Les Indemodables não podem errar aos meus olhos. Eles são fragrâncias espetacularmente boas, criativas, transparentes na quantidade de ingredientes naturais utilizados e fascinantes do ponto de vista técnico sobre como os perfumistas as desenvolvem. As composições são originais, não liberam demais nem desperdiçam frascos em gurus e revisores cansativos das redes sociais, etc... Eu as amo. Elas parecem francesas, fumando arrogantemente um Galosises e não se importando com o que você pensa! Elas estão aqui para serem artistas e criar beleza. Todas essas coisas boas. Mas eu realmente não gosto deste aqui, haha. No entanto, ainda é BRILHANTE!!! A abertura é de flor de laranjeira, um acorde espetacular de flor de laranjeira cheio de petitgrain, mutando para uma floral mais cremosa/cera, mas leve e com a parte 'fougere' ameaçando rugir logo abaixo da superfície. Se isso fosse apenas uma boa flor de laranjeira, eu diria que é uma fragrância segura, mas nunca com esta marca, eles não permitem que o medíocre passe, até mesmo seus tropos são frescos e novos. Almíscar, quero dizer, quão emocionante pode ser um almíscar? Musc des sables? Apenas experimente! De qualquer forma, então se desenvolve um cheiro de resinosidade mentolada, que descrevi como cânfora branca/elemi/francincenso/cipreste/eucalipto/cedro do atlas... Essas vibrações. Misture isso com o efeito floral branco e petitgrain e você terá algo altamente original e então há a calorosa vibração fougere que a define perfeitamente como este caldeirão herbal e floral! Então, olhando as notas aqui, posso ver que a sálvia esclareia também tem essas propriedades de cânfora aguda e suave, assim como algumas lavandas às vezes. Até mesmo a tuberosa tem uma qualidade mentolada e o peso do meio combinado com petitgrain (que sinto que definitivamente está aqui, assim como laranja ou tangerina) promoverá um cheiro de flor de laranjeira, que mencionei na abertura. Esta é uma fragrância estranha e não uma fougere típica, mas ainda se encaixa no caráter de uma de alguma forma estranha. Eu preciso de mais tempo com ela porque realmente comecei a me apaixonar por ela à medida que secava.

Então, não tenho certeza do que pensei que já tinha experimentado antes, mas este lançamento em 2016 parece uma coisa do efeito Mandela! (pesquise!) Eu poderia jurar que isso existia muito antes, mas de qualquer forma, eu gosto, cheira como uma versão modificada de L'air du desert Marocain. Não consigo dizer como é diferente? Mas é, se você estiver super familiarizado com o trabalho anterior, pode sentir os acordes micro ajustados, talvez este seja um couro um pouco mais limpo e um sândalo mais cremoso até? De qualquer forma... As pessoas adoram, dêem mais disso. Tudo bem. Estagnado e criativamente sem inspiração, produzindo as mesmas coisas antigas / brincando com variações de fórmulas no tempo dos clientes? Talvez? Como eu me sinto é que o estilo de L'air e Tauer é tão único que sinto que pode viver disso, praticamente pelo resto de sua carreira, pelo que me diz respeito. É injusto dizer isso porque ele está inovando e tentando coisas fora de sua zona de conforto, tanto comercial quanto artística. Eu tenho L'air du desert Marocain e, como tal, isso é obsoleto para mim pessoalmente, pois prefiro aquele a este. Objetivamente, isso é monumentalmente superb, forte e todas as outras coisas ótimas sobre essas fragrâncias. Um pouco de uma resenha estranha, mas espero que seja verdadeira e útil.

