Oh Cinnabar! Tu, splendido, splendido! In qualche modo sei arrivato con il piede sbagliato, anche se il tuo tempismo è stato perfetto! Per sempre eclissato da Opium, il mio orientale preferito, Cinnabar viene anche prima, mostrando note e stati d'animo diversi, ma sempre appartenenti a quel pantheon di spezie che Tabu e Youth Dew hanno contribuito a costruire. Recensione di un edp splash di fine anni '70 e di un edp del 2010. Si dice che l'imitazione sia la forma più sincera di adulazione, ma se Cinnabar imita qualcosa, è semplicemente la stirpe che l'ha preceduta. Tabu ha aperto la strada alle spezie animali, Youth Dew l'ha seguita con il suo stile country americano e, alla fine degli anni '70, è nato Opium, che ha rubato tutti i flash ed è rimasto sotto i riflettori per un intero decennio. Come poteva Cinnabar competere? Qualche tempo fa, ho letto su The Black Narcissus che la maggior parte - se non tutti - i Lauder d'epoca hanno un "ricco accordo divorziato" che permea, creando uno stile un po' soffocante. In un certo senso è vero, ma questa ricca divorziata si mette al lavoro, si sporca le mani e, quando organizza una festa, passa la giornata in cucina per assicurarsi che tutto sia perfetto, prima di agghindarsi per gli ospiti (e per se stessa) e accoglierli con un caldo sorriso. Non è nata ricca e sa come muoversi sul lavoro. Forse questa è Estēe da sempre. E come una vera artista, questa è la parte di lei che vive nei suoi profumi! Cinnabar è un orientale floreale sovralimentato, più floreale di Opium e Youth Dew. Sono le spezie di prima, ma accesorizzate con le più raffinate essenze floreali e le più succose note agrumate per ravvivarle. Cinnabar ci lancia il portaspezie, ma non lascia che prenda il sopravvento. Al contrario, i fiori ammorbidiscono l'esplosione e la morbidezza dell'ambra e del legno di sandalo aleggiano come un drappo di seta. C'è di tutto, tranne il lavello della cucina! Ma non è eccessivo; gli aldeidi luminosi eliminano l'opacità e fanno sembrare che si chiami originariamente "Rugiada di Giovinezza Soffice"! Estēe ha già seguito questa strada e per i grandi e brillanti anni '80 voleva qualcosa di diverso. Così, si ritrovano i chiodi di garofano, il garofano e le spezie, il tutto condito da ylang burroso, rose scure, gelsomino narcotico e tuberosa, con sprazzi di luce brillante; aldeidi, mughetto, mandarino, senza che l'odore sia quello di un pomander. Luci al neon in discoteca. La pesca e la vaniglia aggiungono una morbida cremosità, mentre il legno di sandalo e l'incenso lo riportano al suo carattere orientale prima di approdare su un letto di muschio di quercia, muschi e zibetto. La sensazione di amido, come un ferro da stiro caldo e molto probabilmente dovuta alle aldeidi, è ciò che lo separa dal resto e per alcuni lo rende soffocante. Io non ho questa sensazione. Se Opium indossa un caftano luminoso, è abbronzato e balla tutta la notte a Les Bains Douches o a Le Privilège, Cinnabar cena in un ristorante di classe e poi va allo Studio 54 per ballare e divertirsi, senza droghe. Indossa un corpetto metallico, pantaloni di seta e capelli raccolti all'indietro. La Cinnabar vintage è tutto questo! Cinnabar 2011 ha più aldeidi amidacee, meno fiori e meno spezie, ma profuma ancora di Cinnabar e, visto da una prospettiva di oltre 30 anni, ha finalmente eclissato Opium (il moderno); mentre l'attuale Opium ha un odore economico, plasticoso e stridente, con molto amido di ferro caldo, Cinnabar profuma per lo più come un tempo, ricco accordo divorzista incluso. La differenza è che in Cinnabar questo odore è naturale! Se trovate il vintage, tuffatevi! Ma se avete a disposizione le formule attuali, lasciate perdere Opium e scegliete Cinnabar. Il tempo è stato più gentile con lei e oggi eclissa mamma Youth, Opium, Coco e tutto ciò che c'è in mezzo e che un tempo le rubava la scena.

