Absolument magnifique si vous aimez sentir la bière de racine, ce que j'adore personnellement. Il y a une belle note subtile, presque de réglisse, qui est tout simplement magnifique avec la base de vanille. J'adore cette version de la ligne poison !
Des cerises juteuses embrochées et trempées dans du caramel fumé. L'en-cas de rêve pour accompagner votre chocolat chaud odorant en vous promenant sur un marché de Noël viennois. Des cabanes en bois joyeusement décorées, des fanfares scintillantes, des lumières dorées scintillant sur la neige... tout est présent et correct.
On dirait qu'on prend une tasse de thé au milieu de Sephora, entouré d'adolescents qui vaporisent des parfums de créateurs bon marché. Non, attendez, c'est plutôt comme une tasse de thé dans laquelle quelqu'un a mis une goutte de gel douche pour hommes générique. J'ai voulu essayer ce parfum pendant longtemps et jusqu'à présent, je suis complètement déçu. Ça pourrait même être un parfum à rincer, il commence à m'agacer après 15 minutes.
Sympa mais remarquablement similaire à des parfums beaucoup moins chers de Serge Lutens comme Parole d'Eau. Je veux dire, c'est différent, mais cela ne m'apporte rien qui semble justifier le prix exorbitant.
Serge Lutens Datura Noir, pour ce qui est du noir, n'est pas du tout noir. C'est un sortilège de fée en verre de lait, jeté dans la lumière délicate de l'aube, appelant des fleurs pâles trempées dans du lait à minuit. Des arômes capiteux de chèvrefeuille et d'héliotrope s'associent à des fantaisies florales beurrées de vanille, à une fantaisie flottante de carburant de rêve d'amande amère et à une rêverie diaphane de musc poudré de noix de coco. Cette fragrance inspirée des daturas est moins une hallucination euphorique induite par la fleur du diable mortelle qu'un pudding de fleurs de lune pour les Thumbelinas endormies.
Scorpio Rising d'Eris Perfumes commence comme un poivre rose frais et citronné avec des nuances rosées, une énigme artistique d'une épice, plus zinguée et aromatique que la piqûre et la morsure piquante à laquelle on pourrait s'attendre. C'est l'un des Scorpions les plus retenus que j'ai connus, et bien que je ne veuille pas généraliser, je peux dire que d'après mon expérience, il y a deux types de Scorpions : celui qui est Très Beaucoup, ils ne se retiennent pas, vous savez toujours ce qu'ils pensent et ils s'écorchent pratiquement pour vous. Ils veulent que vous les ayez tous, même et surtout les parties les plus laides et les plus effrayantes. Ils portent leur part d'ombre sur leur manche et leurs ombres ne sont pas très subtiles non plus. L'autre type de Scorpion n'est pas exactement secret, silencieux, mais ses ombres sont astucieuses et tranchantes et vous ne les voyez peut-être pas tout de suite, mais vous reconnaissez toujours qu'elles sont là et vous êtes inexplicablement attiré par elles comme un papillon de nuit par une flamme. Bien que je sois absolument obsédée par presque tous les Scorpions, je pense que Scorpio Rising d'Eris appartient plutôt à cette dernière catégorie et je ne le qualifierais pas automatiquement de passionné, bien que je dirais qu'il a une intensité tranquille qui se faufile furtivement en vous. Après les notes florales fraîches et sèches et les notes fruitées discrètes du début, émergent une fumée délicate et un cuir doux, une cardamome florale et boisée et le musc insaisissable de l'immortelle en sucre brûlé. C'est le Scorpion que l'on suit dans les couloirs obscurs d'un rêve, en suivant leur senteur persistante, et lorsque l'on atteint l'abîme sans issue, le vide au bout de la piste, on découvre qu'ils étaient derrière nous depuis le début. C'est le Scorpion qui vous prend la main lorsque vous sautez dans l'obscurité de l'inconnu.
