Absolument le meilleur parfum de créateur pour hommes. Un véritable chef-d'œuvre.
Si vous êtes à la recherche d'un parfum fumé qui sent comme la fumée qui s'est dégagée après qu'un sorcier super barbu a jeté une résine mystique dans un feu pour conjurer un ancien seigneur dragon ou quelque chose du genre, mais que le dragon s'est envolé et que le sorcier est allé se coucher et que le feu a brûlé de sorte que seules les braises sont encore fumantes et que la fumée résineuse profondément parfumée s'est infiltrée dans toutes les vieilles poutres en bois de la pièce la plus haute de la tour où tous les objets magiques sont enfermés.... et bien, la Sainte Montagne est peut-être le parfum qu'il vous faut.
Sortie en 2010
Classé comme un Cyhpre Fruité
Le parfum est le fruit d'une collaboration entre le père et le fils Oliver et Erwin Creed, respectivement 6e et 7e génération de Creed.
Aventus a été créé pour célébrer la force, la vision et le succès, en s'inspirant de la vie dramatique de guerre, de paix et de romance de l'empereur Napoléon.
Notes de tête : cassis, bergamote, pomme et ananas. Notes de cœur : Rose, bouleau sec, jasmin marocain et patchouli. Notes de fond : mousse de chêne, musc, ambre gris et vanille.
Le parfum s'ouvre sur des notes très fumées et boisées, très puissantes et masculines, puis on perçoit des fruits subtils tels que l'ananas, le cassis et la pomme verte. Pendant les deux premières heures, le parfum a une note aigre, qui pourrait provenir de la pomme. Au fur et à mesure que le parfum se développe, il devient plus doux et les notes fruitées commencent à devenir plus proéminentes, avec le bois en arrière-plan. Sur ma peau, le parfum est d'abord fumé et boisé, mais il devient plus doux au fur et à mesure qu'il se développe, l'ananas devenant plus proéminent en fin de parcours.
Ce n'est pas un parfum extrêmement complexe, mais il est incroyablement agréable. C'est de loin l'un des parfums qui sentent le mieux, il est vraiment enivrant.
Il est incroyablement polyvalent, idéal pour le jour et la nuit (surtout le jour pour moi), et convient parfaitement à toutes les saisons, bien qu'il soit plus adapté aux mois les plus chauds. Polyvalent également en termes d'occasions, il peut être utilisé pour pratiquement toutes les occasions, un parfum de couteau suisse, adapté au travail, aux rendez-vous, aux sorties, au formel et au décontracté.
La performance est exceptionnelle pour un parfum de ce type, pour un parfum de temps chaud, la longévité d'environ 10 heures avec une excellente projection est fantastique, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles il peut être utilisé tout au long de l'année, car il est assez fort pour couper à travers le froid.
Les gens vous remarqueront avec ce parfum, comme je l'ai dit la projection est excellente ainsi que le sillage. J'ai été complimentée au travail, par ma famille et mes amis. J'ai reçu un commentaire disant qu'il était très fort, que quelqu'un à quelques mètres de moi pouvait le sentir. Quelqu'un d'autre au travail a fait remarquer que son ancien patron avait l'habitude de le porter et qu'il s'était "noyé dedans". J'ai reçu de nombreux compliments à propos de ce parfum.
Popularité négative, ce qui le rend assez ennuyeux, je sens rarement des parfums lorsque je sors, mais j'ai senti ce parfum dans des restaurants, à la salle de sport et dans des salons de shisha.
La note globale est de 5/5.
Classé comme floral oriental
Notes : Patchouli, Vanille, Rose et Oud
Doux et sombre, parfum de rose confiturée. Ce parfum s'ouvre sur une explosion de patchouli et de rose. Il est très doux et lumineux, avec une subtile odeur de peinture. Après quelques minutes, le parfum devient légèrement plus fumé et présente une nuance chaude et épicée due à une note de safran. L'oud ajoute une base boisée fumée, mais il est très subtil et très présent en arrière-plan. Au fur et à mesure que le parfum se développe en fond, la vanille se marie bien avec la rose, créant un parfum de rose très sirupeux, comme une confiture. Le oud est très présent en arrière-plan, mais il est toujours là, la rose et la vanille sont vraiment l'aspect le plus marquant du parfum. La rose devient plus riche dans le dry down, par rapport à l'ouverture où elle est très douce et lumineuse. Le parfum a une sensation de velours.
J'ai pu le sentir le lendemain matin sous la douche, après l'avoir vaporisé la veille comme parfum de la nuit. La projection est excellente pendant les deux premières heures, après quoi elle est moyenne, vous avez toujours un joli nuage de parfum autour de vous, mais il ne s'impose pas sur votre peau, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose, il devient un parfum de peau vers la fin des 7 heures.
