¡Oh Cinnabar! ¡Guapísima! De alguna manera llegaste con el pie izquierdo, ¡aunque tu sincronización fue perfecta! Eclipsado para siempre por Opium, mi oriental favorito, Cinnabar también es el primero, mostrando notas y estados de ánimo diferentes, pero perteneciendo a ese panteón de especias que Tabu y Youth Dew ayudaron a construir. Revisión del edp splash de finales de los 70 y del edp de 2010. Dicen que la imitación es la forma más sincera de adulación, pero si Cinnabar imita algo, es simplemente el linaje que vino antes que ella. Tabu abrió el camino a las especias animales, Youth Dew le siguió en su estilo country americano y, a finales de los 70, nació Opium, que robó todos los flashes y se mantuvo en el candelero durante toda una década. ¿Cómo podía competir Cinnabar? Hace algún tiempo, leí en The Black Narcissus que la mayoría -si no todos- los Lauder vintage tienen un "rico acorde divorciado" que impregna, creando un estilo un tanto estirado. En cierto modo es cierto, pero esta divorciada rica se pone manos a la obra, se ensucia las manos y, cuando organiza una fiesta, se pasa el día en la cocina asegurándose de que todo está perfecto, antes de engalanarse para sus invitados (y ella misma) y recibirlos con una cálida sonrisa. No nació rica y sabe lo que se hace en el trabajo. Puede que así sea Estēe desde el principio. Y como una verdadera artista, ¡esa es la parte de ella que vive en sus perfumes! Cinnabar es un oriental floral sobrealimentado, más floral que Opium y Youth Dew. Son las especias de antes pero aderezadas con las esencias florales más finas y las notas cítricas más jugosas para avivarlas. Cinnabar te lanza el estante de especias, pero no deja que se apodere de ti. En su lugar, las flores suavizan el golpe y la suavidad del ámbar y el sándalo se cierne como una cortina de seda. Y aquí hay de todo menos el fregadero de la cocina. Pero no abruma; los aldehídos brillantes eliminan la opacidad y hacen que se sienta como si se llamara originalmente, ¡Soft Youth Dew! Estēe fue por ese camino antes y para los grandes y brillantes 80 quería algo un poco diferente. Así pues, tienes el clavo, el clavel y las especias, todo ello aderezado con ylang mantecoso, rosas oscuras, jazmín narcótico y nardo, con brillantes destellos de luz; aldehídos, lirio de los valles, mandarina, sin oler a pomander. Luces de neón en la discoteca. El melocotón y la vainilla añaden una suave cremosidad, mientras que el sándalo y el incienso le devuelven su carácter oriental antes de aterrizar sobre un lecho de musgo de roble, almizcles y algalia. La sensación almidonada, como de plancha caliente y muy probablemente de los aldehídos, es lo que lo separa del resto y para algunos lo hace cargante. Yo no lo siento así. Si Opium viste un caftán brillante, tiene un brillo bronceado y baila toda la noche en Les Bains Douches o Le Privilège, Cinnabar cena en un restaurante con clase y luego va a Studio 54 a bailar y divertirse, sin drogas. Lleva un corpiño metálico, pantalones de seda y el pelo peinado hacia atrás. Vintage Cinnabar es todo esto. Cinnabar 2011 tiene más aldehídos almidonados, menos flores y menos especias, pero sigue oliendo a Cinnabar, y visto desde una perspectiva de más de 30 años, por fin ha eclipsado a Opium (el moderno); mientras que el Opium actual huele barato, a plástico y chirriante, con un montón de almidón de hierro caliente, Cinnabar huele sobre todo como antes, acorde de divorciada rica incluido. La diferencia es que en Cinnabar eso es natural. ¡Si usted encuentra vintage por favor sumergirse en! Pero si tienes las fórmulas actuales disponibles para elegir, olvídate de Opium y decántate por Cinnabar. El tiempo ha sido más amable con ella, y hoy eclipsa a mamá Juventud, a Opium, a Coco y a todo lo demás que antaño le robaba el show.

