Des bêtises ! Oui, désolé Anetole, mais je pensais que c'était horrible. Subjectivement, objectivement et techniquement mauvais aussi. J'y suis allé en pensant que c'était un pur gâteau, une affaire gourmande, je ne lui ai même pas donné l'attente élevée de prétendre être un parfum, juste une odeur agréable et gourmande, et j'aurais donné un avis favorable, mais ce que j'ai eu n'était pas ça. Je ne ressens même pas un soupçon de brioche, pas un indice, et la brioche a définitivement une odeur unique, beurrée, œuf, sucrée, pain, mais non. Rien. Juste un faible rien mielleux en réalité. J'aurais aimé sentir cette odeur d'absolu de son de foin ou quoi que ce soit d'autre listé ici, mais je ne l'ai pas eu. Non seulement cela, mais j'ai trouvé l'expérience rien de mémorable, je ne l'ai même pas détestée, elle m'a juste échappé. Étant donné que cette marque a des sorties très intrigantes et est vraiment quelque chose qui fera saliver les amateurs de parfums, celui-ci ne me fait rien. Un flop.

Un parfum masculin très attrayant que je n'avais pas réussi à sentir jusqu'à ce qu'un ami m'en envoie un échantillon récemment et j'ai été particulièrement impressionné par l'intégrité des notes de tête compte tenu de l'âge de ce parfum. J'ai été particulièrement impressionné par l'intégrité des notes de tête compte tenu de l'âge de ce parfum. Des agrumes brillants, mais plus particulièrement le basilic, sonnent assez fort et constituent un parfum différent de la récolte habituelle de parfums épicés/cuirés/boisés pour lesquels cette décennie est réputée. C'est peut-être aussi le problème avec ce parfum, pour un parfum qui est sorti dans la décennie de la puissance (et avouons-le, la décennie précédente était assez puissante aussi), c'est un peu comme une violette qui s'étiole. C'est juste une tournure de phrase, je ne peux pas dire que j'ai détecté de la violette. Ce n'est pas un parfum fort, c'est un cuir assez doux, de l'œillet avec ce clou de girofle/cinnmamon encore une fois très subtil, c'est un peu transparent et je peux voir une comparaison avec Halston Z14 dans l'esprit et le sous-genre plutôt que directement dans l'odeur. Il est agréable et mérite d'être recherché si le prix est correct et s'il a été bien conservé, mais je défie quiconque d'en faire son parfum masculin préféré de cette époque ou d'une autre, il n'est tout simplement pas assez bon ou distinctif, ce qui ne veut pas dire qu'il ne suit pas sa propre voie, mais Missoni Uomo ne le fait tout simplement pas avec assez de détermination pour moi.

Il a fallu un peu de réflexion et de digestion mentale pour vraiment donner mes pensées sur celui-ci, bien que, pour être totalement incongru (pourquoi briser l'habitude d'une vie, Houdini ?), elles étaient en quelque sorte initialement apparentes d'une certaine manière aussi. Je savais que j'aimais ce parfum malgré le thème le plus dominant dans Dead Air étant quelque chose que je dirais habituellement n'est pas mon truc. En ce qui concerne cela en tant que genre global, je dirais que j'aime ça, en gros "des trucs verts, modernes et hipster", mais celui-ci avait un camphre méthylé qui pourrait être considéré comme bon marché, ennuyeux et provocateur pour le plaisir de l'être, mais dans ce contexte, j'ai juste ressenti cette sensation de très, très bon encens (ou une autre résine similaire) qui a généralement ces notes très aigües, piquantes au nez, de camphre. Dead Air est complexe pour moi, si cela avait été unidimensionnel, j'aurais abandonné et mis ça sur le compte d'une autre marque fancy, tendance et artistiquement emballée, stockée chez Bloom London ou peu importe ? J'ai aimé l'ouverture verte, l'aspect boisé, le grattement du vétiver et la légère suggestion de fumée (en regardant les notes de cypriol peut-être) et la mer. Cependant, ce que j'aime le plus dans ce parfum, c'est que pour une œuvre aussi artistique (y compris des choses dont je m'éloignerais), je l'ai trouvé vraiment parfumé. Un parfum portable, agréable, une collection de rythmes familiers mais avec une individualité et une forte base, pas juste une collision de senteurs provocatrices. En regardant ici les notes, je trouve le parfumeur Mark Buxton, ce qui, avec le recul, ne me surprend pas du tout, en fait, cela a tout son sens. Vérifiez ça, je l'ai aimé beaucoup plus que je ne pensais que je le ferais.

