Oh Cinnabar! Ty wspaniały, wspaniały! W jakiś sposób przybyłeś złą stopą, mimo że twoje wyczucie czasu było idealne! Na zawsze przyćmiony przez Opium, mój ulubiony orientalny, Cinnabar jest również na pierwszym miejscu, prezentując różne nuty i nastroje, ale wciąż należąc do tego panteonu przypraw, które Tabu i Youth Dew pomogły zbudować. Recenzja splash edp z końca lat 70. i edp z 2010 roku. Mówi się, że imitacja jest najszczerszą formą pochlebstwa, ale jeśli Cinnabar cokolwiek imituje, to po prostu linię, która była przed nią. Tabu utorowało drogę zwierzęcym przyprawom, Youth Dew podążał za jej amerykańskim stylem country, a pod koniec lat 70. narodziło się Opium, kradnąc wszystkie błyski i pozostając w centrum uwagi przez całą dekadę. Jak Cinnabar mógł konkurować? Jakiś czas temu przeczytałem w The Black Narcissus, że większość - jeśli nie wszystkie - vintage'owe Laudery mają "bogaty akord rozwodowy", który przenika, tworząc nieco duszny styl. W pewnym sensie to prawda, ale ta bogata rozwódka zabiera się do pracy, brudzi sobie ręce, a kiedy organizuje przyjęcie, spędza dzień w kuchni, upewniając się, że wszystko jest idealne, zanim wystroi się dla swoich gości (i siebie) i powita ich ciepłym uśmiechem. Nie urodziła się bogata i zna się na pracy. Może taka właśnie jest Estēe. I jak na prawdziwą artystkę przystało, ta jej część żyje w jej perfumach! Cinnabar to doładowany kwiatowy orient, bardziej kwiatowy niż Opium i Youth Dew. To wcześniejsze przyprawy, ale wzbogacone o najlepsze esencje kwiatowe i najbardziej soczyste nuty cytrusowe, aby je ożywić. Cinnabar rzuca w Ciebie przyprawami, ale nie pozwala im przejąć kontroli. Zamiast tego kwiaty łagodzą uderzenie, a gładkość bursztynu i drzewa sandałowego unosi się jak jedwabna draperia. I jest tu wszystko oprócz zlewu kuchennego! Ale nie przytłacza; jasne aldehydy usuwają nieprzejrzystość i sprawiają, że czujesz się tak, jakby pierwotnie nazywał się Soft Youth Dew! Estēe poszła tą drogą już wcześniej, a na wielkie i błyszczące lata 80. chciała czegoś nieco innego. Dostajemy więc goździki, goździki i przyprawy, a wszystko to ubrane w maślane ylang-ylang, ciemne róże, narkotyczny jaśmin i tuberozę, z jasnymi przebłyskami światła; aldehydy, konwalia, mandarynka, bez zapachu pomandera. Neony w dyskotece. Brzoskwinia i wanilia dodają gładkiej kremowości, podczas gdy drzewo sandałowe i kadzidło przywracają orientalny charakter, zanim wylądują na łożu z mchu dębowego, piżma i cywetu. Uczucie skrobi, niczym rozgrzane żelazo i najprawdopodobniej z aldehydów, jest tym, co odróżnia go od reszty i dla niektórych czyni go dusznym. Ja tego nie czuję. Jeśli Opium nosi jasny kaftan, jest opalone i tańczy całą noc w Les Bains Douches lub Le Privilège, Cinnabar je kolację w eleganckiej restauracji, a następnie idzie do Studio 54, aby tańczyć i dobrze się bawić, bez narkotyków. Ma na sobie metaliczny stanik, jedwabne spodnie i włosy zaczesane do tyłu. Vintage Cinnabar to wszystko! Cinnabar z 2011 roku ma więcej skrobiowych aldehydów, mniej kwiatów i mniej przypraw, ale nadal pachnie jak Cinnabar, a patrząc z perspektywy ponad 30 lat, w końcu przyćmił Opium (nowoczesny); podczas gdy obecne Opium pachnie tanio, plastikowo i piskliwie, z dużą ilością gorącej żelaznej skrobi, Cinnabar pachnie głównie tak jak kiedyś, w tym bogatym akordem rozwódki. Różnica polega na tym, że w Cinnabar jest to naturalne! Jeśli znajdziesz vintage, zanurz się! Ale jeśli masz do wyboru aktualne formuły, zapomnij o Opium i wybierz Cinnabar. Czas był dla niej łaskawszy i dziś przyćmiewa mamę Youth, Opium, Coco i wszystko pomiędzy, co kiedyś skradło jej show.

