Oh Cinnabar ! Tu es magnifique, magnifique ! Tu es arrivé du mauvais pied, même si ton timing était parfait ! Eclipsé à jamais par Opium, mon oriental préféré, Cinnabar vient aussi en premier, présentant des notes et des humeurs différentes, mais appartenant toujours à ce panthéon d'épices que Tabu et Youth Dew ont aidé à construire. Revue de l'edp splash de la fin des années 70 et de l'edp de 2010. On dit que l'imitation est la forme la plus sincère de la flatterie, mais si Cinnabar imite quelque chose, c'est simplement la lignée qui l'a précédée. Tabu a ouvert la voie aux épices animales, Youth Dew a suivi dans son style Americana country, et à la fin des années 70, Opium est né, volant tous les flashs et restant sous les feux de la rampe pendant toute une décennie. Comment Cinnabar pouvait-il rivaliser ? Il y a quelque temps, j'ai lu dans The Black Narcissus que la plupart - sinon tous - les Lauders vintage ont un "riche accord divorcé" qui les imprègne, créant un style quelque peu guindé. D'une certaine manière, c'est vrai, mais cette riche divorcée se met au travail, se salit les mains, et lorsqu'elle organise une fête, elle passe la journée dans la cuisine pour s'assurer que tout est parfait, avant de s'habiller pour ses invités (et pour elle-même) et de les accueillir avec un sourire chaleureux. Elle n'est pas née riche et elle sait travailler. C'est peut-être ça, Estēe. Et comme une véritable artiste, c'est cette partie d'elle qui vit dans ses parfums ! Cinnabar est un oriental floral surchargé, plus floral qu'Opium et Youth Dew. Il s'agit des mêmes épices que précédemment, mais accessoirisées avec les essences florales les plus fines et les notes d'agrumes les plus juteuses pour les animer. Cinnabar vous lance le rack d'épices, mais ne le laisse pas prendre le dessus. Au contraire, les fleurs adoucissent l'ensemble et la douceur de l'ambre et du bois de santal plane comme un drapé de soie. Et il y a tout, sauf l'évier de cuisine ! Mais il n'est pas écrasant ; les aldéhydes brillants éliminent l'opacité et donnent l'impression qu'il s'appelait à l'origine, Soft Youth Dew (rosée de jeunesse douce) ! Estēe a déjà emprunté cette voie et pour les grandes et brillantes années 80, elle voulait quelque chose d'un peu différent. On retrouve donc les clous de girofle, l'œillet et les épices, le tout habillé d'ylang beurre, de roses sombres, de jasmin narcotique et de tubéreuse, avec des éclairs de lumière, des aldéhydes, du muguet, de la mandarine, sans pour autant sentir le pompon. Les néons de la discothèque. La pêche et la vanille apportent de l'onctuosité, le bois de santal et l'encens ramènent à l'orient avant d'atterrir sur un lit de mousse de chêne, de muscs et de civette. La sensation d'amidon, comme un fer à repasser chaud et probablement due aux aldéhydes, est ce qui le distingue des autres et le rend étouffant pour certains. Je ne ressens pas cela. Si Opium porte un kaftan lumineux, est bronzé et danse toute la nuit dans Les Bains Douches ou Le Privilège, Cinnabar dîne dans un restaurant chic et se rend ensuite au Studio 54 pour danser et s'amuser, sans drogue. Elle porte un corsage métallique, un pantalon de soie et ses cheveux sont gominés. Cinnabar Vintage, c'est tout cela ! Cinnabar 2011 contient plus d'aldéhydes amylacés, moins de fleurs et moins d'épices, mais sent toujours Cinnabar, et si l'on se place dans une perspective de plus de 30 ans, elle a finalement éclipsé Opium (le moderne) ; alors que l'Opium actuel sent le bon marché, le plastique et le criard, avec beaucoup d'amidon de fer chaud, Cinnabar sent surtout comme avant, riche accord de divorcée inclus. La différence, c'est que dans Cinnabar, c'est naturel ! Si vous trouvez du vintage, n'hésitez pas à vous y plonger ! Mais si vous avez le choix entre les formules actuelles, oubliez Opium et optez pour Cinnabar. Le temps a été plus clément avec elle, et aujourd'hui elle éclipse momma Youth, Opium, Coco et tout ce qui se trouve entre les deux et qui, à une époque, lui a volé la vedette.