Vorrei prima chiarire una piccola cosa. Proprio come Calandre prima di lui, Metal, lanciato nel 1979 o anche prima, era disponibile come profumo puro e come edt fin dall'inizio; l'Eau de Metal proprio come l'Eau de Calandre erano le versioni edt originali. Metal edt e Calandre edt sono riformulazioni successive degli anni '90 che hanno saltato l'Eau. Inoltre, se volete l'elenco reale delle note dell'EdM, consultate la pagina Metal del profumo. Flacone rettangolare da 200 ml rivisto, con tappo in plastica nera/metallo. Scatola argento/rossa con logo PR vintage in argento. L'apertura di EdM è in anticipo sui tempi. Calandre ha inaugurato il futurismo dell'era spaziale nei profumi, ma Metal lo ha cementato. EdM profuma di metallo caldo molto prima che diventasse moderno. Aldeidi, verdi freddi che non hanno il mordente del galbano e un mughetto super potente che mi ricorda Diorissimo ma in 3D. Non si ha una sensazione di muschio scuro, ma di steli, di pavimento della foresta dopo una doccia. Il cuore ci mostra altri fiori, che però sembrano distaccati e freddi. Come un fioraio, ma senza l'artificiosità che permea le fragranze più moderne. Non c'è cellophane o acqua stantia nel vaso; al contrario, si stanno raffreddando nel frigorifero. Ma allo stesso tempo sono inebrianti, se questo ha un senso. Rosa, iris cipriato e giacinti più freschi, scorci di fiori bianchi in tutta la loro pesantezza che suonano in sintonia. Il Muguet ruba la scena, ma si percepisce che il resto ha un ruolo minore. La base, che fa un lavoro straordinario per ancorare tutto sulla pelle per ore, ci mostra di che cosa sono fatti i profumi; il muschio di quercia inizia a comparire insieme al sandalo cremoso e a una varietà di muschi, oserei dire un pizzico di zibetto per dare vita all'intera composizione? Il classico incontra il moderno, le note di fondo pesanti permettono allo stile più freddo e futuristico di brillare, e ciò che ora sembra avant-garde (l'accordo hot metal in H24?) qui brilla. Innovativo per l'epoca, l'aspetto metallico di Metal e, in misura minore, di Calandre, è un gioco di muschi che non ha l'esagerazione delle cose più recenti, non ha l'odore sintetico e, nel complesso, conferisce una sensazione di ferro caldo, simile a quella che possono dare le aldeidi. L'intera evoluzione è ricoperta da questo accordo di metallo caldo sensuale e setoso, dall'odore naturale, ma che non ruba mai la scena. In H24, l'esempio più recente che mi viene in mente, questa sensazione trafigge e prende il sopravvento, con un odore troppo dipendente dai sintetici. In EdM è usato con moderazione, proprio come il sale nel cibo, e riesce a trasmettere un incontro caldo che è iniziato su una Calandre e continua per sempre. È Barbarella, che conosce la Terra, gli uomini e si diverte, senza mai togliersi il suo abito Paco Rabanne incrostato di metallo! Paco Rabanne era un vero visionario, un modernista, e le sue prime creazioni seguono uno schema senza essere ridondanti. Una continua dove l'altra finisce, e mentre Calandre, come la prima, ha avuto un approccio più classico verso il territorio di Calèche, Metal, più giovane e feroce, segue quel percorso ma lo fa suo. Metallo, vetro, plexiglass, tutto quello che volete. Aldeidi per sollevarlo, un muguet al neon come protagonista e nuvole di vapore caldo per portarlo in un giardino distopico. Non potrebbe essere più meraviglioso! Altamente unisex, classico e moderno, se vi piacciono Futur (un'altra meraviglia degli anni '70), Calandre, Fidji, Rive Gauche, Calèche, Y... questo è un gioiello da scoprire! Splendido sillage e longevità!