August Picnic, 1976 de DSH Perfumes est une éclaboussure insaisissable et éphémère de joie de vivre zestée, effervescente, subtilement sucrée et acidulée de limonade à la fraise, un jour d'été où l'herbe est d'un vert aveuglant et assez haute pour vous chatouiller les genoux et où le soleil est suspendu au-dessus des cèdres, sans même le moindre murmure d'hiver dans son ombre - le parfum joyeux, nostalgique et fugace d'un après-midi de juin idyllique.
J'ai récemment goûté plusieurs parfums de Meo Fusciuni. Jusqu'à présent, ce sont toutes des créations introspectives et tranquilles - rien d'audacieux ou de pompeux, mais elles sont toutes très belles, et j'ai l'impression, d'après les interviews et la façon dont les vendeurs et les autres parfumeurs parlent de lui, qu'il s'agit d'un homme réfléchi, élégant et éloquent.
Parce que je me préoccupe de ces choses, je me demande s'il serait déçu (ou peut-être, espérons-le, ravi ?) de lire une critique dans laquelle quelqu'un compare son Spirito à un Drakkar Noir moins sordide, plus délicat et plus pensif ?
Ok, un peu de contexte. J'adore le Drakkar Noir. Je l'ai toujours aimé. Mon petit ami du lycée avait l'habitude de le porter, et je le trouvais plutôt pâmoison. Rétrospectivement, je me rends compte que je voulais que ce soit un parfum pâmé POUR MOI. Je voulais sentir comme un vilain coquin empestant la fougère poivrée, boisée et musquée ! Et d'une certaine manière, aujourd'hui même, je réalise que j'ai été attirée par diverses itérations de cette combinaison de notes tout au long de mon parcours avec les parfums.
Quand j'ai senti Spirito ce matin, j'ai pensé : "Mon Dieu ! C'est comme si le Drakkar Noir montait en niveau après 12 vies, et qu'il avait enfin cessé d'être le gars le plus bizarre des bars à nichons. Il fait de la médiation et tient un journal, et il écoutera avec intention quand vous parlerez maintenant, et il vous demandera si vous voulez un espace de défoulement ou un espace de solution. Il est sensible et conscient de lui-même. Peut-être même un peu nostalgique et ruminatif.
En examinant leurs diverses compositions, il semble qu'elles n'aient pas grand-chose en commun. Juste de l'angélique, de la lavande, du vétiver et du cèdre. Peut-être que l'interaction entre les notes crée une sorte de connexion pour moi, je ne sais pas. Mais je m'y tiens. Spirito est un Drakkar Noir contemplatif qui lit de la poésie et dont le cœur espiègle s'avère être tout aussi fragile et plein d'espoir, tout aussi rêveur que le mien.
Meo Fusciuni, je ne veux pas vous offenser ou vous insulter ! J'adore le Drakkar Noir, et en ce qui me concerne, il est légendaire. Et Spirito l'a pris (ou le souvenir que j'en ai) à bras le corps et l'a transformé en quelque chose de plus doux, de plus beau et de meilleur.
Fiery Pink Pepper de Molton Brown s'ouvre avec beaucoup de promesses, une tempête de poussière zestée d'écorces et de moelles d'agrumes secs, l'épice effervescente et piquante du gingembre, et quelques notes boisées rosées et poivrées sous-jacentes. Il se transforme rapidement en une eau de Cologne boisée à l'odeur quelque peu prévisible qui est également aquatique, mais les deux aspects sont aussi ternes l'un que l'autre. C'est cette nouvelle connaissance pétillante et vive qui, lorsqu'on la connaît, se rend compte qu'elle n'a en fait aucun intérêt ni aucune passion et qu'elle n'a pas vraiment de vie intérieure. C'est amusant pendant une courte période, mais ce n'est pas quelqu'un avec qui vous aurez un lien profond ou durable. Ce parfum est l'essence de cette personne - le peu d'essence qu'elle peut avoir, en tout cas - distillée et mise en bouteille
J'ai acheté Shay & Blue Cotton Flower parce que je pensais qu'il pourrait être similaire à un parfum que j'aime beaucoup : Bath and Body Works Clean Cotton Blossom qui est ensuite devenu Sea Island Cotton et qui est maintenant Fresh Cotton, mais qui n'est peut-être même plus disponible ? J'aimais l'idée de ce parfum parce qu'il m'évoquait toujours une sorte d'Anne of Green Gables Gunne Sax, comme le cottagecore avant que les gens ne commencent à l'appeler cottagecore. Cotton Flower est moins javellisé et criard que toutes les versions de B\N et B\NW ; il n'a pas cet aspect âpre de muguet et de produit de nettoyage. Il est un peu plus boisé, musqué et chaud, avec un éclat de nectarine dorée, ce qui ne veut pas dire qu'il est fruité, mais il a une version pêche-corail-vermillion-emberglow YouTube vaporwave neon sunset de l'odeur de quelque chose comme une nectarine.