Na początku chciałbym wyjaśnić jedną małą rzecz. Podobnie jak wcześniej Calandre, Metal, wprowadzony na rynek w 1979 roku lub nawet wcześniej, od samego początku był czystymi perfumami i edt; Eau de Metal, podobnie jak Eau de Calandre, były oryginalnymi wersjami edt. Metal edt i Calandre edt to późniejsze reformulacje z lat 90-tych, w których pominięto Eau. Ponadto, jeśli chcesz poznać prawdziwą listę nut dla EdM, sprawdź stronę Metal dla perfum. Prostokątny flakon o pojemności 200 ml z lat 70. z czarną plastikową/metalową nakrętką. Srebrno-czerwone pudełko ze srebrnym logo PR. Otwarcie EdM sprawia wrażenie i pachnie znacznie wyprzedzając swoje czasy. Calandre zapoczątkował futuryzm ery kosmicznej w perfumach, ale Metal go ugruntował. EdM pachnie jak gorący metal na długo przed tym, zanim stał się nowoczesny. Aldehydy, chłodne zielenie, którym brakuje gryzienia galbanum i super mocna konwalia, która przypomina mi Diorissimo, ale 3D. Nie czuć tu mrocznego mchu, zamiast tego mamy wrażenie łodyg i leśnej ściółki po prysznicu. Serce pokazuje nam więcej kwiatów, ale czują się zdystansowane i zimne. Jak w kwiaciarni, ale bez sztuczności, która przenika bardziej nowoczesne zapachy. Nie ma celofanu ani stęchłej wody w wazonie; zamiast tego po prostu chłodzą się w lodówce. Ale jednocześnie są mocne, jeśli to ma sens. Róża, pudrowy irys wraz z chłodniejszymi hiacyntami, przebłyski białych kwiatów w całej ich ciężkości grające w melodii. Muguet kradnie show, ale można wyczuć, że reszta ma mniejsze znaczenie. Baza, która btw wykonuje niesamowitą robotę zakotwiczenia wszystkiego na skórze przez wiele godzin, pokazuje nam, z czego zrobiono perfumy; mech dębowy zaczyna się pojawiać wraz z kremowym drzewem sandałowym i różnorodnymi piżmami, ośmielę się powiedzieć odrobinę cywetu, aby ożywić całą kompozycję? Klasyka spotyka się z nowoczesnością, mocne nuty bazy pozwalają zabłysnąć chłodniejszemu i futurystycznemu stylowi, a to, co teraz wydaje się awangardowe (gorący metalowy akord w H24?), tutaj błyszczy. Innowacyjny jak na swoje czasy, metalowy aspekt Metal i w mniejszym stopniu Calandre, to zabawa z piżmem, która nie ma przesady nowszych rzeczy, nie ma syntetycznego zapachu i ogólnie nadaje wrażenie gorącego żelaza, podobne do tego, co potrafią zrobić aldehydy. Cała ewolucja jest pokryta tym zmysłowym i jedwabistym, naturalnie pachnącym akordem gorącego metalu, ale nigdy nie kradnie show. W H24, najnowszym przykładzie, jaki przychodzi mi do głowy, to uczucie przebija i przejmuje kontrolę, pachnąc zbyt zależnie od syntetyków. W EdM jest używany z umiarem, tak jak sól w jedzeniu, i udaje mu się przekazać gorące spotkanie, które rozpoczęło się na Calandre i trwa wiecznie. To Barbarella, poznająca Ziemię, mężczyzn i dobrze się bawiąca, nigdy nie zdejmująca swojej inkrustowanej metalem sukienki Paco Rabanne! Paco Rabanne był prawdziwym wizjonerem, modernistą, a jego wczesne kreacje podążały za wzorem, ale nie były zbędne. Jedna kontynuuje tam, gdzie kończy się druga, i podczas gdy Calandre, jako pierwsza, przyjęła bardziej klasyczne podejście, kierując się w stronę terytorium