Tu sais quoi ??? Je suis vraiment content que Cedrat Boise ne soit même pas mentionné dans les premiers "me rappelle de" sur cette page, car j'ai entendu certaines personnes dire que ce nouvel Aventus était similaire à cette abomination, mais heureusement, aussi injustifié, stupide, opportuniste, outrageusement cher, attirant des gens que je sens être bien au-dessus (je rigole, fans d'Aventus !!!), et redondant comme je pense que cette sortie pourrait l'être... ce n'est pas l'équivalent olfactif de l'enfant de la malédiction, alias Cedrat Boise. Un parfum qui commence de manière inoffensive et qui est essentiellement un riff d'Aventus mais qui devient rapidement horriblement oppressant. Quoi qu'il en soit, assez parlé de ce que ce n'est pas... qu'est-ce que c'est ? Eh bien... un peu décevant. Cependant, dire cela impliquerait que j'avais peut-être de grandes attentes pour Absolu Aventus, ce n'était pas le cas. Ce qu'il offre est une formule d'Aventus légèrement réajustée et j'aime plutôt Aventus. Bien que j'aie vendu ma vieille bouteille 'Vintage' lol (parce que quelqu'un m'a dit ce qu'elle valait !!!), j'aime assez le parfum et en tant qu'icône culturelle et industrielle, je ne peux pas m'empêcher de le reconnaître comme un parfum qui a marqué une époque, un véritable colosse. Mais les faits sont les suivants... Cela a une très belle ouverture fruitée, peut-être plus complexe et moins accord d'ananas turbo que je ne me souviens de l'original (quel que soit le LOT ?), ce qui est tout bien et tout, mais la base semble plus adulte, plus câline et luxueuse peut-être, c'est un parfum de type version après tout et cela se sent définitivement ainsi. Cependant, la raison pour laquelle j'aimais Aventus au départ était pour tout son côté décontracté, son vide, il avait du punch sous la forme d'un accord boisé dur, presque bon marché, implacable, qui semble atténué et un peu plus arrondi dans cette version. Où est l'élément vraiment fumé de cèdre et de bouleau qui faisait vraiment ressortir Aventus lorsqu'il est apparu pour la première fois sur les étagères ? Ce n'est tout simplement pas tout à fait là pour moi, bien que ce soit une représentation digne de ce que je pense que l'esprit d'Aventus représente. Cela capture toujours cela, je ne dis pas qu'il rate le coche et je suis sûr que les collectionneurs voudront juste l'avoir pour le principe, même s'ils se sentent déçus par l'odeur. Pour 325 £ pour 75 ml, personnellement, je ne m'en donnerais pas la peine, mais je ne suis pas du tout la cible de celui-ci. Absolu a été influencé par le monde qui l'entoure, un monde qu'il a aidé à créer il y a une décennie ou plus. C'est un peu comme quand un groupe est pionnier d'un certain type de musique et que tu écoutes leur nouveau disque 20 ans plus tard et que tu as l'impression qu'ils se sentent désormais obligés d'être plus comme les groupes qui sont venus après eux, qui ont en fait été inspirés par eux au départ, dans cette folle boucle de rétroaction. Cela semble un peu fatigué parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas vraiment évolué. Je suppose que c'est ainsi que fonctionne la musique, la mode et finalement tout l'art, donc ce n'est pas une plainte, juste une observation et les motifs pour continuer Aventus sont clairs, c'est un gros mastodonte avec de l'argent, des attentes et de l'affection de la part de sa base de fans. Mise à jour 06/02/24 Donc, je l'ai porté à nouveau aujourd'hui et j'ai l'impression que je dois encore commenter dessus, car les aspects pratiques de le porter sont évidents, c'est une chose très agréable. Je m'amuse, tout va bien dans le monde et sans aucun doute, les gens qui sentent mon odeur sont impressionnés par à quel point je sens bon et cela ne doit pas être sous-estimé, Aventus n'a pas dominé et changé le monde de la fragrance pour toujours, sans bonne raison. Je pense que ma critique ci-dessus ne faisait que réitérer qu'aucun flanker suivant dans son sillage ne pourrait jamais faire de même. Pour énoncer l'évident ! mais ce qu'il pourrait/va faire, c'est rapporter quelques sous à Creed. C'est une évidence. Donc, je ne sais pas si j'ai remarqué cela (je ne peux même pas être bothered à parcourir ma propre critique ci-dessus haha) mais les notes ici ne listent pas le bouleau et c'est tout à fait exact car je ne sens pas ce caractère que je me souviens si vivement de la sortie originale d'Aventus il y a longtemps. Ce n'est pas fumé ou boisé parce que ce n'est délibérément pas censé l'être ! Je suis ici pour le fruité et la fraîcheur ajoutée et même les bois évoquant un peu quelque chose de cela, mais ce n'est pas du tout aussi audacieux que l'original, cette formule ajustée offre quelque chose de légèrement différent, je ne peux pas dire si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Ça sent bon.

