Ho fatto tutte queste recensioni nell'ordine sbagliato! Sono riuscita a scrivere una recensione molto approfondita per Cuir de Russie e poi l'ho cancellata per non vederla mai più. Questa è stata la mia prima e molto positiva esperienza con Chanel Les Exclusifs, non so perché ma temevo di provarlo. Credo di aver pensato che potesse avere l'odore di Serge Lutens Cedre per qualche bizzarra ragione... un po' arrabbiata, dopo tutto si è rivelato essere una creazione di Sheldrake. Grazie al cielo non lo era, l'apertura è molto pulita e sdolcinata di aldeidi verdi, ma con una speziatura immediata. Direi ginepro e cipresso in termini di note elencate qui e si potrebbe essere ingannati pensando che si tratti di un profumo legnoso fresco e leggero. Poi, dopo qualche minuto di sviluppo, emerge un vetiver affumicato molto concentrato. Questo asciuga tutto e, combinato con la splendida nota speziata del legno di sandalo, è un vetiver estremamente raffinato, tra i migliori che abbia mai sentito. Il paragone con Encre Noire è ovvio, in quanto punto di riferimento per la qualità eterea e terrosa. Credo che la differenza principale sia che Sycomore non rivela la sua mano così rapidamente come EN e quindi si sviluppa in modo leggermente diverso. È una buona fragranza.

Non sono sicura di aver già recensito questo profumo, ma in ogni caso ho rivisitato Sycomore EDT nell'ultima settimana o giù di lì, poiché ritengo che sia uno dei Les Exclusif più popolari ma uno di quelli con cui ho meno familiarità. È un vetiver! Questo non sarà un grande shock per coloro che stanno leggendo una recensione su Chanel Sycomore e odio prendermela con il recensore precedente (qui sotto) perché è una mossa un po' da cazzoni, ma io sono un cazzone, quindi va bene ed è perfettamente in linea con il personaggio, quindi direi che paragonarlo a Encre Noir è bizzarro, per dirla alla leggera. Questa interpretazione fresca di ginepro del vetiver è lontana un milione di miglia dalla cupa, malinconica... no, abietta miseria del Lalique, e dire che sono "vibrazioni" diverse è un eufemismo. Encre è brillante per quello che è, circa la giornata più uggiosa che si possa immaginare, parlo di Manchester! Ma la sua struttura è così rudimentale, Iso E e acetato di vetiverlo e poco altro, e mentre Sycomore EDT è anch'esso apparentemente semplice, la sua differenza fondamentale è che si sente vivo, si sente rotondo come un buon Chanel dovrebbe, e anche se questo è uno degli Chanel meno "Chanel" che potrei citare, e non apporta nulla di nuovo in termini di idee di composizione del vetiver, né mi piace particolarmente questo stile di fragranza da un punto di vista personale, devo dire che è un profumo estremamente ben fatto e soddisfacente.

Wow! Questa è una fragranza senza compromessi. Invece di essere calda, questa roba è decisamente calda! Un'ambra aggressiva, ammorbidita e femminilizzata con note floreali, ma, per capirci, questa è una fragranza di resina calda e balsamica. L'intensità è quasi da sciroppo e si apre con una sensazione orientale speziata e un soffio di polvere. Ha un po' del vecchio stile del benzoino, del Bain de Caron, abbinato a una tuberosa più elegante, che è prominente nell'apertura e si affievolisce nel finale, ma che per me è un ottimo complemento per l'accordo ambrato. La tuberosa è una di quelle cose che amo/odio per me, ma in questo caso ho solo la roba buona. L'asprezza dolce è più simile al labdano che all'olibano, ma in ogni caso è evidente in tutto il profumo... un'altra cosa che mi piace. C'è anche la cremosità del legno di sandalo, che forse emerge maggiormente sulla mia pelle e cospira con l'accordo di ambra per inebriare. La vedo come una fragranza floreale che posso capire che alcuni considerino unisex e, francamente, io potrei riuscirci. Detto questo, mi ricorda pienamente un'atmosfera di donna sicura, sexy e più matura? Per questa associazione nella mia mente non potrei indossarlo ma sarei dannatamente sicuro di essere attratto da una donna che lo indossa. È un po' più cattivo del tipo di profumo che potrebbe indossare la vostra mamma, mi piace pensare più a un tipo di puma liberata che indossa Halston Amber Woman. Non scherza nemmeno in termini di prestazioni... si applica bene e con forza, non dura eccessivamente a lungo ma si proietta molto bene per un buon paio d'ore prima di ritirarsi in un profumo a bassa intensità. Aggiornamento: la mia ragazza ha indossato dei campioni di questo profumo negli ultimi giorni e su di lei si presenta molto tuberoso, soprattutto all'inizio.