Calèche, Metal, młodszy i bardziej zdecydowany, podąża tą ścieżką, ale czyni ją własną. Metal, szkło, pleksi, jak zwał tak zwał. Aldehydy, aby go podnieść, neonowy muguet jako gwiazda i chmury gorącej pary, aby przenieść się do dystopijnego ogrodu. Nie mogło być wspanialej! Bardzo uniseksowy, klasyczny i nowoczesny, jeśli lubicie Futur (kolejny cud lat 70-tych), Calandre, Fidji, Rive Gauche, Calèche, Y... to jest to perełka do odkrycia! Wspaniały zapach i trwałość!

Kilka dni temu myślałem o Arrogance pour Homme, pierwszej wersji. Artykuł w odpowiednim czasie sprawił, że chciałem do niego wrócić. Miałem około 4-5 butelek tego zapachu; edt, edp i nie ma dużej różnicy pod względem wydajności; w przeciwieństwie do broszury wewnątrz pudełka, edp nie jest o wiele mocniejsza. Mój ostatni flakon, nieco ponad połowa, z 1986 roku, zaczyna się od potężnie gorzkiego uderzenia. Pierwszą rzeczą, która przychodzi mi na myśl za każdym razem, gdy się nim spryskuję, jest Bandit. Zapach zużytej skóry, lekko gorzki, zielony, dymny. To otwarcie Arrogance, typowego skórzanego fougère z lat 80-tych. Wkrótce potem pojawiają się głównie brudne kwiaty, do których przywykłem w Kouros, Furyo i do pewnego stopnia Ténéré. Spocony melanż białych kwiatów, miodu w jego zwierzęcym aspekcie i przypraw lub pikantnych kwiatów, takich jak goździk, wszystko wciąż pokryte gorzką zieloną salwą otwierającą. Tak wiele kwiatów wędzonych i przyprawionych, że nie czuje się ani nie pachnie jak Fracas. Wciąż zadziwia mnie, jak umiejętności i talent mogą pokazać nam tak wiele aspektów tej samej rzeczy. Arrogance nie jest zapachem, który krzyczy. Tak, to baba z lat 80-tych; ma sillage, projektuje i jest trwały. Jest mocny w porównaniu do dzisiejszych standardów. Ale uważam, że na przykład Furyo jest znacznie głośniejszy. A Kouros to liga sama w sobie! Powoli zaczyna pojawiać się wytrawność. Nuty kwiatowe zaczynają ustępować, a do głosu dochodzi skórzaste kastoreum. Teraz pojawia się cudowna aureola talku, która zmiękcza skórę, uspokaja artemizję i przyprawy, a to, co pozostaje, to lekki zielony zapach, lekko słodki i pikantny, który sprawia, że całość pachnie życiem. Drydown staje się elegancki, elegancki i tutaj zawsze łapię przebłyski Antaeusa; część, w której Al Pacino (Cruising, 1981) wraca do domu z dzielnicy mięsnej po wysiadce. To jego alter ego, fasada kochającego męża. Dla miłośników powyższych zapachów Arrogance to pozycja obowiązkowa. Nadal można go tanio znaleźć i nadal dostępne są butelki oryginalnej formuły Pikenz i Dennis. A dla tych, którzy nie do końca czują ten gatunek lub powerhouse'y z lat 70/80, nadal powiedziałbym, że warto spróbować, jeśli nie masz ochoty wydawać rosnących dolców na ostatnie pozostałe butelki Kourosa, Antaeusa, Furyo, Paco Rabanne pour Homme itp. tylko po to, aby dowiedzieć się, o co w nich chodzi! Może nie ma prestiżu ani sławy innych, ale nie ma czego zazdrościć. A włoskie perfumiarstwo ubiegłego wieku było wspaniałe i dorównywało każdemu francuskiemu projektantowi. Po prostu nie spodziewaj się potwora, na jakiego jest kreowany, jest silny, ale łatwo go okiełznać!

