Laissez-moi mettre ma marque dans le sable et dire... "Tchou... tchou ! Le train de l'HYpe commence ici !!!" Si je me souciais d'être l'un des premiers à déclarer cette chose !!! En fait, je ne veux pas que les gens l'aiment, rendant ainsi cela plus exclusif et juste pour ceux qui sont dans le coup, et faisant partie de la ligne Opus, c'est là que je soupçonne qu'il restera, dans une relative semi-obscurité. Je pourrais me tromper cependant, car c'est tellement excellent qu'il mérite de grands éloges. Opus XI s'ouvre sur une sensation humide de silex/roche presque rosée de verts luxuriants, mais on peut instantanément sentir que c'est le calme avant la tempête et qu'il y a une base incroyable et dense qui se cache en dessous. Déjà, c'est tranchant et incisif, mais d'une manière ou d'une autre, lisse et méditatif. En gros, la combinaison d'une énorme note de styrax qui est INCROYABLE sert de côté plus sombre et enchanté des résines, qui peuvent généralement osciller entre l'encens cérébral ou exaltant ou l'ambre cuiré et tranchant ou sec à la chaleur câline. Le styrax et l'oud dans Opus XI sont le mariage parfait, créant un parfum hautement médicinal et incisif, mais qui a une profondeur incroyable même avec la relative simplicité. J'ai absolument adoré ce truc ! Audacieux et percutant mais équilibré et raffiné aussi, la meilleure façon de décrire ses vibrations si vous n'êtes pas familier avec cette odeur médicinale/résineuse/oud est celle de Gucci Guilty Absolute pour homme. Pas seulement la sensation presque antiseptique (Opus est beaucoup plus lisse et meilleur, au fait) mais un sens naturel, un véritable pouvoir résineux livré dans un emballage unique. Il y a quelque chose de brut mais raffiné à son sujet et il dure et se développe pendant de nombreuses heures. J'ai toujours été fan de la série Opus, elles sont un peu délibérément négligées et plus obscures que les sorties principales (pour lui/pour elle). Les six premiers livres, si vous voulez, étaient assez agréables mais les volumes supplémentaires n'ont fait que s'améliorer, je me souviens avoir décrit Opus VII comme quelque chose que Al Pacino porterait dans ce film 'L'Avocat du diable' (bien que j'aie peut-être volé cela à quelqu'un qui l'a dit à propos d'un parfum différent et ne sera toujours pas crédité).

Je n'ai vraiment essayé que les FM "principaux", mais je travaille régulièrement sur ceux qui sont sortis depuis des années et que je n'ai pas encore découverts. Ma principale objection est le nom... parce qu'il n'est pas scandaleux, n'est-ce pas ? Je veux dire des notes comme cellophane, pebble, dew drop, ou squid... maintenant ce serait scandaleux, c'est juste meh. C'est un accord synthétique et musqué d'agrumes avec cet élément classique des edc de fleurs blanches qui ne sont pas typiques mais qui ne sont pas scandaleuses, sur une base de type cèdre. Je n'en ai pas pensé grand-chose après le bon début, puis quand il s'est stabilisé, je n'étais pas vraiment fan, mais ensuite (et c'est généralement le cas avec de nombreux parfums) quand il a été séché jusqu'à de faibles notes de base, je me suis dit mmmm... c'est vraiment bien en fait. Les moyennes scandaleuses s'avèrent correctes, c'est tout.

