Alternativa economica a Wood Sage and Sea Salt, più acuta nel tono e con più polpa. È un vetiver pulito e minimale, amaro e un po' erbaceo, con l'atmosfera salina dell'aria di mare dell'originale.
Relativamente di breve durata (anche come l'originale). No, non è così sottile, e l'acutità minaccia di diventare provocatoria di mal di testa, ricordandomi di qualunque ingrediente ci sia in alcune creazioni di Issey Miyake che produce la stessa reazione. Tuttavia, è molto piacevole e idealmente adatto ai mesi estivi più caldi.
Volevo davvero amare questo profumo. Gli odori marini sono una mia debolezza positiva, a patto che non si avventurino nel temuto territorio blu, e la scena che questo profumo intende evocare (camminare lungo la spiaggia in una giornata fredda e ventosa, con le onde scure e agitate) sembrava proprio nelle mie corde.
E in effetti evoca quella scena fino a un certo punto: c'è una qualità ozonica, una freschezza ariosa, poi si asciuga su una base legnosa salata che si combina con qualcosa che, per qualche motivo, mi ricorda la cera delle candele. Ha un profumo molto piacevole: ecco il problema, ovvero che non va mai oltre il regno del piacevole. Volevo essere stupito, trasportato, affrontare il mare in tutta la sua furia e gloria, ma è troppo docile per questo, troppo insipido, e poi svanisce così rapidamente che anche quelle associazioni iniziali svaniscono e ciò che rimane è una combinazione di vetiver e legno che non è poi così distante da tanti altri profumi sul mercato.
Offerta speciale nel cestino di TX Maxx. Legno di cedro e pelle infusi di agrumi con uno sfondo di pino piacevole e leggermente amaro si trasformano in qualcosa di leggermente speziato e floreale. La base è un patchouli pungente che non è dissimile da un posacenere di metallo non lavato.
Questo è molto meglio di quanto dovrebbe essere per il suo prezzo. Non c'è nulla di terribilmente radicale qui, e a certi punti si avvicina al territorio di Ombre Leather, ma ha più sviluppo e interesse. Non è affatto male per un profumo economico e vale la pena indagarci.
Questo è magnifico, ma molto lontano da ciò che mi aspettavo. Mi aspettavo di odorare come un principe arabo incredibilmente ricco che fumava in continuazione 60 Marlboro Reds al giorno. Invece, questo è stranamente vicino a un gourmand, specialmente nell'apertura, che è un'esplosione di fieno greco, semi di anice e liquirizia, mescolati con morbido caramello e cioccolato. È Amouage, quindi è molto potente, senza dubbio troppo potente anche con un accenno di calore nell'aria, ma si sviluppa positivamente in clima più freddo.
Man mano che si assesta, si ammorbidisce in un'incenso di ambra al catrame di betulla, pesante di incenso, leggermente animale, mescolato con rosa muschiata. È ancora dolce, ancora erbaceo e speziato, ma molto più riservato (e quindi, indossabile in compagnia generale). Stranamente, non percepisco affatto molto tabacco.
Come con la maggior parte degli Amouage, la sua forza richiede un'applicazione moderata, ma è una delle creazioni della casa più accessibili, e una che indosserei nella maggior parte delle situazioni.
La parte setosa è piacevole, ma si scontra con la parte legnosa. Per me è un no.
Matura, seducente ma giocosa. Riceve molti complimenti grazie a quel coraggioso iris nel cuore della fragranza. Il bergamotto fresco scompare dopo pochi minuti dalla spruzzata, ma la nota di castagna che segue è assolutamente da sogno e dura praticamente 3-4 ore. Anche se la lista delle note include il whiskey, non lasciarti scoraggiare. Non ha quell'odore alcolico forte e pesante, ma una finitura più affumicata. Dura circa 10 ore sui vestiti.
Non vedo l'ora di indossarla più spesso quando farà un po' più freddo fuori.
Qualcuno indossa Tobacco Vanille, che insiste sia stato riformulato da alieni e, annusandolo, non sei certo che non lo sia.
Allo stesso tempo, stanno schiacciando gabalnum in un posacenere di metallo non lavato, prima di abbandonarlo improvvisamente, decidendo invece di ricreare Altered States di Ken Russell arrampicandosi in un serbatoio d'acqua galvanizzato vuoto.
