Attualmente sto provando Lipstick Fever e devo dire che non è come mi aspettavo, ma è comunque una fragranza piacevole. Il titolo potrebbe essere un po' fuorviante perché non assomiglia veramente a un profumo di rossetto. Per una buona mezz'ora si percepisce una nota calda, dolce e forte di lampone, che è molto piacevole e divertente da indossare. La nota di lampone svanisce dopo un'ora su di me e lascia una combinazione secca di iris e legno di cedro, che non è altrettanto spettacolare per me. Se cercate un vero profumo di rossetto, vi consiglio Lipstick Rose di FM. Ma Lipstick Fever è un ottimo profumo di lampone, secondo me. Questo profumo dura molto a lungo, circa 6 ore, ma potrebbe essere più adatto all'autunno e all'inverno.
Bacio Immortale è la seconda fragranza che provo della casa di Argos, e ancora una volta è una delusione. Si tratta di una palese copia di Tuscan Leather, un profumo che trovo ripugnante. Il lampone dolce e opprimente, insieme all'accordo di cuoio denso e inebriante, è ben noto nella comunità dei profumi come una combinazione "che si ama o si odia". Per me, non lo sopporto. Mi rendo conto che il Cuoio Toscano è molto popolare e un classico della cultura, ma questo è solo un clone di base con poche o nessuna aggiunta di valore. Nel complesso si tratta di un profumo noioso e stucchevole che, ai miei occhi, non è affatto gradevole. Se siete amanti del cuoio toscano, probabilmente vi piacerà, ma in tal caso potreste anche acquistare il cuoio toscano.
Si sostiene che Dahn Oud Ateeque sia composto solo da oud indiano invecchiato e nient'altro, il che è molto interessante considerando la varietà di note diverse che la gente vota su fragrantica. Questo profumo ha sicuramente una certa complessità. L'oud di per sé è secco e terroso, ha connotazioni scure con sfumature animalesche molto delicate. Tuttavia, ha anche una certa freschezza - ricorda molto i fiori bianchi e saponosi e gli agrumi, ma apparentemente questi non sono affatto presenti. Questa fragranza è in realtà molto conveniente e quindi suppongo che la qualità sia davvero molto buona. Non è un amore per me, ma questo non lo rende un cattivo profumo, anzi penso che sia ottimo per la persona giusta.
Buveur de Vent è il mio primo incontro con Liquides Imaginaires e mi ha sicuramente motivato a scoprire altri prodotti di questa casa. Questo profumo è una fragranza di cuoio aromatico splendidamente unica e accattivante, con un sacco di fascino maschile alle erbe. L'accordo di cuoio è secco e denso, piuttosto old school e ammuffito allo stesso tempo, contrastato da aromi pungenti di cipresso e salvia che gli conferiscono una sensazione quasi fougere. Una dose massiccia di cedro morbido e muschi cremosi è completata dal fruttato dolce del ginepro e dal verde erbaceo del dragoncello. Tutte queste note fanno pensare a un vecchio zaino di cuoio appoggiato su un pavimento terroso e muschiato della foresta. Nel complesso si tratta di un profumo fantastico, un'interpretazione davvero unica del cuoio e una fragranza di cui raramente ho visto parlare.
Posso fare un leggero paragone con Santal 33, in quanto ha una sensazione simile alla base, ma la nota aspra di sottaceti di Le Labo è qui sostituita da spezie e giaggiolo. Ho anche il Santal 33 e ad essere sincero preferisco indossare questo, è molto più morbido. Si apre con un'esplosione di pepe nero, personalmente non percepisco molto caffè, ma quando il pepe si attenua viene sostituito da un giaggiolo terroso. Per me è molto diverso dall'iris di Dior homme e più simile all'Iris Malikhan di MC o ad alcuni profumi della linea Celine. La performance è abbastanza buona ma non è una fragranza forte, tanto meglio per questo profilo di profumo. La sensazione è che sia molto più di classe e più costoso del prezzo pagato. Se lo annusassi alla cieca e mi dicessi che si tratta di una casa di nicchia da oltre 150 sterline a flacone, ci crederei. Non ho mai sentito molti profumi di Zara, ma ne controllerò altri a partire da questo.
