Spazzatura! Sì, scusa Anetole, ma pensavo fosse terribile. Soggettivamente, oggettivamente e tecnicamente brutto. Sono entrato pensando che fosse una pura torta, un affare gourmand, non gli ho nemmeno dato l'alta aspettativa di essere un profumo, ma solo un odore piacevole e gastronomico e avrei dato una recensione favorevole, ma quello che ho ottenuto non è stato questo. Non riesco nemmeno a percepire un accenno di brioche, nemmeno un accenno e la brioche ha sicuramente un odore unico, burroso, uovo, dolce, di pane, ma no. Niente. Solo un debole nulla mielato, davvero. Vorrei aver percepito quell'odore di bran assoluto simile al fieno o qualsiasi altra cosa elencata qui, ma non l'ho fatto. Non solo, ma ho trovato l'esperienza niente di memorabile, non l'ho nemmeno odiato, è semplicemente passata. Considerando che questo marchio ha alcune uscite molto intriganti e che è sicuramente qualcosa su cui gli amanti dei profumi sbaveranno, questo non fa nulla per me. Un flop.

Aromatico maschile molto accattivante che non ero riuscito ad annusare fino a quando un amico me ne ha inviato un campione di recente e sono rimasto particolarmente colpito da quanto le note di testa fossero intatte considerando l'età di questo profumo. Agrumi brillanti, ma in particolare il basilico, che si fa sentire molto e che rende il profumo diverso dai soliti profumi speziati/di cuoio/legnosi per i quali questo decennio è noto. Questo potrebbe essere anche il problema, per un profumo uscito nel decennio della potenza (e ammettiamolo, anche il decennio precedente era piuttosto potente) questo è un po' una violetta stentata. Solo un giro di parole, non posso dire di aver percepito alcuna violetta. Non è un profumo forte, è piuttosto docile e coriaceo, garofano e chiodo di garofano/cinnamon, di nuovo molto sottile, è un po' trasparente e posso vedere un paragone con Halston Z14 nello spirito e nel sottogenere piuttosto che direttamente nell'odore. Piacevole e vale la pena cercarlo se il prezzo è giusto e se è stato conservato bene, ma sfido chiunque ad avere questa come fragranza maschile preferita di quest'epoca o di qualsiasi altra, semplicemente non è abbastanza buona o distintiva, il che non vuol dire che non vada per la sua strada, Missoni Uomo semplicemente non lo fa con uno scopo sufficiente per me.

È stata necessaria un po' di riflessione e digestione mentale per esprimere veramente i miei pensieri su questo profumo, anche se, per essere totalmente incongruo (perché rompere l'abitudine di una vita, Houdini?), erano in qualche modo inizialmente evidenti in un certo senso; sapevo che mi piaceva questa fragranza nonostante il tema più prominente di Dead Air fosse qualcosa che di solito direi non fa per me. Per quanto riguarda questo come genere generale, direi che mi piace, in modo rozzo, "roba verde, moderna, da hipster", ma questo aveva un camforo metilato che potrebbe essere considerato economico, fastidioso e provocatorio per il gusto di esserlo, ma in questo contesto ho percepito davvero una sensazione di incenso molto, molto buono (o altra resina simile) che di solito ha queste note molto acute, che pizzicano il naso, di camforo. Dead Air è complesso per me; se fosse stato unidimensionale, avrei rinunciato e l'avrei considerato l'ennesima marca elegante, alla moda, artisticamente confezionata, disponibile da Bloom London o chissà dove? Mi è piaciuta l'apertura verde, l'aspetto legnoso, il graffio di vetiver e la leggera suggestione di fumo (guardando le note, forse da cypriol) e il mare. Tuttavia, ciò che mi piace di più di questo profumo è che, per un'opera così altamente artistica (incluso anche ciò da cui di solito mi terrei alla larga), l'ho trovata molto, molto profumata. Una fragranza indossabile, gradevole, una collezione di ritmi familiari ma con una forte individualità e una solida base, non solo una collisione di odori provocatori. Inoltre, guardando qui le note, trovo il profumiere Mark Buxton, il che, a posteriori, non mi sorprende affatto; anzi, ha perfettamente senso. Controlla questo, mi è piaciuto molto di più di quanto pensassi.

