Les Indémodables ne peuvent pas se tromper à mes yeux. Ce sont des parfums spectaculairement bons, créatifs, transparents sur la quantité de matières naturelles utilisées et fascinants d'un point de vue technique sur la manière dont les parfumeurs les mettent en avant. Les compositions sont originales, ils ne se laissent pas emporter par des gourous et des critiques ennuyeux sur les réseaux sociaux... Je les adore. Ils semblent français, fumant avec arrogance des Galosises et ne se souciant pas de ce que vous pensez ! Ils sont là pour être des artistes et créer de la beauté. Tout ça, c'est du bon. Mais celui-ci, je ne l'aime pas vraiment en tant que tel. Haha Cependant, il est toujours BRILLANT !!! L'ouverture est un accord de fleur d'oranger, un accord de fleur d'oranger spectaculaire plein de petitgrain, se transformant en une fleur plus crémeuse/cireuse mais légère sur ses pieds avec le côté 'fougère' menaçant de gronder juste sous la surface. Si c'était juste une belle fleur d'oranger, je dirais d'accord, c'est un parfum sûr, mais jamais avec cette marque, ils ne laissent pas passer le médiocre, même leurs tropes sont frais et nouveaux, Musc, je veux dire, à quel point un musc peut-il être excitant ? Musc des sables ? Essayez-le ! Quoi qu'il en soit, il développe ensuite une odeur de résine mentholée, que j'ai décrite comme du camphre blanc/élémi/frankincense/cyprès/eucalyptus/cèdre de l'Atlas... Ces vibrations. Mélangez cela avec l'effet floral blanc et le petitgrain et vous avez quelque chose de hautement original, puis il y a la chaleur des vibrations fougères qui le place parfaitement comme ce pot-pourri herbacé et floral ! En regardant les notes ici, je peux voir que la sauge sclarée a également ces propriétés de camphre aigre et doux, tout comme certaines lavandes parfois. Même la tubéreuse a une qualité mentholée et le poids du milieu combiné avec le petitgrain (que je sens définitivement ici ainsi que l'orange ou la mandarine) va promouvoir une odeur de fleur d'oranger, que j'ai rapportée dans l'ouverture. C'est un parfum étrange et pas une fougère typique, mais il correspond toujours au caractère d'une d'une manière étrange. J'ai besoin de plus de temps avec lui parce que j'ai vraiment commencé à tomber amoureux de lui au fur et à mesure qu'il se développe.

Je ne suis pas sûr de ce que je pensais avoir essayé auparavant, mais le fait que cela soit sorti en 2016 semble être un truc de l'effet Mandela ! (googlez-le !) J'aurais juré que cela existait bien avant, mais bon, je l'aime, ça sent comme une version modifiée de L'air du désert marocain. Je ne pourrais pas vous dire en quoi c'est différent ? Mais ça l'est, si vous êtes super familier avec les travaux précédents, vous pouvez sentir les accords micro-ajustés, peut-être que c'est un cuir légèrement plus propre et un bois de santal plus crémeux même ? Quoi qu'il en soit... Les gens adorent, donnez-leur plus de ça. Très bien. Éculé et créativement dépourvu, en train de produire la même vieille merde / en jouant avec des variations de formules sur le temps des clients ? Peut-être ? Ce que je ressens, c'est que le style de L'air et de Tauer est si unique que je pense qu'il peut en vivre, pratiquement pour le reste de sa carrière en ce qui me concerne. C'est injuste de dire cela parce qu'il innove et essaie des choses en dehors de sa zone de confort, à la fois commerciale et artistique, évidente. J'ai L'air du désert marocain et en tant que tel, cela m'est personnellement obsolète car je préfère cela à ceci. Objectivement, c'est monumentale superb, fort et toutes les autres grandes choses à propos de ces fragrances. Un avis un peu étrange mais j'espère qu'il est honnête et utile.