Qualche giorno fa mi ha fatto pensare ad Arrogance pour Homme, la prima versione. Un articolo tempestivo mi ha fatto venire voglia di rivisitarlo. Ne ho avuti circa 4-5 flaconi: l'edt, l'edp, e non c'è molta differenza in termini di prestazioni; a differenza della brochure all'interno della scatola, l'edp non è molto più potente. Il mio ultimo flacone, poco più di metà, del 1986, inizia con un potente pugno amaro. La prima cosa che mi viene in mente ogni volta che lo spruzzo è Bandit. Quell'odore di cuoio consumato, leggermente amaro, verde, affumicato. Questo è l'incipit di Arrogance, un tipico fougère di cuoio degli anni '80. Subito dopo, quello che sento è il profumo di fiori sporchi che sono abituato a sentire in Kouros, Furyo e, in parte, in Ténéré. Un melange sudato di fiori bianchi, miele nella sua sfaccettatura animale e spezie o fiori speziati come il garofano, tutti ancora coperti dalla salva verde amara iniziale. Così tanti fiori affumicati e speziati da non sembrare o odorare come Fracas. Mi stupisce ancora come l'abilità e il talento possano mostrarci così tante sfaccettature della stessa cosa. Arrogance non è una fragranza che urla. Sì, è una bellezza anni '80; ha un sillage, proietta e dura bene. È potente rispetto agli standard odierni. Ma trovo che Furyo, ad esempio, sia molto più forte. E Kouros è un campionato a sé stante! Lentamente il fondo secco inizia a farsi sentire. Le note floreali iniziano a ritirarsi e il castoreum coriaceo si fa notare. Ora, c'è un meraviglioso alone di talco che ammorbidisce il cuoio, calma l'artemisia e le spezie, e ciò che rimane è un leggero odore verde, leggermente dolce e speziato che rende l'intero profumo vissuto. Il fondo diventa soave, elegante, e qui intravedo sempre Antaeus; la parte in cui Al Pacino (Cruising, 1981) torna a casa dal meatpacking district dopo essere sceso. Questo è il suo alter ego, la sua facciata di marito amorevole. Quindi sì, per gli amanti delle fragranze sopra citate direi che Arrogance è un must have. Si trova ancora a buon mercato e sono ancora disponibili bottiglie della formulazione originale di Pikenz e Dennis. E per coloro che non amano questo genere o i potenti degli anni '70/'80, direi che vale la pena di provarlo se non si ha voglia di spendere i soldi necessari per acquistare gli ultimi flaconi rimasti di Kouros, Antaeus, Furyo, Paco Rabanne pour Homme, ecc. Forse non ha il prestigio o la fama degli altri, ma non ha nulla da invidiare. E la profumeria italiana del secolo scorso era magnifica e alla pari con quella di qualsiasi designer francese. Basta non aspettarsi il mostro che è stato creato per essere, è forte ma facilmente domabile!

Dolce Vita! La madre di Jaipur Homme, un fratello di Feminite du Bois, un'altra faccia della stessa medaglia. Ma che amo ancora di più degli altri! Se FdB ha come fulcro il cedro e i frutti stufati, e Jaipur ne offre la versione in polvere, con la cannella al posto dei legni, allora Dolce Vita prende il meglio di entrambi i mondi. Ricchi fiori con una cannella meravigliosamente potente che ricorda le sfaccettature di Jungle l'Elephant, legni decadenti che hanno visto marcire la frutta matura, un velo di polvere che ricorda le vecchie ciprie orientali e un fondo secco muschiato che mostra segni di cuoio. Potrebbe essere un membro della famiglia di cui sopra vestito con una giacca di pelle. Oppure potrebbe essere un corsetto di pelle. Anche se non ha mai avuto una grande ribalta e in qualche modo voleva essere vista come una donna bella, bella e rilassata che vive la Dolce Vita, era molto di più. C'era sempre un lato oscuro in quel famoso sorriso nelle pubblicità e il muschio mistico che avvolge l'intera composizione permette di dare una sbirciatina all'interno. Vintage Dolce Vita (flacone edt del 1995 recensito) era uno splendido concentrato di potenza, anche se mai ai decibel di Poison, in un'epoca in cui le fragranze speziate volevano liberarsi dell'eccesso di Opium e volevano invece dare un'aura più calda alla pelle. Spezie più fredde, scie cremose, il tutto condito da note floreali classiche e da esplosioni di freschezza in alto. Dolce Vita ha centrato tutti gli obiettivi e, dopo averci fatto innamorare, ha strizzato l'occhio e lasciato il suo respiro animalesco sulla pelle per ore. Che stuzzicante! E che bellezza! Piccola nota: la noce di cocco che appare come nota di fondo è in realtà castoreum. O meglio, lo era. Non ho idea di quanto siano annacquate le versioni moderne.

