Lasciami mettere il mio segno nella sabbia e dire... "Toot...toot! Il treno dell'iper inizia qui!!!" Se mi importasse di essere uno dei primi a dichiarare quella roba!!! In effetti, non voglio attivamente che la gente lo apprezzi, rendendolo così più esclusivo e solo per chi è nel giro, e facendo parte della linea Opus, sospetto che rimarrà in una relativa semi-oscurità. Potrei sbagliarmi però, perché è così eccellente che merita alte lodi. Opus XI si apre con una sensazione umida di pietra/selce quasi rugiadosa di verdi lussureggianti, ma puoi subito percepire che è la calma prima della tempesta e c'è una base densa e straordinaria che si nasconde sotto. Già è affilato e incisivo, eppure in qualche modo morbido e meditativo. Fondamentalmente, la combinazione di una grande nota di styrax che è INCREDIBILE funge da lato più scuro e incantato delle resine, che di solito può variare tra incenso cerebrale o edificante o ambra cuoiosa e affilata o secca fino a una calda coccolosità. Styrax e oud in Opus XI sono il matrimonio perfetto l'uno per l'altro, creando una fragranza altamente medicinale e incisiva, ma che ha una tonnellata di profondità anche con la relativa semplicità. Mi è piaciuto assolutamente questo profumo! Audace e diretto ma anche equilibrato e raffinato, il modo migliore per descrivere le sue vibrazioni, se non sei familiare con questo tipo di odore medicinale/resinoso/oud, è quello di Gucci Guilty Absolute Pour Homme. Non solo la sensazione quasi antisettica (Opus è molto più morbido e migliore, tra l'altro), ma un senso naturale, un vero potere resinosa consegnato in un pacchetto unico. C'è qualcosa di grezzo eppure raffinato in esso e dura e si sviluppa per molte ore. Sono sempre stato un fan della serie Opus, sono un po' deliberatamente trascurati e più oscuri rispetto alle uscite principali (per lui/per lei). I primi sei libri, se vuoi, erano abbastanza carini, ma i volumi aggiuntivi sono diventati sempre migliori, ricordo di aver descritto Opus VII come qualcosa che Al Pacino indosserebbe in quel film 'L'avvocato del diavolo' (anche se potrei aver rubato quella frase da qualcuno che l'ha detta riguardo a un'altra fragranza e non verrà comunque accreditato).

Ho provato solo i FM "principali", ma mi sto facendo strada tra quelli che sono usciti da anni e che non ho ancora provato. La mia principale obiezione a questo è il nome... perché non è scandaloso, no? Voglio dire, note come cellophane, ciottolo, goccia di rugiada o calamaro... ora sarebbero scandalose, questo è solo meh. Si tratta di un accordo sintetico e muschiato di agrumi con il classico elemento edc di fiori bianchi che non sono tipici ma non sono comunque scandalosi, su una base di cedro. Non ne ho pensato molto dopo l'apertura ok, poi quando si è stabilizzato non mi è piaciuto molto, ma poi (e questo è di solito il caso di molti profumi) quando si è asciugato fino a deboli note di fondo, ho pensato mmmm... questo è davvero bello. Una media scandalosa per essere OK, ecco tutto.