Ultimamente ho pensato in quale profumo il Lillà si esprima in modo più fiorito e naturale. La risposta è PIERRE DE VELAY LES CLOCHETTES DU BONHEUR DI Roja Dove - il profumo perfetto per la primavera. Si apre con un glorioso Lillà fresco che mi porta immediatamente in un viaggio nostalgico nella mia infanzia, quando avevamo un giardino pieno di cespugli di Lillà. L'opulenta Mughetto si intreccia con il Lillà, portando un tocco verde chiaro e sapone al profumo. Non c'è molta dolcezza nonostante l'Amaryllis e l'Ylang-Ylang, né una consistenza eccessivamente ricca o acidità, che quest'ultimo spesso offre, quindi la fragranza mantiene il suo carattere mite, luminoso e fresco, e il Mughetto è la star dello spettacolo, accompagnato in modo innocente e bello dal Lillà. Il marchio nomina il Gelsomino come nota principale e potrebbe essere che il Lillà giochi un ruolo così importante per me in questo a causa dei ricordi. Ci sono aromi simili al Gelsomino nel Lillà e nel Mughetto, quindi la combinazione di questi fiori si sviluppa senza soluzione di continuità creando una nuvola armoniosa. La base supporta solo la miscela senza essere cremosa né dominante, ma diventa in qualche modo inebriante, aprendo a una composizione molto indulgente, elegante e morbida. Les Clochettes du Bonheur è assolutamente affascinante e sottile, un delicato floreale per tutti gli amanti del Lillà e del Mughetto che rispettano l'esperienza olfattiva naturale e lussuosa. Note: Top: Bergamotto; Medio: Mughetto, Lillà, Gelsomino, Amaryllis, Ylang-Ylang; Base: Muschio, Sandalo. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Questo è chiaramente unisex. Sulla mia pelle è un po' più maschile, ma potrebbe essere dovuto al fatto che di solito indosso profumi che hanno almeno qualche nota dolce. Trovo che NOT A PERFUME sia fresco e pulito, che si avvicini alla pelle, quindi molto probabilmente non offenderà nessuno. Tuttavia, non è nulla di strabiliante. In confronto, sceglierei Glossier perché il profilo del profumo mi si addice molto di più. È comunque un profumo adatto a molte occasioni e capisco perché piaccia a molti.
Nel corso del mio viaggio tra le fragranze, ho visto un'infinità di messaggi intorno a Triumph of Bacchus e quindi ero molto ansiosa di vedere il motivo di tutto questo entusiasmo. Sono rimasta a dir poco delusa. È un piacevole gourmand dolce e alcolico con elementi fruttati, simile a Side Effect ma migliore. L'accordo di rum è piacevole, lo ammetto, non è troppo forte ma è abbastanza evidente da dare al profumo un certo rilievo. La succosità della mela verde con la pesca secca crea un'aura dolce che viene poi accentuata dall'indulgenza cremosa della vaniglia e della tonka - non percepisco molto tabacco. È un profumo gradevole e piacevole da indossare, ma se devo essere sincera le mie aspettative erano più alte. Ho sentito dire che l'extrait è migliore, quindi forse lo proverò, ma per il momento mi godrò il mio campione ma non ho alcun interesse ad acquistarne una bottiglia.
Non ho mai capito il desiderio di combinare oud e tuberosa, devo ancora trovare un esempio in cui funzioni davvero. Lunosa è un ottimo esempio di come sia facile infilare qualcosa in una bella bottiglia e farla franca facendo pagare prezzi osceni per un profumo mediocre. Questa fragranza è dominata da un tabacco secco e cenerino, insieme a una forte dose di oud, presumibilmente sintetico. Un ricco e afoso cipriolo emerge con il suo implacabile e potente abbraccio, ed è allora che i fiori bianchi si fanno strada e lo rovinano per me. La tuberosa è densa e inebriante, intensamente saponosa e leggermente gommosa, sostenuta da una gardenia ancora più pulita. Ogni altro aspetto di questo profumo mi piace. Ma trovo che la saponosità pulita della tuberosa combinata con l'aspetto sporco dell'oud lo renda un po' simile ai bagni pubblici che non sono stati puliti correttamente - ho avuto lo stesso problema con EO Green di Ensar Oud. È un profumo piacevole, credo, ma 740 sterline sono uno scherzo.
