Absolutamente a melhor fragrância de designer para homem. Uma verdadeira obra-prima.
Se está à procura de uma fragrância fumada que cheire como se o fumo se tivesse dissipado depois de um feiticeiro super-barbudo ter atirado uma resina mística para o fogo para conjurar um antigo senhor dragão ou algo do género, mas o dragão voou para longe e o feiticeiro foi para a cama e o fogo ardeu de tal forma que só as brasas estão a arder e o fumo profundamente perfumado e resinoso infiltrou-se em todas as velhas vigas de madeira na sala da torre mais alta onde todas as merdas mágicas estão trancadas.... bem, A Montanha Sagrada pode ser o perfume para ti.
Lançado em 2010
Classificado como um Cyhpre Fruity
Os narizes por detrás do perfume foram uma colaboração entre pai e filho Oliver e Erwin Creed, Creeds de 6ª e 7ª geração, respetivamente.
Aventus foi criado para celebrar a força, a visão e o sucesso, inspirado na vida dramática de guerra, paz e romance vivida pelo Imperador Napoleão.
Notas de topo: groselha preta, bergamota, maçã e ananás. Notas de coração: Rosa, bétula seca, jasmim marroquino e patchouli Notas de fundo: musgo de carvalho, almíscar, âmbar gris e baunilha
Abre muito esfumaçado e amadeirado, muito poderoso e masculino, após o que se apanham frutos subtis como o ananás, a groselha preta e a maçã verde. Durante as primeiras horas, o perfume tem um toque azedo, que pode ser devido à maçã. À medida que o perfume se desenvolve, torna-se mais doce e as notas frutadas começam a tornar-se mais proeminentes, com a madeira em segundo plano. Na minha pele, começa por ser fumado e amadeirado, mas torna-se mais doce à medida que o perfume se desenvolve, com o ananás a ser mais proeminente no final.
Não é um perfume muito complexo, mas é incrivelmente agradável. É de longe um dos melhores perfumes que existem, é verdadeiramente intoxicante.
Incrivelmente versátil, ótimo tanto para o dia como para a noite (para mim, sobretudo para o dia), e funcionaria muito bem em todas as estações, embora seja mais adequado para os meses mais quentes. Versátil em termos de ocasiões também, pode ser usado para praticamente qualquer ocasião, fragrância de canivete suíço, adequado para o trabalho, encontro, noite fora, formal e casual.
O desempenho é excelente para uma fragrância deste tipo, para uma fragrância de clima quente, a longevidade de cerca de 10 horas com uma excelente projeção é fantástica, o que é uma das razões pelas quais pode ser usada durante todo o ano, uma vez que é suficientemente forte para cortar o frio.
As pessoas vão reparar em si com esta fragrância, como já disse, a projeção é excelente e a silagem também. Fui elogiada no trabalho, por familiares e amigos. Recebi um comentário de que era muito forte, alguém a alguns metros de mim conseguia cheirá-lo. Outra pessoa no trabalho comentou que o seu antigo chefe costumava usá-lo, nas suas palavras "afogou-se nele". Recebi muitos elogios sobre este perfume.
Popularidade negativa, o que o torna bastante irritante, raramente sinto o cheiro de fragrâncias quando estou fora de casa, mas já senti este cheiro em restaurantes, no ginásio e em salões de narguilé.
A classificação geral é de 5/5.
Classificado como um Floral Oriental
Notas: Patchouli, Baunilha, Rosa e Oud
Doce e escuro, aroma de rosa doce. Abre com uma explosão de patchouli e rosa, tem um aroma muito doce e brilhante, subtil como tinta. Após alguns minutos, o perfume começa a tornar-se ligeiramente mais fumado e tem uma nuance quente e picante de uma nota de açafrão. O oud acrescenta uma base amadeirada e fumada, mas é muito subtil e muito secundário. À medida que o perfume evolui para a secura, a baunilha mistura-se realmente bem com a rosa, criando um aroma de rosa muito xaroposo e doce. O oud está muito em segundo plano mas está sempre presente, a rosa e a baunilha são realmente o aspeto mais proeminente do perfume. A rosa torna-se mais rica na secagem, em comparação com a abertura onde é muito doce e brilhante. O perfume tem um toque aveludado.
A longevidade é incrível, consegui cheirá-lo na manhã seguinte no duche, depois de o ter pulverizado na noite anterior como o meu perfume da noite. A projeção é excelente durante as primeiras duas horas, depois disso é mediana, continua a ter uma nuvem de perfume agradável à sua volta, mas não grita na sua pele, o que pode não ser uma coisa má, torna-se um perfume de pele por volta das 7 horas.
