"The Man Cobalt" est un mélange de notes fraîches et masculines. Il s'ouvre souvent sur des notes de tête fraîches telles que les agrumes et la bergamote, suivies d'un cœur d'éléments épicés ou boisés, comme la lavande ou le poivre. Le fond tend à se fondre dans des tons chauds et sensuels, tels que l'ambre, le musc ou le bois de santal, qui procurent un effet durable. Cela me rappelle l'edt Fahrenheit de Dior.
Parfum tropical fruité instantanément séduisant. Je ne peux vraiment pas en dire plus. Un soutien floral doux avec de l'ambre et du musc. J'aime aussi un parfum tropical, mais j'aime dire 'oooh Goyave!' ou Mangue ou peu importe ? Peut-être une combinaison astucieuse avec quelque chose d'inattendu comme des accords terreux ou quoi que ce soit pour élever ou créer de l'intérêt. Cela ne m'intéresse pas vraiment, mais c'est agréable et bien que je dise en grande partie que l'idée est un peu 'bof', cela ne sent pas le bon marché, c'est raffiné et durable, donc je suppose que si vous devez vraiment, alors payez les prix de FdB si vous le voulez vraiment ? Ce que je n'ai jamais regardé parce que je n'étais pas intéressé, mais je suis sûr que c'est raisonnable.... Naaaaht !!
D'accord, je n'ai pas porté les parfums de Marc Antoine Bahwah depuis longtemps (2020), mais j'ai immédiatement reconnu les accords d'« encens cosmique » et la signature trompeuse sous la forme du bois d'Akigala, une molécule relativement nouvelle (en fait, elle existe depuis un certain temps maintenant) que les gens semblent détester !!! Je pense qu'en ce qui concerne les matériaux de base de parfum irritants et surutilisés, c'est plutôt doux, mais que sais-je, hein ?? L'ouverture est sans aucun doute ganymédesque et l'association avec le « bleu » est un peu poussée parce que c'est assez frais et oui, des bleus, et des turquoises, d'accord. Et des verts jade et des violets, puis des rouges... eh bien, vous connaissez les couleurs, pas besoin que je les énumère, Orange !??!? Une véritable nébuleuse opalescente de couleurs tourbillonne autour de ce parfum. Pour contrer cela, je ressens une sorte de schnaps de chou (Les enfants ? lol) mais cela ne persiste heureusement pas. L'ensemble moderne de mousse et de résine diffuse est tout simplement trop tenace pour disparaître et ce qui reste est en fait une interprétation beaucoup plus douce et portable de l'ensemble de l'ambiance de Quentin Bisch. Là où je trouve que cela diffère, c'est une sensation beaucoup plus plate, creuse comme du bois flotté sur la peau, ce n'est pas aussi agaçant que Ganymede ou Bois Impérial et j'aime ces deux parfums dans une certaine mesure, mais je trouve que les porter est quelque peu une épreuve stridente ! C'est plus subtil, mais peut-être même trop, et cela serait probablement une critique de la part des fans du genre, percevant Bleu Infini comme un pâle prétendant, et ils pourraient également avoir un point. C'est un peu un rebondissement par rapport à ce que je disais sur la cohésion de la collection, cela reste en accord avec les résines, les épices, les piques et tout ça, peut-être la douceur de ce que je sais que ce genre de parfum peut être, je ne vais pas mentir, c'est un peu un cas à part dans la collection et cela ressort un peu.
Il s'agit d'une réédition, et probablement d'une version légèrement modifiée, de la version originale de 2000 que je n'ai pas eu le plaisir de sentir. Mais si les gens pensent que cette version actuelle est inférieure, alors l'original devait vraiment être quelque chose d'autre.
J'essaie vraiment d'éviter d'attribuer un sexe aux parfums lorsque je les teste, mais je trouve encore des choses que je préférerais tout simplement sentir sur une femme plutôt que sur moi-même. Plus j'essaie de parfums, plus il m'est facile de sentir les parfums et de sentir qu'ils me conviennent. Le parfum Helmut Lang EDP a été une petite percée pour moi dans ce sens, car la première fois que je l'ai porté, j'ai trouvé qu'il était trop floral, et donc un peu trop féminin. Mais la beauté de ce parfum est sublime, et une fois qu'il s'infiltre en vous, l'enchantement se déploie.
Il s'ouvre sur une douce explosion de fleur d'oranger, de lavande et d'un soupçon d'héliotrope. Dès le début, il y a une base de musc à la limite de la propreté, qui ajoute du poids à la nature éthérée des fleurs. Je trouve intéressant que des sites comme Fragrantica ne mentionnent pas le musc comme une note officielle ; c'est l'épine dorsale de ce parfum.
Au bout de quelques minutes, il se passe quelque chose de vraiment charmant dans le cœur. La fleur d'oranger semble s'épanouir après que la lavande et les autres arômes se soient retirés, et elle laisse cette impression de musc pétillant aromatisé à l'orange qui devient vraiment l'âme de ce parfum. Les éléments poudreux de l'héliotrope ne franchissent jamais la limite de l'étouffement, mais on sent sa présence comme si la brise avait soufflé l'odeur par une fenêtre ouverte.