C'est un parfum de nuit idéal pour l'automne et l'hiver et, en ce qui concerne les occasions, je le porterais pour les rendez-vous galants et les occasions formelles.
Note globale : 4/5.
J'essayais avec insistance de sentir quelque chose dans Messe de Minuit que je ne reconnaîtrais pas de toute façon ....Je n'ai jamais assisté à la messe de minuit de ma vie. Une fois que j'ai réalisé cela, mais aussi que j'étais capable de l'apprécier d'une manière ou d'une autre, j'ai pu la relier à quelque chose que je connais bien : son parfum subtilement aigre et moisi m'a rappelé un coin sombre d'une librairie d'occasion ; d'imposantes piles de livres moisis empilés sur des étagères affaissées en bois pourri....un coin qui n'a pas vu la lumière du soleil depuis des années, des livres qui sont rarement, voire jamais, touchés par des mains humaines. Tout cela. Aujourd'hui, c'est une odeur qui a du sens pour moi.
Sortie en 2004
Classé parmi les chyprés
Le nez derrière ce parfum est Geza Schoen, qui est à l'origine de nombreux parfums de la maison Ormonde Jayne.
Notes de tête : Bergamote, poivre rose, cardamone, coriandre et baies de genièvre. Notes de cœur : Oud et ciguë noire Notes de fond : Vétiver, cèdre, bois de santal et musc
Un magnifique départ d'agrumes frais avec la bergamote qui attire rapidement l'attention, qui devient rapidement épicée et boisée, avec des notes notables de poivre rose et de cèdre, avec une belle cardamone en arrière-plan. La qualité des ingrédients est indéniable. Il devient plus doux au cœur avec un bois de santal crémeux. Dans l'ensemble, il s'agit d'un parfum boisé sec et épicé, mais qui conserve un élément de fraîcheur. Il s'agit sans aucun doute d'un parfum très complexe avec de nombreuses facettes, des épices, de la fraîcheur et du boisé.
Il me rappelle un peu Royal Oud de Creed en raison de sa nature boisée et épicée, les deux parfums partagent des notes similaires. Je ne dis pas qu'ils sentent la même chose, mais ils sentent légèrement la même chose et partagent des nuances similaires. Ormonde Man est comme une version estivale plus fraîche de Royal Oud.
La projection est forte pendant la première heure, en particulier avec le poivre rose, après quoi la projection est bonne pendant toute la durée du parfum. La longévité est excellente, de 8 à 10 heures à chaque fois.
C'est le parfum masculin parfait pour le travail, digne d'une signature. Il est classe, élégant et incroyablement polyvalent en raison de sa nature agréable. Il conviendrait également à des contextes formels, un parfum parfait pour une chemise blanche.
En ce qui concerne les saisons, ce parfum est également très polyvalent. Je peux le voir fonctionner dans la journée pour toutes les saisons, mais il est parfait pour le printemps.
La note finale est de 4,5/5.
Comme des Garcons Incense Series Avignon est un coffre antique poussiéreux en bois de rose, fermé aux regards indiscrets jusqu'au moment où il veut être ouvert, plein de voiles saturés d'encens amer, de copeaux de cèdre conifère et de parchemins cassants griffonnés de secrets inavouables et sublimes. C'est un parfum de confort ultime en toute saison et le parfum que j'utilise chaque fois que j'ai besoin d'une inspiration d'une nature ineffable.
Sortie en 1981
Classé parmi les chyprés boisés
Le nez derrière ce parfum est bien sûr le légendaire parfumeur maison de Chanel, Jacques Polge, qui est à l'origine de nombreux classiques de la maison au cours des dernières décennies.
Antaeus est le nom d'un demi-dieu de la Grèce antique. Fort comme un dieu et doux comme un homme, Antaeus fait partie de ces parfums à l'individualité exprimée et au caractère fort qui mettent l'accent sur la masculinité, ce qui était une tendance dans les années 1980.
Notes de tête : citron, citron vert, coriandre, myrte, sauge sclarée et bergamote. Notes de cœur : thym, basilic, rose et jasmin Notes de fond : patchouli, castoréum, labdanum et mousse de chêne.