Este é um perfume brilhante para usar à noite durante o outono e o inverno e, no que diz respeito a ocasiões, usá-lo-ia em encontros e ocasiões formais.
Classificação geral 4/5.
Estava insistentemente a tentar cheirar algo em Messe de Minuit que, de qualquer forma, não reconheceria .... Nunca fui à missa da meia-noite na minha vida. Quando me apercebi disso, mas também de que era capaz de a apreciar de qualquer maneira, consegui ligá-la a algo que conheço bem: o seu aroma subtilmente azedo e a mofo fez-me lembrar um canto sombrio de uma livraria usada; pilhas imponentes de livros a apodrecer empilhados em prateleiras de madeira podre e flácida.... um canto que não vê a luz do sol há anos, livros que raramente são tocados por mãos humanas, se é que o são. Tudo isto. Agora é um cheiro que faz sentido para mim.
Lançado em 2004
Classificado como um Chypre
O nariz por detrás desta fragrância é Geza Schoen, que está por detrás de muitas fragrâncias da casa Ormonde Jayne.
Notas de topo: Bergamota, Pimenta Rosa, Cardamomo, Coentros e Bagas de Zimbro Notas de coração: Oud e cicuta preta Notas de base: Vetiver, Cedro, Sândalo e Almíscar
Abertura cítrica fresca e deslumbrante com a bergamota que rapidamente capta a sua atenção, que rapidamente se torna picante e amadeirada, com uma notável pimenta rosa e notas de cedro, com um adorável cardamomo no fundo. A qualidade dos ingredientes é inegável. Torna-se mais suave no coração com alguma madeira de sândalo cremosa. Mas, no geral, é um perfume amadeirado seco e picante, mas ainda mantém um elemento de frescura. É sem dúvida uma fragrância muito complexa com muitas facetas, há especiarias, frescura e madeira.
Faz-me lembrar um pouco o Royal Oud da Creed devido à natureza amadeirada picante, ambas as fragrâncias partilham notas semelhantes. Não estou a dizer que cheiram de forma igual, mas cheiram ligeiramente de forma semelhante e partilham nuances semelhantes. Ormonde Man é como uma versão de verão mais fresca de Royal Oud.
A projeção é forte durante a primeira hora, especialmente com a pimenta rosa, após o que a projeção é boa durante todo o tempo. A longevidade é excelente, de 8 a 10 horas de cada vez.
Este é o perfume masculino perfeito para o trabalho, digno de um perfume de assinatura. Tem classe, é elegante e incrivelmente versátil devido à sua natureza agradável. Também se adequa bem a ambientes formais, sendo o perfume perfeito para uma camisa branca.
No que diz respeito às estações do ano, este perfume é novamente muito versátil e vejo-o a funcionar durante o dia em todas as estações, mas é perfeito para a primavera.
A classificação final é 4.5/5.
Comme des Garcons Incense Series Avignon é um baú antigo de pau-rosa empoeirado, fechado contra olhares indiscretos até ao momento em que quer ser aberto, cheio de véus saturados de incenso amargo e aparas de cedro conífero e pergaminhos quebradiços rabiscados com segredos indizíveis e sublimes. Este é o derradeiro perfume de conforto em qualquer estação do ano e a fragrância a que recorro sempre que preciso de inspiração de natureza inefável
Lançado em 1981
Classificado como um Chypre amadeirado
O nariz por detrás deste perfume é, claro, o lendário perfumista interno da Chanel, Jacques Polge, que tem estado por detrás de inúmeros clássicos desta casa ao longo das últimas décadas.
Antaeus é o nome de um antigo semideus grego. Forte, como um deus, e gentil como um homem, Antaeus pertence àqueles perfumes de individualidade expressa e carácter forte que enfatizam a masculinidade, o que era uma tendência nos anos 1980.
