Ao cheirar o Flos Mortiis da Rogue Perfumery, tenho a sensação de que, para os utilizadores casuais de perfume, este vai inclinar-se para uma de duas maneiras. "Velha senhora" ou "loja de cabeças". Embora eu não considere o meu entusiasmo por fragrâncias casual em nenhum sentido da palavra, não quero com certeza insinuar que sou melhor ou mais inteligente do que qualquer um deles - há definitivamente aspectos de uma espécie de glamour vintage de bijutaria e aquele omnipresente elemento de incenso de champaca de um bazar boémio. Mas tudo isto está envolto nas sombras de um poema de Edgar Allan, a doçura melosa do sentimento romântico misturada com o sabor amargo da decadência do mausoléu a ranger a tampa do caixão, completado com o beijo carmesim da groselha vermelha a frutificar doentiamente na terra de uma sepultura acabada de abrir. Portanto, talvez isto seja sumo de velha, mas é definitivamente a grande dama do retrato antigo por cima da lareira, sobre o qual pousa um corvo com penas de resina, cujo rosto manchado o segue em todos os cantos da sala de estar com correntes de ar, cujos ossos rangem sob as tábuas do chão onde está, cuja mão fantasma repousa levemente no seu ombro agora.

A Montblanc Signature é estranha, na medida em que não é de todo estranha (é bastante básica em termos de composição e execução, certo?), mas faz-me sentir algumas coisas estranhas e sinuosas. Se é que isso faz sentido. É uma espécie de melange eco-y, vazia, fresca, amadeirada, floral e orvalhada, que cheira como se estivéssemos a usar o champô de outra pessoa, uma espuma perolada de almíscar branco mais caro do que queremos considerar. Dormimos debaixo dos lençóis brancos de um estranho, frescos contra a nossa pele, com o cheiro persistente de pétalas de magnólia e flores de peónia gordas, a sua doçura melosa agarrada ao tecido.

Talvez um amigo de um amigo tenha um apartamento para alugar enquanto está a trabalhar como influencer em França, por isso, aproveita as suas acomodações caras e minimalistas-chiques durante alguns meses numa zona particularmente moderna da cidade. Passas muito tempo sozinho no apartamento, a experimentar as blusas de seda e as camisolas de caxemira dela, a ver a seleção de livros da Vogue vintage e de fotografia de arte e a tentar perceber quem ela é. Também a persegue um pouco nas redes sociais e, como uma pega que recolhe fragmentos brilhantes, recolhe as suas frases e maneirismos, embelezando o seu próprio reflexo com plumagem emprestada. Começa a encomendar as entregas do Door Dash em nome dela, todas as iguarias culinárias que ela tinha artisticamente fotografado no Instagram nas suas viagens, noodles escorregadios com molho e centenas de pequenas e amargas chávenas de café. Imagina-a ao seu lado, com o riso a ecoar no silêncio estéril, um membro fantasma que lhe apetece tocar.

A linha entre o mimetismo e a metamorfose esbate-se. A magnólia cremosa desdobra-se, uma fotografia desbotada de intimidades nunca partilhadas. O almíscar luminoso, limpo e ligeiramente pulverulento, torna-se uma mortalha, uma identidade emprestada que tanto sufoca como intoxica. Esta fragrância não cheira apenas a usar o perfume de outra pessoa; cheira à alquimia inquietante de se tornar outra pessoa. E nessa pele emprestada, nessa vida roubada, a questão mantém-se: até onde irá para se tornar mais do que apenas a sua sombra?