Pour moi, l'ouverture est édifiante, très lumineuse, un éclat de luminosité si l'on veut, et également propre, mais pas d'une manière savonneuse ou citronnée. Cette luminosité et cette propreté ne durent que quelques secondes, après quoi les senteurs commencent à devenir plus lourdes et audacieuses, vous êtes introduit dans l'ambiance animaliste si célèbre dans ce parfum avec un cuir fumé et du castoréum, qui est une note animale dérivée d'un castor. La note de castoruem est de nature animale mais n'est pas du tout funky, elle n'a pas d'odeur fécale ou piquante, ne croyez pas que ce soit comme la note de civette de Kouros, bien que les deux parfums soient dans le même parc à balles, des parfums de puissance de la vieille école, la note de castoruem est pour moi une note animale beaucoup plus légère, bien qu'elle soit toujours audacieuse. J'ai senti le castoréum dans différents parfums, comme Interlude Man ou Beaver from Zoologist, et ils sont tous légèrement différents dans chaque parfum, mais la note ajoute un aspect animal très audacieux à chacun des parfums. À côté des notes animales fortes et audacieuses du cuir et du castoréum, on trouve en arrière-plan une note de jasmin et une rose très subtile. C'est la combinaison des notes animales puissantes et bestiales et des notes florales douces et élégantes du jasmin et de la rose qui transforme ce parfum en un chef-d'œuvre, absolument divin. Comme son nom l'indique, il est fort et doux à la fois.
Sorti en 1981, ce parfum est encore unique aujourd'hui, il ne sent ni le passé ni le vieux. S'il était sorti aujourd'hui, il serait toujours considéré comme un chef-d'œuvre. Un classique intemporel. Il a une ambiance old school, due au type de parfums puissants sortis à l'époque, mais il ne semble pas du tout daté.
La performance sur ma peau a été modérée malheureusement, pas aussi bestiale que ce que beaucoup de gens ont dit à propos de ce parfum, ce qui me fait me demander s'il a été reformulé ou si c'est juste ma peau. La projection était modérée, avec une longévité d'environ 8 heures.
En termes de saisons, ce parfum serait parfait pour l'automne et l'hiver, et surtout un parfum de nuit pour les occasions formelles. Cependant, j'ai beaucoup apprécié ce parfum, et je pourrais l'imaginer comme le parfum signature de quelqu'un, il conviendrait parfaitement à un homme de plus de 35 ans comme parfum signature.
La note globale est de 5/5. C'est un parfum unique et fantastique, un mélange étonnant de beauté et d'élégance, sans doute le meilleur parfum masculin de Chanel.
Sortie en 2008
Classé dans la catégorie des épices orientales
Notes de tête : Bergamote et citron vert Notes de cœur : Rose, Angélique, Fleur d'oranger, Galbanum, Muscade, Gingembre et Safran Notes de fond : Pin, bois de santal, encens, vanille et musc
Ce parfum s'ouvre sur une note très vive et frappante, avec beaucoup de bergomote et de citron vert. Il y a un soupçon de douceur florale en arrière-plan, mais le citron vert et la bergamote sont très prononcés. Après environ 15 minutes, la bergamote commence à s'atténuer et la rose s'intensifie, c'est une rose florale très lumineuse, le mélange de citron vert et de rose est très savonneux, très propre et frais, mais avec une qualité plus savonneuse et propre. Au cœur du parfum, on découvre un encens subtil et fumé qui aide à calmer la naunce savonneuse, bien que la rose et le citron vert dominent toujours l'encens. Au fur et à mesure que le parfum se développe en fond, la rose florale devient la note dominante, elle est riche et luxueuse, sentant parfois comme une concrétion d'eau de rose très chère et très riche. On a l'impression d'être dans une baignoire chaude remplie de pétales de rose.
Je trouve ce parfum incroyablement agréable, très sexy, romantique, riche et royal. Un parfum de rose très luxueux. Cependant, par le passé, je l'ai parfois trouvé assez audacieux, il peut sembler légèrement féminin. Je pense que c'est un parfum que je choisis de porter lorsque je me sens aventureuse et audacieuse, lorsque j'ai confiance en moi et que je veux dégager une certaine aura.
En termes de performance, ce parfum est brillant, sa longévité et sa projection sont excellentes, il dure une dizaine d'heures et se projette tout au long de la journée, tout en étant perceptible avec un grand nuage de senteur.
En termes de saison, il peut être utilisé de jour comme de nuit, mais il est préférable de l'utiliser de nuit pendant l'automne, l'hiver et le printemps. Il est peut-être trop étouffant pour les étés très chauds. En ce qui concerne les occasions, ce parfum conviendrait parfaitement pour une soirée formelle, une sortie et éventuellement un rendez-vous galant, bien que vous deviez être assez confiante pour y parvenir, mais si vous y parvenez, ce serait parfait, car il a un côté très sexy.
La note globale est de 4/5.
C'est probablement mon parfum préféré au monde - il est austère et méditatif et évoque une prière sombre dans un temple forestier frais et ombragé.
Sortie en 2009
Classé dans les bois orientaux
Le nez derrière cette composition est Randa Hammami, dont le CV contient également un certain nombre de parfums de la maison Guerlain.