Sai cosa??? Sono davvero contento che Cedrat Boise NON sia nemmeno menzionato nei primi "mi ricorda" di questa pagina, perché ho sentito alcune persone dire che questo nuovo Aventus era simile a quell'abominio, ma per fortuna, per quanto ingiustificato, stupido, opportunista, con un prezzo scandaloso, che si rivolge a persone che sento di essere ben al di sopra (sto scherzando, fan di Aventus!!!), e ridondante come sento che questa uscita potrebbe essere... non è l'equivalente olfattivo del bambino dell'Omen, AKA Cedrat Boise. Una fragranza che inizia inoffensiva e fondamentalmente è un riff simile ad Aventus, ma presto diventa oppressivamente orrenda. Comunque, basta parlare di ciò che non è... COS'È? Beh... un po' deludente. Tuttavia, dire questo implicherebbe che forse avevo alte aspettative per Absolu Aventus, non le avevo. Ciò che offre è una formula di Aventus leggermente rielaborata e a me piace abbastanza Aventus. Nonostante abbia venduto la mia vecchia bottiglia 'Vintage' lol (perché qualcuno mi ha detto quanto valeva!!!) mi piace abbastanza la fragranza e, come icona culturale e dell'industria, non posso fare a meno di riconoscerla come un'epocale, un colosso di fragranza. Ma i fatti sono questi... Ha un'apertura fruttata davvero bella, forse più complessa e meno accordo di ananas turbo di quanto ricordi dall'originale (qualunque BATCH fosse?) che è tutto bello e così, ma la base sembra più matura, più coccolosa e lussuosa, forse, questa è una versione tipo parfum dopotutto e si sente decisamente in questo modo. Tuttavia, il motivo per cui mi piaceva Aventus in primo luogo era per tutta la sua superficialità, aveva un'energia nella forma di un accordo legnoso duro, quasi economico, implacabile, che in questa versione sembra attutito e un po' più arrotondato. Dov'è l'elemento davvero affumicato di cedro e betulla che ha fatto brillare Aventus quando è apparso per la prima volta sugli scaffali? Non è proprio lì per me, anche se questa è una rappresentazione degna di ciò che penso sia lo spirito di Aventus. Cattura ancora quello, non sto dicendo che manca il bersaglio e sono sicuro che i collezionisti lo vorranno solo per il gusto di averlo, anche se si sentono delusi dal profumo. Per £325 per 75ml personalmente non mi darei la pena, ma non sono affatto il target di questo. Absolu è stato influenzato dal mondo che lo circonda, un mondo che ha contribuito a creare un decennio o più fa. È un po' come quando una band è pioniera di un certo tipo di musica e poi ascolti il loro nuovo disco 20 anni dopo e senti che ora si sentono obbligati a essere più simili alle band che sono venute dopo di loro, che in realtà sono state ispirate da loro in primo luogo, in questo folle ciclo di feedback. Sembra un po' stanco perché alla fine non sono davvero andati avanti. Suppongo che sia così che funziona la musica, la moda e in definitiva tutta l'arte, quindi non è una lamentela, solo un'osservazione e i motivi per continuare con Aventus sono chiari, è un grande colosso con soldi, aspettative e affetto da parte della sua fanbase. Aggiornamento 06/02/24 Quindi l'ho indossato di nuovo oggi e sento di dover commentare ancora su di esso, perché le pratiche di indossarlo sono evidenti, è una cosa molto piacevole. Mi sto divertendo, tutto va bene nel mondo e senza dubbio le persone che percepiscono il mio profumo sono impressionate da quanto bene profumo e questo non deve essere sottovalutato, Aventus non ha dominato e cambiato il mondo delle fragranze per sempre, senza una buona ragione. Penso che la mia recensione sopra stesse solo ribadendo che nessun flanker che segue la sua scia potrebbe mai fare lo stesso. Per affermare l'ovvio! ma ciò che potrebbe/farà è fare qualche soldo per Creed. Questo è scontato. Quindi non so se l'ho notato (non ho nemmeno voglia di scorrere la mia recensione sopra haha) ma le note qui non elencano la betulla ed è del tutto accurato perché non sento quella caratteristica che ricordo così vividamente dall'uscita originale di Aventus tanto tempo fa. Non è affumicato o di betulla perché non dovrebbe esserlo! Sono qui per la fruttuosità e la freschezza aggiunta e persino i legni che evocano un po' di qualcosa vicino a quello, ma non è affatto audace come l'originale, questa formula modificata offre qualcosa di leggermente diverso, non posso commentare se sia una cosa buona o cattiva. Questo profuma bene.