Tuttavia, questo fallisce miseramente poiché dimenticano di riempirlo effettivamente con acqua. Sconfitti, giacciono lì sul pavimento fissando le pareti grigie e lucide e decidono di bruciare un po' di incenso prima di svenire.
Sospetti che la persona in questione possa aver ingerito quantità considerevoli di allucinogeni.
Questo è un profumo così strano. Usa diversi ingredienti che normalmente assoceresti a una fragranza calda e confortante, ma li contrappone alla nota di rame prominente per creare qualcosa di freddo e decisamente inquietante. Non lo indosso spesso, ma quando lo faccio, in un certo senso lo amo.
Immagina che qualcuno abbia preso diversi chili del potpourri dal profumo più economico, distillandolo fino a ottenere alcune gocce della fragranza più dura e intensa immaginabile, una che fa combustione ai peli del naso se osi avvicinarti a un raggio di 50 metri, e hai Oud al Layl.
Quindi era un scrubber. In effetti, un scrubber cinque volte, perché sono stati necessari tanti tentativi per liberarsi di questa mistura indicibilmente vile e tenace. Al quarto tentativo, si era ridotto a un livello in cui era tollerabile e c'era la suggestione che da qualche parte in mezzo a questa creazione orrenda, oltre il modo bestiale, ci fossero i primi segni di un profumo leggermente tollerabile. Ma francamente, questo è circa l'unico aspetto positivo che sono riuscito a trovare: ci sono alcune fragranze che sono impegnative ma che ricompensano l'indagine, e ce ne sono altre che sono semplicemente sgradevoli, goffe e economiche. Oud al Layl rientra in quest'ultima categoria.
Lettore, lo odiavo (se non l'avevi già capito).
Ottima fragranza dolce di ambra. La uso per stratificare. Molto versatile e conveniente.
Qualcuno ha schiacciato un tubo di caramelle violette di Parma, le ha versate in una borsa per il trucco piena, poi ha dato una bella scossa, facendo fuoriuscire il contenuto all'interno nel processo.
Fatto ciò, l'intera miscela viene rovesciata su di te mentre sei seduto all'ombra di un albero di lillà, sorseggiando succo d'arancia.
Questo è dolce e floreale, molto polveroso e a volte più che un po' stucchevole. È parzialmente riscattato dalla base di patchouli e ambra e se fosse stata data un po' più di prominenza, avrebbe fornito un equilibrio migliore nel complesso.
Commercializzato come un profumo per giovani donne spensierate, mi ricorda piuttosto il genere di cosa in cui si cospargerebbe la signora Slocombe di "Are You Being Served", in preparazione per una giornata passata a stare al banco del negozio, guardando tutti i clienti con un'espressione superciliosa.
Stranamente, non mi è dispiaciuto completamente, ma per quanto riguarda i profumi, è una creazione competente ma piuttosto insignificante, che non si distingue realmente prima di svanire in un soffio di anonimato rosa polveroso.
Non riesco mai a capire la strategia di marketing di Issey Miyake: alcune delle loro migliori uscite sembrano avere una distribuzione molto limitata e scomparire senza lasciare traccia. Questo, d'altra parte, sembra ricevere una spinta considerevole. Forse è perché hanno il ragazzo d'oro Quentin Bisch al timone, o forse pensano di avere tra le mani una fragranza sicura e che piace alla massa.
E questa lo è sicuramente. È pulita e minimale, ozonica e oceanica, il che significa che ha quell'odore salato e di alghe all'inizio, bilanciato da una nota lieve e astringente di zenzero. A volte sembra quasi polverosa. Questo si assesta su muschio di quercia e legno, insieme a un accenno di vetiver, accompagnato dal caratteristico sapore metallico di Bisch.
Un paio di cose mi hanno sorpreso di questo profumo. Una era la sua moderazione, e l'altra era quanto Bisch sia riuscito a integrare il suo stile nel DNA di Miyake. Molti dei profumi di Miyake hanno una nota acuta, quasi brutalmente stridente che domina, specialmente all'inizio. Questo riesce ad evitarlo, ma allo stesso tempo, è inconfondibilmente una creazione della casa. È ben miscelato, e anche se non c'è nulla di particolarmente originale nella composizione, ha un profumo davvero piacevole. C'è qualcosa di molto netto e trasparente in tutto ciò, e puoi facilmente immaginare chi lo indossa occupare uno di quei loft di New York convertiti da magazzino, che un tempo sembrava che tutti volessero emulare.