Pour la petite histoire d'Epic Man, ce parfum a été inspiré par la Route de la Soie, et plus particulièrement par la route reliant la Chine à l'Arabie. La Route de la Soie était une ancienne route commerciale, où les marchandises étaient échangées entre un certain nombre de pays et de cultures, comme l'or, les perles, le thé, la soie, le jade, les épices et l'encens, et l'objectif de ce parfum était d'évoquer cela avec la signature de l'ADN d'Amouage. En tant que passionnée d'histoire et de parfums, cette fragrance m'a vraiment intriguée.
Notes de tête : Poivre rose, cardamome, safran, muscade, carvi, myrte, macis et oliban. Notes de cœur : Géranium et Myrrhe Notes de fond : Oud, Patchouli, Encens, Cuir, Santal, Styrax, Bois de Cèdre, Musc et Castoreum.
Quelle est l'odeur de ce parfum ? C'est un parfum très royal et luxueux, il est riche et incroyablement profond, il sent la grande classe, comme un parfum que l'on s'attendrait à voir porter par les anciennes royautés du monde oriental, que ce soit en Chine, en Inde ou en Arabie, alors qu'elles portent des robes de soie, avec des bijoux en or, c'est ce que ce parfum évoque. Ce parfum, comme beaucoup d'autres d'Amouage tels que Interlude et Jubilation, est très complexe et comporte de nombreuses couches.
Dans l'ensemble, Epic man contient des épices, différentes variétés d'épices telles que les épices fraîches du poivre rose, les herbes vertes comme les épices fraîches de la cardamone, les épices sèches de la noix de muscade et les épices chaudes du safran. En plus des différentes variétés d'épices, on retrouve le boisé de l'homme épique, en particulier l'oud, qui dans ce parfum est une variété ultra sèche et poussiéreuse. Il y a aussi un côté funk très subtil dans le parfum, qui est très bien rendu par la note de castoréum. En plus de tout cela, cette composition est entourée du célèbre encens fumé d'Amouge, qui est très sec et fumé, contrairement à Interlude Man qui est plus un encens humide.
Comme indiqué précédemment, ce parfum comporte de nombreuses couches et complexités. Amouage voulait créer un parfum inspiré par la route de la soie et ils ont complètement réussi à mon avis, il évoque vraiment la route de la soie. C'est un parfum avec beaucoup d'art mais qui est aussi très facile à porter, Amouage a vraiment réussi à le faire. Beaucoup de maisons de parfums essaient de faire des parfums artistiques mais ils manquent de portabilité, par exemple Beaver by Zoologist, mais Epic Man a l'équilibre parfait entre l'art et la portabilité, pour moi c'est un chef-d'œuvre.
En termes de performance, il est excellent, j'obtiens environ 10 heures de longévité et la projection est également excellente, il ne crie pas sur la peau mais il est très fort, avec un nuage de senteur et un sillage excellents.
En termes d'occasions, il est préférable de le porter la nuit pour des situations formelles, en automne et en hiver.
Note globale 5/5, un chef-d'œuvre. C'est le Citizen Kane d'Amouage, Jubilation XXV est peut-être mon préféré.
Classé dans la catégorie des épicés orientaux
Le nez derrière ce parfum est François Demachy. Il est à l'origine de nombreux parfums de la maison Dior, dont il est le parfumeur attitré.
Notes : coriandre, rose, épices, cannelle, labdanum, vanille, miel, patchouli et encens.
Le départ est très résineux et ambré, chaud et doux, avec une sensation de fumée due à l'encens et une pincée d'épices d'herbes fraîches provenant de la coriandre. A ce stade, il ressemble incroyablement à Ambre Sultan de Serge Lutens. Au fur et à mesure que le parfum se développe, l'ambre et la douceur résineuse passent au second plan, la fumée est toujours présente, mais on est maintenant en présence d'épices chaudes et de cannelle, avec une douceur résineuse provenant du miel. L'odeur est très complexe, avec beaucoup de couches.
La longévité est brillante, environ 12 heures, avec une projection très forte tout au long de la dégustation, proche de la bête mais pas trop intense.
Ce parfum, comme presque tous les parfums à base d'ambre, serait parfait pour l'automne, et conviendrait parfaitement à une tenue de soirée.
Note globale 4,5/5, un parfum excellent et élégant !
Sortie en 1965
Classé dans la catégorie Bois oriental
Le nez derrière ce parfum est Jean-Paul Guerlain, qui était le parfumeur interne de Guerlain à l'époque, et le dernier maître parfumeur de la famille Guerlain. Il était impliqué depuis le milieu des années 50 en aidant son grand-père Jacques Guerlain (à l'origine de classiques tels que Shalimar et Mitsouko). Jean-Paul a officiellement pris sa retraite en tant que parfumeur en 2002, mais il a continué à conseiller d'autres parfumeurs pour Guerlain jusqu'en 2010, date à laquelle il a été licencié par la société pour une remarque raciste qu'il avait faite à la télévision française.