Appelez-moi un fan inconditionnel de JCE/Malle si vous le devez !!!! mais c'est un joli petit parfum élégant et je veux dire, que les gens attendaient de la part d'Ellena à ce stade, hein ? Son style est cette chose minimale, simpliste, légèrement épicée, je suis étonné du fait qu'il puisse continuer à produire des choses légèrement dérivées/autoconscientes/caricaturales de son propre style tout en apportant quelque chose de nouveau, surtout dans ce genre, un genre qu'il a aidé à définir avec L'eau d'hiver qui reste gravée dans ma mémoire et qui a ensuite engendré des choses comme le Bois d'agent de Dior, ça ne sent pas vraiment comme l'un ou l'autre mais si vous les aimez, alors préparez-vous à une surprise. Donc, on m'a dit que c'était lourd, lourd en clou de girofle et pas grand-chose d'autre, par plusieurs sources généralement fiables, mais quelle charge de vieux balivernes ils racontaient, oui il y a une note de clou de girofle mais elle est super équilibrée et discrète. C'est une approche nuancée et décontractée d'un parfum basé sur un accord d'orris/iris que je trouve presque impossible de ne pas apprécier, je veux dire qu'une critique potentielle (si vous le devez vraiment ?) pourrait être que c'est un peu ennuyeux, beige, peu importe, mais je pense que c'est précisément le ton qu'ils essayaient d'atteindre et pour moi, c'est quelque chose d'un retour en force sûr pour Malle après quelques sorties ratées dans Synthetic Jungle et le plutôt épouvantable (bien que vous puissiez trouver une critique favorable de ma part ici parce que je l'ai bien aimé au début, mais ce n'est plus le cas) Uncut Gem. J'apprécie cela. Je suis désolé. Je suis toujours impressionné par le travail de JCE, ce n'est pas grand et brillant, regardez-moi, l'opulence d'orris qui, encore une fois, pourrait être une critique valide pour cet argent et le branding de Malle, mais je renvoie à cela, un manque de compréhension de la marque/de la commande et du parfumeur ici. Marquez mes mots, c'est un parfum qui se développe, pas un parfum qui se montre et le temps nous le dira sur Heaven can wait.

OMG ! c'est absolument énorme ! Pourtant, il est encore un peu plus réservé et semble moins brut et sexy (à défaut d'un meilleur mot) que l'Opium original qui est un immense parfum classique. Il s'agit davantage d'un chypre pur et dur, avec de la poudre d'abricot et une sorte d'œillet. Cependant, il y a un accord ambré très important en dessous et je peux comprendre que le myrhh/opoponax pourrait être le moteur de l'ensemble. L'effet "fleur sauvage" sans prétention d'Opium apparaît également, l'accord de souci peut-être ? Je veux dire que je doute que vous visitiez cette page de Fragrantica à moins d'être un parfumeur invétéré et si vous trouvez un échantillon ou un flacon bien conservé de ce parfum, je vous garantis presque qu'Opium Secret vous offrira une véritable expérience de parfum et quelque chose que vous n'attendez pas. Vous allez l'adorer. Je sais que c'est mon cas.

J'ai adoré l'ouverture et j'ai pensé que j'allais vivre quelque chose de similaire à Fate Man d'Amouage après cette bouffée de cumin, et cette explosion d'agrumes résineux, d'encens. Le dry down est cependant beaucoup plus dominé par l'oliban et ma critique... un peu trop en fait. C'est un peu linéaire pour moi, mais je dois dire que soit l'accord, soit très probablement l'oliban utilisé est d'excellente qualité, il brille vraiment d'une bonté argentée et entre de moins bonnes mains, cela pourrait ne pas être un parfum fiable (malgré le fait que ce soit un matériau fantastique), mais ici, il est guidé vers un endroit beaucoup plus raffiné et poli que la plupart des parfums d'encens indépendants habituels. Je l'aime, mais je l'aimerais encore plus si ces notes de tête épicées restaient un peu plus longtemps et si cela poussait vraiment à fond et atteignait 11, je ferais probablement l'éloge de ce parfum et de ses magnifiques thèmes centrés sur l'oliban.