Outragous ! alors. Eh bien, d'un point de vue personnel, j'aime l'élégance technique en parfumerie et il serait difficile de nier que Sophia Grosjman ne l'incarne pas. Sa collection de matières boisées, florales, musquées et ioniques couramment utilisées pour créer un accord signature s'apparente à prendre une progression de trois accords bien établie et d'en faire une chanson à succès. Ce qui est scandaleux dans ce parfum, c'est peut-être qu'il reprend une partie de cette approche et l'applique à une marque d'art haut de gamme, plutôt qu'à une marque plus modeste et abordable de la grande distribution. Le prix est donc scandaleux. Je plaisante bien sûr, la valeur d'un parfum n'est certainement pas jugée de cette manière dans ce camp, et pendant un moment, j'ai honnêtement pensé que j'étais tombée amoureuse de ce parfum, mais à la réflexion, je ne peux pas vraiment justifier la dépense, même à un prix réduit. Outrageous a une odeur lumineuse et telle dans l'ouverture, il n'est pas très analogique comme prévu, c'est une poudre fruitée pour l'ère numérique. Ce que j'aime, c'est à quel point il est minimal et épuré. La note de pomme n'est pas gênante, la fleur d'oranger est tellement propre qu'elle n'a presque rien du naturalisme qui rend la fleur d'oranger si intéressante, la cire et l'indole animale ou même l'association avec des épices comme le carvi ou le cumin de parfums comme Serge Lutens, Fleur d'oranger par exemple. Pourtant, cette version aseptisée de la fleur d'oranger (c'est ce qui domine pour moi) est en quelque sorte satisfaisante et ne manque pas, parce qu'elle me fournit quelque chose d'autre dont j'ai envie, un parfum qui me permet de le porter, de l'apprécier et de presque éteindre toute forme de pensée critique ou d'émotion profonde, ce que je dirais habituellement qu'un parfum doit avoir, mais dont l'absence est ce qui rend Outrageous (ALMOST) spécial. hmmmm... je pense que je dois continuer à ce sujet à un moment donné.....

Je ne peux m'empêcher de penser que ce parfum est destiné aux personnes les plus flamboyantes, tape-à-l'œil, avec des plumes de paon... mais je l'adore absolument ! Il y a quelque chose de sombre et de mélancolique, même un peu dangereux, malgré la douceur apparemment ludique, il évoque d'une manière ou d'une autre du velours violet écrasé. Je ne peux pas m'en empêcher, et en lisant le concept derrière, (je n'avais pas réalisé le composant psychoactif !) je l'aime encore plus et la nature addictive, narcotique, que ce parfum possède clairement. J'ai adoré l'ouverture, clairement très florale et sucrée avec une touche résineuse, mais vraiment différente de tout ce que j'ai essayé auparavant. L'héliotrope devient plus évident au fur et à mesure qu'il se fixe, apportant un fond gourmand de vanille/amande à toute la composition, c'est très crémeux et avec les floraux exotiques et enivrants de la rose confite et de l'ylang... et avec la myrrhe résonnante et le bois de santal ajoutant à l'ensemble, ce parfum chante. Maintenant, c'est assez féminin et je le dis avec une attitude claire et impartiale, 'portez ce que vous voulez'... mais je ne me sentirais à l'aise de le porter que dans certaines situations. Triste à dire, en regardant la boxe dans un bar bondé rempli de vrais gars, je me sentirais mal à l'aise comme si j'étais entrée avec ma tenue complète de Rupaul ! Pour de vrai. J'ai seulement essayé deux parfums de cette marque, l'autre était agréable mais avait une mauvaise tenue, mais ils se sont rattrapés avec celui-ci... je pense que je veux une bouteille.

Eh bien, j'ai mis un gros "Je n'aime pas" sur cela sans même poster de critique, ce qui n'est pas inhabituel pour moi car je suis super oublieux. Je pense en fait qu'Akaster est une bonne réponse à ceux qui disent que PdM est une "maison de clones prétentieuse" pleine de sa propre importance, d'exclusivité et de prix élevés, mais qui se contente en réalité de copier des parfums bien connus sans originalité. Une affirmation qui pourrait avoir une part de mérite mais qui est aussi légèrement injuste, car comme la plupart des choses, c'est plus compliqué que cela. Je dis qu'Akaster est différent de nombreux parfums parce qu'il est assez austère et en fait plutôt horrible ! Cependant, j'aimerais avoir le flacon pour porter quelque chose comme ça, si décalé et animal. Akaster a une odeur de fromage et de ferme sur la note de oud que je ne peux tout simplement pas dépasser. Il y a aussi une rose ici, mais cela n'aide pas, cela ajoute à l'inconfort, comme des toilettes pulvérisées avec un désodorisant pour masquer une déjection particulièrement malodorante ! Maintenant, j'aime certains parfums malodorants, animaux, civette, puissants attars du Moyen-Orient, accords de oud authentiques, etc. même les tonalités de fumier du tabac ou du cuir tanné... en gros, je ne suis pas une violette timide ou une prude olfactive, mais cette chose ne m'a vraiment pas convenu du tout. Ce qui, je pense, aggrave les choses, c'est la tentative apparente de s'accrocher à la "ligne Marly", le récit continu de style préppy, semblable à Creed, qui n'est peut-être même pas délibérément encouragé par le créateur de la marque mais qui est toujours évoqué pour moi. Des exemples comme Pegasus, Carlyle et bien sûr Layton sont "designers", si cela a même un sens ? Et Akaster a des éléments propres et quelque chose d'accessible mais un cœur d'absolue folie, d'inconfort. Comme la propreté stérile d'un hôpital mais avec l'odeur de la maladie et de diverses sécrétions corporelles vagues, mais toujours présentes. Pour tout son oud, il y a quelque chose de léger à propos d'Akaster. Un exemple de quelque chose avec de la saleté et de la malpropreté mais qui l'assume et le voit à travers du concept à l'effet sur l'utilisateur, est Bull's blood des auteurs imaginaires. Un autre parfum que je dirais que je n'aime pas mais pour des raisons différentes. Cette chose a certainement été un sujet de conversation pour moi.