È risolutamente mainstream e non c'è nulla qui che superi i confini, ma anche quel tipo di fragranze ha il suo posto. Potrei vedere questo adattarsi a quasi qualsiasi tipo di ambiente, e in quasi tutti i periodi dell'anno: quindi, da questo punto di vista, è quasi un esempio da manuale di una fragranza di facile accesso. Non sono sicuro di voler pagare il prezzo pieno per questo, ma potrei essere tentato se una bottiglia diventasse disponibile sul mercato grigio.
Un viaggio nello spazio esterno. O forse interno. O forse entrambi. La descrizione eccessivamente entusiasta dell'ispirazione del profumo implica certamente questo, così come il film promozionale ispirato a 2001 che accompagna il suo rilascio. Si parla molto di supernove, infinito e riverberazioni di ambre cosmiche. Fino a qui, tutto molto astratto.
Ignora tutto ciò: come profuma realmente il profumo? In realtà, è piuttosto splendido. Prende ingredienti comuni e li combina in modi inaspettati. L'apertura, un'esplosione pepata di incenso? In qualche modo brilla. Il sottotono di legno di ginepro ha una spaziosità e una profondità inaspettate. La base sporca, minerale, di ambra grigia è scura e un po' sconcertante. È davvero suggestiva dello spazio esterno, o dell'idea di spazio esterno, la realtà apparentemente essendo l'odore molto meno gradevole di carne bruciata, polvere da sparo e urina.
Come tutti i profumi Rubini, questo rivela i suoi segreti lentamente. L'ho indossato molto negli ultimi mesi, e ogni volta una nuova sfaccettatura emerge. Fiorisce anche all'aria aperta, e soprattutto al freddo, il che consente alle note individuali di emergere davvero. Sia ambizioso che profondamente romantico, è probabilmente il mio preferito dell'intera linea, superando l'odore di tuta da lavoro unta e di benzina di Nuvolari. In realtà, ne sono un po' colpito.
Rosa polverosa all'inizio, non percepisco affatto le note di viola elencate. C'è un accenno furtivo di lampone, una pelle piuttosto morbida e il minimo accenno di cumino sudato. Inizialmente sembra piuttosto docile, ma di tanto in tanto gli ingredienti sembrano intensificarsi in modo quasi aggressivo, prima di ritirarsi di nuovo. Col tempo, le note di pelle dominano, mentre allo stesso tempo diventa intensamente polveroso. Infine, c'è un lungo dry down quando un ambra piuttosto animale emerge.
Leggermente puzzolente di urina di gatto (ribes nero?), apertura mentolata, timo, e naturalmente, essendo un Guerlain, è molto dolce. La dolcezza in qualche modo lo rovina per me, poiché si allontana dall'essere fresco, che è come preferirei che questo tipo di profumo si presentasse. Ci sono anche aldeidi, che potrebbero salvarlo un po'. Devo vedere dove va, ma per ora è un flop per me, specialmente da questa linea di prestigio costosa.
Qualcuno ha svuotato un pannolino di un neonato appena riempito e ha versato alcune gocce di essenza di vaniglia nel tuo giardino di rose. Nutrendo, le rose rispondono sbocciando brevemente e intensamente prima di tornare a un profumo arioso e trasparente che si diffonde nell'aria ferma.
Una volta superata l'apertura sgradevole dell'oud, questo è un profumo di rosa molto raffinato che si attacca alla pelle. È più adatto a un clima fresco, di sera. Dovrai investire in un secondo mutuo prima di poter acquistare una bottiglia di dimensioni standard.
Nella stanza buia e fetida di The Anvil, in un accesso di lussuria, un jock strap di pelle sudata è stato abbandonato sui pavimenti di pino macchiati. Lo prendi e lo annusi.
Pesante di pelle e animale, con una sottile nota dolce inaspettata che emerge di tanto in tanto. Si asciuga in una calma combinazione post-accoppiamento di mirra e spezie. La longevità è impressionante, la scia è moderata. Questo è stato un acquisto al buio ed è piuttosto glorioso.