Notas de topo: limão, lima, coentros, murta, salva esclareia e bergamota Notas de coração: tomilho, manjericão, rosa e jasmim Notas de fundo: patchouli, castoreum, labdanum e musgo de carvalho
A abertura para mim é edificante, é muito brilhante, um toque de brilho se quiser, e também é limpa, mas não limpa de uma forma ensaboada ou cítrica. Este brilho e limpeza duram apenas alguns segundos, após os quais os aromas começam a tornar-se mais pesados e ousados, somos introduzidos à vibração animalesca tão famosa neste perfume com um couro fumado e castoreum, que é uma nota animalesca derivada de um castor. A nota de castoruem é de natureza animálica, mas não é demasiado funky, não tem cheiro a fezes nem é pungente, não acredite que seja como a nota de civeta em Kouros, embora ambas as fragrâncias estejam no mesmo parque de bola, dos aromas poderosos da velha escola, a nota de castoruem para mim é uma nota animálica muito mais leve, embora ainda seja ousada. Eu senti o cheiro de castoreum em diferentes fragrâncias, como Interlude Man ou Beaver de Zoologist, e todos eles são ligeiramente diferentes em cada fragrância, mas a nota acrescenta um aspeto animalesco muito ousado a cada um dos aromas. Agora, ao lado das notas animais fortes e ousadas de couro e castoreum estão no fundo a nota de jasmim e uma rosa muito subtil. É a combinação das poderosas e bestiais notas animálicas com as suaves e elegantes notas florais de jasmim e rosa que transformam este perfume numa obra-prima, absolutamente divinal. Como o nome sugere, é forte e suave ao mesmo tempo.
Lançado em 1981, mas ainda hoje tem um cheiro único, não tem um cheiro datado ou antigo. Se fosse lançado hoje, ainda seria considerado uma obra-prima. Um clássico intemporal. Tem uma vibração de velha escola, devido ao tipo de fragrâncias poderosas lançadas na altura, no entanto, não se torna datado de forma alguma.
O desempenho na minha pele foi moderado, infelizmente, não tão bestial como muitas pessoas falaram para este perfume, o que me faz pensar se este foi reformulado ou se pode ser apenas a minha pele. A projeção foi moderada, com uma longevidade de cerca de 8 horas.
Em termos de estações, este seria perfeito para o outono e inverno, e sobretudo um perfume noturno para ocasiões formais. No entanto, eu gostei muito deste perfume, e poderia ver isto como um perfume de assinatura de alguém, isto serviria perfeitamente para um cavalheiro com mais de 35 anos como um perfume de assinatura.
A classificação geral será um perfeito 5/5. Este perfume é único e fantástico, uma mistura incrível de ferocidade e elegância, sem dúvida a melhor fragrância masculina da Chanel.
Lançado em 2008
Classificado como Oriental Spicy
Notas de topo: Bergamota e Lima Notas de Coração: Rosa, Angélica, Flor de Laranjeira, Gálbano, Noz-moscada, Gengibre e Açafrão Notas de fundo: Pinheiro, Sândalo, Incenso, Baunilha e Almíscar
Abre muito brilhante e marcante, com muita bergomota e lima, há um toque de doçura floral no fundo, mas a lima e a bergamota são muito pronunciadas. Após cerca de 15 minutos, a bergamota começa a diminuir e a rosa intensifica-se, é uma rosa floral muito brilhante, a combinação da lima e da rosa é muito ensaboada, muito limpa e fresca, mas tem mais a qualidade de uma limpeza com sabão. No coração do perfume, é introduzido um subtil incenso fumado que ajuda a acalmar o aroma ensaboado, embora a rosa e a lima ainda dominem o incenso. À medida que a fragrância se desenvolve para o drydown, a rosa floral torna-se a nota de destaque, é rica e luxuosa, por vezes cheirando a uma solução de água de rosas muito cara e rica. Cheira como se estivéssemos numa banheira quente cheia de pétalas de rosa.
Acho o perfume incrivelmente agradável, muito sexy, romântico, rico e real. Um perfume de rosas muito luxuoso. No entanto, por vezes, no passado, achei-o bastante ousado e pode parecer ligeiramente feminino. Acho que é uma fragrância que escolho usar quando me sinto bastante aventureira e ousada, quando me sinto confiante e quero transmitir uma certa aura.
Em termos de desempenho este foi brilhante, tanto a longevidade como a projeção foram excelentes, durando cerca de 10 horas e projectando-se durante todo o tempo, sendo percetível com uma grande nuvem de cheiro.
Em termos de estação, pode ser usado tanto de dia como de noite, mas é melhor para a noite durante o outono, inverno e primavera. Possivelmente demasiado enjoativo para os Verões muito quentes. No que diz respeito a ocasiões, este perfume funcionaria muito bem como formal, numa saída à noite e possivelmente num encontro, embora tenha de ser bastante confiante para o conseguir, mas se o conseguir, funcionaria muito bem, pois tem uma qualidade muito sexy.
A classificação geral será de 4/5.
Este é provavelmente o meu perfume preferido no mundo - é austero e meditativo e faz lembrar uma oração obscura num templo fresco e sombrio da floresta.