J'aimerais d'abord clarifier une petite chose. Tout comme Calandre avant lui, Metal, lancé en 1979 ou même plus tôt, était disponible en parfum pur et en edt dès le départ ; Eau de Metal tout comme Eau de Calandre étaient les versions edt d'origine. Metal edt et Calandre edt sont des reformulations ultérieures des années 90 qui ont sauté l'Eau. De plus, si vous voulez la vraie liste des notes de l'EdM, consultez la page Metal du parfum. Flacon rectangulaire de 200 ml des années 1970, avec bouchon noir en plastique/métal. Boîte argentée/rouge avec logo PR argenté vintage. L'ouverture d'EdM donne l'impression et l'odeur d'être en avance sur son temps. Calandre a inauguré le futurisme de l'ère spatiale dans les parfums, mais Metal l'a cimenté. Et EdM sent le métal chaud bien avant qu'il ne devienne moderne. Des aldéhydes, des verts frais qui n'ont pas le mordant du galbanum et un muguet super puissant qui me rappelle Diorissimo mais en 3D. On n'a pas l'impression d'une mousse sombre, mais plutôt d'une tige, d'un sol forestier après une douche. Le cœur nous montre plus de fleurs, mais elles semblent distantes et froides. Comme chez un fleuriste, mais sans l'artificialité qui imprègne les parfums plus modernes. Il n'y a pas de cellophane ou d'eau de vase éventée ; au lieu de cela, elles refroidissent simplement dans le réfrigérateur. Mais en même temps, ils sont enivrants, si l'on peut dire. La rose, l'iris poudré et les jacinthes plus fraîches, des aperçus de fleurs blanches dans toute leur lourdeur qui jouent en harmonie. Le muguet vole la vedette, mais on sent que les autres ont une place mineure. La base, qui fait un travail remarquable pour tout ancrer sur la peau pendant des heures, nous montre ce que les parfums ont fait ; la mousse de chêne à profusion commence à apparaître avec le bois de santal crémeux et une variété de muscs, oserais-je dire un soupçon de civette pour donner de la vie à toute la composition ? Le classique rencontre le moderne, les notes de base puissantes permettent au style plus froid et futuriste de briller, et ce qui semble aujourd'hui avant-gardiste (l'accord de métal chaud dans H24, quelqu'un ?) brille ici. Innovant pour l'époque, l'aspect métallique de Metal et, dans une moindre mesure, de Calandre, est un jeu avec les muscs qui n'a pas l'exagération des produits plus récents, n'a pas d'odeur synthétique et confère globalement une sensation de fer chaud, similaire à ce que les aldéhydes peuvent faire. Toute l'évolution est couverte par cet accord de métal chaud, sensuel et soyeux, à l'odeur naturelle, mais il ne vole jamais la vedette. Dans H24, l'exemple le plus récent qui me vienne à l'esprit, cette sensation perce et prend le dessus, avec une odeur beaucoup trop dépendante des synthétiques. Dans EdM, il est utilisé avec modération, tout comme le sel dans la nourriture, et parvient à transmettre une rencontre chaude qui a commencé sur un Calandre et qui continue pour toujours. C'est Barbarella, qui apprend à connaître la Terre, les hommes et à s'amuser, sans jamais quitter sa robe Paco Rabanne incrustée de métal ! Paco Rabanne était un véritable visionnaire, un moderniste, et ses premières créations suivent un modèle sans être redondantes. L'une continue là où l'autre s'arrête, et tandis que Calandre, la première, a adopté une approche plus classique en se dirigeant vers le territoire de Calèche, Metal, plus jeune et plus féroce, suit ce chemin mais le fait sien. Métal, verre, plexi, tout y passe. Des aldéhydes pour faire décoller le tout, un muguet néon en guise de star, et des nuages de vapeur chaude pour nous emmener dans un jardin dystopique. Il n'y a rien de plus merveilleux ! Très unisexe, classique et moderne, si vous aimez Futur (une autre merveille des années 70), Calandre, Fidji, Rive Gauche, Calèche, Y... c'est un joyau à découvrir ! Un sillage et une longévité magnifiques !