Já fui proprietário deste vinho. Bebi uma garrafa há anos e nunca mais a substituí até recentemente, quando adquiri um mini dos anos 80/90. Estou a usá-lo hoje e estou maravilhado, as notas de topo ainda são brilhantes, nada menos do que soberbas. Consigo imaginar os segmentos de limão, bergamota e toranja. É sobretudo um chypre cítrico e de musgo de carvalho, naquele molde clássico com uma espécie de coração floral branco e suave, descendo para uma nota de vetiver limpa e seca como o Nootkatone da toranja, mais como um óleo de vetiver tailandês suave em vez de um Haiti ou Java encorpado, e que não tem o típico fumado ou terra do vetiver, até aos tons mais escuros da secagem e mesmo assim não é realmente vetiver, é mais sombrio, tons vintage. Acho que é espetacular! Uma fragrância fantástica. Por isso, é engraçado rever algo com que estou tão familiarizado e que, de certa forma, tomei como garantido: uma fragrância fresca, funcional e masculina. Penso que a viagem nos abre os olhos, voltamos a apreciar as pequenas coisas, como o Guerlain Vetiver.

Hoje eu fiquei completamente perplexo com esta fragrância, a ponto de ter que usar algo diferente para não sofrer uma sobrecarga sensorial. Não estou com disposição no momento para ser superestimulado, desafiado ou consciente do que estou usando, desmontando e, em última análise, me afastando de continuar a explorá-la, apesar do que é um conceito fantástico, bem executado. Não sei por onde começar com isso? Quando eu a usaria? Ou mesmo se eu a usaria? Estou assumindo que o objetivo (pelo nome) é criar algo que não tenta recriar o natural, mas que ativamente é anti-natureza. É certamente isso. É bastante alienígena, existindo em seu próprio espaço bizarro, não típico em nenhum sentido. Há muitas notas metálicas, verdes e azul/verde óbvias se abrindo para um cheiro que é uma mistura de zimbro, melão e pepino, honestamente isso soa horrível para muitos, mas por favor, dê uma chance a isso. Muito moderno e ousado em termos de 'kook' artesanal, mas de alguma forma permanecendo bastante sério e com verdadeiro mérito, na minha opinião. Pessoalmente, acho que é muito floral (certamente na abertura) de uma maneira empolgante, meio que dança entre cheirar limalhas de ferro e lamber uma bateria, enquanto um buquê exótico de flores passa em uma brisa oceânica. A coisa mais estranha de todas é o desenvolvimento de um cheiro de chocolate, cacau, âmbar e benjoim que, mesmo enquanto eu o descrevo, parece completamente em desacordo com o coração desta fragrância, mas como muitas dessas adições, se não estivesse lá, eu provavelmente estaria muito menos encantado com Against Nature. É simplesmente brilhante! Assim como ontem eu não consegui encarar realmente usar isso como meu #sotd, mas em um dia em que quero algo diferente, eu vou usá-la de verdade. Santo Deus, isso é tenaz! Permanece na pele por MUITO tempo.

Adoro a imagem de uma Cellier mal-humorada com um gauloises pendurado na boca a murmurar palavrões franceses numa indústria dominada por homens. É através da interação com os Cellierphiles que tenho esta impressão dela, mas pode ser imprecisa. Quer dizer, não sou a maior fã de Bandit, mas posso apreciá-la, adoro outro que ela fez para a Balmain Vent Vert e tenho um vintage razoavelmente antigo dos anos 60 que ainda é fantástico e se mistura com vegetação. Por isso, disseram-me que devia experimentar este perfume e foi-me muito gentilmente fornecido outro vintage bastante antigo para experimentar e, caramba, é um perfume brilhante. Cheira à beleza da violeta, gentilmente pulverulenta, mas definitivamente tem qualidades mais frias de folha de violeta, que é um cheiro realmente estranho na verdade. Uma mistura complexa, verde e seca de irone e ionone. Tudo isto contra um couro completamente não bonito, não amanteigado e totalmente não elegante. É quase moderno de uma forma estranha e, no entanto, este perfume provavelmente cheirava tão antiquado hoje como quando foi lançado. Quero dizer, datado no bom sentido, envelhecido mas não desprovido de uma certa vibração. Sim, é uma espécie de declaração enigmática e pulverulenta, quente e com a quantidade certa de tudo o que está a acontecer para mim, almíscares e, de repente, toda aquela secura é de alguma forma epicamente pontuada por um Narciso exuberante e floral ou mais uma sensação púrpura, talvez campainhas ou quase ao ponto de jacinto. Estou completamente apaixonada por ele. As notas de topo, que eu podia dizer que eram cítricas, tinham perdido um pouco do seu brilho, mas quando se está no crepúsculo não se espera que tudo funcione na perfeição, certo? Outra coisa que me levou a experimentar este perfume clássico foi Miguel Matos e a sua homenagem a Cellier, Germaine. Que devo dizer que tem um cheiro muito diferente deste. Mesmo assim gostei do Germaine e pode-se dizer que é cítrico, violeta, folha de violeta, couro, quão diferente pode ser? Bem, bastante diferente é a resposta, mas um bom aceno de cabeça na direção deste perfume. Adoro completamente o Jolie Madame e é o mais adequado para um homem que se pode esperar, especialmente como um perfume com Madame no título.