Nebulous è semplicemente stupefacente: un profumo contemporaneo e raffinato per un individuo ricco ma discreto. Sembra creare un equilibrio perfetto tra la bellezza innocente dei fiori morbidi e la cattura animalesca dell'oud. Come ho già detto in precedenti recensioni, non sono sicura che Boadicea utilizzi oud naturale, ma chissà. La nota di oud è in primo piano, inizialmente si presenta piuttosto medicinale e si attacca alla parte posteriore della gola. Ben presto, però, si calma, rivelando un sofisticato e lucente intruglio di zafferano dolce, rosa gentile e una significativa allure di violetta cipriata. Devo dire che adoro questa fragranza: il perfetto equilibrio tra l'oud esotico e l'inconfondibile aspetto floreale cipriato e truccato è assolutamente divino. Pagherei più di 1.000 sterline per un flacone? Assolutamente no. Nonostante l'incredibile profumo, ci sono altre fragranze che amo molto di più e che costano molto meno.
Sarò sincera, non ho provato il Blue Sapphire originale, quindi mi sembra strano recensire prima Supercharged - ovviamente non posso fare paragoni tra i due, ma questo è un profumo stupendo. Urla assolutamente potenza, forza e mascolinità. Inizialmente sento un'enorme esplosione di frutta aspra e succosa, in particolare mandarino e lampone dolce. Un cardamomo massicciamente caldo e inebriante vortica intorno a delicati tocchi di rosa saponosa e gelsomino leggero, per rivelare una nota di oud cupa e incisiva. I frutti sembrano persistere, mentre risuonano il patchouli terroso e il cuoio, ma l'oud e il cardamomo dominano i sensi. Non c'è dubbio che questo sia un buon profumo, addirittura ottimo. Ma ha l'odore di qualcosa che costa poco meno di mille sterline inglesi? No, non lo è. Chissà se usano oud vero o no, non sono riuscita a trovare informazioni sul loro sito web riguardo alla fonte dell'oud, quindi non ne sono sicura - ma quello che so è che nonostante sia un profumo delizioso, non ha l'odore di un prodotto che costa più di 300 sterline, purtroppo.
Profuma esattamente come uno dei mood di oud di MFK. Parliamo di arrivare tardi alla festa, uscire con questo tipo di profumo quando praticamente tutti hanno avuto abbastanza di questo profilo olfattivo. Profuma come una persona ricca e fastidiosa.
Denso, nauseante, nauseabondo e generico, dall'odore economico. Bleah.
Vorrei aver tenuto tutte le bottiglie vuote di Classique. È stata la mia firma per molti anni da quando è stata lanciata. Ho indossato almeno 15 bottiglie. Ho avuto molti flanker nel corso degli anni, ma questo Classique Intense è quello che amo di più. Non è così simile all'originale come il nome potrebbe far pensare. È composto da due unità separate: il 40% della fragranza è la creazione originale e il 60% sono nuovi componenti aggiunti. Tuttavia, l'originale non è più esattamente la stessa formula (sono stato fortunato a trovare delle ottime versioni vintage) quindi non so quanto siano accurate queste percentuali. Per me, questo è completamente un profumo diverso con alcune delle stesse note. Classique Intense è molto morbido e seducente, è elegante e solare. Irradia calore e luce attorno a te. I fiori bianchi sono per lo più nascosti sotto la densa base dorata e mielosa di Vaniglia e Patchouli. La base è sorprendentemente diversa da ciò che potresti pensare dalle note. È dolce ma non zuccherosa e la Vaniglia non è ovvia né commestibile. Non lo considero affatto un gourmand nonostante il cremoso e fruttato Fiore di Tiaré e Melograno nell'apertura. La fragranza ha una sorta di interpretazione orientale dei fiori bianchi e tutte le note sono perfettamente amalgamate. Come l'originale, questo può causare mal di testa a causa della sua intensità inebriante. Modifica: Se ami Classique Intense e non vuoi pagare prezzi folli su ebay, dovresti provare Elie Saab Le Parfum (è edp). È realizzato anche da Francis Kurkdjian (2011) e ha un profumo piuttosto simile di fiori bianchi intensivi con una sensazione solare e dolcezza simile al miele. I fiori sono un po' più intensi all'inizio e non c'è Vaniglia, quindi JPG risulta un po' più equilibrato all'inizio. JPG mantiene un aroma intenso e leggermente più complesso mentre Le Parfum si trasforma in uno più sottile e delicato. Si sviluppa in una fragranza incredibilmente ben bilanciata che si sente soffice e vellutata. Non sono come gemelli identici, ma fratelli con molto del stesso DNA. Non ci sono molte differenze nel dry down. Elie Saab Le Parfum puoi ancora trovarlo a un prezzo molto buono e guarda quella bottiglia! È così carina! La mia bottiglia è del 2016 e non ho provato le formule più recenti, ma poiché non ci sono ingredienti regolati da IFRA, presumo che non sia cambiata molto. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Non avevo aspettative per questa nuova uscita, ma non pensavo nemmeno che sarebbe stata qualcosa di così speciale. Interessantemente, contrariamente alle opinioni di molti altri, secondo me, questa versione ricorda di più A III che A II. Le note di Rosa e Lavanda appaiono più forti rispetto alle altre note nell'apertura e nel cuore, come in A III. Anniversary è come una versione più debole (anche se non diluita) e più indossabile di III e può essere spruzzata facilmente senza risultare soffocante. L'Oud e le note legnose appaiono più simili a quelle di A II, poiché non sono così forti come in A III. Se penso ai diversi accordi, puoi trovare più somiglianze con A III che con A II. Questo non ha rubato il mio cuore, poiché A III si sviluppa praticamente in questo entro poche ore ed è più unico, ma se preferisci una versione più addomesticata, questa potrebbe fare per te. Questa breve recensione si basa su un campione e non ho intenzione di acquistare una bottiglia intera. Grazie per aver letto e se vuoi seguirmi su IG: @ninamariah_perfumes
Nient'altro che javanolo.
Qualcosa nei nomi di questi profumi mi sembra un po' cupo, come se fossero stati concepiti nel bel mezzo di qualche tipo di episodio maniacale deluso. I profumi stessi sono insignificanti. I nomi con giochi di parole pessimi sono la cosa più interessante qui, e non sono affatto interessanti.
Volevo apprezzarlo. Semplicemente non fa per me. Troppo vecchio stile. Le note semplicemente non mi colpiscono.
Dia(rrhea)betes. Caramello dolce e nauseante, gomma da masticare, Haribo, pupù.
Archives 69 è un profumo interessante di ELDO, che non sono del tutto sicura di apprezzare. Combina il mondo delle spezie calde e intense con quello dei fiori verdi aromatici in un modo che, a mio parere, è leggermente fuori luogo. Presenta un'overdose di pepe rosa e paprika fritta, che credo sia l'elemento che non riesco a superare. Un incenso denso e fumoso si combina con questa nota verde ed erbacea di canfora, molto insolita. Da qui si possono notare elementi di orchidea e prugna, ma sono molto sottili. Nel complesso, questo non è il tipo di fragranza che mi piace, semplicemente non sono un fan delle note utilizzate qui, ma non nego che sia ben fatto.
Santal Sky è un altro profumo di sandalo cremoso e lattonico di cui, a dire il vero, non si sentiva il bisogno sul mercato. Il sandalo è in primo piano, con note di zafferano dolce e vetiver aromatico: non è un profilo olfattivo molto interessante, ma è abbastanza piacevole. Ha la stessa sensazione di piccantezza del Santal 33, che molti marchi sembrano aver copiato negli ultimi anni; il Santal 33 è una fragranza che amo e quindi mi piace questo aspetto del profumo. Poi c'è questa forte sfaccettatura cremosa e lattiginosa che ricorda il Santal Blanc di VC&A, e che rende tutto più omogeneo. Nel complesso si tratta di un profumo piacevole da indossare, ma a mio parere piuttosto noioso e dimenticabile. Preferirei di gran lunga rimanere con Santal 33.
