Cuir Grenat - l'approche moderniste/minimaliste du populaire profil de parfum framboise-cuir. Les notes de framboise et moi avons une longue histoire de désaccord, je n'en ai pas encore trouvé une que j'apprécie. Ce qui est bien, c'est que ce parfum n'est pas repoussant, ce qui est le cas de la plupart des parfums à la framboise. Il prend l'idée de ce cri brutal et brutal que le cuir a habituellement, et le transforme en un chuchotement. La framboise est humidifiée et aplatie de manière à conserver sa douceur sans devenir maladive. Une quantité notable d'ambrofix recouvre le tout, ce qui confère au parfum une qualité de propreté générale, une sorte de gel douche. C'est agréable, j'aime le fait que l'aspect savonneux et propre équilibre ce qui aurait pu être un parfum dur et désagréable. J'apprécierai de porter ma carafe mais je n'achèterais pas de flacon car ce n'est tout simplement pas mon style.
Black Saffron est l'un des parfums les plus connus de Byredo, et je suppose que je peux comprendre pourquoi, mais il n'est pas pour moi. Il s'agit d'un riff sur un parfum assez typique de cuir de framboise, mais beaucoup plus savonneux que ce à quoi on pourrait s'attendre. Imaginez le cuir toscan si on le laissait tremper dans un bain moussant pendant quelques heures. Vous obtenez cette combinaison caractéristique de framboises sucrées, presque plastiques, et d'une vieille botte de cuir robuste. Heureusement, ce parfum est loin d'être aussi écœurant que Tuscan Leather, grâce aux touches de genièvre, de pamplemousse juteux et d'une touche de violette poudrée. Il y a ensuite cette facette ouvertement propre et savonneuse du cashmeran. Pour être honnête, je ne ressens pas vraiment de safran dans ce parfum, je ne sais pas vraiment pourquoi il figure dans le nom. Ce n'est pas un mauvais parfum pour être honnête, mais la framboise et le cuir est une combinaison avec laquelle je n'ai jamais pu m'entendre.
Mississippi Medicine by DS & Durga s'ouvre sur un cyprès astringent et poivré, puis laisse place à un crépitement de pin, un feu fumé, du bouleau doux, de l'herbe boueuse et des feuilles brûlées... et se termine par un encens boisé et doucement herbacé ; d'étranges cheveux parfumés de fumée au réveil, et le rêve vague de descendre dans l'obscurité, de danser et de deviner avec les ancêtres, et d'avoir participé à des rituels plus anciens que l'on ne peut l'imaginer.
By Serpentine d'Exaltatum London s'ouvre comme un chypre chimérique, plein de promesses mais aussi un peu bizarre ; c'est un caméléon délicieusement aigre/loamy/ambreux, et je sens quelque chose de différent à chaque instant. L'éclat subtil et l'audace du poivre rose, le zhuzh amer et sophistiqué de la bergamote, le vert vif et piquant du sapin, le chatouillement de la poudre délicate de la violette, et un cœur balsamique velouté et rêveur de bois et de tabac. Il est un peu trop terreux pour être qualifié de lumineux, mais il brille et resplendit malgré ses aspects poussiéreux. By Serpentine est un parfum incroyablement léger et insaisissable, je ne peux pas le sentir directement sur mon poignet où je l'ai vaporisé, et pourtant je sens son halo planer autour de moi. C'est une chose de beauté, mais il n'est pas très durable ; après une demi-heure environ, c'est comme si je me réveillais d'un rêve exquis et poignant dont j'ai instantanément oublié les détails.