Le tout repose sur une base de cèdre crémeux - je pense à la variété atlas - et se dissipe lentement, comme un brouillard brûlé par le soleil, au lieu de progresser à travers une série d'accords jusqu'à son lieu de repos final. Ce parfum aérien reste sur moi une bonne partie de la journée et ne se projette pas bruyamment, et oui, à première vue, on peut le percevoir comme quelque chose que l'on a l'habitude de sentir sur les femmes. Mais vous, les hommes virils, vous avez parfois besoin de vous sentir beaux.
L'une des pires odeurs que j'ai jamais senties, malheureusement... c'est une sorte d'huile de rose pour le massage et elle me donne la nausée.
C'est toujours la même base vanille de Céline avec du benjoin en tête. Soyons honnêtes, la plupart de leurs parfums sont exactement la même chose, avec une particularité changée en tête. Lavande (Rimbaud), galbanum (Nightclubbing), iris (black tie), laurier/coriandre (Dans Paris), etc., etc., toujours sur ce nuage vanillé et moelleux. C'est un très joli tour de magie, mais c'est un seul tour.
C'est le nouvel, nouvel parfum de Balmain. Bronze est immédiatement dans une veine similaire à Ébène et Sel d'ambre en ce sens qu'il s'agit d'un parfum épicé, boisé et résineux, et je ne peux que l'associer à une sorte de fil que le parfumeur ou les parfumeurs qui ont dynamisé (qui est-ce d'ailleurs ?) cette ligne ont inclus pour relier quelques favoris vintage disparates avec des nouveautés. C'est ce qui m'a impressionné dans le cœur de cette collection, pas les fragrances individuelles elles-mêmes, ni même le branding distinctif et certainement PAS le prix élevé, c'est la cohésion collective que j'apprécie. Quoi qu'il en soit, Bronze a pour moi une note de foin dominante qui se présente comme plus qu'un peu mielleuse, lourde, laineuse, cireuse, presque animale, comme un miel opaque que vous obtiendriez directement d'un apiculteur. Bien que nous considérions cela comme sucré, c'est un excellent contraste avec le reste des fragrances ici qui est encore une sorte d'amalgame de patchouli épicé, de bois de cèdre et de poivre. J'aime sentir ce parfum, pas spécialement le porter, mais je mettrai à jour cette critique une fois que je l'aurai porté à nouveau, car je pense qu'il mérite plus de réflexion.
Wow, l'ouverture de ce parfum est-elle jamais magnifique ? Ouf !!! Immédiatement, l'oliban qui persiste et de manière brute, est le thème principal de ce parfum, mais ce n'est pas tout, je veux dire un accompagnement sucré mais pas sirupeux (pourrait-il s'agir de l'iris mentionné dans les notes ici ?) mais la qualité et l'éclat de l'oliban donnent une sensation vraiment chic et classe. Donc, l'oliban est évident tout au long et s'installe davantage une fois que les notes de tête s'estompent, cela peut être un équilibre difficile, pour ne pas obtenir ce genre de chose dominante d'Avignon, Mark Birley... etc... l'encens, et je pense que cela l'évite bien. Je n'arrive pas tout à fait à comprendre ce qui se passe, ce n'est pas compliqué et je pense que c'est le charme ici. L'accord d'ambre est chaud mais assez minéral, moderne, les comparaisons avec l'ambre de Serge Lutens ci-dessous me semblent un peu déroutantes et les comparaisons avec Sahara Noir pourraient être valables, malheureusement je ne me souviens pas de l'odeur, je me souviens avoir adoré ce parfum (bêtement pas assez pour l'acheter) donc ils pourraient avoir raison ? J'ai apprécié cela, et c'est dans un joli flacon, je ne l'ai pas mentionné dans mes critiques de la nouvelle collection Balmain jusqu'à présent mais je pense qu'ils sont parmi les plus jolis qui existent. Toujours pas à la hauteur du prix de détail mais qu'est-ce qui l'est de nos jours ?