Il y a quelques jours, j'ai repensé à Arrogance pour Homme, la première version. Un article opportun m'a donné envie de le revisiter. J'en ai eu environ 4-5 bouteilles ; l'edt, l'edp, et il y a peu de différence en termes de performance ; contrairement à la brochure à l'intérieur de la boîte, l'edp n'est pas beaucoup plus puissant. Ma dernière bouteille, qui date de 1986 et qui en est à un peu plus de la moitié, commence par un coup de poing puissamment amer. La première chose qui me vient à l'esprit à chaque vaporisation est Bandit. Cette odeur de cuir usé, légèrement amère, verte, fumée. C'est le début d'Arrogance, une fougère de cuir typique des années 80. Peu après, je retrouve surtout les fleurs sales que j'ai l'habitude de sentir dans Kouros, Furyo et, dans une certaine mesure, Ténéré. Un mélange moite de fleurs blanches, de miel dans sa facette animale et d'épices ou de fleurs épicées comme l'œillet, le tout encore recouvert de la salve verte amère du début. Tant de fleurs fumées et épicées pour que cela ne ressemble pas à Fracas. Je suis toujours étonné de voir à quel point la compétence et le talent peuvent nous montrer tant de facettes d'une même chose. Arrogance n'est pas un parfum qui crie. Oui, c'est un bébé des années 80 ; il a du volume, il projette et il dure bien. Il est puissant par rapport aux standards d'aujourd'hui. Mais je trouve que Furyo, par exemple, est beaucoup plus fort. Et Kouros, c'est une ligue à part ! Lentement, la siccité commence à se manifester. Les notes florales commencent à s'estomper et le castoréum cuiré se fait connaître. Il y a maintenant un merveilleux halo de talc qui adoucit le cuir, calme l'artemisia et les épices, et il reste une légère odeur verte, légèrement sucrée et épicée qui donne à l'ensemble une odeur de vécu. Le fond devient suave, élégant, et c'est là que j'entrevois toujours Antaeus, le moment où Al Pacino (Cruising, 1981) rentre chez lui après avoir quitté le quartier de la boucherie. C'est son alter ego, sa façade de mari aimant. Alors oui, pour les amateurs des parfums ci-dessus, je dirais qu'Arrogance est un must. On le trouve encore à bon marché et il y a encore des bouteilles de la formule originale de Pikenz et Dennis disponibles. Et pour ceux qui n'aiment pas vraiment ce genre ou les grands parfums des années 70/80, je dirais qu'il vaut la peine d'être essayé si vous n'avez pas envie de dépenser des sommes importantes pour les derniers flacons de Kouros, Antaeus, Furyo, Paco Rabanne pour Homme, etc. juste pour savoir de quoi il s'agit ! Il n'a peut-être pas le prestige ou la notoriété des autres, mais il n'a rien à leur envier. Et la parfumerie italienne du siècle dernier était magnifique et n'avait rien à envier aux créateurs français. Il faut juste ne pas s'attendre au monstre qu'il est censé être, il est fort mais facilement apprivoisé !

Dolce Vita ! La mère de Jaipur Homme, la sœur de Feminite du Bois, les deux faces d'une même pièce. Mais une que j'aime encore plus que les autres ! Si FdB prend le cèdre et les fruits compotés comme pièce maîtresse riche en damascone, et que Jaipur en offre la version poudrée, agrémentée de cannelle au lieu de bois, alors Dolce Vita prend le meilleur des deux mondes. Des fleurs riches mélangées à une cannelle merveilleusement puissante qui rappelle des facettes de Jungle l'Elephant, des bois décadents qui ont vu des fruits mûrs pourris, un voile de poudre qui rappelle les anciens poudriers orientaux et un fond musqué qui montre des signes de cuir. Il pourrait s'agir d'un membre de la famille susmentionnée vêtu d'une veste en cuir. Ou bien un corset en cuir. Même s'il n'a jamais été sous les feux de la rampe et qu'il voulait en quelque sorte être perçu comme une femme belle, jolie et décontractée vivant la Dolce Vita, il était bien plus que cela. Il y avait toujours un côté plus sombre à ce fameux sourire dans les publicités et le musc mystique qui enveloppe toute la composition vous permet de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Vintage Dolce Vita (flacon edt 1995 analysé) était une splendide centrale, bien qu'elle n'ait jamais atteint les décibels de Poison, à une époque où les parfums épicés voulaient se débarrasser de leur côté opium pour donner une aura plus chaude à la peau. Des épices plus froides, des sillages crémeux, le tout agrémenté de notes florales classiques et d'éclats de fraîcheur. Dolce Vita a rempli toutes ces conditions, et après nous avoir fait tomber amoureuses, elle nous a fait un clin d'œil et a laissé son souffle animal sur la peau pendant des heures. Quelle aguicheuse ! Et quelle beauté ! !! Petite note : la noix de coco qui apparaît en note de fond est en fait du castoréum. Ou était. Je ne sais pas à quel point les versions modernes sont édulcorées.