J'ai quelques problèmes avec ce légendaire barde thrace, mais je vais les mettre de côté pour un parfum comme Orpheus Incarnate de Curionoir qui tente de capturer un moment hyper spécifique de sa mythologie. Une interprétation olfactive d'une expérience sous-marine ; un sentiment d'apesanteur et de calme, des visions de turquoise et de mauve, et l'attrait irrésistible du chant des sirènes. Je n'arrive pas à comprendre comment ils ont pu faire cela - il n'y a vraiment rien dans ce parfum qui me semble aquatique ou océanique ou même quoi que ce soit d'aqueux, et pourtant, si vous avez déjà flotté sur la marée, dans les courants, et même dans les eaux fraîches de votre piscine, les yeux fermés à l'éclat du soleil ou de la lune, les murmures et les gargouillis du monde étouffés par les vagues qui enveloppent la douce coquille rose de vos oreilles, ce parfum évoque les respirations lentes et les battements de cœur étouffés de cette tranquillité. Je perçois le clou de girofle épicé de l'œillet, l'oris frais et terreux, la décadence de la tonka et de l'héliotrope, et la douceur herbacée de la réglisse, et c'est un ensemble magnifique et brillant... mais je n'ai aucune idée de comment cela se traduit dans la berceuse sensorielle hypnotique d'un bain de minuit en solitaire.
J'ai eu beaucoup de plaisir à discuter de Sexy Viking avec le Viking qui vit avec moi. Mon mari, Ývan, est islandais et a vécu en Islande jusqu'à son adolescence. Sa famille proche, sa mère, son père et ses frères, vivent tous aux États-Unis, et certains d'entre eux habitent à quelques kilomètres de là, mais le reste de sa famille est éparpillé dans toute l'Islande. Il y retourne tous les deux ans, et j'y suis allée une fois, mais je ne connais pas assez bien le pays pour avoir une opinion bien formée sur un parfum qui s'inspire de certains de ses aspects. J'ai une opinion sur le parfum, je peux avoir une opinion sur n'importe quoi, mais je suppose que je ne peux pas vraiment commenter le sentiment d'appartenance qu'il est censé évoquer. Ývan me dit qu'il a une impression générale de fraîcheur, de fraîcheur, de conifère toujours vert, de pin. Cela lui rappelle les étés qu'il a passés dans le cadre du programme de travail des jeunes à transporter du bois de la forêt... ce que j'ai supposé être une sorte de travail de bûcheron non rémunéré, mais il a ri et a dit, quel enfant va faire ce genre de travail gratuitement ? Quoi qu'il en soit, son souvenir spécifique concerne les moments où il se reposait, s'allongeait sur un lit d'aiguilles de pin odorantes et fermait les yeux pendant que le soleil filtrait à travers la canopée des arbres. Il a également déclaré que cela lui rappelait les conifères glacés en hiver, lors des visites traditionnelles au cimetière à l'occasion de Noël. Sa mère et lui se rendaient au cimetière avec des couronnes et des bougies pour les parents décédés, et il y avait un chemin forestier le long duquel ils glissaient dans la neige fraîchement tombée pour atteindre les tombes. Dans l'ensemble, il a comparé l'odeur à celle d'une ancienne couronne de Noël dans les bois, pleine d'abondance hivernale. J'ajouterais que ce que je sens, de manière écrasante, ce sont des baies acidulées, vivifiantes, de saison froide. Quelque chose de rouge vif et d'orné de joyaux, si amer que même les snowbirds n'en mangeront pas. Mais aussi un peu comme des écorces de pamplemousse confites et aigres. Au fur et à mesure que le parfum s'estompe, il se rapproche davantage d'un ambre fruité, malté et doucement miellé - mais dans tous les cas, c'est une note magnifique. Dans l'ensemble, je pense que nous sommes tous les deux d'accord pour dire qu'il s'agit d'un parfum incroyable, et il se trouve qu'il est étonnamment parfait pour le solstice d'hiver d'aujourd'hui (le jour où cette critique a été écrite).
Lorsque vous vivez dans un ananas sous la mer, mais que vous l'avez transformé en salle d'exposition Harley Davidson.