Amico! Obsession (vintage) si presenta pesantemente carica di insinuazioni. Sessualmente sovraccarico e quasi in overdrive, ma allo stesso tempo non palesemente evidente. L'apertura verde amara potrebbe sembrare ingannevole, la leggera grassezza potrebbe far pensare a una dolcezza fruttata. E c'è, per qualche secondo, prima che cada una cortina di velluto fortemente ambrata. Dimenticate l'ambra come calda, accogliente, gommosa. È scura, fumante e leggermente acre, fortemente carica di resine e spezie e leggermente addolcita come gocce di sudore che scivolano sulla pelle. L'apertura verde amara sono sicuro che nasconda del galbano, il fruttato è semplicemente un bicchiere d'acqua per far sbocciare il resto delle note. Il coriandolo dona un leggero tocco di limone prima che un cuore floreale riveli la sua oscura bellezza. Non si tratta di rose rosa e petali immacolati di gelsomino, ma di una rosa scura, quasi nera e alcolica. È un gelsomino altamente indolico e maturo che a volte si spinge nel territorio della banana. I fiori d'arancio sembrano la nota più innocente, con la loro dolcezza mielosa. Ma tutto è coperto da un velo di spezie, soprattutto noce moscata e pimento, senza il bagliore della cannella, e poi ancora polvere d'ambra, che sembra essere stata macinata con una vera pasta di zibetto. E questo zibetto è un vero affare: rancido, piscioso, sconvolgente, morbido, erotico e avvolgente. Conferisce il suo potere all'intera composizione, facendo apparire ogni secondo come ricoperto da questo balsamo divino e untuoso. Quello che mi sorprende è che non trovo lo zibetto a cui sono abituato in cose come La Nuit o Kouros o Ysatis; in tutti i casi si tratta della vera e propria secrezione ghiandolare, ma qui lo zibetto si sente e odora come se fosse stato essiccato dal sole, per evolversi in polvere di fata (e che fata perversa abbiamo qui!!) e odorare volutamente più acre dello zibetto caldo e sensuale di altre fragranze. Potrebbe essere l'effetto delle spezie, ma per quanto mi riguarda Obsession ha un odore di polvere d'ambra sporca con lievi tocchi di tutto il resto. Lo adoro! La maggior parte dei profumi con ricche note animali presenta un crescendo di sporcizia che sale lentamente fino al culmine. Può essere più o meno intenso e sempre presente, ma si accumula. Obsession vi fa provare un orgasmo all'inizio e ricomincia lentamente come se volesse portarvi a un secondo co(u)ming alla fine delle sue 24 ore di vita sulla pelle! Il risultato finale è un odore che ormai conosco e riconosco dal passato, non c'è da stupirsi che sia ancora aggrappato alla pelle di chi l'ha spruzzato nel 1985! Vintage built in sprayer bottle reviewed, edp.