Bien que je sois d'accord dans une certaine mesure avec les deux critiques ci-dessous et l'évaluation de la marque dans son ensemble, je ne peux pas m'empêcher d'être légèrement plus optimiste à propos de Supernova. Honnêtement, je ne sais pas ce qui m'arrive ces derniers temps, où est passé ce moi noueux et cynique ? Si les Supernovas sont des événements lointains que nous pouvons observer mais qui n'ont pas beaucoup d'impact sur nous, alors ce nom est tout à fait approprié. Bien sûr, ce parfum n'a que peu d'importance et c'est risible si l'on regarde le prix de vente original, mais si vous l'obtenez pour une bouchée de pain au TK MAXX (£20, ce que j'ai fait), alors dans le contexte, c'est un parfum d'agrumes très lumineux et quelque chose qui manque à ma collection. Le départ me semble très vert, des nuances du Ninfeo mio de Goutal, une ambiance de galbanum presque de feuille de figuier, évidemment avec une tonne de citron amer et de pamplemousse. Une fois que cela s'est calmé, il y a une note propre et légèrement savonneuse de cardamome et une touche plus épaisse de bois à l'arrière, ainsi qu'une plus grande quantité de citron kaffir et de grain de pépins promis dans les notes, ce qui est en fait très agréable. Avant cela, il sent un peu comme un produit de nettoyage bon marché à base de citron, mais cette association disparaît rapidement. Ce qui m'amène à la performance, parce que tout cela disparaît assez rapidement si je suis honnête, mais ce n'est pas sans mérite et quand il y en aura, je me gâterai volontiers avec.

Tom Ford ne cesse de sortir des fragrances Fougère ces derniers temps. Je reste optimiste malgré le fait que les deux autres ne m'aient pas vraiment envoûté, cette fragrance a des notes très prometteuses et personne ne soutient Beau de Jour plus que moi. Cependant, je veux quelque chose avec de la profondeur, quelque chose de nouveau à son sujet ou, si cela ne peut pas y parvenir... qu'elle soit simplement classiquement bonne. La principale chose que je recherche, c'est qu'elle soit FORT !

Je suis souvent surprise par le fait que je n'ai pas commenté certains parfums, alors que je suis sûre de les avoir évalués il y a longtemps, et c'est l'un d'entre eux. Je suis fière de posséder ce parfum depuis des années maintenant et bien que je n'aie pas essayé le DK original, je pense que Fuel est un parfum magique. Pour moi, il a toute la beauté et les subtilités des meilleurs bois de santal, car après tout, c'est la note dominante dans Fuel pour hommes. Il est rejoint par la chaleur et la profondeur de l'ambre et ce qui ne peut être décrit que comme des notes poudrées, avec une touche florale évoquant la sensation (mais surtout pas l'odeur) de l'iris ou de la racine d'orris et un daim satiné et beurré. Cela me rappelle les copeaux de crayon doux et les crayons de couleur, mais avec une nature plus douce, et un raffinement et une qualité assez stupéfiants. D'autres parfums doux comme celui-ci, sortis par la suite, m'ont séduit, comme le Santal Carmin d'Atelier Cologne ou la Route de l'Ivoire de Xejoff. Je les ai baptisés 'Santal Secree', des choses qui sont fortes mais qui sont à peine dans le domaine de l'existence pour certains nez, en tout cas en termes d'annonce. Cependant, lorsque vous respirez profondément et que vous vous en imprégnez, elles ont beaucoup de profondeur. Il n'est pas strictement réservé aux hommes, il est suffisamment doux et féminin pour que les femmes l'apprécient également. J'utilise ma bouteille avec parcimonie car c'est un produit rare maintenant.