Nous rencontrons une rose qui n'est pas seulement le protagoniste d'un film d'horreur, mais peut-être le film lui-même, un film maudit. Et il ne s'agit pas de n'importe quoi qui n'est qu'effroi et clichés de genre, mais bien du dernier film violemment terrifiant que vous avez vu et dont vous avez commencé à faire d'horribles cauchemars qui commencent à se répercuter sinistrement dans vos heures de réveil. Court of Ravens de 4160 Tuesdays est, en bref, et sur le papier, un chypre à l'encens et à la rose - mais les rumeurs disent que le composant encens est le sang bouillant d'un cultistes fou mélangé à des herbes étranges et piquantes d'un autre monde, la rose a poussé de manière maladive et sinistre sur la tombe non marquée d'un meurtrier pendu, et le chypre, eh bien..., il s'agit des matériaux habituels de mousse de chêne et d'éléments balsamiques, mais pilés sur un ancien autel noir en une pâte suintante avec un nombre secret de gouttes provenant d'un flacon craquelé et trouble, et je ne sais pas ce que contient cette essence ésotérique, mais elle a une odeur choquante de sueur de peur âcre, d'adrénaline amère, et elle est soulignée par une foule de phéromones aiguisées et brûlantes. Vous avez donc probablement conclu que je dois aimer ça, et vous avez raison, et je suis content que vous sachiez lire entre les lignes.
Destrier de House of Matriarch est peut-être le premier parfum de cuir que j'ai non seulement toléré mais aussi aimé. Je ne suis même pas sûre d'être une fan de cuir, mais j'apprécie que celui-ci soit si intense. Il ne se donne pas des airs, et il n'est pas déguisé ; on ne peut pas s'y tromper. ET c'est une expérience olfactive plutôt immersive à 360° et absolument immédiate, sans introduction ni préambule. Imaginez que vous êtes un LARPer ambitieux et que vous avez pris trois ans de cours de maroquinerie pour pouvoir fabriquer la parfaite pochette de monnaie en cuir à accrocher à votre ceinture pour ce festival que vous attendez avec impatience. Même s'il s'agit d'une petite pièce d'un costume plus grand et plus complexe, vous voulez que chaque détail soit absolument parfait, du tannage aux coutures en passant par le gaufrage. Vous avez passé tellement de temps sur cet accessoire que vous sentez les agents de bronzage, les graisses, les huiles, les produits chimiques et les muscs, même dans vos rêves. Et dans la vie éveillée, même après l'événement, vous ne faites qu'un avec ce porte-monnaie en cuir, et vous l'emportez partout avec vous. En ce moment, il est rempli de copeaux de cèdre, de graminées et de mousse douce... parce que vous avez dépensé toutes vos pièces pour ces cours coûteux et ces outils de maroquinerie.
Le Babylon de Penhaligon's est-il censé évoquer Babylone, l'antre de l'iniquité et le summum du péché ? Ou peut-être cette prostituée satanique groovy, vêtue de pourpre et d'écarlate, parée de perles et de pierres précieuses, avec sa coupe d'or débordant d'abominations et de souillures ? Je ne suis pas sûr que ce parfum doucement épicé, au bois de velours, soit aussi scandaleux ou dramatique que tout cela. Imaginez que cette coupe d'or, certainement sensationnalisée pour susciter l'indignation du public, soit au contraire une sorte de récipient humble et modeste, un bol de bois de santal grossièrement taillé mais parfumé, rempli d'un liquide laiteux qui sent le safran mielleux, la chaleur aromatique et terreuse de la noix de muscade et du camphre poivré et anisé de la coriandre, et la vanille délicatement résineuse et subtilement fumée. Si vous êtes une fan d'Hypnotic Poison de Dior, mais que vous n'aimez pas cette note odieuse de bière de racine, je pense que vous trouverez que Babylon est une option de meilleur goût et plus discrète. J'apprécie énormément ce parfum, mais j'aimerais encore sentir une interprétation parfumée plus vive et plus exubérante de cette beauté apocalyptique.