Lançado em 2009
Classificado como um Woody Oriental
O nariz por detrás desta composição é Randa Hammami, cujo currículo também contém uma série de fragrâncias da casa Guerlain.
Um pouco de história sobre Epic Man, esta fragrância foi inspirada na Rota da Seda, especialmente a rota da China para a Arábia. A Rota da Seda era uma antiga rota comercial, onde os bens eram trocados entre um número de países e culturas, tais como ouro, pérolas, chá, seda, jade, especiarias e incenso, e o objetivo desta fragrância era invocar isso, juntamente com a assinatura do ADN Amouage. Por isso, como fã de história e de fragrâncias, esta fragrância intrigou-me muito.
Notas de topo: Pimenta rosa, cardamomo, açafrão, noz-moscada, cominho, murta, maça e olíbano. Notas de Coração: Gerânio e Mirra Notas de fundo: Oud, Patchouli, Incenso, Couro, Sândalo, Styrax, Cedro, Almíscar e Castoreum.
A que é que cheira esta fragrância? Esta é uma fragrância muito real e luxuosa, é rica e incrivelmente profunda, cheira a classe alta, como um perfume que se esperaria da antiga realeza do mundo oriental, seja da China, da Índia ou da Arábia, enquanto usava túnicas de seda, com jóias de ouro, é isso que o perfume invoca. Este perfume, como muitos de Amouage, como Interlude e Jubilation, é muito complexo com muitas camadas.
No geral, o que se obtém de Epic man são algumas especiarias, diferentes variedades de especiarias, tais como especiarias frescas da pimenta rosa, algumas ervas verdes como especiarias frescas do cardamomo, especiarias secas da noz-moscada e algumas especiarias quentes do açafrão. Juntamente com a variedade diferente de especiarias, obtém-se a madeira do homem épico, mais proeminentemente do oud, que nesta fragrância é a variedade ultra seca e empoeirada. Há também um funkiness muito subtil no perfume, que é feito tão bem a partir da nota do castoreum. Juntamente com tudo isto, em torno de toda esta composição está o famoso incenso fumado de Amouge, que aparece muito seco e fumado, ao contrário de Interlude Man que é mais um incenso húmido.
Como mencionado anteriormente, esta fragrância tem muitas camadas e complexidades. A Amouage quis criar uma fragrância inspirada na Rota da Seda e conseguiu-o completamente, na minha opinião, invoca realmente a Rota da Seda. É uma fragrância com muito artesanato, mas também é muito fácil de usar, a Amouage conseguiu-o realmente com esta. Muitas casas de fragrâncias tentam criar fragrâncias artísticas mas não são usáveis, por exemplo Beaver by Zoologist, mas Epic Man tem o equilíbrio perfeito entre arte e usabilidade, para mim é uma obra-prima.
Em termos de desempenho é excelente, tenho cerca de 10 horas de longevidade com uma projeção também excelente, não grita na pele mas é muito forte, com uma grande nuvem de cheiro e silagem.
Em termos de ocasiões, este é melhor usado durante a noite para situações formais, durante o outono e o inverno.
Classificação geral 5/5, uma obra-prima. Este é o Citizen Kane de Amouage na minha opinião, Jubilation XXV pode ser o meu favorito.
O nariz por detrás deste perfume é Francois Demachy. Que está por detrás de numerosas fragrâncias da casa Dior, sendo o perfumista interno.
Notas: coentro, rosa, especiarias, canela, labdanum, baunilha, mel, patchouli e incenso.
A abertura é muito resinosa e âmbar doce, quente e doce, tem um toque de fumo também devido ao incenso e com uma pitada de especiarias de ervas frescas do coentro. Incrivelmente semelhante ao Ambre Sultan de Serge Lutens nesta fase. À medida que o perfume se desenvolve, o âmbar e a doçura resinosa estão muito em segundo plano, o fumo ainda está lá, mas agora somos apresentados a especiarias quentes e canela, com uma doçura resinosa proveniente do mel. É muito complexo, com muitas camadas.
A longevidade é brilhante, cerca de 12 horas, com uma projeção muito forte, quase bestial, mas não demasiado intensa.
Esta fragrância, tal como quase todas as fragrâncias à base de âmbar, seria perfeita para o outono ou para o outono, e adequar-se-ia a roupa formal de noite.
Classificação geral 4.5/5, fragrância excelente e elegante!