J'ai déjà possédé cette bouteille. J'ai bu une bouteille il y a des années et je ne l'ai jamais remplacée jusqu'à ce que j'acquière récemment un mini des années 80/90. Je le porte aujourd'hui et je suis époustouflé, les notes de tête sont encore brillantes, rien de moins que superbes. Je peux imaginer les segments de citron, de bergamote et de pamplemousse. Il s'agit principalement d'un chypre d'agrumes et de mousse de chêne dans le moule classique avec une sorte de cœur floral blanc et doux, qui descend vers une note de vétiver propre et sèche comme le Nootkatone du pamplemousse, plus comme une huile de vétiver douce et thaïlandaise que comme un Haïti ou un Java corsé, et qui n'a pas le caractère fumé ou terreux typique du vétiver, jusqu'aux tons plus sombres du fond, et même là, ce n'est pas vraiment du vétiver, plutôt des tons sombres et vintage. Je pense qu'il est incroyable ! Un grand parfum. Cela me fait drôle de revoir quelque chose qui m'est si familier et que je considérais comme acquis, d'une certaine manière, un parfum masculin frais et fonctionnel. Je pense que le voyage vous ouvre les yeux, vous revenez à l'appréciation des petites choses, comme le Vetiver de Guerlain.

J'ai été complètement déconcerté par ce parfum aujourd'hui, au point que j'ai dû porter autre chose pour ne pas subir une surcharge sensorielle. Je ne suis pas du tout d'humeur en ce moment à être trop stimulé, mis au défi ou conscient de ce que je porte, à le décortiquer et finalement à être rebuté de le poursuivre davantage, malgré ce qui est un concept fantastique, bien exécuté. Par où commencer avec ça ? Quand je le porterais ? Ou même si je le porterais ? Je suppose que le brief (par le nom) est de créer quelque chose qui ne cherche pas à recréer le naturel, mais qui est activement anti-nature. C'est certainement ça. C'est assez alien, existant dans son propre espace bizarre, pas typique en aucun sens. Il y a beaucoup de notes métalliques, vertes et bleu-vert, azur qui s'ouvrent sur ce qui est une odeur de genièvre, melon, concombre, honnêtement cela semble hideux pour beaucoup mais s'il vous plaît, donnez-lui une chance. Très moderne et audacieux en termes d'artisan 'kook', mais restant d'une certaine manière assez sévère et sérieuse et avec un réel mérite en ce qui me concerne. Personnellement, je pense que c'est très floral (certainement au niveau de l'ouverture) de manière excitante, ça danse un peu entre renifler des limaille de fer et lécher une batterie, tout en ayant un bouquet exotique de fleurs qui passe sur une brise océanique. La chose la plus étrange de toutes est le développement d'un chocolaté, cacao, ambre, benjoin qui, même en le décrivant, semble complètement en désaccord avec le cœur de ce parfum, mais comme tant de ces ajouts, s'il n'était pas là, je serais probablement beaucoup moins enclin à aimer Against Nature. C'est foutrement brillant ! Juste comme hier, je ne pouvais pas envisager de porter cela comme mon #sotd mais un jour où je veux quelque chose de différent, je le porterai pour une vraie expérience. Mon dieu, c'est tenace ! Ça reste sur la peau longtemps.

J'aime l'image d'une Cellier revêche, avec une gauloise qui pend de sa bouche, marmonnant des jurons français sur une industrie dominée par les hommes. C'est grâce à l'interaction avec les Cellierphiles que j'ai cette impression d'elle, mais cela pourrait être inexact. Je ne suis pas la plus grande fan de Bandit mais je peux l'apprécier, j'aime un autre de ses vêtements pour Balmain Vent Vert et j'ai un vintage des années 60 assez vieux qui est encore fantastique et qui se tortille avec de la verdure. On m'a donc dit que je devais essayer ce parfum et on m'a très gentiment fourni un autre millésime assez ancien à essayer et c'est un parfum génial. Il sent la beauté de la violette, gentiment poudrée mais avec les qualités plus froides de la feuille de violette, ce qui est une odeur vraiment étrange en vérité. Un mélange complexe vert et sec d'irone et d'ionone. Le tout sur un cuir pas du tout joli, pas du tout beurré et pas du tout élégant. C'est presque moderne d'une manière étrange et pourtant ce parfum sent probablement aussi daté aujourd'hui qu'il ne l'était à sa sortie. Je veux dire daté dans le bon sens du terme, vieilli mais pas dépourvu d'une certaine vivacité. Oui, c'est une sorte de poudre, une déclaration énigmatique, chaude, et juste la bonne quantité de tout ce qui se passe pour moi, des muscs et tout d'un coup, toute cette sécheresse est en quelque sorte épiquement ponctuée par des Narcisses luxuriants et floraux ou plus une sensation de violet, peut-être des cloches bleues ou presque au point d'être de la jacinthe. J'en suis complètement amoureuse. Les notes de tête, que je devine être des agrumes, ont perdu un peu de leur éclat, mais quand on est au crépuscule de sa vie, on ne s'attend pas à ce que tout fonctionne à la perfection, n'est-ce pas ? Une autre chose qui m'a vraiment incité à essayer ce parfum classique a été Miguel Matos et son hommage à Cellier, Germaine. Je dois dire que son odeur est très différente de celle-ci. J'ai tout de même apprécié Germaine et on pourrait dire agrumes, violette, feuille de violette, cuir... Comment cela pourrait-il être différent ? Eh bien, très différent est la réponse, mais un bon clin d'œil dans la direction de ce parfum. J'adore Jolie Madame et c'est le parfum le plus adapté à un homme que l'on puisse espérer, surtout quand il s'agit d'un parfum avec Madame dans le titre.