Sarò onesto... Ho comprato questa fragranza d'impulso e ora non sono sicuro al 100%? John Varvatos è un marchio raramente visto nel Regno Unito fino ad ora, ironico che una settimana dopo il mio ritorno dagli Stati Uniti (dove ho visto queste cose ovunque e non ho fatto campionamenti) finisca per comprare una fragranza JV a casa. Comunque non sapevo nulla del marchio se non per le recensioni contrastanti qui e sono riuscito ad acquisire 5 (4 mini) e questa a causa del fatto che mi è piaciuto abbastanza il lotto. Dark Rebel sembrava all'inizio essere una fragranza molto interessante, scura, affumicata con un tocco leggermente misterioso, se non un po' di un nome sciocco. L'apertura è di legni di ebano ultra scuri, tabacco, cuoio e styrax che per il mio naso la rendevano molto attraente. Una qualità animale grezza avvolta in rum speziato e una forte nota di cannella che svanisce rapidamente in un cuore di cibo mainstream familiare. Devo ammettere che questo è un caso classico di una fragranza davvero mediocre che si maschera da qualcosa di piuttosto unico e speciale per i primi 10 minuti. Peccato davvero perché mi sono seduto e ho notato Dark Rebel. Non è tutto buio e triste, anche se la fragranza sulla pelle si riduce a un dolce Captain Morgan che è presente per tutto il tempo ma in qualche modo ha un odore leggermente economico rispetto a quell'apertura caotica. In sintesi 'Apertura di nicchia, asciugatura da designer.' Le prestazioni sono nella media, tendendo più verso il lato scarso, ma sai una cosa??? Non sono scoraggiato perché questa fragranza ti porta in un viaggio, anche se breve e leggermente deludente... ma un viaggio pur sempre.

Ignoriamo per un momento due cose... Uno... che si tratta di una fragranza Bond No.9 e come tale abbastanza costosa. e due... che ha lo stesso odore di molti profumi freschi che avete già sentito. Forse sono un po' di parte perché ho assaggiato questo profumo nel negozio Bond No.9 che si trova quasi direttamente alla fine della High Line, poco dopo essermi goduta una passeggiata al sole. La High Line è davvero un'idea grandiosa e dovrebbe essere adottata da altre città con linee ferroviarie sopraelevate simili, se possibile. Ho notato la presenza di molte erbe resistenti piuttosto che di colorate e delicate piante da fiore. (Ad ogni modo, la linea High si apre con un'esplosione di freschezza e agrumi. Devo dire che... Avrei voluto sentire il rabarbaro, ma purtroppo non è così. Le commesse mi hanno assicurato che c'erano dei tulipani e, senza essere specifica, direi che c'è un aroma floreale non dolce. Il giacinto è assolutamente presente e non mi entusiasma quando è pungente, ma qui dà una piacevole qualità erbacea "bagnata". Deve avere una base legnosa su cui aderire, sono sicuro che c'è ma non riesco a percepirla. Forse si sta perdendo in un muschio floreale pulito, che è verde e piacevole fino alla fine amara del drydown. Mi piace il fatto che si sia pensato a questa fragranza per quanto riguarda la linea alta e anche se a conti fatti sembra un generico profumo verde/floreale, la qualità degli ingredienti è ancora evidente per me. Le prestazioni sono buone e i progetti sottili, a patto di non impazzire con l'applicazione. High Line è un profumo delizioso, ma non fa per me e non lo aggiungerei al mio guardaroba.