Lançado em 1965
O nariz por detrás deste perfume é Jean-Paul Guerlain, que era o perfumista interno da Guerlain na altura, e foi o último mestre perfumista da família Guerlain. Esteve envolvido desde meados dos anos 50, ajudando o seu avô Jacques Guerlian (por detrás de clássicos como Shalimar e Mitsouko). Jean-Paul reformou-se oficialmente como perfumista em 2002, mas continuou a ser conselheiro de outros perfumistas da Guerlain até 2010, altura em que foi dispensado pela empresa devido a um comentário racista que fez na televisão francesa.
Topo: laranja, manjericão, bergamota, pau-brasil, limão, lima e tangerina Coração: cravo, sândalo, patchouli, canela, jasmim, cedro e rosa Base: ládano, couro, âmbar, benjoim, musgo de carvalho e baunilha
Abertura super sumarenta e frutada, cheira a abóbora de frutos de verão, doce e ligeiramente a sherbot de limão, muito brilhante e revigorante. Tem quase uma sensação de rebuçado cítrico. Por isso, os citrinos não são totalmente naturais, mas também não parecem ser não-naturais baratos. À medida que o perfume se desenvolve, os acordes cítricos começam a acalmar, e o perfume começa a tornar-se mais suave e muito mais doce, o que se deve à adição da baunilha e do sândalo, com uma espinha dorsal de cedro amadeirado suave. À medida que o perfume seca, junta-se-lhe uma rosa suave, e os elementos de baunilha mais doces permanecem da abertura, para criar um aroma global doce e brilhante de baunilha com limão, com alguma rosa suave e madeiras suaves e cremosas.
O desempenho é brilhante, obtenho uma excelente projeção forte com uma longevidade de cerca de 10 horas.
Em termos de estações, penso que é mais adequado para qualquer estação, exceto para os dias de sol escaldantes, e penso que é mais um perfume para o dia do que para a noite. Em termos de ocasiões, vejo-o a funcionar muito bem como uma saída nocturna ou um perfume formal semi-casual. É um perfume elegante mas divertido, não é super sério, mas também não é juvenil.
Para um perfume que foi criado em meados dos anos 60, este não tem qualquer cheiro datado e, para o meu nariz, ainda tem um toque moderno.
Este é um clássico, pontuação perfeita de 5/5. Grande perfume e grande desempenho.
Lançado em 1992
Classificado como um amadeirado especiado.
Nariz: Jean-Paul Guerlain, que criou outros clássicos masculinos na Guerlain, como Habit Rouge e Heritage. Foi o último dos mestres perfumistas da família, sendo a quarta geração Guerlain a trabalhar como mestre perfumista da marca. Reformou-se como perfumista-chefe no início dos anos 2000 e manteve-se como conselheiro, mas foi afastado da marca Guerlain em 2010 devido a comentários racistas feitos na televisão francesa sobre a sua inspiração para um dos seus perfumes clássicos, Samsara.
Notas de topo: Lavanda, Aldeídos, Bagas de Zimbro, Salva Esclareia, Bergamota, Limão, Violeta, Petitgrain e Notas Verdes
Notas de coração: Patchouli, Coentros, Gerânio, Pimenta, Cravos, Abeto de Bálsamo, Rosa, Pimenta Rosa, Raiz de Orris, Jasmim, Ciclame e Lírio-do-Vale
Notas de base: Sândalo, Âmbar, Musgo de Carvalho, Cedro e Almíscar.
A minha opinião: Abre com uma explosão de luminosidade e um suave e limpo calor ambarino, que chega ao meu nariz ligeiramente alcoólico. A nota principal da abertura são os aldeídos e a lavanda, com um toque de bagas de zimbro e âmbar. A abertura para o meu nariz é como um boziness ambarino, com alguma lavanda reconfortante e um toque de bagas de zimbro a acrescentar alguma doçura, é suave e sumarenta.
À medida que o perfume evolui para o coração, é introduzido um belo patchouli, que é ligeiramente amadeirado e tem uma suave qualidade terrosa. O patchouli é a estrela principal deste perfume, no entanto, este perfume não é um perfume de patchouli, as outras notas são fortes coadjuvantes que criam um perfume único.
À medida que a fragrância seca, torna-se ligeiramente pulverulenta, possivelmente devido à íris e ao sândalo, acrescentando também um toque mais amadeirado e, finalmente, um pouco de baunilha/âmbar ligeiramente doce. Mas ainda mantém o patchouli do coração e a lavanda da abertura.
No geral, é um perfume doce e pulverulento, com algumas madeiras e notas terrosas.
A longevidade é de cerca de 7 a 8 horas, com uma projeção moderada durante as primeiras 2 horas, após as quais se mantém junto à pele.