Antes me gustaría aclarar una pequeña cosa. Al igual que Calandre antes que él, Metal, lanzado en 1979 o incluso antes, vino como perfume puro y edt desde el principio; Eau de Metal al igual que Eau de Calandre fueron las versiones edt originales. Metal edt y Calandre edt son reformulaciones posteriores de los años 90 que omitieron el Eau. Además, si quieres la lista de notas real de EdM, consulta la página de Metal del perfume. Frasco rectangular de 200 ml de los años 70, revisado por splash, con tapón de plástico negro/metal. Caja plateada/roja con logotipo PR plateado vintage. La apertura de EdM se siente y huele muy adelantada a su tiempo. Calandre marcó el comienzo del futurismo espacial en perfumería, pero Metal lo consolidó. Y EdM huele a metal caliente mucho antes de que se convirtiera en algo moderno. Aldehídos, verdes frescos que carecen de la mordacidad del gálbano y un lirio de los valles superpotente que me recuerda a Diorissimo pero en 3D. No se siente como musgo oscuro, sino como tallos, suelo de bosque después de una ducha. El corazón nos muestra más de las flores, pero se sienten distantes y frías. Como en una floristería, pero sin la artificialidad que impregna las fragancias más modernas. No hay celofán ni agua rancia del jarrón, sino que se están enfriando en la nevera. Pero al mismo tiempo son embriagadores, si eso tiene sentido. Rosa, iris empolvado junto con jacintos más frescos, destellos de flores blancas en toda su pesadez tocando en sintonía. El muguet se lleva la palma, pero se nota que el resto tiene un protagonismo menor. La base, que hace un trabajo asombroso al anclar todo en la piel durante horas, nos muestra de qué están hechos los perfumes; empieza a aparecer musgo de roble en abundancia junto con sándalo cremoso y una variedad de almizcles, ¿me atrevería a decir una pizca de algalia para dar vida a toda la composición? Lo clásico se une a lo moderno, las fuertes notas de fondo permiten que brille el estilo más fresco y futurista, y lo que ahora parece vanguardista (¿alguien conoce el acorde de metal caliente de H24?) aquí brilla. Innovador para su época, el aspecto metálico de Metal y, en menor medida, Calandre, es un juego con almizcles que carece de la exageración de las cosas más nuevas, no tiene nada del olor sintético y, en general, da una sensación de hierro caliente, similar a lo que pueden hacer los aldehídos. Toda la evolución está cubierta por este acorde de metal caliente sensual, sedoso y de olor natural, pero nunca roba el protagonismo. En H24, el ejemplo más reciente que se me ocurre, esta sensación penetra y se apodera de todo, con un olor demasiado dependiente de lo sintético. En EdM se usa con moderación, como la sal en la comida, y consigue transmitir un encuentro caliente que empezó en un Calandre y continúa para siempre. Es Barbarella, conociendo la Tierra, a los hombres y divirtiéndose, ¡sin quitarse nunca su vestido con incrustaciones metálicas de Paco Rabanne! Paco Rabanne fue un auténtico visionario, modernista, y sus primeras creaciones siguen un patrón sin ser redundantes. Una continúa donde termina la otra, y mientras Calandre, como la primera, adoptó un enfoque más clásico dirigiéndose hacia el territorio de Calèche, Metal, más joven y feroz, sigue ese camino pero lo hace suyo. Metal, cristal, plexi, lo que sea. Aldehídos para elevarlo, un muguet de neón como estrella y nubes de vapor caliente para llevarlo a un jardín distópico. No podría ser más maravilloso. Altamente unisex, clásico y moderno, si os gusta Futur (otra maravilla de los 70), Calandre, Fidji, Rive Gauche, Calèche, Y... ¡esta es una joya por descubrir! Magnífico aroma y longevidad.