Começo por referir que não gosto do Shalimar original (ou pelo menos do Shalimar que cheirei, que sei que não é o original-original). Por isso, prefiro pensar no Millésime Iris como uma coisa própria. À primeira vista, este é um verdadeiro espetáculo bombástico de peruca em pó de baunilha, uma confeção de Maria Antonieta de Sofia Coppola, mas também tem algo de piroso e de lixo, como se fosse toda aquela opulência audaciosa de "Deixa-os comer bolo" filmada através de um filtro de Instagram de um reality show de camurça com estampado de leopardo de uma mulher da máfia, com um drama fabricado e uma sede desesperada. É uma espécie de fragrância pegajosa e dourada de Versailles que se encontra com a lixeira de Jersey Shore. E acreditem ou não, inicialmente, quando estava a testá-lo... não o detestei. Mais tarde, ao fim da tarde, senti o cheiro de um fantasma floral de baunilha, amadeirado e esfumaçado, que se espalhava pelo punho da minha camisola, e quase desmaiei. Meu Deus, o que é que é tão intoxicante, pensei eu. Surpresa! Era a hashtag de uma baunilha que estava nos cabeçalhos dos tablóides desde o início do dia! Millésime Iris, tu conténs multidões, e eu estou aqui para todas elas.

Eauso Vert Fruto Oscuro: Na cave de uma antiga missão espanhola, existe uma adega esquecida onde o ar é denso com séculos de fermentação. Os barris maciços enterraram-se no chão da adega, as suas aduelas de madeira escureceram com o tempo. Aqui, os California Raisins - essas criaturas de barro dos anos 80 - encontraram a sua verdadeira vocação como sacerdotes bacanais de um sabbat da meia-noite.

Dançam no escuro, com os seus corpos enrugados a brilharem com o vinho da comunhão que se tornou deliciosamente corrupto. O próprio sacramento evoluiu, desenvolveu consciência, aprendeu a rastejar para fora dos seus barris à noite. Transporta a memória de frutos que amadureceram para além do ponto da virtude, frutos que escolheram abraçar a decadência como forma de transcendência.

As cerejas pretas rondam, exuberantes, criaturas rebeldes da noite, deixando rastos de cera e tinta no seu rasto, enquanto manchas de musgo crescem em impossíveis tons de púrpura. Algures na escuridão, um marmeleiro enraizou-se na pedra, os seus frutos fermentam no ramo, pingando compota que sabe à confissão da meia-noite de fantasmas perversos.

É um fruto que rejeitou o sol, cada gota uma pequena massa negra, uma celebração profana de um fruto que se tornou vorazmente feroz na escuridão.

TLDR; a fruta como criatura da noite; as passas góticas da Califórnia; uma massa negra de cerejas profanas

É pena porque, até agora, adorei tudo o que experimentei do Kerosene, mas o Wood Haven cheira a uma caixa de bento de cedro húmida e bolorenta, esvaziada do seu conteúdo, exceto algumas tiras de kombu reidratado, salgadas e com camarão, e restos azedos de gengibre em pickles. Nem todos podem ser vencedores, acho eu

Carbonara, a fragrância, é uma abordagem realmente interessante à Carbonara, o prato de massa untuoso e apimentado, em que ele expressa esses elementos salgados através de uma experiência gourmand: há uma baunilha âmbar cremosa e luxuriante, um açúcar mascavado terroso e ligeiramente fumado, leite de coco com uma salinidade suave e um trio de pimentos que picam enigmaticamente. É envolvido por um aspeto aveludado amadeirado e embriagado que não consigo associar ao prato, mas que proporciona um *algo* rico e aromático que reina numa fragrância que também poderia estar em casa num carrinho de sobremesas. Quero experimentar todas as ofertas deste perfumista e talvez as coma também

Eu tento respeitar a visão de um perfumista quando se trata da inspiração para as suas fragrâncias, mas a descrição de Kill the Lights da Gritti Fragrance, com a sua história de um único violador de regras, vestido de couro e fora de controlo, a rugir através da tempestade na sua moto bestial, não me convence de todo. Nada nessas palavras ressoa e, respeitosamente, essa não é a minha história enquanto uso este perfume. Em vez disso, este floral amadeirado balsâmico e bafiento transporta-me para um lugar muito literal, a canção Kill the Lights, do álbum de 2007 da banda canadiana de synth-rock darkwave The Birthday Massacre, Walking With Strangers. Esta canção exuberante e melancólica sempre me soou como se alguém tivesse encontrado um livro empoeirado de contos de fadas e parafraseado esses encantos através de uma lente do tipo "é assim mesmo, miúdo", cansada do mundo gótico e sombrio, de um jovem de 20 anos cansado e cansado. Há um miasma de perfume da noite passada e de bares com fumo, juntamente com páginas amargas e quebradiças com o veneno da esperança e dos finais felizes. É mais um perfume na minha viagem de pimenta rosa e também tem inclusões enigmáticas de artemísia e davana - duas notas evocativas que sempre me cativam - e, embora não esteja necessariamente a tirar dele o que o criador tinha em mente, continuo a achá-lo um perfume intrigante e agradável.

