Les Indemodables non possono sbagliare ai miei occhi. Sono fragranze spettacolari, creative, trasparenti sulla quantità di ingredienti naturali utilizzati e affascinanti dal punto di vista tecnico su come i profumieri le realizzano. Le composizioni sono originali, non rilasciano troppo o sprecano bottiglie su guru e recensori noiosi dei social media, ecc... Le adoro. Sembrano francesi, fumando con arroganza un Galosises e non dando un merd di ciò che pensi! Sono qui per essere artisti e creare bellezza. Tutte quelle belle cose. Ma in realtà non mi piace molto questo. haha Tuttavia è ancora BRILLANTE!!! L'apertura è di fiori d'arancio, un accordo di fiori d'arancio spettacolare pieno di petitgrain, che si trasforma in un floreale più cremoso/ceroso ma leggero e con il tocco di 'fougere' che minaccia di rombare appena sotto la superficie. Se fosse solo un bel fiore d'arancio, direi ok, è una fragranza sicura, ma mai con questo marchio, non permettono che il mediocre scivoli via, anche i loro tropi sono freschi e nuovi, Muschio, voglio dire quanto può essere eccitante un muschio? Musc des sables? Provalo! Comunque poi sviluppa un odore di resina mentolata, che ho descritto come canfora bianca/elemi/francincenso/cipresso/eucalipto/cedro dell'Atlas... Quelle vibrazioni. Mescola questo con l'effetto floreale bianco e petitgrain e hai qualcosa di altamente originale e poi c'è il calore delle vibrazioni fougere che lo impostano perfettamente come questo melting pot erbaceo e floreale! Quindi, guardando le note qui, posso vedere che la salvia sclarea ha anche queste proprietà di canfora acuta e mite come a volte fa anche la lavanda. Anche il tuberosa ha una qualità mentolata e il peso del centro combinato con il petitgrain (che sento sia sicuramente qui così come l'arancia o il mandarino) promuoverà un odore di fiore d'arancio, come ho riportato nell'apertura. Questa è una fragranza strana e non è un tipico fougere, ma si adatta comunque al carattere di uno in un certo senso strano. Ho bisogno di più tempo con essa perché ho davvero iniziato a innamorarmi mentre si asciugava.

Quindi non sono sicuro di cosa pensassi di aver provato prima, ma il fatto che sia stato rilasciato nel 2016 sembra una roba da effetto Mandela! (cercalo su Google!) Avrei potuto giurare che esistesse molto prima, ma comunque, mi piace, profuma come una versione modificata di L'air du desert Marocain. Non saprei dirti in cosa sia diverso? Ma lo è, se sei super familiare con i lavori precedenti puoi percepire gli accordi micro regolati, forse questo è un cuoio leggermente più pulito e un sandalo più cremoso? In ogni caso... La gente lo ama, dategliene di più. Va bene. Stantio e privo di creatività, e macinando la stessa vecchia roba / giocando con variazioni di formula sul tempo dei clienti? Forse? Quello che sento è che lo stile di L'air e di Tauer è così unico che credo possa continuare su quella strada, praticamente per il resto della sua carriera per quanto mi riguarda. È ingiusto dirlo perché sta innovando e provando cose al di fuori di questo, il suo ovvio, sia commerciale che artistico, comfort zone. Ho L'air du desert Marocain e per me questo è obsoleto poiché preferisco quello a questo. Oggettivamente, questo è monumentale, forte e tutte le altre cose fantastiche riguardo a queste fragranze. Un po' una recensione strana ma spero sia veritiera e utile.