Tout d'abord, je n'ai jamais senti d'autres parfums de Russian Adam, bien que j'aimerais beaucoup le faire, donc je suis heureux de dire que je peux contourner toute cette discussion sur le fait que celui-ci ne soit pas à la hauteur de ses autres créations, etc. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux parfums, j'ai constaté que la note d'encens commune (comme celle que l'on trouve dans Avignon, et dans d'innombrables autres) - ce genre d'encens sec et d'église, ne ressemblait à aucun encens que j'avais jamais expérimenté. Mais avec le temps, j'ai assimilé cette odeur dans ma mémoire cognitive, donc c'est ce que je reconnais maintenant largement comme de l'encens. Quand j'ai senti ce parfum, je me suis souvenu de ce à quoi l'encens avait réellement ressemblé pour moi pendant mes années universitaires, lorsque je visitais beaucoup de boutiques hippies et utilisais beaucoup d'encens. Au début, ce n'était pas nécessairement une grande association, car j'ai largement dépassé ces jours-là et j'associe cette odeur à des logements d'étudiants crasseux et aux types d'étudiants paresseux et fumeurs qui étaient en périphérie, le genre de personnes qui traînent à boire et à se droguer tout en parlant de ce qui ne va pas dans le monde, tout en échouant à voir l'ironie profonde de la situation. Heureusement pour moi, cette réaction viscérale, et presque de révulsion, est passée rapidement alors que j'étais distrait par une étrange odeur salée, légèrement rance, venant de mon bras..... puis du jasmin, des roses, oh mon dieu, puis j'ai réalisé que c'était de l'ambre gris, qui se diffusait doucement avec les floraux parmi un oliban au citronné, semblable à l'élémi. Plus je me concentrais, plus c'était complexe. Puis je suis parti et suis allé travailler, et pendant la journée, le parfum s'est vraiment asséché et j'ai été honoré par le bois de santal de Mysore, sombre et s'évanouissant de ma peau, proche de la peau mais apparemment éternel. Aujourd'hui à Paris, il a neigé et il y avait du vent toute la journée, et j'ai été dehors entre les réunions, bombardé par de la neige fondue, de la neige et de la pluie, mais le parfum a résisté à tout cela. Je suis rentré chez moi à 21h et bien que je pouvais encore le sentir, je n'ai pas pu résister à un autre vaporisateur sur chaque poignet, donc je ne suis pas sûr exactement de combien de temps il dure, apparemment éternellement. C'est un parfum incroyable que je perçois à la fois familier et complètement original. C'est comme rentrer chez moi à quelque chose que j'aime, mais que je n'ai jamais vraiment connu jusqu'à présent.
L'ouverture est un magnifique camphre cristallin presque réaliste. Il n'est ni intense ni dominant, mais ressemble davantage à un shampooing médicinal. Il y a un léger piquant et une chaleur de poivre, et un fruité pas trop sucré, mais juteux.
En séchant, le camphre s'adoucit et, mélangé au musc, devient presque un talc parfumé.
Il reste un peu de piquant doux, mais il est difficile de déterminer s'il provient de l'encens, du patchouli ou des résines.
Un parfum vraiment charmant, qui mérite au moins un échantillon !
The Night, est-ce la quintessence du rose-oud ? En tout cas, on a l'impression qu'il s'en rapproche énormément. Certains disent qu'il est trop odorant, c'est peut-être le cas dans la plupart des situations, mais il s'agit d'une création vraiment spéciale. Un parfum qui célèbre véritablement l'oud dans toute sa gloire, en l'introduisant correctement sur le marché occidental. L'oud indien pur est au cœur de cette magnifique expérience ; il est piquant et légèrement aigre, mais profondément sec et terreux. Ses facettes épaisses et boisées prennent vie grâce à l'encens et à l'ambre ajoutés au mélange. La rose elle-même n'est pas surpuissante, elle n'est pas démesurément confite ou sucrée, mais elle apporte juste assez d'équilibre pour atténuer les choses d'un cran, aux côtés du safran. Ce parfum est la simplicité à son meilleur, il démontre sa complexité par la qualité époustouflante de ses matériaux. Vaut-il son prix ? Je ne le dirais pas, c'est une beauté absolue, mais en fin de compte, ce n'est qu'un parfum.