En tête : orange, basilic, bergamote, séquoia de Brésil, citron, lime et mandarine. Cœur : œillet, bois de santal, patchouli, cannelle, jasmin, cèdre et rose Fond : labdanum, cuir, ambre, benjoin, mousse de chêne et vanille.
L'ouverture est super juteuse et fruitée, elle sent la courge des fruits d'été, sucrée et légèrement citronnée, très vive et vivifiante. C'est presque une sensation de bonbon comme les agrumes. Les agrumes ne sont pas tout à fait naturels, mais on n'a pas non plus l'impression qu'il s'agit d'un produit non naturel bon marché. Au fur et à mesure que le parfum se développe, les accords d'agrumes commencent à se calmer et le parfum devient plus doux et beaucoup plus sucré, grâce à l'ajout de la vanille et du bois de santal, avec une colonne vertébrale de cèdre boisé doux. Lorsque le parfum s'assèche, il est rejoint par une rose douce, et les éléments de vanille plus doux restent du début, pour créer un parfum de vanille citronnée doux et lumineux, avec une rose douce et des bois crémeux doux.
La performance est brillante, j'obtiens une excellente projection forte avec une longévité d'environ 10 heures.
En termes de saisons, je pense que ce parfum convient le mieux à toutes les saisons, à l'exception des journées très chaudes et ensoleillées, et je pense que c'est plus un parfum de jour que de nuit. En termes d'occasions, je le vois très bien comme un parfum de soirée ou de soirée semi-décontractée. C'est un parfum classe mais enjoué, pas super sérieux, mais pas juvénile non plus.
Pour un parfum qui a été créé au milieu des années 60, il ne sent pas du tout le passé et, à mon avis, il a toujours une touche de modernité.
C'est un classique, une note parfaite de 5/5. Un grand parfum et une grande performance.
Sortie en 1992
Classé parmi les boisés épicés.
Nez : Jean-Paul Guerlain, qui a créé d'autres classiques masculins chez Guerlain tels que Habit Rouge et Heritage. Il était le dernier des maîtres parfumeurs de la famille, étant la quatrième génération de Guerlain à travailler en tant que maître parfumeur de la marque. Il a pris sa retraite en tant que chef parfumeur au début des années 2000 et est resté conseiller, mais a été retiré de la marque Guerlain en 2010 pour des remarques racistes faites à la télévision française concernant son inspiration pour l'un de ses parfums classiques, Samsara.
Notes de tête : Lavande, aldéhydes, baies de genièvre, sauge sclarée, bergamote, citron, violette, petit grain et notes vertes.
Notes de cœur : Patchouli, coriandre, géranium, poivre, œillet, sapin baumier, rose, poivre rose, racine d'iris, jasmin, cyclamen et muguet.
Notes de fond : Bois de santal, ambre, mousse de chêne, cèdre et musc.
Mon avis : Ce parfum s'ouvre sur une explosion de luminosité et une douce chaleur ambrée et propre, que mon nez perçoit comme légèrement alcoolisée. La note principale de l'ouverture est l'aldéhyde et la lavande, avec une touche de baies de genièvre et d'ambre. L'ouverture me fait penser à une chaleur ambrée, avec un peu de lavande réconfortante et une touche de baies de genièvre qui apporte un peu de douceur, c'est doux et juteux.
Au fur et à mesure que le parfum se développe vers le cœur, on découvre un magnifique patchouli, qui est légèrement boisé et a une douce qualité terreuse. Le patchouli est la vedette principale de ce parfum, mais il ne s'agit pas d'un parfum de patchouli à proprement parler, les autres notes sont des acteurs importants qui créent un parfum unique.
En séchant, le parfum devient légèrement poudré, probablement à cause de l'iris et du bois de santal qui ajoutent également une touche de bois, et enfin une vanille/ambre légèrement sucrée. Mais il conserve le patchouli du cœur et la lavande du départ.
Dans l'ensemble, il s'agit d'un parfum poudré doux, avec quelques notes boisées et terreuses.
La longévité est d'environ 7 à 8 heures, avec une projection modérée pendant les deux premières heures, après quoi il reste proche de la peau.
En termes de saisons, ce parfum pourrait convenir à toutes les saisons, à l'exception des jours de chaleur torride de l'été. C'est surtout un parfum de jour.
En termes d'occasions, ce parfum conviendrait parfaitement comme signature, pour le travail et un dîner en tête-à-tête.