Undergrowth é de longe o meu favorito dos três que experimentei. Vou começar com a crítica, sinto o mesmo em relação a isso como sinto em relação ao Forrest: não é um perfume no sentido que eu quero que um perfume seja... bem... perfumado! É uma essência Aurora, um cheiro, de fato evocativo de sub-bosque sem ser muito bruxesco ou loucamente indie. Mas talvez seja exatamente aí que ele perca um truque? Se eu tivesse que representar ‘sub-bosque’, a definição quase literal para mim seria um acorde ou nota de cogumelo. Existem muitos materiais que possuem essas qualidades, como geosmina ou etil fenchol. No entanto, o que eu gosto é a entrega livre de clichês de materiais comuns e reconhecíveis, mas apresentados de uma maneira tão adorável. O patchouli é proeminente, mas não tem aquele trope de solo, foi manipulado e suavizado, arredondado. A abertura é mentolada, mas não a ponto de lembrar pasta de dente ou hortelã-pimenta, que pareceriam fora de lugar. Isso está muito delicadamente colocado sobre a madeira e a vegetação do corpo do sub-bosque. Levemente mentolado, um toque de eucalipto, um uso parcimonioso de cânfora branca nesse corpo de patchouli. Então, aparentemente, há muitos naturais nisso e isso se mostra, o vetiver não é evidente ou esfumaçado, mas provavelmente está engrossando e sustentando esse patchouli. Eu digo grosso, mas este é notavelmente leve. Eu extraí o máximo de material perfumado que pude de mais uma coleção de materiais madeirados e verdes. Talvez eu esteja sendo injusto e esperando demais? Nem toda fragrância precisa ter uma variedade diversificada de notas e acordes, e para o crédito do Rook, nada soa estranho e tudo se encaixa em seu devido lugar. Estou sendo excessivamente crítico em relação a uma fragrância que eu fundamentalmente gosto e apreciei. Ainda assim, eu não a compraria.

Forrest é agradável. Pinheiro, cipreste e abeto, talvez um cedro virginiano mais pesado criem uma espécie de ar flutuante de floresta. Para mim, isso tem tanto a ver com olíbano quanto qualquer outra coisa. É fresco, amadeirado, é adorável. No entanto, é perfume? Digo isso com o maior respeito, mas não tenho certeza da resposta. Acho que é mais um cheiro do que qualquer outra coisa. Uma aurora que eu quero que o perfume tenha interesse, fases distintas e notas. O nome sugeriria que atendeu ao seu Brief e deveria ser uma coleção de materiais amadeirados e resinosos conspirando para evocar uma floresta, e faz isso. Você não consegue sentir claramente truques modernos de fixação ou Iso E Super ou qualquer coisa, embora eu não duvide que provavelmente esteja lá. A acidez dos cítricos e do pinheiro dá lugar a um Lemony Elemi e Olíbano cerebrais que duram razoavelmente bem na minha pele. Não posso criticá-lo realmente, mas não me empolga.