Dior est connu pour son exécution impeccable de la célèbre combinaison d'iris et de cuir, et Cuir Cannage est sans aucun doute le meilleur d'entre eux. C'est un parfum qui est si raffiné et sophistiqué sans effort, qui respire la classe et la richesse tout en restant parfaitement poli. Cet accord de fleurs d'iris est très léger et aérien, avec un léger aspect poudré, loin de la poussière épaisse typique de l'iris. Il est rehaussé par l'ylang beurre et les fleurs blanches savonneuses, avant de plonger dans un cuir riche et vif. Il ne s'agit pas du cuir rugueux d'une vieille veste, mais plutôt de l'éclat croustillant de chaussures italiennes sur mesure. Il y a une délicate verdure aromatique qui se fond dans l'arrière-plan de manière transparente, apportant de l'énergie et de la masculinité. J'adore ce parfum. Il est doux-amer de le déguster car je sais à quel point il est difficile à trouver. Je sais que ma collection ne sera jamais complète tant que je ne posséderai pas ce chef-d'œuvre absolu.
Silver Oud a acquis la réputation d'être le parfum le plus nauséabond de tous les produits Amouage, ce qui est plutôt courageux de leur part de continuer à le produire, compte tenu de la façon dont ils sont en train de devenir des produits grand public. Une chose est sûre, ce parfum est difficile à porter. Le cypriol est la note la plus dominante à mon nez ; elle est intensément riche et huileuse, très dense et un peu fumée - presque comme de l'essence. La terre intense du patchouli renforce l'obscurité apportée par l'oud qui, dans l'ensemble, est doté d'une force brutale et impitoyable grâce à l'inclusion d'un castoréum légèrement fécal et d'un bouleau fumé. Malgré tout, il y a une douce douceur qui émerge après avoir pris le temps de s'installer, provenant de la vanille mais aussi des facettes vanillées du castoréum. Il y a tellement de choses à décortiquer avec ce parfum, il est tellement complexe. Il ne me dégoûte pas, mais en même temps je ne me verrais pas le porter - j'imagine le genre de réactions négatives que vous auriez autour de vous. C'est une création fantastique, mais personne n'aurait jamais besoin de 100ml de cette bête.
Ahlam est un trésor abandonné, une collaboration entre Roja et la chanteuse émiratie Ahlam. Ce parfum est la collision entre deux mondes de la parfumerie, l'est et l'ouest, réunis en un seul. Il s'agit d'un oud-rose, mais pas comme vous le savez. En fait, il existe très peu de parfums comparables à celui-ci. Pour le dire simplement, il s'agit d'une pure poudre florale. Cette concoction dense et intensément sèche de violette et de notes poudrées est complétée par une amande légèrement noisette et une vanille douce et crémeuse. Un murmure d'oud sombre et huileux, un ambre gris et un géranium légèrement salés vont de pair avec une rose souple. Le fond, poursuit cette facette poudrée par le caractère poussiéreux du bois de santal et de l'orris. C'est magnifique, je n'arrête pas de sentir mon poignet. Si vous n'aimez pas les parfums poudrés ou si vous y êtes même sensible, vous ne vous entendrez pas avec celui-ci ; mais si vous l'aimez, c'est un Saint Graal. Le seul parfum comparable sur le marché actuel est Nebulous de Boadicea The Victorious, qui est beaucoup plus animal et effronté que celui-ci, qui est très classe et sobre.
Un parfum musqué vanillé qui, d'une certaine manière, évite l'énorme cliché que cette description pourrait vous faire penser (mais peut-être que ce n'est pas le cas ?). Personnellement, je l'ai trouvé plus boisé et certainement avec cette note de cardamome, particulièrement dans l'ouverture, donnant une sorte de minimalisme signature de Schoen. Ça va, j'aime les parfums musqués, mais celui-ci n'est pas particulièrement mémorable de ce côté-là non plus. Cependant, je l'ai aimé.