Dolce Vita! Matka Jaipur Homme, rodzeństwo Feminite du Bois, inna strona tego samego medalu. Ale którą kocham jeszcze bardziej niż pozostałe! Jeśli FdB wykorzystuje cedr i duszone owoce jako bogate w damasceńskie nuty centrum, a Jaipur oferuje jego pudrową wersję z cynamonem zamiast drewna, to Dolce Vita łączy w sobie to, co najlepsze z obu światów. Bogate kwiaty splecione z cudownie mocnym cynamonem, który przypomina aspekty Jungle l'Elephant, dekadenckie lasy, które widziały dojrzałe zgniłe owoce, pudrowy welon, który przypomina starsze wschodnie pudrowe kompakty i piżmowy drydown, który wykazuje oznaki skóry. Może to być członek powyższej rodziny ubrany w skórzaną kurtkę. Albo może to być skórzany gorset. Mimo że nigdy nie był w centrum uwagi i w jakiś sposób chciał być postrzegany jako piękna, śliczna, wyluzowana kobieta żyjąca la Dolce Vita, był czymś znacznie więcej. Ten słynny uśmiech w reklamach zawsze miał ciemniejszą stronę, a mistyczne piżmo, które otacza całą kompozycję, pozwala zajrzeć do środka. Vintage Dolce Vita (recenzja flakonu edt z 1995 roku) był wspaniałą potęgą, choć nigdy nie przy decybelach Poison, które pojawiły się w czasach, gdy pikantne zapachy chciały zrzucić tę przesadną opiumowość i zamiast tego chciały nadać cieplejszą aurę skórze. Chłodniejsze przyprawy, kremowe szlaki, a wszystko to splecione z klasycznymi nutami kwiatowymi i wybuchami świeżości na górze. Dolce Vita spełnił wszystkie te oczekiwania, a po tym, jak sprawił, że się zakochaliśmy, mrugnął i pozostawił swój zwierzęcy oddech na skórze przez wiele godzin. Co za kuszenie! I co za piękno!!! Mała uwaga: kokos, który pojawia się jako nuta bazy, to w rzeczywistości kastoreum. Albo był. Nie mam pojęcia, jak bardzo rozwodnione są współczesne wersje.