Oltraggioso! A livello personale, amo l'eleganza tecnica in profumeria e sarebbe difficile negare che Sophia Grosjman non la incarni. La sua collezione di materiali legnosi, floreali, muschiati e ionici comunemente utilizzati per creare un accordo caratteristico è come prendere una progressione di tre accordi ben consolidata e ricavarne una canzone di successo. L'aspetto scandaloso di questo profumo è forse il fatto che riprende un po' di quell'approccio e lo applica a un marchio artistico di alto livello, piuttosto che a uno più modesto e accessibile. Quindi... il prezzo è scandaloso. Sto scherzando, naturalmente, il valore dei profumi non è certo giudicato in questo modo in questo campo, e per un momento ho pensato sinceramente di essermi innamorata di questo profumo, ma riflettendoci, non riesco a giustificare la spesa, anche a prezzo ridotto. Outrageous ha un odore luminoso e simile all'apertura, non è molto analogico come mi aspettavo, è una polvere fruttata per l'era digitale. Ciò che mi piace è quanto sia minimale e ordinato. La nota di mela non è fastidiosa, il fiore d'arancio è così pulito che non ha quasi nulla del naturalismo che rende il fiore d'arancio così interessante, la cera e l'indolo animalesco o anche l'abbinamento con spezie come il cumino o il carvi di profumi come Serge Lutens, Fleur d'oranger per esempio. Eppure questa versione asettica dei fiori d'arancio (che è quella che domina per me) è in qualche modo soddisfacente e non manca, perché mi sta fornendo qualcos'altro che desidero, un profumo che mi permette di indossare e godere e quasi spegnere qualsiasi tipo di pensiero critico o emozione profonda, di solito qualcosa che direi che un profumo deve avere, ma la sua mancanza è ciò che rende Outrageous (ALMENO) speciale. hmmmm... penso che dovrò continuare questo discorso prima o poi.....

Non posso fare a meno di sentire che questa fragranza è per il più flamboyante, sfacciato, con piume di pavone, esibizionista che si possa immaginare... ma la amo assolutamente! C'è qualcosa di oscuro e malinconico, persino un po' pericoloso, nonostante la dolcezza apparentemente giocosa; evoca in qualche modo il velluto viola schiacciato. Non riesco a trattenermi, e leggendo il concetto dietro di essa, (non mi ero reso conto del componente psicoattivo!) mi piace ancora di più e la natura narcotica e avvincente che questa fragranza possiede chiaramente. Ho amato l'apertura, chiaramente molto floreale e dolcemente resinosa, ma genuinamente diversa da qualsiasi cosa io abbia provato prima. L'eliotropo diventa più evidente man mano che si assesta, offrendo uno sfondo gourmand di vaniglia/mandorla all'intera composizione; è molto cremosa e con i fiori esotici e inebrianti della rosa marmellatosa e dell'ylang... e con la mirra e il sandalo che si uniscono al tutto, questa fragranza canta. Ora è piuttosto femminile e lo dico con un chiaro atteggiamento imparziale, 'indossa ciò che vuoi'... ma mi sentirei a mio agio indossandola solo in certe situazioni. Triste a dirsi, guardando il pugilato in un pub affollato pieno di veri uomini, mi sentirei a disagio, come se fossi entrato con il mio completo di Rupaul! Per davvero. Ho provato solo due fragranze di questo marchio, l'altra era carina ma ha avuto una performance scadente, ma si sono rifatti con questa... penso di volere una bottiglia.

Beh, ho messo un grande e grasso 'Non mi piace' su questo senza nemmeno scrivere una recensione, il che non è insolito per me dato che sono super smemorato. Penso davvero che Akaster sia una buona risposta a coloro che dicono che PdM è una "casa di clone arrogante" piena della propria importanza, esclusività e prezzi elevati, ma in realtà sta solo copiando profumi ben noti senza originalità. Un'affermazione che potrebbe avere un tocco di merito ma è anche leggermente ingiusta, perché come molte cose, è più complicata di così. Dico che Akaster è diverso da molti profumi perché è piuttosto netto e in realtà piuttosto orribile! Tuttavia, mi piacerebbe avere la bottiglia per indossare qualcosa di simile, così strano e animale. Akaster ha un odore di formaggio e di stalla nella nota di oud che non riesco proprio a superare. C'è anche una rosa qui dentro, ma non serve a nulla, aggiunge solo all'antipatia, come un bagno spruzzato con deodorante per ambienti per mascherare un deposito particolarmente maleodorante! Ora, mi piacciono alcuni profumi puzzolenti, animali, zibetto, potenti attar mediorientali, accordi di oud genuini, ecc... anche le tonalità di letame del tabacco o della pelle conciata... fondamentalmente non sono una violetta timida o una prude olfattiva, ma questa roba non mi è piaciuta affatto. Quello che penso renda tutto peggiore è il tentativo apparente di aggrapparsi alla "linea Marly", la continua narrativa preppy, simile a Creed, che potrebbe non essere nemmeno deliberatamente alimentata dal creatore del marchio, ma che per me è comunque evocata. Esempi come Pegasus, Carlyle e ovviamente Layton sono "designer" se è anche una cosa? E Akaster ha elementi puliti e qualcosa di accessibile, ma un cuore di assoluta follia, antipatia. Come la sterilità, la pulizia di un ospedale ma con l'odore di malattia e varie secrezioni corporee vaghe, ma sempre presenti. Per tutto il suo oud gurth c'è qualcosa di leggero in Akaster. Un esempio di qualcosa con sporcizia e puzza, ma che lo possiede e lo porta avanti dal concetto all'effetto sull'utente, è Bull's Blood di Imaginary Authors. Un altro profumo che direi non mi piace, ma per motivi diversi. Questa roba è stata sicuramente un argomento di conversazione per me.