Si tratta di una fragranza assolutamente abissale, uno di quei profumi in cui si perde davvero la fiducia nel mercato. Come chiunque avrebbe potuto facilmente intuire, D Red è un intruglio orribilmente odioso di materiali economici e disordinati e di stridenti aromi chimici. È dominato da questa strana nota di pompelmo, che non potrebbe avere un odore più lontano da quello di qualcosa di lontanamente naturale. Se a questo si aggiunge la lavanda di pessima qualità che la maggior parte dei profumi di design sembra utilizzare al giorno d'oggi, si ottiene un'emicrania in bottiglia. Nel complesso, è semplicemente disgustoso. Un profumo di pessima qualità, senza alcun interesse o attrattiva, non c'è nient'altro che si possa dire al riguardo.
Dior Homme Sport è un profumo fresco e pepato che definisce sicuramente l'idea di un profumo pulito, atletico e facile da indossare. Tuttavia, presenta un'enorme somiglianza con Dior Homme 2020, per cui ci si deve interrogare sulla necessità della sua esistenza. Si apre in modo molto fresco con note tonificanti di limone e bergamotto, insieme a un cuore pungente di pepe rosa. Ha la stessa base legnosa e Iso E Super utilizzata in Homme 2020, che ammetto essere un ottimo profumo. È molto pulito, semplicistico e rinfrescante da indossare. Nel complesso non è un profumo particolarmente eccitante, possiedo già Homme 2020 e questo è troppo simile per giustificarne l'acquisto. Nonostante sia ovviamente composto da molecole sintetiche, il profumo è comunque di qualità relativamente elevata, come ci si può aspettare da Dior.
Sono sempre stata diffidente nei confronti del marketing di Clive Christian che sosteneva che la sua formulazione di Town & Country fosse il profumo tipico di Winston Churchill. Mi sembrava una fragranza così moderna e contemporanea che mi sembrava improbabile che un profumo del genere fosse stato rilasciato nel 1925. Quando finalmente ho preso un flacone di Town & Country ORIGINALE di The Crown Perfumery, ho capito la verità. Si tratta di un fougere aromatico molto classico, estremamente maschile e autenticamente old school, che ricorda l'epoca. La lavanda è fenomenale, fotorealistica come se la pianta fosse proprio di fronte a voi. Si percepisce anche una forte esplosione di agrumi taglienti, che non è elencata ma sembra sicuramente essere presente, insieme al contrasto intensamente aromatico ed erbaceo di salvia, timo e rosmarino. Sembra proprio un profumo che Winston Churchill indosserebbe davvero, il falso marketing di Clive Christian colpisce ancora. Se siete amanti dei fouger classici, questo è un must da provare: di solito non sono un'amante dei fouger, ma adoro questo profumo.
Pierre de Velay 56 è un profumo incredibilmente sottovalutato della linea, è una di quelle fragranze in cui si riesce a malapena a distinguere l'odore che si sente perché tutto è così perfettamente amalgamato. Nel complesso si tratta di un profumo fresco e speziato, che unisce i mondi del Chypre e dell'orientale. Inizialmente si apre in modo piuttosto fresco con bergamotto e lavanda puliti, prima di iniziare a sviluppare una serie di spezie robuste, tra cui pepe nero, cumino, cannella e noce moscata, che forniscono un aspetto fresco e speziato. Un oud delicato e denso indugia in sottofondo insieme a cuoio robusto e zafferano dolce che eleva l'aspetto orientale del profumo, con l'avvicinarsi di resine delicate. Il profumo mantiene tutto questo mentre diventa incredibilmente morbido, cremoso e leggermente polveroso grazie alle morbide impressioni di giaggiolo, violetta e legno di sandalo, con un accordo ambrato persistente in sottofondo. Questo profumo è complesso, c'è così tanto da fare in una volta sola, come di solito accade con Pierre de Velay. Nel complesso, però, ha un profumo assolutamente divino, è incredibilmente versatile e ha un odore incredibilmente unico. È pura classe e raffinatezza in un flacone e merita molto più amore.