Chiamatemi un fanatico di JCE/Malle se volete!!!! ma questo è un profumo delizioso, elegante e piccolo e voglio dire, cosa si aspettava la gente da Ellena a questo punto? Il suo stile è questo minimalista, semplice, leggermente speziato, sono stupito dal fatto che riesca a continuare a produrre cose lievemente derivate/coscienti di se stesse/caricature del suo stesso stile, ma in qualche modo portare qualcosa di nuovo sul tavolo, specialmente in questo genere, uno che ha contribuito a definire con L'eau d'hiver che rimane grande nella mia memoria e successivamente ha generato cose come Bois d'agent di Dior, questo non profuma davvero come nessuno di quelli, ma se ti piacciono, preparati a una sorpresa. Mi è stato detto che questo era pesante, pesante chiodo di garofano e non molto altro, da diverse fonti, di solito affidabili, ma che carico di vecchie sciocchezze stavano dicendo, sì c'è una nota di chiodo di garofano ma è super bilanciata e sottile. Questo è un approccio sfumato e rilassato a un profumo basato su un accordo di orris/iris che trovo quasi impossibile non apprezzare, voglio dire, una potenziale critica (se proprio devi?) potrebbe essere che è un po', noioso, beige, qualunque cosa, ma penso che sia proprio il tono che stavano cercando di raggiungere e per me questo è qualcosa di sicuro ma un ritorno alla forma per Malle dopo un paio di uscite deludenti in Synthetic Jungle e il piuttosto deplorevole (anche se potresti trovare una recensione favorevole da parte mia qui perché mi è piaciuto abbastanza all'inizio, ma non più) Uncut Gem. Mi piace. Mi dispiace. Sono ancora impressionato dal lavoro di JCE, non è grande e lucido, guarda a me, opulenza di Orris che di nuovo una critica valida potrebbe essere che per questi soldi e il marchio Malle dovrebbe esserlo, ma rimando a questo, una mancanza di comprensione del marchio/brief e del profumiere qui. Segna le mie parole, questo è un profumo che cresce, non un profumo che si mostra e il tempo dirà su Heaven can wait.

OMG! Questo è assolutamente enorme! Tuttavia è ancora un po' più riservato e si sente meno crudo e sexy (in mancanza di una parola migliore) rispetto all'Opium originale, che è un profumo immenso e classico. Questo è molto più di quel tipo di chypre hardcore con polvere di albicocca e una sorta di garofano per me. Tuttavia, sotto c'è un enorme accordo di ambra e posso pensare che il myrhh/opoponax possa guidare il tutto. Anche l'effetto "fiore selvatico" di Opium si fa sentire, forse l'accordo di calendula? Insomma, dubito che stiate visitando questa pagina di Fragrantica a meno che non siate dei profumieri incalliti e se trovate un campione o una bottiglia ben conservata di questo profumo, vi garantisco che Opium Secret vi offrirà un'esperienza di profumo vera e propria e qualcosa che in qualche modo vi aspettate. In pratica vi piacerà. Io lo so.

Ho adorato l'apertura e pensavo di essere in procinto di provare qualcosa di simile a Fate Man di Amouage dopo quel soffio di cumino e l'esplosione di agrumi resinati e incenso. Tuttavia, il dry down è molto più dominato dall'olio di olibano e la mia critica... è un po' troppo. È un po' lineare per me, ma devo dire che l'accordo o, più probabilmente, l'olio di olibano utilizzato è di ottima qualità, brilla davvero con una bontà argentata e in mani meno esperte potrebbe non essere un profumo affidabile (nonostante sia un materiale fantastico), ma qui è guidato verso un luogo molto più raffinato e lucido rispetto al solito gruppo di profumi indie all'incenso. Mi piace, ma mi piacerebbe di più se quelle note di testa speziate rimanessero un po' più a lungo e se davvero si spingesse al massimo, probabilmente parlerei entusiasticamente di questo profumo e dei suoi deliziosi temi centrati sull'olio di olibano.