Em termos de estações, este perfume pode funcionar em todas as estações, exceto nos dias de calor abrasador do verão. É sobretudo um perfume para o dia.
Em termos de ocasiões, este perfume funcionaria bem como um perfume de assinatura, para o trabalho e para um jantar.
Classificação geral de 7/10 - só queria que projectasse mais!
Ano de lançamento: 1965
Classificação: Amber Woody
Nariz: Jean-Paul Guerlain, que criou outros clássicos masculinos na Guerlain, como Vetiver e Heritage. Foi o último dos mestres perfumistas da família, sendo a quarta geração Guerlain a trabalhar como mestre perfumista da marca. Reformou-se como perfumista-chefe no início dos anos 2000 e manteve-se como conselheiro, mas foi afastado da marca Guerlain em 2010 devido a comentários racistas feitos na televisão francesa sobre a sua inspiração para um dos seus perfumes clássicos, Samsara.
Notas de topo Limão, Pau-rosa brasileiro, Laranja, Bergamota, Lima, Tangerina, Manjericão
Notas de coração Rosa, Cravo, Sândalo, Canela, Patchouli, Jasmim, Cedro
Notas de fundo Baunilha, Couro, Âmbar, Benjoim, Musgo de Carvalho, Labdanum
A minha opinião: Abre com uma profunda abertura de limão, é rico e refrescante, mas tem uma espinha dorsal amadeirada e ligeiramente amadeirada e picante, proveniente do pau-rosa brasileiro. Há outros cítricos na abertura, como a Laranja, a Bergamota, a Lima e a Tangerina, no entanto, estes são muito mais do que coadjuvantes, o limão é a estrela principal, juntamente com o pau-brasil.
À medida que o perfume se desenvolve, junta-se-lhe uma rosa floral ligeiramente doce, embora seja muito leve na minha pele, e o coração é maioritariamente sobre o cravo, que emite uma ligeira nuance de cravinho, quente e picante. O limão cítrico da abertura é agora apenas um sussurro na pele.
No drydown, o cheiro muda completamente, e é quase como se fosse um perfume diferente que usámos na nossa pele. Para mim, o perfume fica com uma qualidade poeirenta, o drydown na minha pele é este couro amadeirado doce, que fica bastante seco e poeirento.
A minha mulher não ficou muito fã do perfume e fez comentários como "Parece que fui teletransportado 60 anos", "Cheiras mesmo a velho", "O teu perfume cheira a um sabonete velho que a avó usaria".
Desempenho: Infelizmente para mim, este não tem um desempenho tão bom como eu gostaria, o que é contrário à experiência de outras pessoas que o experimentaram, onde este tem um desempenho excelente. Deve ser apenas a química da minha pele. A longevidade é de cerca de 6 horas na minha pele, com uma boa projeção durante as primeiras 2 horas, após as quais se torna mais suave na minha pele, o drydown especialmente é muito subtil na minha pele, embora as fases de topo e coração se projectem de forma muito mais notória.
Estação: Este perfume pode funcionar durante todo o ano, embora seja mais adequado para o outono/fevereiro, e eu evitaria nos dias de calor abrasador do verão, onde a secura pode tornar-se um pouco enjoativa.
Ocasião: Este é um perfume digno de assinatura, e poderia funcionar excelentemente como um perfume de trabalho e formal.
Avaliação: 8/10 - é um clássico, só gostava que tivesse um melhor desempenho na minha pele, se tivesse, teria um sólido 10/10.
Pode ver a minha análise em vídeo aqui: https://youtu.be/ImoSRRNjUGM
Adoro isto. Opulento e com classe. Maduro.
O Bianco Latte abre incrivelmente doce, como um decadente macchiato de caramelo com xarope de baunilha extra e creme de pelúcia com infusão de mel. É tão doce que quase me deixa furiosa, o que quase me faz chorar, porque sou daquelas pessoas que choram em vez de gritar quando se zangam. E faz-me pensar em animais super fofos, em como, por vezes, quando vemos um pequeno patudo fofinho e peludo, desatamos a chorar. Apesar de serem adoráveis e encantadores, e de nos fazerem felizes! E isto, por sua vez, faz-me pensar naquele velho site da era de 2006, Cute Overload, e num coelhinho gordinho e fofo em particular, cujo pelo era tão branco e os seus olhos eram tão grandes e inocentes, e eu morria sempre que o via. Penso que é essa a essência que Bianco Latte está a tentar captar - aquela doçura esmagadora, quase dolorosa, que desperta emoções complexas. À medida que o aroma se instala na pele, suaviza-se, tal como se acalma depois da emoção inicial de ver uma criatura incrivelmente adorável. À medida que Bianco Latte seca, o almíscar branco emerge, criando uma suavidade arejada que imita o toque imaginado do pelo impossivelmente fofo daquele coelho. A baunilha torna-se mais arredondada e esquisita como um marshmallow, lembrando a forma como queríamos acariciar esse coelhinho. As notas de mel permanecem, lembrando-nos do brilho dourado da nostalgia dos dias mais simples da Internet, quando uma fotografia de um animal giro podia ser o ponto alto da nossa tarde. É um perfume que não evoca apenas memórias, mas sentimentos - aquela mistura de alegria, ternura e tristeza inexplicável que vem do encontro com algo quase demasiado precioso para este mundo.