Una volta lo possedevo. Ne ho bevuto una bottiglia anni fa e non l'ho mai sostituita fino a poco tempo fa, quando ho acquistato una mini degli anni '80/90. Oggi lo indosso e sono sbalordito, le note di testa sono ancora luminose, niente di meno che superbe. Posso immaginare gli spicchi di limone, bergamotto e pompelmo. Si tratta principalmente di un chypre agrumato e di muschio di quercia in quello stampo classico con una sorta di cuore floreale bianco e liscio, che scende in una nota di vetiver pulita e secca come il Nootkatone del pompelmo, più di un olio di vetiver mite e tailandese rispetto a un Haiti o a un Java più corposo, e che non ha la tipica affumicatura o terra del vetiver, fino ai toni più scuri del drydown, e anche in quel caso non è proprio vetiver, più toni torbidi e vintage. Penso che sia incredibile! Una grande fragranza. È strano rivedere qualcosa che mi è così familiare e che davo per scontato, in un certo senso, come una fragranza fresca, funzionale e maschile. Penso che il viaggio ti apra gli occhi e torni ad apprezzare le piccole cose, come Guerlain Vetiver.

Oggi sono stato completamente spiazzato da questa fragranza, tanto da dover indossare qualcos'altro per non subire un sovraccarico sensoriale. Non sono affatto dell'umore giusto per essere sovrastimolato, sfidato o consapevole di ciò che indosso, analizzandolo e, in ultima analisi, venendo scoraggiato dal perseguirlo ulteriormente, nonostante si tratti di un concetto fantastico, ben eseguito. Da dove comincio con questo? Quando lo indosserei? O addirittura se lo indosserei? Presumo che il brief (dal nome) sia quello di creare qualcosa che non cerca di ricreare il naturale, ma che sia attivamente anti-naturale. È certamente così. È piuttosto aliena, esistendo nel suo bizzarro spazio, non tipica in alcun senso. Ci sono molte note metalliche, verdi e blu/verde, azzurre che si aprono a quello che è un profumo di ginepro, melone, cetriolo, onestamente suona orribile per molti, ma per favore dateli una possibilità. Molto moderna e fuori dagli schemi in termini di 'kook' artigianale, ma in qualche modo rimane piuttosto severa e seria e con un vero merito per quanto mi riguarda. Personalmente, penso che sia molto floreale (sicuramente all'apertura) in un modo eccitante, danza tra il fiutare trucioli di ferro e leccare una batteria, mentre un bouquet esotico di fiori passa in una brezza oceanica. La cosa più strana di tutte è lo sviluppo di un profumo cioccolatoso, cacao, ambra, benzoino che, anche mentre lo descrivo, sembra completamente in contrasto con il cuore di questa fragranza, ma come molte di queste aggiunte, se non ci fosse, probabilmente sarei molto meno innamorato di Against Nature. È dannatamente brillante! Proprio come ieri non riuscivo a pensare di indossare questo come il mio #sotd, ma in un giorno in cui voglio qualcosa di diverso lo indosserò per un utilizzo appropriato. Santo cielo, è tenace! Rimane sulla pelle a lungo.

Mi piace l'immagine di una Cellier scontrosa con una gauloises che le esce dalla bocca e che borbotta parolacce francesi contro un'industria dominata dagli uomini. È grazie all'interazione con i Cellierphiles che ho questa impressione di lei, anche se potrebbe essere imprecisa. Voglio dire che non sono la più grande fan di Bandit ma posso apprezzarlo, adoro un altro suo lavoro per Balmain Vent Vert e ho un vintage anni '60 abbastanza vecchio che è ancora fantastico e strizza l'occhio al verde. Così mi è stato detto che avrei dovuto provare questo e mi è stato gentilmente fornito un altro vintage piuttosto antico da provare e, ragazzi, ragazzi, questo è un profumo brillante. L'odore è quello della bellezza soffusa della violetta, gentilmente polverosa, ma ha sicuramente le qualità più fredde della foglia di violetta, che è un odore davvero strano in verità. Una complessa miscela verde e secca di irone e ionone. Tutto questo si contrappone a un cuoio assolutamente non bello, non burroso e assolutamente non elegante. È quasi moderno in un modo strano, eppure questo profumo ha probabilmente un odore datato oggi come quando è uscito. Intendo dire datato in senso buono, invecchiato ma non privo di una certa vivacità. È una sorta di dichiarazione polverosa ed enigmatica, calda e con la giusta quantità di tutto ciò che sta accadendo per me, muschi e all'improvviso tutta quella secchezza è in qualche modo epicamente punteggiata da un lussureggiante Narciso floreale o più una sensazione di viola, forse campanule o quasi fino al giacinto. Ne sono completamente innamorato. Le note di testa, che mi sembra di capire fossero di agrumi, hanno perso un po' di lucentezza, ma quando si è al tramonto non ci si può aspettare che tutto funzioni alla perfezione, giusto? Un'altra cosa che mi ha spinto a provare questo profumo classico è stato Miguel Matos e il suo tributo a Cellier, Germaine. Devo dire che l'odore è molto diverso da questo. Ho comunque apprezzato Germaine e si potrebbe dire Agrumi, violetta, foglie di violetta, cuoio quanto potrebbe essere diverso? Beh, la risposta è abbastanza diversa, ma è un buon cenno nella direzione di questo profumo. Adoro Jolie Madame ed è quanto di più adatto a un uomo si possa desiderare, soprattutto se si tratta di un profumo con la parola Madame nel titolo.