Je n'aime pas les parfums de vétiver, je veux dire le vétiver typique qui est presque toujours masculin. Sinon, j'adore porter de nombreux parfums masculins, mais le vétiver est quelque chose qui n'est pas attrayant sur les femmes. Au début, je pensais qu'il n'y avait rien "d'extraordinaire" là-dedans, mais plus je le portais, plus je suis arrivé à la conclusion que c'est le premier vétiver qui est absolument beau et joli sur les femmes, donc c'est un vétiver unisexe. Bien sûr, c'est à cause de la façon dont le vétiver est fabriqué, de la quantité de vétiver qu'il contient, mais c'est surtout grâce à un mélange merveilleusement réalisé. Le vétiver n'est pas du tout âpre, ni repoussant, ni trop fort. Les agrumes n'ont pas un grand rôle, ce qui me convient parfaitement car ils peuvent être délicats pour mon nez. Ils sont présents dans l'ouverture, mais sinon, ils restent loin en arrière-plan. Les notes boisées au milieu, en particulier le bois de santal, adoucissent le vétiver tout comme le cashmeran, et le résultat est d'une douceur veloutée et indulgente. Le musc dans la base les soutient parfaitement. Je ne suis pas la bonne personne pour analyser davantage le vétiver, car je ne peux pas vraiment les porter assez. Je peux dire par exemple que le Sultan Vetiver de Nishane et le Vetiver de Roja sont de très bons parfums de vétiver de haute qualité, mais honnêtement, je ne consacre pas mon temps à cette catégorie. Cependant, je peux fortement recommander Vétiver Extraordinaire aux femmes comme aux hommes. Notes de tête : Bergamote, Orange amère, Poivre rose Notes de cœur : Vétiver haïtien, Cashmere, Bois de cèdre, Bois de santal Notes de fond : Mousse de chêne, Musc Merci d'avoir lu, j'espère que ma critique vous a plu. J'apprécierais que vous suiviez mon IG : @ninamariah_perfumes Cela me donne beaucoup de motivation pour écrire davantage. 🤗
Agrumes verts, forts et brillants. Lavande verte herbacée, fleurs blanches délicates. Le bois de santal boisé et presque lactonique complète le tout. Il y a un piquant qui pourrait être de la Tonka, ou simplement une surdose d'arômes chimiques.
Le musc est une qualité proche de la peau, comme une tête de bébé chaude et douce.
Je suis en fait surprise de voir à quel point je l'aime cette fois-ci. Je l'ai essayé pour la première fois il y a quelques mois et c'était juste correct. Mais aujourd'hui, c'est le premier jour où nous avons eu de la neige, et l'ambiance est parfaite, alors j'ai sorti celui-ci du tiroir (j'ai une petite carafe) et je l'ai vaporisé trois fois. La longévité est tout à fait spectaculaire et l'odeur est merveilleusement riche. Je suis peut-être en train de comprendre ce qui fait l'objet du battage médiatique. Je n'achèterai probablement jamais un flacon entier, car il est ridiculement cher.