Hace unos días me dio por pensar en Arrogance pour Homme, la primera versión. Un artículo oportuno me hizo querer revisitarla. He tenido unos 4 ó 5 frascos: el edt, el edp, y hay poca diferencia en cuanto a rendimiento; a diferencia del folleto de la caja, el edp no es mucho más potente. Mi último frasco, a poco más de la mitad, de 1986, comienza con un potente golpe amargo. Lo primero que me viene a la mente cada vez que pulverizo es Bandit. Ese olor a cuero desgastado, ligeramente amargo, verde, ahumado. Esa es la apertura de Arrogance, un típico fougère de cuero de los 80. Poco después, lo que más me llega son las flores sucias que estoy acostumbrado a oler en Kouros, Furyo y, en cierta medida, Ténéré. Un batiburrillo sudoroso de flores blancas, miel en su faceta animal y especias o flores especiadas como el clavel, todo ello aún cubierto por la salva verde amarga de apertura. Tantas flores ahumadas y especiadas para que no parezca ni huela a Fracas. Todavía me sorprende cómo la habilidad y el talento pueden mostrarnos tantas facetas de una misma cosa. Arrogance no es una fragancia que grite. Sí, es una nena de los 80; tiene sillage, proyecta y dura bien. Es potente comparado con los estándares actuales. Pero Furyo, por ejemplo, me parece mucho más fuerte. Y Kouros es una liga aparte. Poco a poco empieza a notarse la sequedad. Las notas florales empiezan a retroceder y el castóreo de cuero se hace notar. Ahora, hay un maravilloso halo de talco que suaviza el cuero, calma la artemisia y las especias, y lo que queda es un ligero olor verde, ligeramente dulce y especiado que hace que todo el conjunto huela a vida. El secado se vuelve suave, elegante, y aquí siempre vislumbro a Antaeus; la parte en la que Al Pacino (Cruising, 1981) vuelve a casa desde el distrito cárnico después de bajarse. Este es su alter ego, su fachada de marido cariñoso. Así que sí, para los amantes de las fragancias anteriores diría que Arrogance es imprescindible. Todavía se puede encontrar a buen precio y aún quedan frascos de la formulación original de Pikenz y Dennis. Y para aquellos que no sientan realmente este género o las potentes fragancias de los 70/80, yo diría que merece la pena probarla si no te apetece gastarte el dinero que cuestan los últimos frascos que quedan de Kouros, Antaeus, Furyo, Paco Rabanne pour Homme, etc., ¡sólo para saber de qué van! Puede que no tenga el prestigio o la fama de los demás, pero no tiene nada que envidiarles. Y la perfumería italiana del siglo pasado era magnífica y estaba a la altura de cualquier diseñador francés. Eso sí, no te esperes el monstruo que se supone que es, ¡es fuerte pero fácil de domar!

Dolce Vita La madre de Jaipur Homme, un hermano de Feminite du Bois, una cara diferente de la misma moneda. Pero una que me encanta incluso más que el resto. Si FdB toma el cedro y las frutas estofadas como su pieza central rica en damasquinados, y Jaipur ofrece la versión empolvada de la misma, aderezada con canela en lugar de maderas, entonces Dolce Vita toma lo mejor de ambos mundos. Ricas flores entrelazadas con una canela maravillosamente potente que recuerda facetas de Jungle l'Elephant, maderas decadentes que han visto pudrirse la fruta madura, un velo empolvado que recuerda a las antiguas polveras orientales y un secado almizclado que muestra signos de cuero. Podría ser un miembro de la familia del susodicho vestido con una chaqueta de cuero. O podría ser un corsé de cuero. Aunque nunca tuvo un gran protagonismo y de alguna manera quería ser vista como una mujer guapa, jolie y relajada que vivía la Dolce Vita, era mucho más que eso. Siempre hubo un lado más oscuro en esa famosa sonrisa de los anuncios y el almizcle místico que envuelve toda la composición te permite echar un vistazo a su interior. Vintage Dolce Vita (frasco de edt de 1995 reseñado) era un magnífico centro neurálgico, aunque nunca a los decibelios de Poison que llegaron en una época en la que las fragancias especiadas querían desprenderse de esa exagerada Opiumness y querían, en cambio, dar un aura más cálida a la piel. Especias más frías, estelas cremosas, todo ello aderezado con notas florales clásicas y estallidos de frescor en la parte superior. Dolce Vita marcó todas esas casillas y, tras enamorarnos, nos guiñó un ojo y dejó su aliento animal en la piel durante horas. ¡Qué provocación! ¡¡Y qué belleza!! Pequeña nota: el coco que aparece como basenote es en realidad castoreum. O lo era. No tengo ni idea de lo aguadas que están las versiones modernas.