Warm Bulb abre com uma mistura subtil mas singular de salinidade difusa combinada com o cheiro de um elemento de aquecimento, evocando o aroma imaginado de uma lâmpada de sal dos Himalaias coberta por uma fina pátina de pó. Tenho vários destes candeeiros, e os meus não cheiram a nada em particular, mas esta abertura é sempre como eu pensava que eles cheirariam. É a essência do ar quente e mineralizado, como se se pudesse cheirar o brilho suave, cor-de-rosa-laranja, que emana dos cristais de sal em bruto sob um fino véu de partículas sedimentadas. A fragrância faz-me pensar na alegada capacidade da lâmpada para ionizar o ar, criando uma impressão olfactiva de uma atmosfera purificada, ligeiramente eléctrica, com um toque de negligência. À medida que se desenvolve, o aroma sofre uma transição inesperada, como se uma oferenda esquecida tivesse sido deixada perto do brilho quente da lâmpada: um pequeno ramo seco e um marshmallow, ambos alterados pela proximidade do calor da lâmpada de sal e dos resíduos acumulados. Imaginem flores prensadas; as suas cores desbotadas mas ainda discerníveis, misturadas com a doçura em pó de um marshmallow a dessecar lentamente no calor ambiente da lamparina, tudo coberto por uma camada fantasmagórica da passagem do tempo. Apesar de não ser um aroma que me entusiasmasse muito, a viagem tranquila de Warm Bulb, dos minerais empoeirados e electrificados à doçura floral ressequida, provou ser uma experiência olfactiva interessante, mesmo só para pensar e escrever, se não para usar.
Crushed Fruits do Regime des Fleurs brilha e desenrola-se como um devaneio demasiado maduro, a polpa da fruta e as flores que despertam de um sono embebido em brandy; uma queda ultravioleta de ameixas, uma corrida infravermelha de framboesas, uma cascata caleidoscópica tecida através da dobra de uma pintura de veludo preto esquecida, brilhante e gotejante e acenando com a urgência de mil corações de beija-flor. Essa tela dos anos 70 transforma-se num vestido dos anos 90, de cintura alta, com mangas em sino, uma gargantilha de filigrana fantasma na garganta, ecos de botas de cano alto, uma mancha âmbar de sangue de boi de Spice ou Black Honey a manchar os lábios fantasma. Uma corrente de amargura alcoólica e incenso sombrio, um aroma fumado de noites nebulosas de néon tardio que se estendem até ao amanhecer, de beijos que sabem a batom vintage de um sonho que ainda não se teve mas que se recorda sempre no momento antes de acordar.
Deslumbrante, inesquecível, o descontinuado Fate Woman é um dos meus Amouages que estava esperando há muito tempo para ser resenhado. Tenho que admitir que, mesmo amando tantos tipos diferentes de perfumes desafiadores, esses orientais, onde as especiarias se encontram com a intensa base resinoso, costumavam ser os mais difíceis na época em que comprei isso às cegas (mas não mais). De qualquer forma, eu tinha algo para esperar, porque Fate Woman é uma espécie de sequência das fragrâncias inspiradas no Youth-Dew | Estēe Lauder (1953). Em 1977, foi lançado o extremamente bem-sucedido Opium (1977) (Parfum) | Yves Saint Laurent, inspirado nele. Essas fragrâncias não são as mesmas, mas compartilham a mesma categoria de aroma mencionada anteriormente. Esta fragrância se abre com uma especiaria ousada, forte e até ligeiramente picante, onde a canela desempenha o papel principal. Muito rapidamente, ela se junta às notas de coração, das quais eu acho que as flores nunca conseguem brilhar sob o denso véu de Labdanum e Olíbano. É engraçado cheirar meu pulso depois em uma espécie de euforia e me perguntar como isso poderia ser um aroma difícil. Nesta base, você pode encontrar quase tudo que é essencial, o que torna a fragrância boa. O incenso aqui não torna esta fragrância defumada no verdadeiro sentido da palavra, mas ele, junto com as outras notas de base, evoca fortemente os rituais nos quais é queimado. O Benjoim traz o calor e a doçura junto com a Baunilha, o sensualismo do Castoreum, a profundidade escura do Couro e, finalmente, as bordas terrosas e amadeiradas do Musgo de Carvalho e do Patchouli. A sinfonia dessas notas é algo infinitamente belo e eloquente. Toda a mistura parece derreter na pele e, se eu tivesse que escolher uma cor para isso, seria dourada. Fate Woman é absolutamente de tirar o fôlego e glamourosa, tem um caráter que se conecta a uma época em que as pessoas se vestiam elegantemente. Não é um perfume moderno e toda a sua finesse reside nisso. Obrigado por ler e eu apreciaria se você seguisse meu IG: @ninamariah_perfumes. Isso me dá muita motivação para escrever mais. 🤗
Clone de qualidade muito elevada da Hacivat.