L'ouverture est pour moi un claquement de caoutchouc plastique, heureusement cela ne dure pas trop longtemps, seulement quelques minutes sur ma peau, mais derrière cela...
Les résines fraîches d'agrumes avec leur chaleur et leurs épices sont presque appétissantes, complétées par les piments parfumés et épicés.
Des résines fraîches et juteuses, c'est nouveau pour moi lol.
Le daim chaud et flou et la vanille crémeuse et indulgente tiennent la route. La vanille est réaliste comme il se doit. Quelque part entre le sucré et le salé.
Un parfum vraiment sexy et séduisant.
Je ne trouve pas cela du tout similaire à Oud Satin Mood. OSM est lisse, crémeux, confituré, sucré et vanillé ! Si délicieux. En revanche, Perpetual Oud est plus sec et plus rosé. Il est plus froid et quelque peu métallique - c'est un oud plus traditionnel. Si je devais dire, je le trouve similaire au Santal Royal de Guerlain mais avec une touche d'encens plus féminine.
C'est comme s'il y avait un flanker/hybride de Shalimar avec AMan. Pas terrible, mais complètement superflu, et énormément inférieur à Shalimar, AMen, Tonka Imperial, etc.
bus, club, autre club, autre club, avion, prochain endroit, pas de sommeil
Tout d'abord, le flacon est tout simplement magnifique, dommage que je doive le cacher, mais la lumière n'est pas l'amie des parfums !
Il y a une onctuosité réconfortante qui se marie avec le piquant du citron vert, ce qui rend ce parfum spécial à mes yeux. Puis, lorsque les notes d'agrumes disparaissent, les épices apparaissent sur ma peau.
Je le trouve stimulant et apaisant, et comme le temps est plutôt mauvais en ce moment au Royaume-Uni, je me surprends à l'utiliser de plus en plus souvent.
Disclaimer : Ce produit fait partie de la collection City de Le Labo et est plus cher que les fragments habituels.
Fidèle à la ville qu'il représente, Gaiac 10 est une incarnation de Tokyo - il est minimaliste mais complexe, vous rappellera la nature et en même temps Gaiac 10 est un parfum très métropolitain.
Ce parfum est très simple : il sent le gaïac et le bois de cèdre, de la note de tête à la note de fond. Mais ne vous y trompez pas, au fur et à mesure que vous vous sentez tout au long de la journée, la douceur du musc et de l'encens complète les notes boisées et rend le parfum irrésistible.
Quiconque est familier avec les créations de Cécile ces dernières années ressentira une chaleureuse étreinte de familiarité sous la forme de son style MASSIF, audacieux, axé sur l'accord d'ambre, une véritable fête d'opulence. Ce n'est pas différent d'un gigantesque accord ambre-patchouli, avec des tonnes d'encens, des facettes de pain d'épices moelleux et de réglisse, presque trop à décrire, et vous obtenez différentes choses qui émergent ici et là. Je dirais que le dry down rappelle vos parfums préférés d'oud/rose/patchouli, puis un bois, ambre et musc sans fin. C'est vraiment bon. Ce n'est pas une expérience de port inspirante ou quoi que ce soit, mais je dois dire que Zarokian est l'un des meilleurs parfumeurs travaillant aujourd'hui, elle a apparemment trouvé un groove stylistique. Amouage : Arrêtez de fixer le prix de vos parfums pour ne plaire qu'aux personnes ayant plus d'argent que de bon sens.