Undergrowth est de loin mon préféré des trois que j'ai essayés. Je vais commencer par la critique, je ressens la même chose à propos de cela que pour Forrest : ce n'est pas un parfum dans le sens où je veux qu'un parfum soit... eh bien... parfumé ! C'est une senteur, Aurora, une odeur, en effet évocatrice de sous-bois sans être trop sorcière ou follement indie. Mais c'est peut-être là qu'il manque un petit quelque chose ? Si je devais un jour représenter « sous-bois », la définition presque littérale pour moi serait un accord ou une note de champignon. Il y a plein de matériaux qui possèdent ces qualités, comme la géosmine ou l'éthyl fenchol. Cependant, ce que j'aime, c'est la livraison sans cliché de matériaux communs et reconnaissables, mais rendus de manière si agréable. Le patchouli est présent, mais il n'a pas ce trope de terre, il a été manipulé et adouci, arrondi. L'ouverture est mentholée mais pas au point de ressembler à un dentifrice ou à de la menthe poivrée, ce qui semblerait déplacé. Cela est très délicatement placé sur le bois et la verdure du corps de sous-bois. Légèrement mentholé, une touche d'eucalyptus, un camphre blanc utilisé avec parcimonie sur ce corps de patchouli. Apparemment, il y a beaucoup de matières naturelles dans cela et cela se voit, le vétiver n'est pas évident ou fumé mais il épaissit probablement et soutient ce patchouli. Je dis épais mais celui-ci est remarquablement léger. J'ai extrait autant de choses parfumées que je peux d'une autre collection de matériaux boisés et verts. Peut-être que je suis injuste et que j'attends trop ? Tous les parfums ne devraient pas avoir une répartition diversifiée de notes et d'accords, et à l'honneur de Rook, rien ne choque et tout s'assemble à sa juste place. Je suis trop critique envers un parfum que j'aime fondamentalement et que j'ai apprécié. Je ne l'achèterais cependant pas.

Forrest est agréable. Le pin, le cyprès et l'épinette, un cèdre virginien plus lourd peut-être, créent une sorte d'air flottant de forêt. Pour moi, c'est autant une question d'oliban que d'autre chose. C'est frais, boisé, c'est charmant. Cependant, est-ce un parfum ? Je dis cela avec le plus grand respect, mais je ne suis pas sûr de la réponse. Je pense que c'est plus une odeur qu'autre chose. Une aurore que je veux que le parfum ait de l'intérêt, des phases distinctes et des notes. Le nom suggérerait qu'il a répondu à son cahier des charges et qu'il est censé être une collection de matériaux boisés et résineux conspirant à évoquer une forêt, et c'est le cas. On ne peut pas sentir ouvertement des astuces modernes de fixatif ou de l'Iso E Super ou quoi que ce soit d'autre, bien que je ne doute pas qu'il soit probablement présent. La netteté des agrumes et du pin cède la place à un Elemi citronné et à de l'encens qui tiennent assez bien sur ma peau. Je ne peux vraiment pas le critiquer, mais cela ne m'excite pas vraiment.