Quem quer que tenha pensado por um momento que isso cheirava remotamente como Fall into Stars, claramente tem um olfato muito diferente do meu. Sem ofensa, mas as habilidades de Nadeem não são de forma alguma comparáveis às de Christophe e, mesmo que fossem, esses dois perfumes estão em extremos completamente diferentes de um espectro. Isso não quer dizer que eu não goste, a assinatura de Rook tem uma complexidade notável, abrindo com uma forte, mas bem gerenciada nota de alcatrão de bétula, atuando efetivamente como uma espécie de nota de topo defumada, que gradualmente desaparece à medida que uma espécie de couro profundo, ensaboado e masculino emerge. Ele evolui ao longo do uso e dura para sempre na pele, mas eu não diria que Rook é intrusivo. Parece realizado, mas adequadamente denso, Indy e rústico, bastante estranho na verdade. É difícil de descrever porque é confuso, e esse não é um bom adjetivo para usar sobre o trabalho de um perfumista. Eu não usaria e, portanto, não é um sucesso para mim. Claramente há alguma qualidade aqui e um valor razoavelmente bom, junto com uma forte marca e embalagens interessantes. Eu acho que coisas boas estão por vir da Rook, mas os três que experimentei não me empolgaram particularmente.

Completando o conjunto está isso... um perfume de rosa frutado. Não é um conceito que eu não goste, uma combinação testada e aprovada, o que significa que precisa ser muito, muito bom para se destacar. Há talento e estilo suficientes na indústria para criar perfumes de rosa que fazem algo diferente, este da Cra-yon não é um deles. Se eu comparar com exemplos recentes de rosas que fizeram algo diferente, eu teria que citar o Spite da Chronotope ou o Talento da Meditorossa. Eu simplesmente não gosto disso, rosa doce e pegajosa, fina como plástico, reminiscente de celofane vermelho, sem profundidade real, mas poderosamente na sua cara! Quero dizer, a ponto de gritar com você. A frutalidade vai de mãos dadas com um tom almiscarado, rosa, de frutas vermelhas, framboesa/morango. Está tudo bem, suponho, se é isso que você quer e muitas pessoas talvez queiram, mas eu questiono sua existência ainda mais do que o cansativo catálogo de fragrâncias da Montale, que parecem ter um público, enquanto esta nova marca está tentando estabelecer um com base em absolutamente nada de valor ou originalidade. Estou sendo particularmente e incomumente duro para mim, mas eu simplesmente não vejo sentido na existência desta marca? Eu não sou alguém que está 'tudo sobre o suco.' (...Homem!) Eu vejo que há mais no perfume do que isso e talvez não tenha sido tão duro com outras marcas novas que parecem dar mais importância à presença nas redes sociais, marketing e imagem da marca. Não duvido da importância dessas coisas, mas se as fragrâncias são muito genéricas, então perfumistas que valem seu sal verão através disso e exigirãomais. Como eu disse em uma revisão anterior, se mesmo uma dessas tivesse sido ligeiramente 'corajosa', mesmo que fosse horrível, eu talvez não tivesse sido tão crítico.

CEO é uma escolha curiosa de título, não acha? Isso vindo de uma marca que parece promover uma espécie de vibe moderna, sustentável e socialmente consciente, com as proclamações veganas e sem gênero estampadas na embalagem. Suponho que você possa ser um bom CEO, não um bastardo elitista que pisa no pequeno, mas aí está. De qualquer forma... isso é uma baunilha entediante para mim. Abre de forma bastante agradável, claramente doce com vanilina e um leve acorde floral se desenvolvendo, mas, vamos lá, é esmagadoramente sem inspiração. Acho que, em sua defesa, me lembrou algo da coleção Vanille da Sylvanne Delacourte, o que na verdade não é uma grande defesa, já que as achei bastante sem inspiração, apesar da conexão com a Guerlain. Enjoativa após um curto período e eu realmente não gostei de usá-la. Desculpe. Não é apenas porque sou um snob de absoluto de baunilha natural e amadeirada ou algo assim, eu gosto de muitas baunilhas mais modestas, só não desta.