C'est un parfum agréable, mais rien d'aussi incroyable que ce que j'aurais pensé en lisant les critiques élogieuses ici. Ce n'est pas du cuir, c'est de l'orris et du bois de santal, et bien sûr, il manque de notes de tête et est totalement linéaire, ce qui, je suppose, est délibéré. La qualité, le concept, l'emballage et la performance valent peut-être 150 euros MAX pour 100 ml. Le prix actuel est farcesque. Mais quelqu'un doit bien le payer. Si vous voulez un cuir suédé vraiment beau qui coûte beaucoup moins cher que cela, essayez Clean Suede, qui réussit cette idée de manière plus réussie/moins ennuyeuse.
Maintenant, malgré mes plaintes sur la façon dont le branding d'Amouage semble être devenu beige ces dernières années, c'est le bijou de la couronne de ce qui est un impressionnant trio de parfums. Dire qu'Outlands ressemblait à Zarokian faisant son truc signature et que Reasons était créatif et intéressant mais que je ne m'y suis pas connecté, Lustre est de la magie dès le départ ! Pour moi, il s'ouvre sur une rose/poudrée iris, d'un rose pastel outrageux et duveteux mais avec une masse de substance et de caractère, un caractère Amouage par excellence aussi, car on peut sentir l'éclat des résines qui sous-tendent ce parfum avant de se transformer en une affaire boisée, balsamique et sensuelle. Il y a une classe dans ce parfum, à la hauteur de son prix. Non, en fait, oubliez ça, quelqu'un m'a dit qu'ils coûtent 750 £ ou quelque chose comme ça ? Allez vous faire voir Amouage !!!! Là où il y a une forte utilisation de résines pour créer des parfums riches et profonds avec un poids stratifié, moins peut être plus, et cela peut donner des odeurs diffuses, délicates et poudrées qui, pour moi, est quand la résine est réellement utilisée pour ouvrir une composition plutôt que de l'alourdir ou, pour utiliser un terme culinaire, de l'épaissir. Cette application sent comme des résines qui font exactement cela, comme le benjoin, le styrax, le baume de Tolu, etc. qui ont des facettes sucrées et épicées et montrent la véritable habileté du parfumeur (ou dans ce cas des parfumeurs) à créer quelque chose de si robuste mais fragile. Le plus enivrant de tous est le labdanum et son utilisation ici est proéminente, certainement dans le cœur avec le matériau Ambrarome qui se met vraiment en avant à mesure qu'il sèche. Je n'aime généralement pas l'Ambraome mais je peux en fait le sentir ici et cela évite cette horrible note désagréable que j'en tire, encore une fois une autre démonstration des parfumeurs qui réussissent. J'adore ça, vraiment bon parfum. Mon choix parmi ce que j'ai déjà concédé être un fort trio de la marque. Mise à jour 19/12/24 D'accord, donc le porter a été une expérience un peu différente de celle de vaporiser sur une carte et sur mon bras. Je l'aime toujours, mais il convient de noter qu'il est immédiatement devenu un parfum lourd en labdanum, câlin, avec une base lourde et beaucoup de détails de notes de tête (cet aspect poudré, légèrement floral) qui avaient été si dominants dans les 30 minutes à une heure d'ouverture sur une carte et initialement sur mon poignet, semblent être beaucoup moins proéminents sur mon cou et mes vêtements, etc. Peut-être que ma perception a changé après l'avoir senti quelques fois ? Je ne sais pas ? C'est toujours un délice cependant et il est probablement encore en tête de cette collection, mais il semble maintenant plus simpliste que les deux autres.