Certo Gigi7891, se il liquido giallo nelle vecchie bottiglie polverose della nonna è la sua fetida PISCI, allora va bene, sono travolto dalla tua immagine. Non sono un grande fan di questo tipo di profumo, ma so che JJ lo è (vedi anche le recensioni qui sotto) e non è un mistero per me perché molti profumisti molto più hardcore di me amino questa roba! Vorrei davvero che fosse un gusto che potessi acquisire nei miei anni più maturi, come il formaggio stinking bishop o un Scotch molto, molto, molto torbato, ma è davvero disgustoso, quindi perché dovrei? haha. Miel de Sois potrebbe essere un confronto rozzo (di nuovo per esperti in questo tipo di cose), ma l'ho capito immediatamente, ero tipo ahhh questo è come quel Serge Lutens che sa di piscia. È quell'effetto resinoso, di miele e una legnosità iper che per me ricorda una panchina del parco imbevuta dell'urina marrone di una persona disidratata! Ok, quindi capisco che il miele e la cera d'api possono variare in odore, sapore, aspetto, ecc... a causa della stessa natura del modo in cui vengono prodotti, e non sto suggerendo che i profumi siano collezioni di materiali naturali non adulterati (o che contengano davvero) ma questa fallacia del profumo 'cera d'api' sembra persistere. Ok, forse non ho annusato tutti i diversi tipi e origini di cera d'api, ma mi sono dedicato a fare articoli in pelle durante la pandemia (lunga storia) e il processo ha coinvolto molta cera d'api e ADORO l'odore. È molto più accogliente e simile al fieno, quasi gourmand e il mio profumo di cera d'api di riferimento è Slowdive di Hiram Green. Questo ha anche alcune qualità erbacee e quella cosa di pane e grano, e mentre si assesta sulla pelle è molto meno offensivo rispetto all'ora di apertura, solo che non è davvero una direzione che mi interessa troppo.

Per me, Marfa è un profumo dal profumo davvero delizioso, ma è un sentiero piuttosto battuto e non è qualcosa che mi interessa particolarmente da un punto di vista di collezionista personale, a dire il vero. Certo, indosserò alcuni dei profumi 'femminili' più iconici senza battere ciglio, ma alcuni tropi femminili sono persino un po' eccessivi per me. Questa fragranza si avvicina pericolosamente a quel terreno. Marfa è prevalentemente un accordo gourmand, legnoso e ambrato, con un accordo floreale 'esotico'. Mettili insieme e ottieni questo. Devo dire che la complessità e le transizioni di questo profumo urlano qualità superiore e per questo prezzo dovrebbero. Le prime due ore sono state un po' opprimenti e Mugleriane, la vaniglia è caramellata e il tuberosa è ipersweet, ma una volta superato quel momento e che si ammorbidisce, è davvero una bella esperienza e non posso criticarlo. Si inserisce nell'estetica moderna/classica che penso il marchio stia cercando di promuovere.

Ok, ETRO è un marchio di qualità e idee supreme. Togliamoci questo dubbio. Purtroppo è stato trascurato da me e, a quanto pare, da molti altri, anche se molti collezionisti e amici che stimo li hanno nelle loro collezioni, il che mi ha sempre fatto pensare che fossero degni di nota. Lo dico come se non li avessi mai provati, invece li ho provati!!! Anche molto tempo fa! Quando c'erano solo Serge e L'artisan e Mona e così via... ETRO era un marchio che ho provato e ho pensato: "Sì, sono buoni". Che miope ero, perché hanno alcune cose che non avevo mai sentito prima e una sorta di sensibilità vintage che dice che a ETRO non importa nulla di ciò che è cool o, oserei dire, di ciò che vende! (Shaal nur è un profumo aromatico ed erbaceo che sa di 'vecchio' (il mio campione è un po' vintage), aperto e traslucido, quasi moderno in quel senso, ma 'vecchio', con gli aromi che lasciano il posto a un muschio legnoso e maschile. Odio essere così vaga nella descrizione di un profumo che ritengo davvero eccellente, ma non riesco davvero a individuare note o accordi in quanto tali. Tutto è molto ben amalgamato. Non sono incantata, ma sono felice!