Note globale de 7/10 - j'aimerais juste qu'il projette plus !
Année de parution : 1965
Classification : Bois ambré
Nez : Jean-Paul Guerlain, qui a créé d'autres classiques masculins chez Guerlain tels que Vétiver et Héritage. Il était le dernier des maîtres parfumeurs de la famille, étant la quatrième génération de Guerlain à travailler en tant que maître parfumeur de la marque. Il a pris sa retraite en tant que chef parfumeur au début des années 2000 et est resté conseiller, mais a été retiré de la marque Guerlain en 2010 pour des remarques racistes faites à la télévision française concernant son inspiration pour l'un de ses parfums classiques, Samsara.
Notes de tête Citron, bois de rose brésilien, orange, bergamote, citron vert, mandarine, basilic.
Notes de cœur Rose, œillet, bois de santal, cannelle, patchouli, jasmin, cèdre
Notes de fond Vanille, cuir, ambre, benjoin, mousse de chêne, labdanum
Mon avis : Ce parfum s'ouvre sur un citron profond, riche et rafraîchissant, mais avec une épine dorsale boisée et légèrement épicée, provenant du bois de rose brésilien. Il y a d'autres agrumes dans le départ, comme l'orange, la bergamote, le citron vert et la mandarine, mais ce sont des acteurs secondaires, le citron est la star principale, avec le bois de rose brésilien.
Au fur et à mesure que le parfum se développe, il est rejoint par une rose florale légèrement sucrée, bien qu'elle soit très légère sur ma peau, et le cœur est principalement constitué de l'œillet, qui dégage une légère nuance de clou de girofle, chaude et épicée. L'agrume citron du départ n'est plus qu'un murmure sur la peau.
En finale, l'odeur change complètement, et c'est presque comme si c'était un autre parfum que vous aviez porté sur votre peau. Pour ma part, j'ai cette qualité poussiéreuse, le fond sur ma peau est ce cuir boisé doux, qui se révèle assez sec et poussiéreux.
Ma femme n'était pas très fan de ce parfum et a fait des commentaires tels que "J'ai l'impression d'avoir été téléporté 60 ans plus tôt", "Tu sens vraiment vieux", "Ton parfum sent comme un vieux savon que ta grand-mère utiliserait".
Performance : Malheureusement pour moi, ce produit n'est pas aussi performant que je le souhaiterais, ce qui est contraire à l'expérience d'autres commentateurs, pour qui ce produit est excellent. Cela doit être dû à la chimie de ma peau. La longévité est d'environ 6 heures sur ma peau, avec une bonne projection pendant les 2 premières heures, après quoi il devient plus doux sur ma peau, le fond en particulier est très subtil sur ma peau, bien que les phases de tête et de cœur se projettent de manière beaucoup plus visible.
Saison : Ce parfum peut être utilisé toute l'année, mais il convient mieux à l'automne, et j'éviterais de l'utiliser pendant les journées très chaudes de l'été, où le fond pourrait devenir un peu étouffant.
Occasion : Ce parfum est digne d'une signature et pourrait être utilisé comme parfum de travail et de cérémonie.
Evaluation : 8/10 - c'est un classique, j'aimerais juste qu'il fonctionne mieux sur ma peau, si c'était le cas, il obtiendrait un solide 10/10.
Vous pouvez regarder ma critique vidéo ici : https://youtu.be/ImoSRRNjUGM
J'adore ça. Opulent et élégant. Mature.
Le Bianco Latte s'ouvre sur une note incroyablement sucrée, comme un macchiato au caramel décadent avec un supplément de sirop de vanille et une crème onctueuse infusée au miel. C'est tellement sucré que j'en deviens presque fou, ce qui me fait presque pleurer, car je suis de ceux qui pleurent au lieu de crier lorsqu'ils sont en colère. Et cela me fait penser aux animaux super mignons, au fait que parfois, lorsque nous voyons un petit bout de chou à la fourrure duveteuse, nous fondons en larmes. Même s'ils sont adorables et charmants, et qu'ils nous rendent heureux ! Et cela me fait penser à ce vieux site web de 2006, Cute Overload, et à ce lapin grassouillet, dont la fourrure était si blanche et les yeux si grands et si innocents, que je mourais à chaque fois que je le voyais. Je pense que c'est l'essence que Bianco Latte essaie de capturer - cette douceur écrasante, presque douloureuse, qui suscite des émotions complexes. Au fur et à mesure que le parfum s'installe sur votre peau, il s'adoucit, un peu comme si vous vous calmiez après l'émotion initiale provoquée par la vue d'une créature incroyablement adorable. Au fur et à mesure que Bianco Latte sèche, le musc blanc émerge, créant une douceur aérienne qui imite le toucher imaginé de la fourrure incroyablement duveteuse de ce lapin. La vanille s'arrondit et se transforme en guimauve, rappelant la façon dont on aimerait câliner ce petit bonhomme. Les notes de miel s'attardent, vous rappelant la lueur dorée de la nostalgie des jours plus simples de l'Internet, lorsqu'une photo d'animal mignon pouvait être le point culminant de votre après-midi. C'est un parfum qui n'évoque pas seulement des souvenirs, mais des sentiments - ce mélange de joie, de tendresse et de tristesse inexplicable qui vient de la rencontre avec quelque chose de presque trop précieux pour ce monde.