Człowieku! Obsession (vintage) jest mocno naładowany insynuacjami. Seksualnie doładowany i prawie wchodzący w nadbieg, ale jednocześnie nie jest to oczywiste. Gorzko-zielone otwarcie może wydawać się zwodnicze, lekka pulchność może sprawić, że pomyślisz, że jest tam owocowa słodycz. I jest, przez kilka sekund, zanim opadnie mocno bursztynowa aksamitna kurtyna. Zapomnij o bursztynie jako ciepłym, przytulnym, do żucia. Jest ciemny, tlący się i lekko cierpki, mocno naładowany żywicami i przyprawami i lekko osłodzony jak krople potu spływające po skórze. Gorzko-zielone otwarcie kryje w sobie galbanum, a owocowy aromat to po prostu szklanka wody, w której rozkwitają pozostałe nuty. Kolendra nadaje lekki cytrynowy akcent, zanim kwiatowe serce ujawni swoje mroczne piękno. Nie są to różowe róże i nieskazitelne płatki jaśminu; to ciemna, niemal czarna, gorzka róża. To dojrzały jaśmin o silnie indolowym aromacie, który czasem sięga bananów. Kwiat pomarańczy wydaje się być najbardziej niewinną nutą, ze swoją miodową słodyczą. Ale wszystko jest pokryte welonem przypraw, głównie gałki muszkatołowej i ziela angielskiego bez blasku cynamonu, a następnie trochę więcej bursztynowego proszku, który sprawia wrażenie, jakby został zmielony prawdziwą pastą cywetową. I ten cywet jest tutaj prawdziwą okazją; zjełczały, wkurzający, szokujący, gładki, erotyczny i otaczający. Nadaje mocy całej kompozycji sprawiając, że każda jej sekunda wydaje się jakby pokryta tym boskim i aksamitnym balsamem. Zaskakuje mnie tutaj to, że nie znajduję cywetu, do którego jestem przyzwyczajony w takich rzeczach jak La Nuit, Kouros czy Ysatis; we wszystkich przypadkach jest to prawdziwa wydzielina gruczołowa, ale tutaj cywet czuje się i pachnie jakby wysuszony przez słońce, aby ewoluować w wróżkowy pył (i co za perwersyjna wróżka, którą tu mamy!!) i celowo pachnie bardziej cierpko niż ciepły i zmysłowy cywet innych zapachów. Może to być efekt przypraw, ale za całą swoją wartość Obsession pachnie na mnie jak brudny bursztynowy proszek z lekkimi akcentami wszystkiego innego. Uwielbiam to! Większość perfum z bogatymi nutami zwierzęcymi prezentuje crescendo brudu, które powoli wznosi się do punktu kulminacyjnego. Może być mniej lub bardziej intensywne i zawsze obecne, ale narasta. Obsession karmi Cię orgazmem na samym początku i powoli zaczyna od nowa, jakby chciał doprowadzić Cię do drugiego orgazmu pod koniec 24-godzinnego życia na skórze! Rezultatem końcowym jest zapach, który teraz znam i rozpoznaję z przeszłości, nic dziwnego, że wciąż przylega do skóry kogoś, kto spryskał go w 1985 roku! Recenzja flakonu Vintage z wbudowanym rozpylaczem, edp.

Barynia! Zagubiony w czasie, jak wiele innych, prawie nigdy nie wspominany, gdy przychodzą na myśl perfumy z lat 80-tych i obecnie dość tani do znalezienia. Ale nie jest to coś, co chciałbym kupić ponownie. Recenzja edp, 200ml splash z pierwszego wydania. Barynia przypomina mi wiele innych zapachów, nie wyróżnia się i choć ładny, nie wydaje się oferować czegoś innego. Jest pod radarem i rozumiem dlaczego. Otwarcie to jasna wiązka aldehydów, przeszywająca swoim oślepiającym blaskiem. Wzdłuż nich lśni piękny jaśmin, który przypomina First i przez pierwsze pół godziny pachnie prawie jak jego jaśniejsza wersja. Podobieństwo jest niesamowite. Wkrótce potem pojawia się róża, która wraz z goździkiem dodaje nieco pikanterii wycofującym się aldehydom. Pozostaje pikantny i pikantny welon, który przypomina mi mydlany zapach oryginalnego mydła Maja. Serce to bukiet białych kwiatów. Na pierwszy plan wysuwa się tuberoza i gardenia, a zapach, który emanuje, przypomina mi inny biały kwiat, Michelle, choć ten drugi ma (dla mnie) więcej osobowości. Później