Fort comme l'enfer, attention. L'ouverture est ÉNORME, ce qui ne veut pas dire que c'est mauvais, mais c'est très entêtant et exigeant, sans aucune subtilité. Il y a un jasmin criard et toute une panoplie de produits chimiques rugueux. Après 30 minutes, la joie commence, alors que les fleurs et le blob aromatique se calment et que le cacao se manifeste, accompagné de la base crémeuse. Magnifique. Personne n'a besoin de 100 ml de ça. J'ai 10 ml et ça va probablement me durer 20 ans. La phase finale sent exactement comme Fève Gourmande.
Je suis certain que le nez qui a composé ce parfum n'avait aucune notion du péché, ni en théorie ni en pratique. Il s'agit d'un floral blanc crémeux avec un léger musc boisé et c'est l'un de ces parfums agréablement inoffensifs que l'on peut vaporiser lorsqu'on ne veut pas passer beaucoup de temps à penser à son parfum. Si votre idée du péché est de porter du blanc après la fête du travail ou de ne pas trier correctement vos déchets recyclables, ce parfum pourrait vous convenir. Si le diablotin de la perversité vit en permanence sur votre épaule, vous penserez peut-être que ce parfum est risible, mais vous le garderez dans votre armoire parce que vous aimez le mélodrame gothique et ringard de la bouteille.
J'aime la plupart des incarnations de la myrrhe et celle-ci est vraiment agréable. Son côté doux-amer et médicinal est tempéré par la tonka, et la douceur terreuse de la tonka est maîtrisée par l'inclusion de la fraîcheur aromatique de la lavande. Il y a un soupçon de fumée et d'âcreté, qui rappelle l'ambre noirci et flamboyant, mais c'est un parfum très froid, qui ne me donne pas du tout une sensation de chaleur. Il me fait penser à l'Ambre Noir de Sonoma Scent Studio, malheureusement abandonné, un parfum qui va très loin dans l'ambre fumé, alors peut-être que cela pourrait être une copie possible, bien que moins extrême.
J'ai goûté pour la première fois au Cafe Intense de Montale il y a des années, lorsque je commençais à m'intéresser aux parfums. Je suppose que je me sentais un peu nostalgique de l'échantillon qu'une gentille MUA-er m'avait envoyé à l'époque ! Je me souviens qu'il était censé être un parfum de café, mais... ce n'est pas le cas. Mon partenaire a fait remarquer qu'il sent comme une adolescente qui portait généralement beaucoup de parfums sucrés et confits et qui a voulu se mettre au niveau avec des fleurs fantaisistes, mais n'a pas tout à fait réussi. Il en a conclu qu'elle avait essayé. Mes pensées sont plus spécifiques. C'est un floral fruité qui sent exactement comme Rose Jam de LUSH, que je déteste amèrement parce qu'il sent exactement comme ces bonbons sucrés Jolly Ranchers que tous les enfants populaires mangeaient en 6ème. Ce qui me fait penser à la fille la plus populaire, que nous appellerons Mary Lesa H., qui s'est détachée et a MANGÉ une partie de mon projet scientifique sur les cristaux de sucre cette année-là. Je déteste les projets scientifiques et je n'ai jamais pardonné à Mary Lesa H., et cet horrible parfum peut aller directement en enfer.
Musc Maori de Pierre Guillaume Paris est un autre parfum que j'ai essayé il y a longtemps et que je voulais revisiter, et il est tout aussi calmement bizarre que dans mes souvenirs. Il a des notes vanillées laiteuses de bois de cumaru, que j'ai dû chercher à l'instant, et Google m'apprend qu'en gros, c'est de là que viennent les fèves de tonka. La fleur de caféier et la cosse de cacao sont également présentes. Je n'aime généralement pas les parfums de chocolat, mais celui-ci est comme un paquet musqué, moisi et fantomatique de Swiss Miss. Je dis fantomatique parce que c'est un parfum très transparent, et le musc alterne étrangement entre quelque chose d'éthéré dans l'esprit et la peau humaine chaude et douce. Ce n'est pas la tasse de chocolat chaud terminée, mais plutôt les grains de cacao qui tremblent dans la cuillère à soupe avant d'être mélangés au lait bouillant. C'est un parfum étrange mais tout à fait charmant.