Molto verde, con una nota leggermente lattiginosa all'apertura. Mi ricorda la linfa lattiginosa che si ottiene in alcune piante quando i fusti vengono rotti. Riconosco anche bacche rosse, e c'è qualcosa di quasi simile alla liquirizia nascosto in profondità nella miscela. Man mano che si sviluppa, il verde rimane, ma la consistenza diventa ariosa e poi polverosa, con la più leggera suggestione di pepe. In qualche modo continua a dare l'impressione di qualcosa di cremoso e bianco, ma allo stesso tempo verde.
Ho faticato a identificare precisamente quale fosse la nota verde fino a quando non ho visto il bambù nell'elenco delle note, e questo ha reso concreto quel ricordo olfattivo molto particolare, uno di essere all'estero, nei boschetti di bambù, in una giornata calda e umida, una che faceva sì che il profumo rimanesse quasi densamente nell'aria.
Leggero e delicato, svanisce rapidamente a meno che non venga spruzzato eccessivamente, momento in cui rimane presente per un tempo ragionevole. È molto zen, molto calmante e piuttosto bello.
Questo è stato il primo profumo che ho comprato molti anni fa, a metà degli anni '90. Sembrava sia incredibilmente costoso (una bottiglia allora costava più o meno quanto una bottiglia adesso), sia totalmente unico. Mi ricordava la linea di abbigliamento Issey Miyake, che era molto presente in riviste come The Face, tagliata e minimale, ma giocosa nel modo in cui sperimentava con le forme. L'ho indossato quotidianamente per anni.
Recentemente, in un momento di nostalgia, ho comprato di nuovo una bottiglia. E ha ancora un buon profumo. C'è l'esplosione iniziale di agrumi simile a sorbetto, che all'epoca pensavo fosse limone ma ora so essere yuzu. Anche le note floreali sono più evidenti, floreale bianco, qualcosa che mi era sfuggito in tutti quegli anni in cui era il mio profumo quotidiano. Quando si assesta, lo yuzu è ancora presente, ma è meno dominante e le spezie - in particolare noce moscata e sandalo - riescono a emergere.
Sembra ancora molto pulito e ridotto all'essenziale e non c'è ancora nulla di simile. La longevità è inferiore a quella che ricordo, ma non sembra essersi allontanato molto dalla sua formulazione originale.
Un po' un classico profumo di designer, uno che ha sopportato molto bene il passare del tempo.
O: perché continuo a comprare alla cieca questi cloni mediorientali?
C'è un'esplosione massiccia di mango mustoso e zafferano nell'apertura... la sottigliezza non è di casa qui. Nonostante la forza della fragranza, riesce comunque a essere sia insipida che nauseante.
Poi, da un estremo all'altro, si asciuga in una pelle ozonica polverosa, mescolata con agrumi dolci, a quel punto diventa più o meno una fragranza da pelle.
Questa fase non è sgradevole, ma manca di qualcosa, qualcosa di più affilato e difficile da contrastare o enfatizzare le note dominanti. Com'è, è piuttosto anonima e, peggio di tutti i peccati, alla fine piuttosto noiosa.
E per rispondere alla domanda sul perché continuo a comprare questi? Perché a) sono economici e b) occasionalmente incontro l'assoluto capolavoro di una fragranza. Masa, ahimè, non è uno di questi. Passo.
Nell'angolo del giardino, un tubo sotterraneo ha iniziato a perdere e lì cresce del gabalnum verde e amaro al centro di una pozza permanente di acqua arrugginita. Qualcuno si trova vicino, fumando in continuazione. Indossa delle pantofole di pelle e poco altro. Vedendoti osservare, si sdraia su una panchina di legno vicina e ti fa l'occhiolino in un modo che sembra dire "vieni a prendermi". Noti che indossa un pesante medaglione d'oro, che pende a metà del suo petto notevolmente peloso.
Un presunto clone di Noir Anthracite di Thom Ford, che a sua volta era un chiaro riferimento ai profumi da barbiere degli anni '70, questo occupa davvero il territorio dell' "ispirato da", piuttosto che essere un clone puro e semplice. È molto verde, sfacciato nella sua apertura, ma è davvero quella nota metallica simile alla cenere che lo eleva.