J'aime ce que Balmain (Estee Lauder) a fait avec cette collection, une combinaison de classiques revisités (Vent Vert, Ivoire), de nouveautés (Sel d'Ambre) et de surprises et changements inattendus (Ebene > Carbone). Espérons qu'ils seront bientôt dans le magasin de déstockage d'EL car les prix sont un peu trop élevés pour moi. Ce n'est pas spécifiquement une critique de cette collection mais une réflexion sur l'ensemble de l'industrie et ce BS de marque de designer... pouvons-nous nous permettre de facturer plus ? Eh bien, nous facturons 200 à 300 £ pour un mouchoir de poche ou un bonnet, pourquoi les parfums devraient-ils être différents ? Fini le temps où le parfum était un achat relativement abordable et aspirant, vous savez ? Vous ne pouvez pas vous permettre un sac Chanel ou une montre Cartier, mais vous pouvez toujours avoir une part d'entrée de gamme sous la forme d'un parfum luxueux. Maintenant, il semble que ce soit une course aux armements pour savoir qui peut facturer le plus et tout ce que cela fait, c'est alimenter les marchés des clones, qui ont également augmenté en prix. Quoi qu'il en soit... Ebene a une belle ouverture profonde, teintée de sépia, de bois épicés et d'encens noir poivré, et cette douceur particulière de myrrhe. Il se fixe assez rapidement mais, dans l'ensemble, la description de l'ouverture persiste tout au long d'une version moderne, légèrement ajustée, à base d'air de quelque chose comme un Gucci PHI ou ce Bentley (mais celui-ci est un peu plus doux et plus durable). Je ressens un léger effet vanillé et ambre aéré dans la base. Je ne pense pas que ce soit entièrement Carbone de Balmain qui était commercialisé pour les hommes dans les années 2010 peut-être ? Mais c'est plus proche de cela que ce que j'imagine de l'ancien Ebene (je ne l'ai jamais senti, mais d'après les commentaires des gens qui l'ont fait) et le nouveau Carbone qui n'est EN RIEN comme je m'en souviens. C'est une bonne sortie, ce n'est rien de spécial mais ce que j'aime, c'est l'équilibre de ces compositions, pas trop intrigantes, mais pas trop plates ou manquant de personnalité en même temps.
soja crémeux, jasmin umami et ambre doux cuits en un délicieux sirop foncé
Gris Charnel ressemble à une luxueuse écharpe de laine dans un vent froid. Il est épicé, figuier, mais la note la plus proéminente que je ressens est la base de bois de santal. Bien qu'il reste épicé, il se transforme en un parfum lacté. Je ne le porterais pas au début de l'automne, lorsque le soleil brille encore, car si vous êtes sensible aux parfums, vous pourriez avoir la nausée. Il est plus efficace dans le froid, le froid très vif ou les jours de pluie. Il a un effet cocooning. Je pense qu'il est unisexe même s'il est un peu féminin. Je dois dire cependant que je préfère maintenant de loin son équivalent extrait que je trouve plus provocant et intéressant.
Cela sent un peu rustique et un peu comme une étable, mais ce n'est pas difficile à porter. Et c'est incroyable. Et oui, parfois vous avez une bouffée ressemblant à un matelas imbibé d'alcool, mais dans le bon sens. La meilleure chose que Kurky ait jamais faite.
C'est comme un croisement entre 8 88 et Fate Woman, mais plus léger que ces deux-là. J'ai une bouteille vintage, je ne sais pas à quoi ressemble la nouvelle.
Rien de floral ou de poudré n'est mentionné, mais pour moi, il y a ces deux éléments en plus des notes listées, surtout le côté poudré. C'est très agréable, mais ça sent un peu le savon ancien, je ne suis pas sûr de pouvoir le porter facilement. J'ai une bouteille vintage, carrée.
J'aime beaucoup celui-ci. Ce calone n'est pas une blague. Senteurs fantastiques
Excellent
Oui, oui, oui.
Une odeur chimique nauséabonde. Aussi subtile qu'un marteau-piqueur. C'est comme un bonbon à la menthe bouilli avec des produits chimiques de piscine et une sorte d'effet métallique de type sanguin. Absolument horrible. Je n'ai pas senti un parfum de cette maison qui ne m'ait pas immédiatement agacé, mais celui-ci est particulièrement mauvais.
Absolument horrible, écœurant (dans le mauvais sens) dès la première application. Nooud est un nom approprié. C'est une insulte aux parfums à oud.
J'ai essayé cela en pensant que cela sentirait comme le Carbone de Balmain original et ce n'est PAS du tout le cas. La bonne nouvelle, c'est que je suis fan des fragrances musquées et celle-ci est principalement un énorme câlin en bouteille. Le défi ou l'originalité de ce parfum se manifeste par une opulence translucide et plastique, donnant une sensation de safran/patchouli avec une douce note de rose en arrière-plan. Je l'adore. Je veux dire, c'est un peu lourd, comme être étranglé par derrière par un Care Bear, mais c'est plutôt merveilleux. Je ne veux pas dire que c'est de la parfumerie à la pointe de la technologie ou la meilleure chose qui soit, mais comme je l'ai dit, j'adore à quel point cela ressemble à quelque chose comme Le musc par Essential parfums tout en étant suffisamment différent pour posséder les deux. Je pense qu'ils ont échangé Carbone et Ébène parce que la nouvelle Ébène sent beaucoup plus comme je me souviens que Carbone était.
J'aurais aimé qu'il dure et qu'il soit projeté. J'ai l'impression d'un potentiel gâché. C'est tellement bon de près, mais il faudrait se renifler le bras tout le temps pour sentir l'odeur.
Je l'utilise depuis des années.
Probablement mon parfum Amouage préféré. C'est une composition crémeuse avec un soupçon de tabac. Très unique, très sophistiqué et cool.
C'est un bois de santal crémeux et une sauce à la poire, c'est agressivement beau. Je n'ai jamais rien senti de tel
Si vous voulez sentir une odeur riche et fabuleuse, c'est ce qu'il vous faut.