¡Hombre! Obsession (vintage) viene muy cargado de insinuaciones. Sexualmente sobrecargado y casi a tope, pero al mismo tiempo no abiertamente obvio. La apertura verde amarga puede parecer engañosa, el ligero regordete puede hacer pensar que hay un dulzor afrutado. Y lo hay, durante unos segundos, antes de que caiga una cortina de terciopelo fuertemente ambarada. Olvídese del ámbar como algo cálido, acogedor, masticable. Es oscuro, ardiente y ligeramente acre, fuertemente cargado de resinas y especias y ligeramente azucarado como gotas de sudor deslizándose por la piel. La apertura verde amarga estoy seguro de que esconde algo de gálbano, el afrutado es simplemente un vaso de agua para que florezcan el resto de las notas. El cilantro aporta un ligero toque alimonado antes de que un corazón floral revele su oscura belleza. No se trata de rosas rosadas y pétalos de jazmín inmaculados, sino de una rosa oscura, casi negra, que destila alcohol. Es un jazmín muy indólico y maduro que a veces llega al territorio del plátano. La flor de azahar parece la nota más inocente aquí, con su dulzura melosa. Pero todo está cubierto por un velo de especias, sobre todo nuez moscada y pimienta de Jamaica sin el brillo de la canela presente, y luego algo más de polvo de ámbar, que parece como si hubiera sido molido con auténtica pasta de algalia. Y esta civeta de aquí es de verdad; rancia, meada, chocante, suave, erótica y envolvente. Confiere su poder a toda la composición haciendo que cada segundo parezca cubierto de este bálsamo divino y untuoso. Lo que me sorprende aquí es que no encuentro la civeta a la que estoy acostumbrado en cosas como La Nuit o Kouros o Ysatis; en todos los casos se trata de la verdadera secreción glandular pero aquí la civeta se siente y huele como secada por el sol, para evolucionar en polvo de hadas (¡¡y qué hada más pervertida tenemos aquí!!) y oler a propósito más acre que la civeta cálida y sensual de otras fragancias. Podría ser el efecto de las especias, pero Obsession me huele a polvo de ámbar sucio con ligeros toques de todo lo demás. Me encanta. La mayoría de los perfumes con ricas notas animales muestran un crescendo de suciedad que sube lentamente hasta el clímax. Puede ser más o menos intenso y estar siempre presente, pero se va acumulando. Obsession te proporciona un orgasmo al principio y vuelve a empezar lentamente como si quisiera llevarte a un segundo co(u)ming al final de sus 24 horas de vida sobre la piel. El resultado final es un olor que ahora conozco y reconozco del pasado, ¡no es de extrañar que todavía se adhiera a la piel de alguien que lo pulverizó en 1985! Vintage construido en la botella pulverizador revisado, edp.

¡Barynia! Perdido en el tiempo como tantos otros, apenas se menciona cuando vienen a la mente perfumes de los 80 y a partir de ahora es bastante barato de encontrar. Pero no es algo que volvería a comprar. Reseña de Edp, splash de 200ml del primer lanzamiento. Barynia me recuerda a muchas otras fragancias, no destaca, y aunque es agradable no parece ofrecer algo diferente. Está bajo el radar y puedo entender por qué. La apertura es un rayo brillante de aldehídos, penetrante en su destello cegador. A lo largo de ellos brilla un hermoso jazmín que recuerda a First, y durante la primera media hora casi huele como una versión más brillante de éste. La similitud es asombrosa. Poco después aparece la rosa, y junto con el clavel, añade algo de picante a los aldehídos en retirada. Lo que queda es un velo picante y especiado que me recuerda al olor jabonoso del jabón Maja original. El corazón es un ramo de flores blancas. El nardo junto con la gardenia toman protagonismo y el aroma que emana me recuerda a otro floral blanco, Michelle, aunque este último tiene más personalidad (para mí). Barynia no tiene mucho desarrollo después de eso. El secado, con todas sus notas pesadas, es suave y persistente, pero nada destaca. Musgo de roble, sándalo, algalia (a veces muy notable en la apertura, a veces tristemente ausente), almizcle... todos parecen apagados, como los últimos restos del perfume de ayer. Me gustaría que tuvieran más presencia para anclarlo en la piel. Y no creo que sea una cuestión de degradación; mi caja todavía estaba sellada con celofán y el brillo y la frescura del aroma es un testimonio de su conservación y de lo bien que se hizo. En los tiempos en que la calidad importaba y existía. Pero como "primera fragancia fina de Helena Rubinstein" esperaba más. No todo puede ser un Opium, o un Poison, o un Ysatis, pero sinceramente en toda su belleza (es una fragancia preciosa para primavera y verano) hay poca personalidad. Es ese bello desconocido que no destaca entre la multitud, por mucho que lo intente. No me arrepiento de tenerlo, el sillage es bastante potente al principio pero poco a poco se va calmando hasta tener una longevidad muy decente, pero una vez que se acabe mi enorme frasco, se acabó. Mi Michelle y compañía serán suficientes. Aún así, lo recomiendo a los amantes de las fragancias vintage, y en particular a aquellos que sientan un apego especial por las fragancias de finales de los 60 hasta finales de los 70; ¡Barynia habría brillado entonces!