Economico, di lunga durata e, in definitiva, un profumo davvero buono. Un gioiello trascurato tra le moltitudini di profumi mediorientali sopravvalutati, la maggior parte dei quali raramente raggiunge il livello di attenzione che viene loro riservato.
Sei nella chiesa di Hawksmoor a Spitalfields, quella con l'architettura austera e imponente e fonte di teorie del complotto occulte a volte intriganti e a volte decisamente ridicole.
Dentro, è fumoso, buio e freddo perché qualcuno ha spento le luci. Forse è il prete, che è uscito per una veloce sigaretta. Sei vestito di pelle, succhiando una caramella all'anice e per qualche motivo stai stringendo un fascio di vecchi giornali ingialliti. L'odore di incenso bruciato ha impregnato le pareti di pietra. Non c'è nessun altro nell'edificio, ma, in modo inquietante, si sente un rumore di movimento dalle volte sottostanti.
Questo è piuttosto splendido. Meno intenso di alcuni degli altri della gamma Beaufort, questo è, un po' come la chiesa che lo ha ispirato, inizialmente freddo e minaccioso, ma guadagna in calore mentre si asciuga, prima che il freddo di pietra torni a farsi sentire. Uno dei miei preferiti nella gamma Beaufort, e uno dei pochissimi che considererei di indossare in un ambiente di lavoro.
Un profumo di rosa molto forte e scuro, simile a una marmellata, temperato da note metalliche. È sia lussuosamente decadente che distaccato, come se Berlino, in cui è ambientato, fosse l'era di Weimar, con il suo edonismo sempre più oscurato dalla minaccia di un nazionalismo inacidito e dalla guerra.
Man mano che svanisce, la rosa si stabilizza con un'altra combinazione contraddittoria: animali terrosi e mielati.
Non è una creazione accogliente: la sua bellezza ha un bordo, e si può capire perché così tanti recensori la trovino dotata di un fascino gotico. Per me, le immagini che evoca sono più moderne di così: questo è il profumo di qualcuno che viaggia attraverso una città emozionante ma esigente, vestito in modo elegante, diretto verso un incontro illecito.
A seconda di come ti piacciono le rose, potresti trovare questo profumo un po' troppo austero o scuro. Certamente non è un profumo confortante, ma è strano e bellissimo.
Inizia in modo sporco e procede a diventare sempre più sporco. Plastica bruciata, un pavimento appena verniciato, liquirizia e una tazza di caffè appena preparato. E questo è solo l'inizio. Le note amare e plastiche diventano molto prominenti per un po', mescolate con geranio. L'incenso si fa strada, mescolato con una strana nota di gomma. Poi diventa più dolce, con la vaniglia che si unisce al mix, insieme a un profumo che mi ricorda l'odore del pelo della mia gatta quando mi infila il sedere in faccia, come fanno i gatti. Poi una sorpresa: torna all'odore di vernice che era apparso all'inizio, questa volta mescolato con qualcosa di floreale e fruttato.
Questo è un profumo astuto e ingannevole che cambia rapidamente attraverso le sue molteplici fasi. Non ho percepito molto delle note animali promesse, non fino alla fine, ma l'impressione generale è quella di qualcosa di funky e carnale, di eventi del tutto NSFW nel seminterrato di un club poco raccomandabile da qualche parte.
Un'evocazione fotorealistica di un attraversamento di vegetazione selvatica bagnata, alta fino al ginocchio, subito dopo un forte acquazzone. La menta selvatica è particolarmente prominente, e c'è l'odore umido della terra sotto tutto questo. Il profumo è un po' amaro e molto, molto verde.
Stabilita questa scena, non si sviluppa tanto quanto svanisce in una piacevole base di vetiver terroso e erboso che ha definiti echi di Terre d'Hermes. Questo dura un'eternità sulla mia pelle, anche se il vetiver di solito dura un'eternità su di me, quindi la sua longevità dipenderà molto dalla chimica della tua pelle, immagino.
Quindi un profumo in due parti: la prima è molto incisiva, la seconda, meno, anche se entrambe sono molto gradevoli. Vorrei solo che l'originalità dell'apertura fosse stata mantenuta fino al dry down.