L'homme ! Obsession (vintage) est lourdement chargé d'insinuations. Sexuellement surchargé et presque en surrégime, mais en même temps pas ouvertement évident. L'ouverture verte et amère peut sembler trompeuse, la légère rondeur peut vous faire penser qu'il y a une douceur fruitée. Et c'est le cas, pendant quelques secondes, avant que ne tombe un rideau de velours fortement ambré. Oubliez l'ambre chaud, douillet et moelleux. Il est sombre, brûlant et légèrement âcre, fortement chargé de résines et d'épices et légèrement sucré comme des gouttes de sueur glissant sur votre peau. L'ouverture verte et amère cache certainement du galbanum, le fruité n'est qu'un verre d'eau pour l'épanouissement des autres notes. La coriandre apporte une légère touche citronnée avant qu'un cœur floral ne révèle sa beauté sombre. Il ne s'agit pas de roses roses et de pétales de jasmin immaculés, mais d'une rose sombre, presque noire et alcoolisée. C'est un jasmin très indolent et mûr qui se rapproche parfois du territoire de la banane. La fleur d'oranger semble être la note la plus innocente ici, avec sa douceur mielleuse. Mais tout est recouvert d'un voile d'épices, principalement de la noix de muscade et du piment de la Jamaïque, sans l'éclat de la cannelle, puis de la poudre d'ambre, qui semble avoir été moulue avec une véritable pâte de civette. Et cette civette est une véritable affaire ; rance, pisseuse, choquante, douce, érotique et enveloppante. Elle confère sa puissance à l'ensemble de la composition dont chaque seconde semble recouverte de ce baume divin et onctueux. Ce qui me surprend ici, c'est que je ne retrouve pas la civette à laquelle je suis habitué dans des parfums comme La Nuit, Kouros ou Ysatis ; dans tous les cas, il s'agit de la véritable sécrétion glandulaire, mais ici, la civette semble et sent comme si elle avait été séchée par le soleil, pour se transformer en poussière de fée (et quelle fée perverse nous avons là !) et sentir volontairement plus âcre que la civette chaude et sensuelle d'autres parfums. C'est peut-être l'effet des épices, mais pour autant Obsession sent sur moi la poudre d'ambre sale avec de légères touches de tout le reste. J'adore ça ! La plupart des parfums aux riches notes animales présentent un crescendo de saleté qui monte lentement jusqu'à l'apogée. Elle peut être plus ou moins intense et toujours présente, mais elle s'accumule. Obsession vous donne un orgasme au tout début et recommence lentement comme pour vous amener à un second co(u)ming à la fin de sa durée de vie de 24h sur la peau ! Le résultat final est une odeur que je connais et reconnais maintenant du passé, pas étonnant qu'elle reste accrochée à la peau de quelqu'un qui l'a vaporisée en 1985 ! Vintage built in sprayer bottle reviewed, edp.