Undergrowth è di gran lunga il mio preferito tra i tre che ho provato. Iniziamo con la critica: la penso allo stesso modo di Forrest, non è un profumo nel senso in cui voglio che un profumo sia... beh... profumato! È una fragranza Aurora, un odore, davvero evocativo del sottobosco senza essere troppo stregonesco o pazzo Indie. Ma forse è proprio qui che perde un colpo? Se dovessi mai rappresentare 'sottobosco', la definizione quasi letterale per me sarebbe un accordo o una nota di fungo. Ci sono molti materiali che possiedono queste qualità, come la geosmina o l'ethyl fenchol. Tuttavia, ciò che mi piace è la consegna priva di cliché di materiali comuni e riconoscibili, ma resi in modo così delizioso. Il patchouli è prominente ma non ha quel tropo di terra, è stato manipolato e ammorbidito, arrotondato. L'apertura è mentolata ma non al punto di un dentifricio o di menta piperita, che sembrerebbe fuori luogo. Questo è molto delicatamente posizionato sopra il legnoso, il verde del corpo del sottobosco. Leggermente mentolato, un accenno di eucalipto, un uso parsimonioso di canfora bianca su quel corpo di patchouli. Quindi apparentemente ci sono molti materiali naturali in questo e si nota, il vetiver non è eccessivo o affumicato ma probabilmente sta addensando e supportando quel patchouli. Dico spesso denso, ma questo è notevolmente leggero. Ho estratto tutto il materiale profumoso che potevo da quella che è un'altra collezione di materiali legnosi e verdi. Forse sono ingiusto e mi aspetto troppo? Non ogni fragranza deve avere una diffusione diversificata di note e accordi, e a credito di Rook, nulla stona e tutto si combina nel suo giusto posto. Sto essendo troppo critico nei confronti di una fragranza che fondamentalmente mi piace e ho apprezzato. Tuttavia, non la comprerei.

Forrest è piacevole. Pino, cipresso e abete, un cedro della Virginia più pesante forse creano una sorta di aria leggera da foresta. Per me, è tanto legato all'olio di olibano quanto a qualsiasi altra cosa. È fresco, legnoso, è delizioso. Tuttavia, è profumo? Lo dico con il massimo rispetto, ma non sono sicuro della risposta. Penso che sia più un odore che qualsiasi altra cosa. Un'aurora che voglio che il profumo abbia interesse, fasi distinte e note. Il nome suggerirebbe che ha soddisfatto il suo Brief e dovrebbe essere una collezione di materiali legnosi e resinose che cospirano per evocare una foresta, e lo fa. Non puoi percepire apertamente trucchi moderni di fissaggio o Iso e super o altro, anche se non dubito che probabilmente ci siano. L'acidità degli agrumi e del pino lascia spazio a un Elemi limonoso e cerebrale e all'incenso che dura abbastanza bene sulla mia pelle. Non posso davvero criticarlo, ma non mi entusiasma.