Bien sûr Gigi7891, si le liquide jaune dans les vieilles bouteilles poussiéreuses de Grand-mère est son propre PIS fétide, alors très bien, je suis emporté par ton imagerie. Je ne suis pas un grand fan de ce type de parfum, mais je sais que JJ l'est (voir aussi les critiques ci-dessous) et ce n'est pas un total mystère pour moi pourquoi des parfumeurs beaucoup plus hardcore que moi adorent ce genre de choses ! Je souhaite sincèrement que ce soit un goût que je pourrais acquérir dans mes années plus matures, comme le fromage Stinking Bishop ou un Scotch très, très, très tourbé, mais c'est dégoûtant, alors pourquoi le ferais-je ? haha. Miel de Sois pourrait être une comparaison brutale (encore une fois pour les experts dans ce genre de choses) mais je l'ai compris immédiatement, j'étais comme ahhh c'est comme ce Serge Lutens qui sent l'urine. C'est cet effet résineux, miel et hyper boisé qui me fait penser à un banc de parc imprégné de l'urine brunâtre d'une personne déshydratée ! D'accord, je comprends que le miel et la cire d'abeille peuvent être changeants en odeur, saveur, apparence, etc. ... en raison même de la manière dont ils sont produits, et je ne suggère pas que le parfum soit une collection de matériaux naturels non altérés (ou même qu'il en contienne), mais cette fausse idée de parfum à la "cire d'abeille" semble persister. D'accord, peut-être que je n'ai pas senti tous les différents types et origines de cire d'abeille, mais je me suis mis à fabriquer des articles en cuir pendant la pandémie (longue histoire) et le processus impliquait beaucoup de cire d'abeille et j'ADORE l'odeur. C'est beaucoup plus douillet et foin, presque gourmand et mon parfum de référence à la cire d'abeille est Slowdive de Hiram Green. Cela a aussi des qualités quelque peu herbacées, et ce côté pain, blé, et au fur et à mesure qu'il se pose sur la peau, c'est beaucoup moins offensant que la première heure, juste pas vraiment une direction qui m'intéresse trop.

Pour moi, Marfa est un parfum vraiment agréable, mais c'est un chemin assez bien battu et ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse vraiment d'un point de vue de collectionneur personnel, si je suis honnête. Bien sûr, je porterai certains des parfums 'féminins' les plus emblématiques sans sourciller, mais certains tropes féminins sont même un peu trop pour moi. Ce parfum s'aventure dangereusement près de ce terrain. Marfa est principalement un accord gourmand, boisé et ambré, associé à un accord floral 'exotique'. En les mélangeant, vous obtenez cela. Je dois dire que la complexité et les transitions de ce parfum crient une qualité supérieure et pour ce prix, ils devraient. Les premières heures étaient un peu oppressantes et Mugleriennes, la vanille est caramélisée et le tubéreuse hyper sucré, mais une fois que vous passez cela et que cela s'adoucit, c'est une expérience vraiment agréable et je ne peux pas lui reprocher. Cela s'inscrit dans l'esthétique moderne/classique que je pense que la marque essaie de promouvoir.

ETRO est une marque de qualité suprême et d'idées. Mettons cela de côté. Tristement négligée par moi et, semble-t-il, par beaucoup d'autres, bien que de nombreux collectionneurs et amis que je respecte les aient dans leur collection, ce qui m'a toujours fait penser qu'ils valaient leur pesant d'or. Je dis cela comme si je ne les avais jamais essayés, mais je l'ai fait ! Il y a bien longtemps d'ailleurs ! Quand il n'y avait que Serge, L'artisan, Mona et autres... ETRO était une marque que j'ai essayée et que j'ai trouvée....'yeah they're alright' Quel idiot à courte vue j'étais parce qu'ils ont des choses que je n'avais jamais senties auparavant et une sorte de sensibilité vintage qui dit qu'ETRO n'en a rien à faire de ce qui est cool ou oserais-je dire de ce qui se vend !?!? (Shaal nur est un parfum aromatique à base de plantes qui sent le "vieux" (mon échantillon est quelque peu vintage) ouvert et translucide, presque moderne dans ce sens, mais "vieux", les aromatiques cédant la place à un musc boisé à tendance masculine. Je déteste être aussi vague dans ma description d'un parfum que je trouve vraiment excellent, mais je ne peux vraiment pas distinguer de notes ou d'accords en tant que tels. Tout se tient très bien. Je ne suis pas envoûtée, mais je suis heureuse !