Cela ne sent pas du tout comme un parfum Chanel et les aldéhydes ne se manifestent pas de la même manière que dans d'autres parfums de la collection Les Exclusifs. Le parfum est poudré, mais pas autant que vous pourriez l'imaginer avec la combinaison d'iris et d'héliotrope. Ce n'est pas un poudré sec, comme La Pausa par exemple. L'ensemble sent plutôt qu'il a beaucoup de Violette et l'odeur en général me rappelle la couleur Violet (je ne pense pas immédiatement au violet en sentant l'iris). L'arôme est sucré et "humide". L'héliotrope n'est ni vanillé, ni amandé, mais le parfum est épais, toujours pas crémeux et il apporte la douceur au parfum. Les notes indiquent "notes musquées" et je pense que le parfum est ici très similaire à l'Ambrette qui a des nuances florales musquées sucrées. Dans le dry down, l'odeur piquante de la Violette se transforme en une texture plus douce et c'est plus comme un mélange subtil d'iris et d'héliotrope clair. Le parfum est doux, joli et agréable, mais je comprends pourquoi nous avons été déçus par celui-ci. Il est difficile de dire si je vais acheter le flacon entier. Il se peut que je tombe soudainement amoureuse de lui, car il n'y a absolument rien de désagréable dans ce parfum ou ce mélange en général. L'odeur est familière et elle me rappelle quelque chose, et je vous le dirai dès que j'aurai une idée précise. Les deux dernières passions pour les parfums à la Violette sont Pierre de Velay Amour et Oriza de L.Legrand Violettes du Czar, j'ai définitivement besoin d'Amour, le dernier je l'ai déjà acheté et peut-être que le parfum à la Violette le moins réussi est le tout récent Palatine. Je vais continuer à tester cela davantage et je modifierai mes pensées si nécessaire. Merci de m'avoir lu, j'espère que ma critique vous a plu. J'apprécierais que vous suiviez mon IG : @ninamariah_perfumes Cela me donne beaucoup de motivation pour écrire davantage. 🤗
Le départ est marqué par un éclair de bergamote qui donne une touche d'agrume vert à une rose puissante et à l'oud. Je ne sais pas ce qu'est l'essence synthétique de la jungle, mais je trouve que l'oud est assez chimique et caoutchouteux. Peut-être est-ce dû à ma peau, peut-être est-ce dû aux autres notes qui se mélangent. Cela fait environ 30 minutes et l'odeur de caoutchouc s'estompe. Je ferai une mise à jour plus tard, après le séchage.
Après 4 heures, l'âpreté a disparu et j'ai maintenant un oud rose doux, boisé et aromatique. Un peu d'âpreté, peut-être juste l'oud, peut-être le patchouli.
LES PARFUMS DE ROSINE LeSnob No 1 Gothic Rose Joelle Lerioux Patris 2016 En 2015, Le Snob Company, la maison d'accessoires de cuir luxueux basée à Paris, a découvert Rosine et est rapidement devenue obsédée par leurs fragrances uniques. Avec les deux maisons ayant une fascination pour les roses, une collaboration créative exceptionnelle est née. Le premier de ce magnifique trio s'ouvre sur un bouquet puissant de roses où l'Elemi crée un arôme frais et subtil d'agrumes. Étonnamment, j'aime ça - les facettes d'agrumes ne sont pas toujours mes préférées. La rose est d'abord très réaliste et enivrante. Il y a une certaine sensation aérienne, pas fumée, mais elle semble vraiment remplir vos narines et après cela, elle se stabilise et se transforme non seulement en quelque chose de mystérieux et épicé, mais aussi en un parfum en caoutchouc totalement unique. C'est étrange et agréable en même temps. J'avais peur au début, mais c'est très chic. Comme j'adore la prune, j'espérais qu'elle serait un peu plus forte, mais elle n'est toujours pas juteuse. La base ambrée et balsamique avec de la Myrrhe, du Cèdre, du Musc, du Cuir et de la Vanille rend cette concoction orientale, sombre et unisexe. Ce n'est pas trop épais, résineux ou trop fort, ce n'est pas non plus trop sucré - je pense que ce serait étouffant si c'était le cas et ce genre de base est très courant, donc c'est gratifiant qu'elle sente comme rien d'autre. La sensation générale peut sembler d'abord synthétique pour certains, mais c'est à cause du caoutchouc et sans cela, cela ressemblerait à des dizaines d'autres parfums. Le parfum est énigmatique et sophistiqué. Merci de m'avoir lu, j'espère que ma critique vous a plu. J'apprécierais que vous suiviez mon IG : @ninamariah_perfumes Cela me donne beaucoup de motivation pour écrire davantage. 🤗
Dans l'air, Alameda se présente comme un ambre simple, élégant et sucré. Mais de près, la terre et une légère touche poudrée le rendent beaucoup plus complexe. Très doux et luxueux, définitivement bien mélangé. Ce n'est pas quelque chose que vous voudriez sentir tous les jours, mais de temps en temps, vous allez certainement le regretter.