Pur essendo in parte d'accordo con le due recensioni qui sotto e con la valutazione del marchio nel suo complesso, non posso fare a meno di essere leggermente più ottimista riguardo a Supernova. Onestamente, non so cosa mi sia preso ultimamente, dove sia finito quel me stesso cinico e nodoso? Se le Supernove sono eventi lontani che possiamo osservare ma che non hanno un grande impatto su di noi, allora è un nome abbastanza appropriato. Certo, questo profumo è di scarso rilievo e fa ridere se si guarda al prezzo di vendita originale, ma se lo si trova a un prezzo stracciato da TK MAXX (20 sterline, come ho fatto io), allora nel contesto è una fragranza molto luminosa e agrumata, che manca alla mia collezione. L'apertura per me è un affare molto verde, con sfumature di Ninfeo mio di Goutal, una vibrazione simile al galbano, quasi una foglia di fico, ovviamente con una tonnellata di limone amaro e pompelmo. Quando si stabilizza, però, c'è una nota pulita e leggermente saponosa di cardamomo e un tocco più denso di legni in fondo e più del lime kaffir/petitgrain promesso nelle note, che è davvero molto piacevole. Ora, prima che ciò accada, l'odore è un po' come quello di un prodotto per la pulizia a basso costo a base di limone, ma sinceramente l'associazione si esaurisce abbastanza rapidamente. Il che mi porta alla performance, perché tutto si esaurisce in fretta, se devo essere onesto, ma non è privo di meriti e quando se ne presenta qualcuno mi ci ficco volentieri.

Tom Ford non sta affatto trascurando le fragranze Fougere ultimamente. Rimango ottimista, considerando che le altre due non mi hanno esattamente incantato; questo profumo ha note molto promettenti e nessuno tifa per Beau de Jour più di me. Tuttavia, voglio qualcosa con profondità, con qualcosa di nuovo, oppure, se non riesce a farlo... che sia semplicemente classico e buono. La cosa principale che cerco è che sia FORTE!

Oh beh... spesso mi sorprende il fatto di non aver recensito alcuni profumi, quando sono sicura di averli valutati molto tempo fa, e questo è uno di quelli. Sono un'orgogliosa proprietaria di questo profumo da anni ormai e, nonostante non abbia provato il DK originale, penso che Fuel sia un profumo magico. Per me ha tutta la bellezza e le sfumature dei migliori legni di sandalo, perché dopo tutto è questa la nota dominante di Fuel for men. Ad essa si aggiungono il calore e la profondità dell'ambra e quelle che si possono solo descrivere come note cipriate, con un tocco floreale che evoca la sensazione (ma soprattutto non l'odore) dell'iris o della radice di giaggiolo e una nota satinata, burrosa e scamosciata. Mi ricorda i trucioli di matita e i pastelli, ma con una natura più dolce, una raffinatezza e una qualità piuttosto sorprendenti. Altri profumi come questo, rilasciati successivamente, hanno catturato il mio cuore, come Santal Carmin di Atelier Cologne o Ivory route di Xejoff. Li ho chiamati "Santal Secree", cose forti ma che per alcuni nasi sono a malapena nel regno dell'esistenza, certamente in termini di annuncio. Tuttavia, quando si respira profondamente e si assapora, hanno una grande profondità. Non è strettamente maschile, ma abbastanza morbido e femminile da essere amato anche dalle donne. Sto usando il mio flacone in modo sparagnino, perché ormai è roba rara.