Clase. Es la palabra que mejor se ajusta a Eau du Soir, junto con elegancia. Bomba de musgo, al menos en las fórmulas más antiguas, EdS ha conservado la mayor parte de su belleza, pero se nota el hilo dorado del borrado de la edad. En resumen, me quedaría con cualquier botella anterior a 2012. Comparación entre varias añadas. Atomizador negro de 1990, la botella negra original. Esta es su versión más gloriosa. Obviamente, y recién lanzado, esto es musgo de roble en abundancia. Rico corazón de rosa y jazmín, un verdor seductor con probablemente más que un poco de gálbano, la calidez melosa de la siringa (igual que en Knowing con pitosporum) y el afilado amargor del enebro. Se agradecen las asociaciones de espuma de afeitar. En la fase final, musgo oscuro, vetiver y sándalo dan sentido a Soir. El aroma y la longevidad son asombrosos. Vaporizador de bolsillo redondo de 2002, rellenable. Esta fue, supuestamente, la primera edición limitada (2001) antes de los frascos de colores, pero no tengo pruebas de ello. El olor es prácticamente el mismo pero la potencia ha disminuido. Se comporta como una versión edt. Las notas parecen más afiladas pero en general me sigue gustando mucho. El brillo y la elegancia regia que grita cuando toca tu piel es inconfundible. Me encantaría más si tuviera la potencia de las versiones anteriores. 2004/2006 edición limitada de frascos coloreados. Aquí es donde Sisley empezó a retocar casi todos los años la fórmula, como si quisiera encontrar una forma de encajar en IFRA y en la fragancia. Varios frascos, algunos con musgo de roble, otros con musgo de árbol, otros con ambos o sin ninguno, huelen y se sienten disonantes. El EdS está ahí, pero huele como una versión no acabada. Es estridente, cortante, el corazón floral huele mal y sólo lo salva su característico sabor a enebro. Oakmoss varía de un año a otro. Frascos coloreados de edición limitada 2008/2011. Aquí, Sisley parece haber encontrado un equilibrio. En general, huele mejor que años atrás y ha recuperado su aroma y potencia. Hay más notas florales melosas que antes, el gálbano parece ausente, pero el secado recupera la oscuridad característica de los primeros frascos. Es seco pero cremoso, cálido pero aún apesta a esa apertura característica que canaliza toda la evolución de la fragancia. Huele completo y es mi fórmula favorita después de los atomizadores negros. 2012 en adelante. Y aquí, cuesta abajo hasta hoy. Con restricciones más estrictas, Eau du Soir sigue conservando su carácter, pero se siente ajena. Más afilado que nunca, no hay emoción. Las flores huelen marchitas, el fondo parece un simple lavado blanco de almizcle y no hay nada que lo ancle en la piel. Al igual que los Aromatics posteriores a 2016, ambos muy reconocibles, individuales y severos, la calidez y el corazón han desaparecido. Ambos, fácilmente convertidos en perfumes de firma para personalidades dinámicas y nunca olvidados, con seguidores fieles, lo siguen siendo por la fidelidad de sus seguidores. Huélalo hoy y es un millón de veces mejor que el resto del mostrador de perfumes. Huélalo por primera vez y son potencias impresionantes entre un mar de nada. Pero huélalos después de años de conocerlos y notará el cambio. No voy a mentir, tengo un frasco turquesa/coral de 2009 y dos negros de 1990 y soy perfectamente feliz. Si no hubiera tenido la oportunidad de hacerme con ellos seguiría comprando el actual, porque aunque sea barrigón y levantado, sigue teniendo clase, elegancia y huele infinitamente mejor que el resto de perfumes de unos grandes almacenes. Y sean cuales sean las reformulaciones, estoy segura de que se hicieron lo mejor que se pudo. Es una pena que la norma sea desfigurar un perfume hasta los huesos.. Larga vida a Eau du Soir.

