e uma besta nocturna para aqueles que a conseguem usar.
Por fim, IMHO, o Invictus Platinum de Paco Rabanne faz-me lembrar este, mas melhor, menos sintético/doce e mais fresco.
Não quero ser má, mas isto cheira a uma tarte de maçã glorificada, e não no bom sentido. Não me interpretem mal: eu adoro tarte de maçã, adoro o seu cheiro, mas não quero cheirar como ela, e pior ainda numa fragrância (com o álcool óbvio que uma fragrância tem). Penso que é o mesmo conceito de trabalhar numa padaria ou num restaurante; o pão e o alho cheiram muito bem, mas cheirar a eles não é a melhor ideia.
Este foi-me oferecido. Não é uma fragrância que me desagrade completamente, mas também não é algo que gostasse de voltar a ter; na vida real, adoro arandos e café, mas juntos, no domínio olfativo, ah... não é uma boa combinação para mim. Há âmbar, madeira e citrinos; a salva é subtil e não detecto açafrão. Prefiro pulverizar-me um pouco, porque tenho a impressão pessoal de que pode ser um pouco ofensivo se for muito pulverizado... é demasiado doce, acho eu, mas isso é para mim. Percebo que os arandos e o café são bons aromas, mas acho que não deviam estar juntos. É uma fragrância muito outonal e, embora se possa usar durante o dia por causa dos arandos e dos citrinos, a nota doce do café (não como o expresso ou o café preto, mas mais como uma bebida açucarada de uma marca muito badalada e cara, mas de baixa qualidade) torna-a adequada para ser usada à noite, especialmente se estiver num ambiente informal.... e bem, só se gostares, porque não consigo imaginar outros cenários (como um encontro romântico ou uma noite cheia de ação) com ele; os adolescentes podem gostar, não sei. Recomendo vivamente que o testem primeiro.
Simplesmente lindo.
Como caminhar por uma borda de jardim molhada onde a hortelã cresce. A hortelã permanece proeminente, mas eventualmente diminui. Apenas uma fragrância incrível.
Couro, definitivamente presente... presente como dentro de um curtume ou uma loja de artigos de couro do velho oeste. E ah, a gasolina; o resultado da combinação de vetiver, cedro e folhas de violeta ozônicas. O efeito do couro e da gasolina se complementam, dando, a princípio, algumas vibrações de "durão/mau caráter"; pense em jaquetas de couro, becos escuros, tacos de beisebol no ombro, motos chopper, carros musculosos, armas de metal com empunhadura de madeira, hard rock, heavy metal, o Exterminador do Futuro.
No entanto, isso é nos primeiros minutos, cerca de 20; depois disso, suaviza-se agradavelmente. O couro continua, mas a gasolina lentamente desaparece, dando lugar à noz-moscada, almíscar, âmbar, flores e raspas cítricas, e nesse processo, a algumas vibrações sofisticadas; pense em um homem barbudo fumando charuto e bebendo bourbon ou espresso em um terno de três peças, blues lento, R&B, velho oeste de alto padrão, sapatos brogue ou botas de dress polidas em marrom ou bege, a noite, uma sala com luzes baixas ou uma lareira enquanto chove lá fora, um Jaguar E-Type preto ou um Chevy Corvette C1, filmes noir, a série Lucifer.
Eu entendo perfeitamente por que algumas pessoas (incluindo eu) amam isso e por que outras odeiam; isso é muito, muito masculino; viril como o... inferno, especialmente nos primeiros minutos. Acho que é um gosto adquirido (como muitas coisas na vida). Em termos de cerveja artesanal, isso é o equivalente a uma IPA ou uma stout torrada; bebedores regulares de apenas lager leve obviamente terão dificuldades na primeira(s) vez(es). Inferno, é até como beber um coquetel clássico ou um destilado puro para um cara que normalmente bebe cerveja, ou para aqueles que bebem destilados apenas em shots ou coquetéis pesadamente doces e/ou diluídos; não há nada de errado em gostar de fragrâncias frescas ou azuis (afinal, há um momento e um lugar para tudo), mas sim, acho que você me entende.
Esta fragrância brilha em climas mais frios; inverno o dia todo, noites e tardes de primavera e outono, talvez até alguns encontros especiais à noite no verão. Por tudo que você considera querido e sagrado, não use isso com shorts e sandálias; é simplesmente errado, e as pessoas que perceberem isso pensarão, com razão, que você não tem ideia do que está fazendo. Da mesma forma, não use isso na praia, ou em um meio-dia de verão (talvez a menos que você esteja em algo do velho oeste...?), ou se você for muito jovem (dito isso, acho que alguns adolescentes poderiam usá-lo muito bem dependendo do contexto, mas é arriscado).
Finalmente, enquanto há mulheres ilustradas que adoram quando um homem usa isso (porque, bem, é uma fragrância masculina), algumas outras não gostarão e preferirão um cara que cheire fresco e agradável (mas às vezes simples ou entediante para nós). É provável que garotas que não gostam de Sauvage, Acqua di Giò ou Light Blue porque são relativamente comuns, são muito frescas (novamente, contexto) e/ou não são suficientemente masculinas, por sua vez, gostem de Fahrenheit.