Barynia nie rozwija się zbytnio. Drydown, ze wszystkimi swoimi ciężkimi nutami, jest gładki i trwały, ale nic się nie wyróżnia. Mech dębowy, drzewo sandałowe, cywet (momentami bardzo wyczuwalny w otwarciu, momentami niestety nieobecny), piżmo... wszystkie wydają się jakby wyciszone, niczym ostatnie resztki wczorajszych perfum. Szkoda, że nie są bardziej wyczuwalne na skórze. I nie sądzę, że to kwestia degradacji; moje pudełko było nadal zapieczętowane, a jasność i świeżość zapachu jest świadectwem jego zachowania i tego, jak dobrze został wykonany. W czasach, gdy jakość miała znaczenie i istniała. Ale jako "pierwszy świetny zapach od Heleny Rubinstein" oczekiwałem więcej. Nie wszystko może być Opium, Poison lub Ysatis, ale szczerze mówiąc, w całym swoim pięknie (to wspaniały wiosenny i letni zapach) jest mało osobowości. To ten piękny nieznajomy, który nie wyróżnia się z tłumu, bez względu na to, jak bardzo się stara. Nie żałuję, że go posiadam, sillage jest dość mocny na początku, ale powoli uspokaja się do bardzo przyzwoitej trwałości, ale kiedy moja ogromna butelka się skończy, to koniec. Moja Michelle i spółka wystarczą. Mimo to polecam go miłośnikom zapachów vintage, a zwłaszcza tym, którzy czują szczególne przywiązanie do zapachów z końca lat 60-tych do końca lat 70-tych; Barynia by wtedy błyszczała!

Klasa! To słowo obok elegancji najlepiej pasuje do Eau du Soir. Bomba z mchu, przynajmniej w starszych formułach, EdS zachował większość swojego piękna, ale złota nić wieku się zaciera. Krótko mówiąc, wybrałbym każdą butelkę sprzed 2012 roku. Porównanie różnych roczników. Czarny atomizer z 1990 roku, oryginalna czarna butelka. To jego najwspanialsza wersja! Oczywiste jest to, że dopiero co wprowadzono go na rynek, jest tu mnóstwo mchu dębowego. Bogate serce z róży i jaśminu, urzekająca zieloność z prawdopodobnie więcej niż odrobiną galbanum, miodowe ciepło syringi (tak jak w Knowing z pitosporum) i ostra jak brzytwa gorycz jałowca. Skojarzenia z pianką do golenia mile widziane. Drydown to ciemny mech, wetyweria i drzewo sandałowe, które nadają "Soir" znaczenie! Sillage i trwałość są tutaj zdumiewające. Okrągły spray do torebki z 2002 roku, wielokrotnego napełniania. Podobno była to pierwsza limitowana edycja (2001) przed kolorowymi butelkami, ale nie mam na to dowodów. Zapach jest praktycznie taki sam, ale jest mniejsza moc. Zachowuje się jak wersja edt. Nuty wydają się ostrzejsze, ale ogólnie nadal bardzo mi się podoba. Jasność i królewska elegancja, która krzyczy, gdy uderza w skórę, jest nie do pomylenia. Pokochałbym go bardziej, gdyby miał moc poprzednich wersji. Kolorowe flakony z limitowanej edycji 2004/2006. Tutaj Sisley zaczął niemal co roku modyfikować formułę, jakby chciał znaleźć sposób na dopasowanie się do IFRA i zapachu. Różne flakony, niektóre z mchem dębowym, niektóre z mchem drzewnym, niektóre z obydwoma lub bez żadnego, czują i pachną dysonansowo. EdS jest obecny, ale pachnie jak nieukończona wersja. Jest przenikliwy, ostry, kwiatowe serce pachnie słabo i ratuje go tylko charakterystyczny jałowcowy posmak. Mech dębowy zmienia się z roku na rok. Kolorowe flakony z limitowanej edycji 2008/2011. Wydaje się, że tutaj Sisley znalazł równowagę. Ogólnie pachnie lepiej niż przed laty, a zapach i moc powróciły. Jest więcej miodowo-kwiatowego charakteru niż wcześniej, galbanum wydaje się nieobecne, ale wytrawność przywraca charakterystyczny mrok z wczesnych butelek. Jest suchy, ale kremowy, ciepły, ale wciąż cuchnie tym charakterystycznym otwarciem, które przewija się przez całą ewolucję zapachu. Pachnie kompletnie i jest to moja ulubiona formuła po czarnych atomizerach. Od 2012 roku. I tutaj jest już z górki aż do dziś. Po