Barynia ! Perdu dans le temps comme tant d'autres, à peine mentionné lorsque l'on pense aux parfums des années 80 et, pour l'instant, assez peu cher à trouver. Mais ce n'est pas quelque chose que je m'empresserais de racheter. Revue de l'Edp, 200ml splash de la première version. Barynia me rappelle beaucoup d'autres parfums, il ne se démarque pas, et bien qu'agréable, il ne semble pas offrir quelque chose de différent. Il passe inaperçu et je comprends pourquoi. Le départ est un faisceau lumineux d'aldéhydes, perçant dans son éclat aveuglant. Le long de ces aldéhydes brille un magnifique jasmin qui rappelle First, et pendant la première demi-heure, il sent presque comme une version plus brillante de ce jasmin. La ressemblance est troublante. Peu après, la rose apparaît et, avec l'œillet, elle ajoute un peu de piquant aux aldéhydes qui se retirent. Il reste un voile épicé et piquant qui me rappelle l'odeur sudiste du savon Maja original. Le cœur est un bouquet de fleurs blanches. La tubéreuse et le gardénia occupent une place prépondérante et l'odeur qui en émane me rappelle une autre fleur blanche, Michelle, bien que cette dernière ait plus de personnalité (pour moi). Le barynia ne se développe pas beaucoup par la suite. Le fond, avec toutes ses notes lourdes, est doux et persistant, mais rien ne ressort. La mousse de chêne, le bois de santal, la civette (parfois très présente dans le départ, parfois tristement absente), le musc... tous ces éléments apparaissent en sourdine, comme les derniers vestiges d'un parfum d'hier. J'aurais aimé qu'ils aient plus de présence pour l'ancrer sur la peau. Et je ne pense pas qu'il s'agisse d'une question de dégradation ; ma boîte était encore scellée sous cello et l'éclat et la fraîcheur du parfum témoignent de sa préservation et de la qualité de sa fabrication. À l'époque où la qualité comptait et existait. Mais en tant que "premier parfum fin d'Helena Rubinstein", je m'attendais à mieux. Tout ne peut pas être un Opium, un Poison ou un Ysatis, mais honnêtement, malgré toute sa beauté (c'est un magnifique parfum de printemps et d'été), il n'a que peu de personnalité. C'est ce bel inconnu qui ne se démarque pas de la foule, malgré tous ses efforts. Je ne regrette pas de l'avoir possédé, le sillage est assez puissant au début mais se calme lentement pour atteindre une longévité très décente, mais une fois mon énorme flacon épuisé, c'est fini. Ma Michelle et sa compagnie suffiront. Je le recommande néanmoins aux amateurs de parfums vintage, et en particulier à ceux qui ressentent un attachement particulier pour les parfums de la fin des années 60 à la fin des années 70 ; Barynia aurait brillé à l'époque !

La classe ! C'est le mot qui convient le mieux à l'Eau du Soir, avec l'élégance. La bombe Moss, du moins dans les formules plus anciennes, a conservé l'essentiel de sa beauté, mais le fil d'or de l'effacement de l'âge se fait sentir. En résumé, je choisirais n'importe quelle bouteille antérieure à 2012. Comparaison entre différents millésimes. L'atomiseur noir de 1990, la bouteille noire originale. C'est la version la plus glorieuse de cette bouteille ! Évidemment, et tout juste lancé, c'est de la mousse de chêne à profusion. Un cœur riche de rose et de jasmin, une verdure séduisante avec probablement plus qu'un peu de galbanum, la chaleur mielleuse du syringa (tout comme dans Knowing avec pitosporum), et l'amertume tranchante du genièvre. Les associations de mousse à raser sont les bienvenues. Le fond est composé de mousse sombre, de vétiver et de bois de santal qui donnent tout son sens au mot "Soir" ! Le sillage et la longévité sont étonnants. 