Barynia! Perso nel tempo come molti altri, non viene quasi mai menzionato quando si pensa ai profumi degli anni '80 e al momento è abbastanza economico da trovare. Ma non è qualcosa che farei di tutto per riacquistare. Recensione dell'Edp, spruzzata da 200 ml dalla prima uscita. Barynia mi ricorda molte altre fragranze, non si distingue e, pur essendo piacevole, non sembra offrire qualcosa di diverso. È sotto gli occhi di tutti e posso capire perché. L'apertura è un fascio luminoso di aldeidi, penetrante nel suo scintillio accecante. Lungo di esse brilla un bellissimo gelsomino che ricorda First, e per la prima mezz'ora ha quasi l'odore di una sua versione più luminosa. La somiglianza è inquietante. Poco dopo compare la rosa che, insieme al garofano, aggiunge un po' di piccantezza alle aldeidi in ritirata. Ciò che rimane è un velo speziato e piccante che mi ricorda l'odore di sudore del sapone Maja originale. Il cuore è un bouquet di fiori bianchi. La tuberosa e la gardenia sono in primo piano e il profumo che si sprigiona mi ricorda un altro floreale bianco, Michelle, anche se quest'ultimo ha più personalità (per me). La barinia non ha poi un grande sviluppo. Il fondo, con tutte le sue note pesanti, è morbido e persistente, ma non spicca nulla. Muschio di quercia, sandalo, zibetto (a volte molto evidente nell'apertura, a volte tristemente assente), muschio... appaiono tutti un po' in sordina, come gli ultimi residui del profumo di ieri. Vorrei che fossero più presenti per ancorarlo sulla pelle. E non credo che sia una questione di degrado; la mia scatola era ancora sigillata e la luminosità e la freschezza del profumo testimoniano la sua conservazione e la qualità della sua produzione. Quando la qualità contava ed esisteva. Ma essendo il "primo profumo pregiato di Helena Rubinstein" mi aspettavo di più. Non tutto può essere un Opium, o un Poison, o un Ysatis, ma onestamente in tutta la sua bellezza (è una splendida fragranza primaverile ed estiva) c'è poca personalità. È quella bella sconosciuta che non si distingue dalla massa, per quanto si sforzi. Non mi pento di averlo posseduto, il sillage è piuttosto potente all'inizio ma si calma lentamente fino a raggiungere una longevità molto decente, ma una volta esaurito il mio enorme flacone è finita. La mia Michelle e la sua compagnia saranno sufficienti. Lo consiglio comunque agli amanti delle fragranze vintage, e in particolare a coloro che provano un attaccamento speciale per i profumi dalla fine degli anni '60 alla fine degli anni '70; Barynia avrebbe brillato a quei tempi!

Classe! È la parola che meglio si adatta a Eau du Soir, insieme a eleganza. Bomba di muschio, almeno nelle formulazioni più vecchie, EdS ha conservato gran parte della sua bellezza, ma il filo d'oro dell'età che cancella si fa sentire. In poche parole, sceglierei qualsiasi bottiglia precedente al 2012. Confronto tra le varie annate. 1990 atomizzatore nero, la bottiglia nera originale. Questa è la versione più gloriosa! Ovviamente, e appena lanciato, questo profumo è ricco di muschio di quercia. Ricco cuore di rosa e gelsomino, un'ammaliante verdeggiare con probabilmente più di un po' di galbano, il calore mieloso della siringa (proprio come in Knowing con il pitosporum) e l'amarezza tagliente del ginepro. Associazioni di schiuma da barba benvenute. Il fondo è costituito da muschio scuro, vetiver e legno di sandalo che danno il significato di "Soir"! La persistenza e la longevità sono sbalorditive. Spray rotondo da borsetta del 2002, ricaricabile. Si suppone che questa sia stata la prima edizione limitata (2001) prima dei flaconi colorati, ma non ne ho le prove. L'odore è praticamente lo stesso, ma la potenza è diminuita. Si comporta come una versione edt. Le note sembrano più nitide, ma nel complesso mi piace ancora molto. La luminosità