Notturno, de Meo Fusciuni, é uma fragrância que pretende evocar a poesia e os quartos imaginários da noite. É suave, muito suave, o que é interessante para uma fragrância de couro porque, ao contrário da maioria, não tem nada de acre, fumado ou tânico. Este é um couro usado junto à pele e desgastado ao longo dos anos, subindo e descendo escadas de madeira nas horas de escuridão, com tufos de pelo e com pequenas garras. A saltar silenciosamente para a cama consigo à meia-noite, a amassar um pequeno ponto no meio de colchas de flanela desbotadas e a dormir na dobra dos seus joelhos. Sabe que se trata de sonhos, fantasmas e vestígios de memória; o seu querido amigo de pelo escuro morreu há doze anos, numa tarde de junho, e está enterrado debaixo de um carvalho em Nova Jersey. Um telefone na mesa de cabeceira de cedro rangente ilumina a hora; ela visita-nos frequentemente a esta hora. São momentos quentes, suaves como um cobertor, um doce deslize no tempo ou no espaço, ou um sono em que tudo é seguro e bom e exatamente como deve ser.

Jade Vines da Regime des Fleurs é um perfume que eu esperava não adorar, mas sabia que estava condenado porque gostei muito da maior parte das coisas desta marca que não é propriamente económica. A forma como quero falar é provavelmente pouco útil para quem procura críticas literais de perfumes, por isso: a abordagem direta é que se trata de um tremendo sonho febril verde amadeirado a pingar o incenso alucinatório luminoso e melado da tuberosa. Não tem nada de realmente aquático, pelo menos não num sentido marinho ensolarado e despreocupado, mas imagino um altar talássico para invocar algo mais sombrio das profundezas do abismo; imagine Uxia Cambarro como a Sacerdotisa da Ordem Esotérica de Dagon no seu covil, uma gruta sombria e pouco iluminada por flores de algas iridescentes e cristais de sal espetral e brilhante. Portanto, há aquele bosque verdejante, um elemento floral branco e sonhador, mas também algo de cavernas secretas junto ao mar e ecos dos rituais arcanos que outrora tiveram lugar na escuridão. Quanto mais penso em qualquer um destes aspectos, mais me escapam; é o equivalente perfumado de ser mantido numa sala com mais cantos do que a lógica diz ser possível ou reler vezes sem conta a mesma página de um livro com a suspeita inquietante de que é vagamente diferente de cada vez. Sugiro vivamente que experimente este perfume enquanto ouve o Kilimanjaro Dark Jazz Ensemble para aumentar a estranheza.

Peche Obscene de Lvnea, em colaboração com o músico Chelsea Wolfe, é glorioso - mas o que quero dizer é glorioso no sentido em que algo monstruoso e magnífico persegue a zona morta da noite, furtivamente e no escuro. Este é o pêssego, irradiado e cinzento e coberto de musgo e ninhos de pássaros partidos e salgado contra maldições, cachos de ferro férrico para afastar e conter. Um pêssego com mais história e lenda do que alguma vez teve vida, um pêssego cuja sombra paira desconfortavelmente muito para além da sua carne arruinada. Os sumos corrompidos com a sujidade sepulcral do vetiver e do patchouli e a escorrer com o estranho incenso de osmanthus, o Peche Obscene é um lich morto-vivo de um pêssego, e é absolutamente, aterradoramente, enfeitiçante da forma que todas as deliciosas coisas proibidas são.