2002 vaporisateur rond pour sac à main, rechargeable. C'était, soi-disant, la première édition limitée (2001) avant les bouteilles colorées, mais je n'en ai pas la preuve. L'odeur est pratiquement la même mais la puissance a diminué. Il se comporte comme une version edt. Les notes semblent plus nettes, mais dans l'ensemble, je l'aime toujours autant. La luminosité et l'élégance royale qui se dégagent lorsqu'il touche la peau sont incomparables. Je l'aurais encore plus aimé s'il avait eu la puissance des versions précédentes. Flacons colorés de l'édition limitée 2004/2006. C'est ici que Sisley a commencé à modifier la formule presque chaque année, comme pour trouver un moyen de s'intégrer à l'IFRA et au parfum. Les différents flacons, certains avec de la mousse de chêne, d'autres avec de la mousse d'arbre, d'autres encore avec les deux ou sans aucune, ont des sensations et des odeurs dissonantes. L'EdS est présent, mais il sent comme une version non finie. Il est strident, tranchant, le cœur floral sent mauvais et il n'est sauvé que par son piquant caractéristique de genièvre. La mousse de chêne varie d'une année à l'autre. Flacons colorés en édition limitée 2008/2011. Ici, Sisley semble avoir trouvé un équilibre. Il sent globalement mieux que les années précédentes et le sillage et la puissance sont revenus. Il y a plus de fleurs miellées qu'auparavant, le galbanum semble absent, mais le fond ramène la noirceur caractéristique des premiers flacons. C'est sec mais crémeux, chaud mais encore imprégné de cette ouverture caractéristique qui traverse toute l'évolution du parfum. L'odeur est complète et c'est ma formule préférée après les atomiseurs noirs. À partir de 2012. Et là, c'est la dégringolade jusqu'à aujourd'hui. Avec des restrictions plus strictes, Eau du Soir conserve son caractère mais se sent étranger. Plus tranchant que jamais, il n'y a pas d'émotion. Les fleurs sentent le flétri, la base ressemble à un simple lavage blanc de musc et il n'y a rien pour l'ancrer sur la peau. Tout comme les Aromatics post 2016, qui sont tous deux très reconnaissables, individuels et sévères, la chaleur et le cœur ont disparu. Tous deux, facilement transformés en parfums de signature pour des personnalités dynamiques et jamais oubliés, avec un public fidèle, le restent en raison de la fidélité de leurs adeptes. Sentez-le aujourd'hui et il est un million de fois meilleur que le reste du rayon parfumerie. Sentez-le pour la première fois et vous verrez qu'il s'agit d'une puissance étonnante au milieu d'un océan de néant. Mais sentez-les après des années de connaissance et vous sentirez le changement. Je ne vais pas mentir, j'ai un flacon turquoise/coral de 2009 et deux flacons noirs de 1990 et j'en suis parfaitement satisfaite. Si je n'avais pas eu l'occasion de me les procurer, j'achèterais quand même l'actuel, parce que même s'il a pris du ventre et s'est lifté, il a toujours de la classe, de l'élégance, et sent infiniment mieux que le reste des parfums d'un grand magasin. Et quelles que soient les reformulations, je suis certaine qu'elles ont été faites du mieux possible. Il est dommage que la norme soit de défigurer un parfum jusqu'à l'os... Longue vie à l'Eau du Soir.

White Linen est l'incarnation de la propreté, de la fraîcheur, de la fraîcheur et de la vivacité. Pétillant. Ce n'est peut-être pas mon aldéhyde préféré (Rive Gauche et Calandre occupent cette place, ainsi que le N°5 millésimé), mais c'est ma référence en tant qu'aldéhyde avec les affirmations ci-dessus. Le millésime est traversé par une veine animale sombre, et la version moderne donne la même impression, moins la puissance et le ventre sombre. Je commence par la version moderne, dont je consomme généralement une bouteille par an. La puissance réduite nécessite de nombreuses pulvérisations, mais cela lui permet de durer toute la journée sur la peau et les vêtements. Et il n'y a pas d'autre parfum qui transmette une telle étincelle. Il est à la fois complexe et simple, stratifié mais compréhensible. Si je ferme les yeux, je peux voir et sentir l'air pur et frais des montagnes. Ce souffle pur, cette fraîcheur qui pénètre les narines et ouvre le nez. Tout le reste a une odeur amplifiée. J'ai parfois du mal à l'utiliser en hiver, car j'ai l'impression qu'un pic à glace me transperce les veines. Mais j'y arrive quand même. Et en été, c'est le meilleur tonique, pour la peau et l'âme. Les aldéhydes règnent ici, les fleurs et les notes vertes