Devo dire che in negozio è stato un successo immediato per me e dopo aver indossato uno dei campioni che ho ricevuto, la mia opinione non è cambiata molto. Si tratta di un infuso decente e posso capire perché avrebbe un appeal di massa (mi sembra di ricordare che l'addetto alla vendita mi abbia detto che era un best seller), una combinazione di legni freschi e agrumi molto ben amalgamata che non può davvero sbagliare. Ciò che può fare è impallidire di fronte a molti profumi di design che hanno lo stesso obiettivo, e ancora una volta penso che non lo faccia. Ciò è dovuto al fatto che c'è una qualità percepita da un'apertura fresca di ginepro e poi vagamente tropicale, che viene rapidamente rafforzata da una piccola secchezza di cedro e persino da un accenno di betulla, che credo provenga da un nucleo di vetiver. Quando dico "vagamente" frutta tropicale intendo in realtà una nota di ananas abbastanza precisa, che non mi ricorda in alcun modo Aventus. A questo proposito, visto che sembra essere un argomento di discussione (sicuramente con il recensore qui sotto), Scent of Peace stranamente mi ricorda Aventus, ma non perché abbia un odore anche solo lontanamente simile, ma semplicemente perché sembra essere rivolto a quel pubblico preppy che vuole un profumo di design indossabile, ma che cerca qualcosa di leggermente più esclusivo. Potrebbe tranquillamente ricordarmi l'odore di Bleu de Chanel, ma credo che questo sia più fresco e più adatto alle mie esigenze. Sì... Bond No.9 ha una fragranza che indosserei sicuramente quando si asciuga del tutto, ha un odore molto maschile e si adatta bene alla mia pelle, la performance è buona e il prezzo è perfettamente accettabile. Aggiornamento: Sì, ho detto che mi ricorda Aventus, ma non ne ha l'odore....errrr... Sì, il motivo per cui mi ricorda Aventus? Perché in effetti ha un odore abbastanza simile a quello della Aventus. Solo per la prima ora o giù di lì e non è neanche lontanamente simile all'ananas o al fumo. Devo dire che si tratta di un prodotto di grande effetto, di cui ho apprezzato l'odore delicato per tutto il giorno. Poi un nuovo aspetto, una specie di pastello/matita da barba, fruttato/crema di sandalo che non avevo mai rilevato prima nella base. Mi fa venire in mente Donna Karen Fuel for Men/Aventus e qualcos'altro... state certi che scent of peace ha più dimensioni di quanto mi aspettassi... e lo voglio.

Wall Street evoca immagini di Gordon Gekko o di idioti anni '80 vestiti di Valentino che sniffano cocaina e parlano in telefoni cellulari di mattoni con un grosso grissino di gomma che esce dalla parte superiore, in vero stile Patrick Bateman. L'espediente di Bond No.9 di dare ai profumi il nome di parti della città di New York è una cosa che mi piace molto del marchio. Ho un vero e proprio debole per New York, ma non associo un profumo acquatico e luminoso al mondo frenetico del distretto finanziario. Si potrebbe obiettare "di cosa profuma una strada o un quartiere?", il che è giusto, ma a parte la vicinanza all'acqua, non capisco il legame con Wall Street. Direi che ovunque ci si trovi a Manhattan si è abbastanza vicini all'acqua... anche nel bel mezzo! Comunque... Parole come "Acquatico?", note come cetriolo? Non mi ispira affatto fiducia. Il cetriolo è un meraviglioso odore succoso e naturale, ma in termini di profumo di solito è fortemente accentuato e cagliato con mandorla cremosa, vaniglia, tonka o legno di sandolo ecc... che per me lo rendono nauseante. Questo è diverso... non ha un odore preciso ma è fresco e funziona molto bene nell'ambiente acquatico. Sento un accenno di Sel Marine, una brezza marina simile a quella salata, ma senza gli orribili elementi o la crema solare. È così vagamente salato, un condimento perfettamente gestito e potrebbe essere dovuto alle alghe o meno probabilmente (più bizzarramente) al pistacchio! Si tratta piuttosto di una bevanda esotica rinfrescante, fruttata e leggermente metallica. C'è sicuramente una nota di arancia amara più secca, agrumi amorfi e un ovvio vetiver. La base che si asciuga è calda, con un soffio di leggero muschio bianco, ma ancora abbastanza metallica, il che è piuttosto anomalo. Si tratta di un buon prodotto di Bond No.9... una buona performance, unisex, ma totalmente a suo agio su questo uomo e persino su una tendenza maschile. Per me è migliore del piacevolissimo Creed Millesime Imperial (che mi sembra un paragone degno di nota) perché è più interessante. La performance è ok e l'odore mi piace molto... pollice in su per Wall Street.