Warm Bulb s'ouvre sur un mélange subtil mais singulier de salinité floue combinée à l'odeur d'un élément chauffant, évoquant l'arôme imaginé d'une lampe à sel de l'Himalaya recouverte d'une fine patine de poussière. J'ai plusieurs de ces lampes, et les miennes ne sentent pas grand-chose de particulier, mais cette ouverture est toujours ce que j'imaginais qu'elles sentiraient. C'est l'essence de l'air chaud et minéral, comme si vous pouviez sentir la douce lueur rose-orange émanant des cristaux de sel bruts sous un fin voile de particules sédimentées. Le parfum me fait penser à la capacité supposée de la lampe à ioniser l'air, créant une impression olfactive d'atmosphère purifiée, légèrement électrique, teintée d'un soupçon de négligence. Au fur et à mesure qu'il se développe, le parfum subit une transition inattendue, comme si une offrande oubliée avait été laissée près de la lueur chaude de la lampe : un petit bouquet séché et une guimauve, tous deux altérés par la proximité de la chaleur de la lampe à sel et des résidus accumulés. Imaginez des fleurs pressées, aux couleurs fanées mais encore perceptibles, mêlées à la douceur poudrée d'une guimauve qui se dessèche lentement à la chaleur ambiante de la lampe, le tout recouvert d'une couche fantomatique du temps qui passe. Bien qu'il ne s'agisse pas d'un parfum qui m'ait enthousiasmée, le voyage tranquille de Warm Bulb, des minéraux poussiéreux et électrifiés à la douceur florale flétrie, s'est avéré être une expérience olfactive intéressante, ne serait-ce que pour y penser et l'écrire, à défaut de la porter.
Crushed Fruits from Regime des Fleurs scintille et se déploie comme une rêverie trop mûre, la chair des fruits et les fleurs se réveillant d'un sommeil imbibé d'eau-de-vie ; un tumulte ultraviolet de prunes, une ruée infrarouge de framboises, une cascade kaléidoscopique tissée à travers le pli d'une peinture de velours noir oubliée, brillante et ruisselante et faisant signe avec l'urgence d'un millier de cœurs de colibris. Cette toile des années 1970 se transforme en une robe des années 1990, taille empire, manches cloches, collier fantôme en filigrane à la gorge, échos de bottes à talons, une tache ambrée de sang de bœuf, d'épices ou de miel noir, colorant les lèvres des fantômes. Un courant d'amertume alcoolisée et d'encens crépusculaire, un parfum fumé de nuits brumeuses au néon qui se prolongent jusqu'à l'aube, de baisers qui ont le goût du rouge à lèvres vintage d'un rêve que vous n'avez pas encore fait mais dont vous vous souvenez toujours au moment où vous vous réveillez.
La magnifique, inoubliable et désormais discontinue Fate Woman est l'un de mes Amouages qui attend son tour pour être évalué depuis trop longtemps. Je dois admettre que même si j'adore tant de parfums difficiles, ces orientaux où les épices rencontrent une base résineuse intense étaient à l'époque où je l'ai acheté à l'aveugle (ce n'est plus le cas maintenant) les plus difficiles. Quoi qu'il en soit, j'avais quelque chose à attendre avec impatience, car Fate Woman est une sorte de suite aux fragrances inspirées par Youth-Dew | Estēe Lauder (1953). En 1977, l'extrêmement réussi Opium (1977) (Parfum) | Yves Saint Laurent a été inspiré par cela. Ces senteurs ne sont pas les mêmes mais elles partagent la même catégorie olfactive mentionnée précédemment. Ce parfum s'ouvre sur une épicéité audacieuse, forte et même légèrement piquante, où la cannelle joue le rôle principal. Très rapidement, il rejoint les notes de cœur, dont je pense que les fleurs ne parviennent jamais à briller sous le lourd voile de Labdanum et d'Encens. C'est drôle de renifler mon poignet par la suite dans une sorte d'euphorie et de me demander comment cela a pu être un parfum difficile. Dans cette base, vous pouvez trouver presque tout ce qui est essentiel, ce qui rend le parfum bon. L'encens ici ne rend pas ce parfum fumé au sens propre du terme, mais il évoque fortement, avec les autres notes de base, les rituels dans lesquels il est brûlé. Le benjoin apporte chaleur et douceur avec la Vanille, le Castoreum une sensualité sexy, le Cuir une profondeur sombre et enfin la Mousse de Chêne et le Patchouli des nuances terreuses et boisées. La symphonie de ces notes est quelque chose d'infiniment beau et éloquent. L'ensemble de la concoction semble fondre sur la peau et si je devais choisir une couleur pour cela, ce serait doré. Fate Woman est absolument à couper le souffle et glamour, elle a un caractère qui se connecte à une époque où les gens s'habillaient élégamment. Ce n'est pas un parfum moderne et toute sa finesse réside dans cela. Merci de m'avoir lu et j'apprécierais que vous suiviez mon IG : @ninamariah_perfumes Cela me donne beaucoup de motivation pour écrire davantage. 🤗
Clone de très haute qualité de Hacivat.