Il y a quelque chose dans l'Homme en Rouge qui le sauve et l'empêche de tomber dans le précipice béant qu'est ma colère. Il échappe à son destin dans le gouffre béant pour une raison... il s'attaque directement à mon enfant intérieur et plus précisément à la dent sucrée de cet enfant. Je n'arrive pas à croire que la vanille ne soit pas mentionnée car elle s'assèche très doucement et crémeusement. (Je viens de remarquer que la Tonka est mentionnée) L'ouverture, cependant, m'a vraiment déplu avec cette ambiance de pomme fruitée banale et de bois fruités. L'accord finit par me plaire après un certain temps comme je l'ai dit et c'est assez inexplicable car je ne devrais vraiment pas l'aimer mais c'est le cas. Je comprends la comparaison avec le rouge de Dunhill, mais celui-ci est encore plus sucré et plus doux.

Je pense que c'était une bonne chose pour Tom Ford de rendre un parfum en cuir "designer" grand public, quelque chose qui était généralement réservé à l'élite des parfums de niche. Quel dommage alors qu'il ait semblé mettre une éternité à sortir au Royaume-Uni. J'ai harcelé les représentants de TF pendant des mois pour essayer de mettre la main dessus, et ils ne savaient même pas de quoi je parlais. La même vieille histoire... Eh bien maintenant, il est même disponible chez Boots, donc tout le monde peut et devrait en profiter, car c'est vraiment agréable. L'ouverture est luxueuse, un peu sucrée et légèrement résineuse, faisant allusion au cuir toscan mais avec une nette touche florale de jasmin qui rend le cuir beurré et même un peu iris ou orris. Il oscille perpétuellement entre un cuir TL plus sucré et un cuir plus féminin, poudré. Je l'aime beaucoup. Attendez une seconde cependant, car j'ai un sentiment de déjà-vu ici. Je me souviens de la sortie de la version private blend de ce cuir Ombre 17 il y a quelques années et aussi agréable que cela ait été, cela a été accueilli avec un petit soupir de ma part. Eh bien, je ne dois pas avoir été le seul et peut-être que la redondance de ce parfum en tant qu'ajout à la private blend a permis à Ombre leather dans sa version la plus récente de voir le jour... qui sait ? Et maintenant, il est là et est bon... cela rend Ombre leather 17 encore plus redondant. Je veux dire, ce n'est toujours pas exactement bon marché ou quoi que ce soit, mais c'est un excellent rapport qualité-prix comparé à la ligne privée où le 50 ml coûte environ 75 £ et le 100 ml environ 110 £. Tom Ford doit garder les choses agréablement chères après tout. Je ne peux pas contester la performance, bien que se transformant en parfum de peau après quelques heures, j'ai trouvé la longévité très satisfaisante.

Ce parfum fait de son mieux pour reproduire le merveilleux Gucci PHII et, dans l'ouverture, il ne s'en sort pas si mal, mais presque immédiatement, on peut dire qu'il n'atteint pas du tout la profondeur. Je perçois le zeste de bergamote, le clou de girofle épicé, même le musc floral et la base boisée de cèdre qui se manifestent, peut-être même en reproduisant légèrement les notes de thé métalliques sombres de GHII, mais c'est une imitation si pauvre et faible, et plus sucrée aussi. Je déteste vraiment être aussi réducteur et ramener tout cela à une comparaison, car j'aime Ted Baker en tant que marque et je veux désespérément voir de bons parfums de leur part. J'aime même le concept et le branding/packaging métalliques précieux, les flacons brillants qui ressemblent un peu à des flacons de poche, et les prix très abordables, mais la vérité est qu'Au est faible, ne dure pas longtemps et, malgré un aperçu de l'esprit de GPHII, il n'est pas du tout aussi musqué, épicé ou distant.