Ho votato "Mi piace" su questo profumo, ma francamente è solo perché è un odore piacevole, non un vero e proprio grande profumo. Se riuscite a superare la prepotente apertura fruttata e la qualità incredibilmente simile a uno shampoo che domina l'intera esperienza, c'è qualche merito. L'apertura è un intruglio di bacche che è super femminile e odora ESATTAMENTE come lo shampoo di più di una delle mie amiche. Poi c'è la combinazione di peonia bianca e magnolia, che è il cuore di questa fragranza. Direi che è una base sintetica calda di ambra quando viene asciugata, ma ancora la polvere fruttata/floreale dominante. Il punto forte per me è l'edera. Sì, la si può percepire ed è onestamente la grazia salvifica di Sag Harbor (anche se svanisce dopo un'ora o giù di lì) e impedisce a questo profumo di essere semplicemente scadente o una totale festa delle pollastre e in realtà mi ricorda Carthusia o un'altra casa italiana che usa questo profumo verde ed erbaceo contro l'assillante polvere di una base moderna. Purtroppo avrà sempre la meglio e non potrò mai avere un profumo come questo. Sono contenta che dopo che la mia signora si è lavata i capelli l'odore non duri troppo a lungo, per non parlare del fatto che poi applica una fragranza che è più o meno la stessa. Alcuni lo ameranno e buona fortuna a loro, come ho detto penso che abbia qualche merito come fragranza ad alto prezzo... ma non per me. Aggiornamento: è un prodotto di lunga durata, che si spegne sulla pelle ma ha una buona durata.