wprowadzeniu surowszych ograniczeń Eau du Soir nadal zachowuje swój charakter, ale wydaje się obcy. Ostrzejszy niż kiedykolwiek, nie ma emocji. Kwiaty pachną zwiędłymi kwiatami, baza przypomina zwykłe białe piżmo i nie ma nic, co mogłoby zakotwiczyć go na skórze. Podobnie jak w przypadku Aromatics po 2016 roku, z których oba są bardzo rozpoznawalne, indywidualne i surowe, ciepło i serce zniknęły. Oba, łatwo przekształcone w charakterystyczne perfumy dla dynamicznych osobowości i nigdy nie zapomniane, z lojalnymi zwolennikami, pozostają takie dzięki lojalności ich zwolenników. Powąchaj je dzisiaj, a będą milion razy lepsze niż reszta perfum. Wąchając je po raz pierwszy, są oszałamiającymi potęgami wśród morza nicości. Ale powąchaj je po latach znajomości, a poczujesz zmianę. Nie będę kłamał, mam turkusowo-koralowy flakon z 2009 roku i dwa czarne z 1990 roku i jestem w pełni szczęśliwy. Gdybym nie miał okazji ich zdobyć, to i tak kupiłbym obecne, bo nawet jeśli są wciągnięte i podniesione, to nadal mają klasę, elegancję i pachną nieskończenie lepiej niż reszta perfum w domu towarowym. I niezależnie od reformulacji, jestem przekonany, że zrobiono je najlepiej jak się dało. Szkoda, że normą jest zniekształcanie perfum do samych kości. Niech żyje Eau du Soir.

White Linen to uosobienie czystości, świeżości, chłodu i orzeźwienia. Musujący. Może nie jest to mój ulubiony aldehyd (Rive Gauche i Calandre zajmują to miejsce, podobnie jak vintage N°5), ale jest to mój punkt odniesienia jako aldehyd z powyższymi stwierdzeniami. Vintage ma ciemną zwierzęcą żyłę biegnącą przez, a nowoczesny czuje się tak samo minus moc i ciemne podbrzusze. Zaczynam od nowoczesnej wersji, z której zwykle przechodzę przez butelkę rocznie. Zmniejszona moc wymaga obfitego spryskiwania, ale dzięki temu utrzymuje się przez cały dzień na skórze i ubraniach. Żaden inny zapach nie oddaje takiego blasku. Jest jednocześnie złożony i prosty, wielowarstwowy, ale zrozumiały. Jeśli zamknę oczy, widzę i czuję czyste, świeże górskie powietrze. Ten czysty oddech, ten chłód, który przenika nozdrza i otwiera nos. Wszystko inne pachnie w powiększeniu. Czasami trudno mi go używać zimą, ponieważ czuję się jak szpikulec do lodu przebijający moje żyły. Ale wciąż to robię. A latem to najlepszy tonik dla skóry i duszy. Aldehydy rządzą tutaj, kwiaty i zielone nuty gubią się w tłumaczeniu. Pozostaje zasłona kolorów, które tańczą na skórze. Zielony, żółty, różowy, fioletowy, biały. Odcienie aldehydów, które pachną jak wszystko naraz, chwilami zielono i ziołowo, chwilami różowo, a czasem nawet biało-kwiatowo. Zawsze wyczuwam nurt mchu, a kiedy osiąga długie wysychanie, ciepłą bursztynową dobroć, która lekko rozgrzewa duszę. Nie powiedziałbym, że przypomina mi białą pościel wiszącą na słońcu, ponieważ sugerowałoby to cieplejszy zapach. Przypomina mi to uczucie, wychodząc z plaży w mokrym kostiumie kąpielowym i leżąc pod słońcem. Kontrast ciepła uderzającego w zimną skórę i odparowujących kropelek. To zapach emocji. Vintage; pierwsza wersja jest zdecydowanie bardziej kremowa i pudrowa. Aldehydy są tak silne jak zawsze, ale pozostają jako nuty tła przez kilka godzin. Kwiaty rozkwitają, a omszała strona pokrywa cały krajobraz. Cywet i miód rzucają lekko posiniaczoną patynę ciepła i zmysłowości, a bursztynowy drydown jest nieco pikantny i seksowny. Przechodzi od chłodnego do gorącego i od musującego do skwierczącego. Brudniejszy, ale wciąż czysty! Zapach i trwałość. 6/8 dla współczesnych i 9/9 dla rocznika. Wskazówka: spryskanie zapachu ciężkim piżmem, a następnie nowoczesnym White Linen na wierzchu dodaje trochę utraconego wymiaru i zbliża go do oryginału, jednocześnie szanując jego marmurowy chłód.