se perdent dans la traduction. Ce qui reste, c'est un voile de couleurs qui danse sur la peau. Vert, jaune, rose, violet, blanc. Des nuances d'aldéhyde qui sentent tout à la fois, tantôt vert et herbacé, tantôt rosé, parfois même fleuri blanc. Je sens toujours un courant sous-jacent de mousse et, lorsqu'il atteint sa longue durée de séchage, une chaleur ambrée qui réchauffe légèrement l'âme. Je ne dirais pas qu'il me rappelle le linge blanc suspendu au soleil, car cela impliquerait un parfum plus chaud. Il me rappelle cette sensation de sortir de la plage avec un maillot de bain mouillé et de s'allonger sous le soleil. Le contraste entre la chaleur qui frappe votre peau froide et les gouttes qui s'évaporent. C'est un parfum d'émotions. Le millésime : la première version est résolument plus crémeuse et plus poudrée. Les aldéhydes sont toujours aussi puissants, mais ils restent en arrière-plan pendant quelques heures. Les fleurs s'épanouissent et la mousse recouvre tout le paysage. La civette et le miel jettent une patine légèrement meurtrie de chaleur et de sensualité et le fond ambré est quelque peu épicé et sexy. Il passe du frais au chaud et de l'effervescence au grésillement. Plus sale mais toujours propre ! Sillage et longévité. 6/8 moderne et 9/9 pour le millésime. Conseil : une vaporisation d'un parfum à forte teneur en musc puis d'un White Linen moderne par-dessus ajoute une dimension perdue et le rapproche de l'original tout en respectant sa fraîcheur de marbre.

Il est assez ironique qu'un vaporisateur pour le corps de 200 ml de Lush, qui coûte environ 35 €, soit plus performant qu'un parfum de créateur de petite taille (edp) à 50 €. Ce qui est encore pire, c'est que les marques se moquent de nous avec leurs sirops de sucre dilués alors que le spray corporel Rose Jam les surpasse en qualité, en odeur, en performance et en valeur. Ici, vous avez une merveilleuse rose citronnée, avec des touches de géranium vert, qui sent comme un loukhoum mielleux, mais sans la poudre de sucre sur le dessus. Au lieu de cela, elle est remplie d'un centre de gelée de citron qui contrebalance la douceur. Vous connaissez l'odeur si vous avez essayé le gel douche Rose Jam, l'après-shampoing Ro's Argan ou tout autre produit Lush sur le thème de la rose. Vous connaissez également cette odeur si vous avez essayé Rose Explosion de V&R, l'Extase noire de Nina Ricci ou toute autre "rose inspirée du Moyen-Orient". Elle sent fortement les fleurs, la douceur et la terre, et bien que sa puissance puisse la rendre parfois un peu lourde (n'utilisez qu'une seule vaporisation), elle ne déçoit pas. L'odeur est plus agréable que celle de la version edp et plus proche de celle du gel douche, et si vous aimez les roses lourdes sans excès de sucre, c'est un produit merveilleux et économique déguisé en vaporisateur pour le corps. Ne vous y trompez pas, c'est tout sauf cela. Et il ne prétend pas être ce qu'il n'est pas !

Une jungle urbaine verdoyante. Ou un jardin au milieu d'une ville surpeuplée. Quelqu'un passe en portant L'Ombre dans L'Eau et le parfum remplit l'air. Il y a un étang au milieu, juste à côté d'un traiteur qui sert un guacamole maison orné de basilic. C'est Synthetic Jungle. Joli, mais pour moi redondant. Je possède les millésimes dont il est censé s'inspirer, et je perçois une ressemblance passagère avec Private Collection dans la phase d'ouverture, donc l'inspiration et le style sont là. Le N°19 est introuvable. En tant que vert pour débutants, c'est bien. Mais pour les inconditionnels des verts et des chyprés comme moi et d'autres, c'est sans intérêt. L'Ombre dans L'Eau est la ressemblance la plus proche que j'ai trouvée, et je n'ai jamais particulièrement apprécié celui-ci, mais je trouve SJ plus attrayant. Pour moi, c'est non, j'ai apprécié mon échantillon mais je n'ai pas besoin de le poursuivre. Il y a de bien meilleurs parfums verts sur le marché, à la fois vintage (eBay) et nouveaux (l'étonnant Dryad est un exercice dans toutes les nuances de vert). Oh Malle ! Vous m'avez fait espérer plus...