Chiunque abbia pensato per un momento che questo profumo assomigliasse in qualche modo a Fall into Stars ha chiaramente un senso dell'olfatto molto diverso dal mio. Nessuna offesa, ma le abilità di Nadeem non sono in alcun modo paragonabili a quelle di Christophe e anche se lo fossero, questi due profumi si trovano a estremi completamente diversi di uno spettro. Questo non significa che non mi piaccia; la firma di Rook ha una complessità notevole, aprendo con una forte ma ben gestita nota di catrame di betulla, che funge effettivamente da una sorta di nota di testa affumicata, che svanisce gradualmente mentre emerge una sorta di profumo profondo, sapone e pelle da gentiluomo. Si evolve durante l'indossamento e dura per sempre sulla pelle, ma non direi che Rook sia invadente. Si sente realizzato ma adeguatamente denso, indie e rustico, piuttosto strano in realtà. È difficile da descrivere perché è confuso, e questo non è un buon aggettivo da usare per il lavoro di un profumiere. Non lo indosserei e quindi non è un successo per me. Chiaramente c'è qualche qualità qui e un valore ragionevolmente buono insieme a un forte branding e un packaging interessante. Penso che ci siano buone cose in arrivo da Rook, ma i tre che ho provato non mi hanno particolarmente entusiasmato.

Completando il set c'è questo... un profumo di rosa fruttato. Non è un concetto che non mi piace, è una combinazione collaudata, il che significa che deve essere davvero molto buono per distinguersi. C'è abbastanza flair e talento nell'industria per creare profumi di rosa che facciano qualcosa di diverso, questo di Cra-yon non è uno di essi. Se confronto con esempi recenti di rose che hanno fatto qualcosa di diverso, dovrei citare Spite di Chronotope o Talento di Meditorossa. Semplicemente non mi piace questa rosa dolce e marmellatosa, sottile come plastica, che ricorda il cellophane rosso, senza vera profondità, ma potentemente invadente! Voglio dire, al punto di urlarti contro. La fruttuosità va di pari passo con un tono muschiato, di rosa, bacche rosse, lampone/fragola. Va bene suppongo se questo è ciò che vuoi e molte persone forse lo vogliono, ma metto in discussione la sua esistenza ancora di più rispetto al noioso catalogo di fragranze Montale che sembrano avere un pubblico, mentre questo nuovo marchio sta cercando di stabilirne uno basato su assolutamente nulla di valore o originalità. Sto essendo particolarmente e insolitamente severo per me, ma semplicemente non vedo il senso nell'esistenza di questo marchio? Non sono una persona che è 'tutta per il succo.' (...Uomo!) Vedo che c'è di più nel profumo di questo e forse non sono stato così duro con altri marchi nuovi che sembrano dare più importanza alla presenza sui social media, al marketing e all'immagine del marchio. Non dubito dell'importanza di queste cose, ma se le fragranze sono molto standardizzate, allora i profumisti che valgono il loro sale lo capiranno e chiederanno di più. Come ho detto in una recensione precedente, se anche solo uno di questi fosse stato leggermente 'audace', anche se fosse stato orribile, potrei non essere stato così critico.

CEO è una scelta di titolo curiosa, non credi? Questo da un marchio che sembra promuovere un certo tipo di vibrazione trendy, sostenibile e socialmente consapevole con le proclamazioni vegane e senza genere affisse sulla confezione. Suppongo che si possa essere un buon CEO e non un bastardo elitario che calpesta il piccolo, ma ecco. Comunque... per me è una vaniglia noiosa. Si apre abbastanza bene, chiaramente dolce con vanillina e un leggero accordo floreale che si sviluppa, ma dai, è schiacciante nella sua mancanza di ispirazione. Penso che a sua difesa mi abbia ricordato qualcosa della collezione Vanille di Sylvanne Delacourte, che in realtà non è molto una difesa, dato che le ho trovate piuttosto poco ispirate nonostante il collegamento con Guerlain. Diventa stucchevole dopo poco tempo e non mi è piaciuto indossarlo. Mi dispiace. Non è solo perché sono un tipo snob della vaniglia assoluta legnosa e naturale o qualcosa del genere, mi piacciono molte vaniglie più modeste, solo che non questa.