Je vais être honnête, je n'ai pas prêté beaucoup d'attention à la Maison Crivelli ; j'ai été déçue par Oud Maracuja après tout le battage médiatique qu'il a suscité, ce qui m'a dissuadée d'explorer davantage. Cuir Infrarouge est cependant un parfum de cuir de framboise plutôt charmant, ce qui est audacieux de ma part étant donné que les notes de framboise me répugnent habituellement. Ici, la framboise est particulièrement sucrée, juteuse et cramoisie, comme si elle avait été écrasée sous le poids d'une robuste botte en daim. Je suppose qu'il y a une certaine inspiration du cuir toscan, mais heureusement il semble être poliment équilibré par la cannelle et un final doux et crémeux de vanille et d'orris. Bien qu'il soit assez fort et diffus, je trouve qu'il est plutôt sobre et sophistiqué en ce qui concerne les cuirs de framboise. Je ne l'aime pas assez pour en acheter une bouteille, mais je suis agréablement surprise de voir à quel point je l'aime plus que je ne m'y attendais.
Ambre Magique... est comme un tour de magie qui a échoué devant une foule de milliers de personnes. Un échec embarrassant et vain qui ne mérite même pas d'être détesté, mais qui sera simplement oublié. Ils ont dû oublier de mettre un accord ambré ici, car il n'y en a pas. La vanille est présente au moins, elle est douce et crémeuse et plutôt agréable, en fait. Cependant, c'est à partir de là que les problèmes surgissent - une cardamome réchauffante est couplée à une fleur d'oranger plastique et le pire de tout : le cachalot. Bien sûr, je ne sais pas quelle est l'odeur du cachalox pris isolément, mais il y a fort à parier que c'est cette matière qui donne à la senteur ce côté bon marché. Il ne sent pas la chaleur, le confort ou ce que l'on attend d'un parfum d'ambre. Il sent juste comme si un parfumeur désintéressé avait rassemblé un tas de molécules de bois synthétiques pour créer quelque chose qui sent bon, mais rien d'autre. Dès que je retire mon nez de mon bras, j'ai déjà oublié son odeur. Douloureusement ennuyeux.
RDHP20 est un parfum qui a vraiment choqué mon nez la première fois que je l'ai senti, je ne m'attendais vraiment pas à quelque chose comme ça. Je l'ai d'abord découvert lors de l'événement de lancement à Harrods en juin, mais je ne voulais pas en parler avant d'avoir un échantillon pour pouvoir lui donner une chance équitable. Il s'agit sans aucun doute d'un cousin du RDHP15 original, mais il prend une direction beaucoup plus contemporaine. RDHP15 était axé sur la pêche floue et la mousse de chêne crémeuse, avec un accent particulier sur la composition traditionnelle d'un chypre. Avec RDHP20, on retrouve toujours des éléments de pêche et de mousse de chêne, mais c'est la rhubarbe qui se fait le plus remarquer. Cette rhubarbe est intensément sucrée, piquante et acide, avec une délicieuse nature confiturée, couplée à une overdose d'aldéhydes pétillants pour lui donner cet effet pétillant emblématique. À côté de cela, un éventail de fleurs douces et de bois brillants trace un chemin vers ce magnifique jardin de rhubarbe, étincelant sous le soleil. Il est beaucoup plus brillant et plus net que le 15, et bien que j'apprécie vraiment ce parfum, le 15 m'est personnellement de loin supérieur à tous points de vue. Je pense que je préfère de loin l'onctuosité lissée, alors que ce parfum peut être un peu trop vif s'il est trop vaporisé. Le seul inconvénient est qu'il s'agit sans aucun doute d'un riff de Pierre de Velay Essence Rare, qui a exactement la même note de rhubarbe pétillante.