Qualcosa riguardo all'Uomo in Rosso lo redime e lo riporta indietro dal cadere nel baratro che è la mia ira. Sfugge al suo destino nel baratro che si apre per un motivo... va dritto al mio bambino interiore e più specificamente al dente dolce di quel bambino. Non posso credere che la vaniglia non sia elencata perché si asciuga molto morbida e cremosa. (Ho appena notato che il Tonka è elencato) L'apertura, tuttavia, mi ha fatto davvero disprezzarlo con quella vibrazione fruttata di mela banale e legni fruttati. L'accordo cresce su di me dopo un po', come ho detto, ed è piuttosto inspiegabile perché davvero non dovrei piacermelo, ma mi piace. Capisco il confronto con il rosso Dunhill, ma questo è ancora più dolce e morbido.

Penso che sia stata una buona cosa per Tom Ford rendere una fragranza in pelle "designer" mainstream, qualcosa che di solito era riservato solo all'élite delle fragranze di nicchia. Che peccato, quindi, che ci sia voluto un'eternità per arrivare nel Regno Unito. Ho tormentato i rappresentanti di TF per mesi cercando di metterci le mani sopra, e loro non sapevano nemmeno di cosa stessi parlando. La solita storia... Beh, ora è persino da Boots, la farmacia, quindi tutti possono e dovrebbero provarla, perché è davvero bella. L'apertura è lussuosa, un po' dolce e leggermente resinosa, accennando al cuoio toscano ma con una netta inclinazione floreale di gelsomino che rende il cuoio burroso e persino un po' simile all'iris o all'orris. Oscilla continuamente tra un cuoio TL più dolce e un cuoio in polvere più femminile. Mi piace molto. Aspetta un attimo però, perché sto avendo un déjà vu qui. Ricordo il lancio della versione private blend di questo Ombre leather 17 qualche anno fa e, per quanto fosse piacevole, è stata accolta con un sospiro da parte mia. Beh, non devo essere stato l'unico e forse la ridondanza di quella fragranza come aggiunta private blend ha permesso a Ombre leather nella sua incarnazione più recente di nascere... chi lo sa? E ora è qui ed è buona... rende Ombre leather 17 ancora più ridondante. Voglio dire, non è esattamente economica o altro, ma offre un ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto alla linea privata, con il 50ml a circa £75 e il 100ml a circa £110. Tom Ford deve mantenere le cose rassicurantemente costose, dopotutto. Non posso discutere sulle prestazioni, anche se svanendo in una fragranza sulla pelle dopo un paio d'ore, ho trovato la longevità molto soddisfacente.

Questa fragranza fa del suo meglio per replicare il meraviglioso Gucci PHII e nell'apertura non se la cava male, ma quasi immediatamente si può capire che non ha la stessa profondità. Sento il pizzicore del bergamotto, il chiodo di garofano speziato, persino il muschio floreale e la base legnosa di cedro che emergono, forse replicando leggermente le note di tè scuro e metallico di GHII, ma è un'imitazione così scadente e debole, e anche più dolce. Odio davvero essere così riduttivo e ridurre tutto a un confronto, perché mi piace Ted Baker come marchio e desidero ardentemente vedere buone fragranze da loro. Mi piace anche il prezioso concetto metallico e il branding/packaging, i flaconi lucidi che sembrano un po' delle borracce, e i prezzi molto accessibili, ma la verità è che Au è debole, non dura a lungo e, nonostante intravedere lo spirito di GPHII, non è affatto muschiato, speziato o distante.