Quiconque a pensé un instant que cela sentait quoi que ce soit de proche de Fall into Stars a clairement un sens de l'odorat très différent du mien. Sans vouloir offenser, les compétences de Nadeem ne sont en aucun cas comparables à celles de Christophe et même si elles l'étaient, ces deux parfums se situent à des extrémités complètement différentes d'un spectre. Cela ne veut pas dire que je ne l'aime pas, la signature de Rook a une complexité notable, s'ouvrant sur une note de goudron de bouleau forte mais bien maîtrisée, agissant efficacement comme une sorte de note de tête fumée, qui s'estompe progressivement alors qu'une sorte de cuir de gentleman profond et savonneux émerge. Il évolue tout au long du port, et dure éternellement sur la peau mais je ne dirais pas que Rook est intrusif. Il semble accompli mais suffisamment dense, Indy et rustique, assez étrange en réalité. C'est difficile à décrire car c'est confus, et ce n'est pas un bon adjectif à utiliser pour parler du travail d'un parfumeur. Je ne le porterais pas et donc ce n'est pas un succès à mes yeux. Clairement, il y a une certaine qualité ici et un rapport qualité-prix raisonnablement bon, avec un branding fort et un emballage intéressant. Je pense qu'il y a de bonnes choses à venir de Rook, mais les trois que j'ai essayés ne m'ont pas particulièrement enthousiasmé.

Complétant l'ensemble, voici... un parfum de rose fruité. Ce n'est pas un concept que je n'aime pas, c'est une combinaison éprouvée, ce qui signifie qu'il doit être vraiment très bon pour se démarquer. Il y a suffisamment de flair et de talent dans l'industrie pour créer des parfums de rose qui font quelque chose de différent, celui-ci de Cra-yon n'en fait pas partie. Si je compare à des exemples récents de roses qui ont fait autre chose, je devrais citer Spite de Chronotope ou Talento de Meditorossa. Je n'aime tout simplement pas cette rose sucrée, confite, mince comme du plastique, rappelant le cellophane rouge, sans réelle profondeur, mais puissamment en face de vous ! Je veux dire, au point de crier à votre visage. La fruité va de pair avec un ton musqué, rose, baies rouges, framboise/fraise. C'est bien je suppose si c'est ce que vous voulez et beaucoup de gens le veulent peut-être, mais je remets en question son existence encore plus que le catalogue fatigant des parfums Montale qui semblent avoir un public alors que cette nouvelle marque essaie d'en établir un basé sur absolument rien de valeur ou d'originalité. Je suis particulièrement et exceptionnellement sévère pour moi, mais je ne vois tout simplement pas l'intérêt de l'existence de cette marque ? Je ne suis pas quelqu'un qui est « tout sur le jus ». (...Homme !) Je vois qu'il y a plus dans le parfum que cela et peut-être que je ne suis pas tombé si durement sur d'autres nouvelles marques qui semblent accorder plus d'importance à la présence sur les réseaux sociaux, au marketing et à l'image de marque. Je ne doute pas de l'importance de ces choses, mais si les parfums sont très standardisés, alors les parfumeurs qui valent leur sel le verront et exigeront plus. Comme je l'ai dit dans une critique précédente, si même l'un de ceux-ci avait été légèrement « audacieux », même s'il était horrible, je n'aurais peut-être pas été si critique.

Le titre de PDG est un choix curieux, n'est-ce pas ? Cela vient d'une marque qui semble promouvoir une sorte d'ambiance tendance, durable et socialement consciente avec les proclamations véganes et sans genre affichées sur l'emballage. Je suppose qu'on peut être un bon PDG sans être un élitiste qui écrase les petits, mais voilà. Quoi qu'il en soit... pour moi, c'est une vanille ennuyeuse. Elle s'ouvre assez bien, clairement sucrée avec de la vanilline et un léger accord floral qui se développe, mais bon, soyons honnêtes, c'est écrasant d'ennui. Je pense qu'en sa défense, cela m'a rappelé quelque chose de la collection Vanille de Sylvanne Delacourte, ce qui n'est en fait pas vraiment une défense, car je les ai trouvées assez peu inspirantes malgré le lien avec Guerlain. Elle devient écoeurante après un court moment et je n'ai vraiment pas aimé la porter. Désolé. Ce n'est pas seulement parce que je suis un snob de l'absolu de vanille boisée et naturelle ou quelque chose comme ça, j'aime plein de vanilles plus modestes, juste pas celle-ci.