Ok, non ho mai provato Windsor e sono stato tentato di acquistare un campione stupendamente sovrapprezzato fino ad ora solo per essere uno dei pochi privilegiati che sanno di cosa si tratta? Sospetto, come molte, molte persone che stanno annusando Royal Mayfair per la prima volta e vedendo le loro speranze di un sacro graal infrante, perché non è davvero ciò che si aspettavano da Windsor. Beh, sono d'accordo. Anche se potrei sbagliarmi... Questo potrebbe essere una pallida imitazione in confronto, ma anche l'assistente alle vendite è stato veloce a dire che era un doppelganger di Windsor, quindi quale conclusione dovrei trarre? Beh, basandomi solo sulla fragranza, immediatamente profuma di Creed. Non sono esattamente sicuro di poter mettere in parole ciò che intendo... ma abbi pazienza con me. Penso che sia l'apertura di ginepro/citrus che è fresca e rinvigorente in un modo davvero buono. Poi c'è un leggero refrain di pino erbaceo che si è posato sulla mia pelle su un cuore di rosa molto diverso. Dico 'diverso' perché non è scuro o pesantemente profumato o marmellatoso o niente di tutto ciò, ma più simile a una nota di rosa raffinata di Penhaligon's opus 1870. Tuttavia, questa non è tutta la storia e ho deliberatamente iniziato a parlare di ciò che considero il 'garnish'. Il principale colpevole (a seconda di come la vedi?) qui è l'eucalipto che attraversa ogni strato di questo profumo dall'alto verso il basso. In realtà l'ho trovato un nota piuttosto interessante e sottile, non opprimente, ma posso assolutamente capire l'avversione e le connotazioni negative ad essa associate. Caramelle al mentolo, odori di menta economici e accoppiati con pino in qui prodotti per la pulizia del bagno economici. Fortunatamente penso che sia gestito in modo piuttosto tattico in questa composizione e non scivola in quel territorio, ma invece cammina su una linea sottile di attrattiva discutibile, ma di sicuro coloro che lo amano, lo venereranno come una qualità che lo distingue da altre fragranze e in verità... lo fa. La mia ragazza odiava questo. Io, invece, mi è piaciuto Royal Mayfair, la mia critica minore sarebbe che è un po' debole e privo di lucentezza. Penso che una base di legno profondo e un drydown non sarebbero stati male. Invece ottieni una fragranza che non decolla mai davvero, ma offre alcune idee olfattive raramente (se mai?) viste. Dopotutto, direi che è ciò che cerco in una fragranza, quindi non posso criticarlo in questo. Royal Mayfair non è certamente un rifacimento di concetti stanchi e sfruttati (beh... forse uno di suo?) per cui deve essere lodato e dato un certo credito. È durato ragionevolmente sulla mia pelle, ma penso che per il prezzo potresti sentirti un po' truffato per qualsiasi cosa diversa dalla forza da "bestia". Mi piacerebbe provarlo adeguatamente e dare una valutazione migliore perché i miei pensieri immediati erano che non lo indosserei, ma ho la sensazione che potrebbe crescere, questo.

Non è un marchio con cui ho molta familiarità. Ho provato diversi prodotti Sisley, ma tendo a lasciarli da parte come faccio con la maggior parte dei marchi "solo per donne". Lo so, lo so, dovrei essere più aperto, ma mi piace un po' questa restrizione, dato che il mercato è abbastanza grande senza dover provare tutto ciò che esce. Soir d'Orient è diverso, però, ho pensato di commentare quello che è un profumo piuttosto attraente. Lo dico perché è disponibile nei grandi magazzini, ma ha quel leggero tocco di nicchia medio-orientale. Dico "leggero" perché è fermamente nel campo sicuro, moderno e occidentale, ma con un cenno all'oud e all'incenso che immediatamente attirerebbe la mia attenzione (se fossi una donna). Sì, lo dico perché alla fine è ancora un profumo floreale piuttosto femminile, non eccessivamente rosato e con un accenno di pepe e resina e una base di legni. Penso solo che sia un po' privo di anima e generico; la bottiglia è fantastica, sebbene un po' ingannevole, ricordandomi Armani Prive o quelle combinazioni di oud/rosa in oro/nero di alta classe. Purtroppo non offre ciò che promette. Quindi, in realtà, non c'è nulla che lo distingua da una serie di orientali interessanti, ma è comunque un bel profumo. Se fosse un po' più audace e affumicato con l'incenso, potrei indossarlo io stesso.

Semplicemente questo è il più dolce dei dolci in quell'atmosfera di pelle approssimativa che molti profumi cercano di ottenere nella vena di Tom Fords Tuscan leather ecc... Recentemente, in risposta a un thread sul forum, ho discusso a lungo i meriti di queste fragranze di cuoio e le sottili differenze tra loro. Sebbene all'inizio sia abbastanza coriaceo, questo tende a seguire la strada del cuoio di AdP e si addolcisce abbastanza rapidamente. Non fraintendetemi, questo è un profumo eccellente e ad un prezzo incredibilmente basso, un'ottima alternativa a TL e simili. Non ha la ricchezza o la densità delle pelli di nicchia a lunga durata e si deposita molto più facilmente in un profumo di pelle, proiettandosi solo delicatamente. Posso conviverci, però, perché la resa è comunque molto buona e si attacca ai vestiti senza sosta. Monotheme ha prodotto alcuni grandi profumi a prezzi che non possono essere negati.