e l'eleganza regale che sprigiona quando colpisce la pelle sono inconfondibili. Lo amerei di più se avesse la potenza delle versioni precedenti. Bottiglie colorate in edizione limitata 2004/2006. Qui Sisley ha iniziato a modificare quasi annualmente la formula, come se volesse trovare un modo per adattarsi all'IFRA e al profumo. Diversi flaconi, alcuni con muschio di quercia, altri con muschio d'albero, altri ancora con entrambi o senza, hanno una sensazione e un odore dissonanti. L'EdS è presente ma ha l'odore di una versione non finita. È stridente, tagliente, il cuore floreale è povero e viene salvato solo dal suo caratteristico sapore di ginepro. Il muschio di quercia varia di anno in anno. Bottiglie colorate in edizione limitata 2008/2011. Qui Sisley sembra aver trovato un equilibrio. Il profumo è complessivamente migliore rispetto agli anni precedenti e sono tornati il sillage e la potenza. C'è più florealità mielata rispetto a prima, il galbano sembra assente, ma il fondo secco riporta l'oscurità tipica dei primi flaconi. È secco ma cremoso, caldo ma ancora profumato di quell'apertura caratteristica che attraversa l'intera evoluzione della fragranza. Ha un profumo completo ed è la mia formula preferita dopo gli atomizzatori neri. Dal 2012 in poi. E qui, la strada è in discesa fino a oggi. Con l'introduzione di restrizioni più severe, Eau du Soir conserva ancora il suo carattere, ma si sente estranea. Più nitida che mai, non c'è emozione. I fiori sanno di appassito, la base sembra un semplice lavaggio bianco di muschio e non c'è nulla che la ancori sulla pelle. Proprio come gli Aromatics post 2016, entrambi altamente riconoscibili, individuali e severi, il calore e il cuore sono scomparsi. Entrambi, facilmente trasformabili in profumi d'autore per personalità dinamiche e mai dimenticate, con un seguito fedele, rimangono tali grazie alla fedeltà dei loro seguaci. Annusatelo oggi ed è un milione di volte meglio del resto della profumeria. Annusateli per la prima volta e sono dei veri e propri gioielli in mezzo a un mare di nulla. Ma annusateli dopo anni di conoscenza e sentirete il cambiamento. Non mentirò, ho un flacone turchese/corallo del 2009 e due neri del 1990 e sono perfettamente felice. Se non avessi avuto l'opportunità di averli, comprerei comunque l'attuale, perché anche se ha la pancia scollata e sollevata, ha ancora classe, eleganza e un odore infinitamente migliore del resto dei profumi in un grande magazzino. E qualunque sia la riformulazione, sono certa che sia stata fatta al meglio. È un peccato che la norma sia quella di sfigurare un profumo fino alle ossa... Lunga vita a Eau du Soir.

White Linen è l'epitome del pulito, della freschezza, del fresco, del rinvigorente. Frizzante. Forse non è la mia aldeide preferita (Rive Gauche e Calandre occupano quel posto, insieme al N°5 d'annata) ma è il mio punto di riferimento come aldeide con le affermazioni di cui sopra. L'annata ha una vena animale scura che lo attraversa, mentre la versione moderna ha la stessa sensazione, senza la potenza e il ventre scuro. Inizio con la versione moderna, di cui di solito consumo una bottiglia all'anno. La minore potenza richiede un'abbondante spruzzatura, ma in questo modo il profumo dura tutto il giorno sulla pelle e sui vestiti. E non c'è nessun'altra fragranza che trasmetta un tale splendore. È allo stesso tempo complesso e semplice, stratificato ma comprensibile. Se chiudo gli occhi posso vedere e sentire l'odore dell'aria fresca di montagna. Quell'alito pulito, quella freschezza che permea le narici e apre il naso. Tutto il resto ha un odore amplificato. A volte faccio fatica a usarlo in inverno, perché mi sembra che un punteruolo mi trafigga le vene. Ma lo uso lo stesso. E in estate è il miglior tonico, per la pelle e per l'anima. Le aldeidi la fanno da