To trochę ironiczne, że 200 ml spray do ciała z Lush, który kosztuje około 35 €, przewyższa 50 € małe perfumy projektanta (edp). Jeszcze gorsze jest to, że marki śmieją się nam w twarz swoimi rozwodnionymi syropami cukrowymi, podczas gdy spray do ciała Rose Jam przewyższa je jakością, zapachem, wydajnością i wartością. Tutaj mamy cudowną cytrynową różę z nutami zielonego geranium, która pachnie jak miodowy loukhoum, ale bez posypki z cukru pudru na wierzchu. Zamiast tego jest wypełniona galaretką cytrynową, która równoważy słodycz. Znasz ten zapach, jeśli wypróbowałeś żel pod prysznic Rose Jam, odżywkę Ro's Argan lub jakikolwiek inny różany produkt Lush. Znasz również ten zapach, jeśli próbowałeś Rose Explosion od V&R, czarnej Extase od Niny Ricci lub jakiejkolwiek innej "róży inspirowanej Bliskim Wschodem". Pachnie mocno kwiatowo, słodko i ziemisto, a chociaż jego moc może czasami sprawiać, że jest nieco ciężki (wystarczy użyć jednego sprayu), nie zawodzi. Pachnie ładniej niż wersja edp i bliżej żelu pod prysznic, a jeśli lubisz ciężkie róże bez nadmiaru cukru, jest to wspaniały i ekonomiczny zapach przebrany za spray do ciała. Nie daj się zwieść, to nic innego. I nie udaje tego, czym nie jest!

Zielona miejska dżungla. Albo ogród w środku zatłoczonego miasta. Ktoś przechodzi w L'Ombre dans L'Eau, a zapach wypełnia powietrze. Pośrodku znajduje się staw, tuż obok delikatesów serwujących domowe guacamole ozdobione bazylią. To właśnie Synthetic Jungle. Ładny, ale dla mnie zbędny. Posiadam roczniki, którymi ma być inspirowany i wyczuwam przelotne podobieństwo do Private Collection w początkowej fazie, więc jest, inspiracja i styl. N°19 nigdzie nie ma. Jako zieleń dla początkujących jest fajny. Ale dla zatwardziałych fanów zieleni i szypru, takich jak ja i inni, jest to bezcelowe. L'Ombre dans L'Eau jest najbliższym podobieństwem, jakie znalazłem, i nigdy szczególnie go nie lubiłem, ale uważam, że SJ jest bardziej atrakcyjny. Dla mnie to nie, podobała mi się moja próbka, ale nie mam potrzeby po nią sięgać. Na rynku są o wiele lepsze zielone zapachy, zarówno vintage (eBay), jak i nowe (oszałamiająca Dryad to ćwiczenie we wszystkich odcieniach zieleni). Oh Malle! Miałem nadzieję na więcej...