Vou ser honesta, não prestei muita atenção a Maison Crivelli; fiquei desapontada com Oud Maracuja depois de todo o hype que me fez desistir de explorar mais. Cuir Infrarouge é, no entanto, um adorável perfume de couro de framboesa, o que é ousado da minha parte dizer, considerando que normalmente tenho repulsa por notas de framboesa. A framboesa aqui é notavelmente doce, sumarenta e carmesim, como se tivesse sido esmagada sob o peso de uma bota de camurça robusta. Suponho que há alguma inspiração do Couro da Toscana, mas felizmente parece ser educadamente equilibrado pela canela e um acabamento suave e cremoso de baunilha e orris. Apesar de ser bastante forte e difusivo, acho que é bastante contido e sofisticado no que diz respeito às peles de framboesa. Não gosto dele o suficiente para comprar uma garrafa, mas estou agradavelmente surpreendido com o facto de gostar mais dele do que estava à espera.
Ambre Magique... é como um truque de magia que falhou perante uma multidão de milhares de pessoas. Um fracasso embaraçoso e derrotado que nem sequer merece ser odiado, mas que será simplesmente esquecido. Eles devem ter se esquecido de colocar um acorde de âmbar aqui, pois ele não está em nenhum lugar para ser visto. Pelo menos a baunilha está presente, é doce e cremosa e bastante agradável, na verdade. No entanto, é a partir daqui que surgem os problemas - um cardamomo quente é combinado com uma flor de laranjeira plástica e depois o pior de tudo: cachalox. É claro que não sei a que cheira a cachalox isoladamente, mas é seguro apostar que é este material que dá ao perfume este carácter barato. Não tem um cheiro quente, acolhedor ou como se espera que uma fragrância de âmbar tenha. Cheira apenas como se um perfumista desinteressado tivesse juntado um monte de moléculas de madeira sintética para criar algo com um cheiro agradável, mas nada mais. No momento em que afasto o nariz do meu braço, já me esqueci do cheiro. Dolorosamente aborrecido.
RDHP20 é uma fragrância que realmente chocou o meu nariz na primeira vez que a cheirei, eu realmente não estava à espera de algo assim. Descobri-o inicialmente no evento de lançamento no Harrods, em junho, mas não quis fazer uma análise até ter uma amostra para lhe dar uma oportunidade justa. É definitivamente um primo do RDHP15 original, mas vai numa direção muito mais contemporânea. O RDHP15 tinha tudo a ver com o pêssego felpudo e o musgo de carvalho cremoso, com um foco definido numa composição Chypre tradicional. Com o RDHP20, ainda temos elementos de pêssego e musgo de carvalho, mas é o ruibarbo que grita mais alto. Este ruibarbo é intensamente doce, picante e azedo com uma deliciosa natureza de compota, juntamente com uma overdose de aldeídos efervescentes para lhe dar aquele icónico efeito cintilante. A par disto, uma série de florais suaves e madeiras brilhantes abrem caminho para este lindo jardim de ruibarbo, a brilhar ao sol. É muito mais brilhante e nítido do que o 15, e embora eu goste muito deste perfume, o 15 é muito superior em todos os aspectos para mim pessoalmente. Acho que prefiro a cremosidade suavizada, enquanto que este perfume pode ser demasiado acentuado se for demasiado pulverizado. A única desvantagem é que, sem dúvida, este é um riff do Pierre de Velay Essence Rare, que tem exatamente a mesma nota efervescente de ruibarbo.