padrone, i fiori e le note verdi si perdono nella traduzione. Ciò che resta è un velo di colori che danza sulla pelle. Verde, giallo, rosa, viola, bianco. Sfumature di aldeide che sanno di tutto allo stesso tempo, a volte di verde e di erbe, a volte di rosa, a volte persino di fiori bianchi. Sento sempre un sottofondo di muschio e, quando raggiunge il lungo drydown, una calda bontà ambrata che riscalda leggermente l'anima. Non direi che mi ricorda il lino bianco appeso al sole, perché questo implicherebbe una fragranza più calda. Mi ricorda la sensazione che si prova uscendo dalla spiaggia con il costume da bagno bagnato e stendendosi sotto il sole. Il contrasto tra il calore che colpisce la pelle fredda e le gocce che evaporano. È un profumo di emozioni. L'annata; la prima versione è decisamente più cremosa e polverosa. Le aldeidi sono potenti come sempre, ma rimangono come nota di fondo per un paio d'ore. I fiori sbocciano e il muschio ricopre l'intero paesaggio. Lo zibetto e il miele conferiscono una patina leggermente ammaccata di calore e sensualità, mentre il fondo ambrato è leggermente speziato e sexy. Passa da fresco a caldo e da effervescente a frizzante. Più sporco ma sempre pulito! Sillage e longevità. 6/8 moderno e 9/9 per l'annata. Suggerimento: una spruzzata di una fragranza pesante come il muschio e poi il moderno White Linen in cima aggiunge una dimensione perduta e la avvicina all'originale, pur rispettando la sua freddezza marmorea.

È piuttosto ironico che uno spray per il corpo da 200 ml di Lush, che costa circa 35 euro, superi un profumo di design (edp) di piccole dimensioni da 50 euro. La cosa peggiore è che i marchi ci ridono in faccia con i loro sciroppi zuccherini annacquati, mentre lo spray per il corpo Rose Jam li supera in qualità, profumo, prestazioni e valore. Ecco una meravigliosa rosa limone, con note di geranio verde, che profuma come un loukhoum al miele, ma senza la spolverata di zucchero in polvere in cima. Al suo posto c'è un centro di gelatina di limone che controbilancia la dolcezza. Conoscete l'odore se avete provato il gel doccia Rose Jam, il balsamo Ro's Argan o qualsiasi altro prodotto Lush a tema rosa. Conoscete l'odore anche se avete provato Rose Explosion di V&R, l'Extase nero di Nina Ricci o qualsiasi altra "rosa ispirata al Medio Oriente". L'odore è fortemente floreale, dolce e terroso e, sebbene la sua potenza lo renda a volte un po' pesante (basta una sola spruzzata), non delude. Ha un profumo più gradevole della versione edp e più vicino al gel doccia, e se vi piacciono le rose pesanti senza eccesso di zucchero, questo è un profumo meraviglioso ed economico travestito da spray per il corpo. Non fatevi ingannare, è tutt'altro. E non finge di essere ciò che non è!

Una giungla verde urbana. O un giardino nel mezzo di una città affollata. Qualcuno passa indossando L'Ombre dans L'Eau e il profumo riempie l'aria. Al centro c'è uno stagno, proprio accanto a una gastronomia che serve un guacamole fatto in casa adornato di basilico. Questa è la Giungla Sintetica. Bello, ma per me superfluo. Possiedo le annate a cui dovrebbe ispirarsi, e posso percepire una somiglianza passeggera con Private Collection nella fase iniziale, quindi c'è, l'ispirazione e lo stile. Il N°19 non si trova da nessuna parte. Come verde per principianti, è piacevole. Ma per i fan sfegatati dei verdi e dei chypre, come me e altri, è inutile. L'Ombre dans L'Eau è la somiglianza più stretta che ho trovato, e non mi è mai piaciuto particolarmente, ma trovo SJ più attraente. Per me è un no, ho apprezzato il mio campione ma non ho bisogno di seguirlo. Ci sono fragranze verdi di gran lunga migliori sul mercato, sia vintage (eBay) che nuove (la splendida Dryad è un esercizio in tutte le sfumature di verde). Oh Malle! Mi hai fatto sperare in qualcosa di più...