White Linen es el epítome de lo limpio, fresco, fresco, vigorizante. Chispeante. Puede que no sea mi aldehído favorito (Rive Gauche y Calandre ocupan ese lugar, junto con el vintage N°5) pero es mi punto de referencia como aldehído con las afirmaciones anteriores. El vintage tiene una vena animal oscura que lo atraviesa, y el moderno tiene la misma sensación menos la potencia y el fondo oscuro. Empiezo con la versión moderna, de la que suelo consumir una botella al año. La potencia disminuida requiere una pulverización copiosa, pero con eso se garantiza que dure todo el día en la piel y la ropa. Y no hay otra fragancia que transmita tanta chispa. Es a la vez compleja y sencilla, estratificada pero comprensible. Si cierro los ojos puedo ver y oler el aire puro y fresco de la montaña. Ese aliento limpio, ese frescor que impregna las fosas nasales y abre la nariz. Todo lo demás huele magnificado. A veces me cuesta usarlo en invierno, porque siento como si un punzón me atravesara las venas. Pero aún así lo hago. Y en verano, es el mejor tónico, para la piel y el alma. Los aldehídos mandan aquí, las flores y las notas verdes se pierden en la traducción. Lo que queda es un velo de colores que baila sobre la piel. Verde, amarillo, rosa, morado, blanco. Tonos de aldehído que huelen a todo a la vez, a veces verde y herbáceo, a veces rosado, a veces incluso floral blanco. Siempre percibo una corriente subterránea de musgo y, cuando llega a su largo secado, una cálida bondad ambarina que calienta ligeramente el alma. No diría que me recuerda a la ropa blanca colgada al sol, ya que eso implicaría una fragancia más cálida. Me recuerda a la sensación de salir de la playa con el bañador mojado y tumbarte al sol. El contraste del calor golpeando tu piel fría y las gotas evaporándose. Es un aroma de emociones. La cosecha; la primera versión es decididamente más cremosa y empolvada. Los aldehídos son tan potentes como siempre, pero permanecen como nota de fondo durante un par de horas. Las flores florecen y el lado musgoso cubre todo el paisaje. La civeta y la miel proyectan una pátina ligeramente magullada de calidez y sensualidad y el secado ambarino resulta algo picante y sexy. Va de fresco a caliente y de efervescente a chisporroteante. Más sucio pero limpio. Sillage y longevidad. 6/8 para el moderno y 9/9 para el vintage. Consejo: una pulverización de una fragancia con mucho almizcle y luego White Linen moderno encima le añade una dimensión perdida y lo acerca al original sin dejar de respetar su frescor marmóreo.

Es un poco irónico que un spray corporal de 200ml de Lush, que cuesta unos 35€, supere a un perfume de diseño (edp) de pequeño tamaño de 50€. Lo que es aún peor es que las marcas se ríen en nuestra cara con sus jarabes de azúcar aguados, mientras que el spray corporal Rose Jam los supera en calidad, olor, rendimiento y valor. Aquí tenemos una maravillosa rosa limón, con toques de geranio verde que huele como un loukhoum meloso pero sin el espolvoreado de azúcar en polvo por encima. En su lugar, lleva un centro de gelatina de limón que contrarresta el dulzor. Conoces el olor si has probado el gel de ducha Rose Jam, el acondicionador Ro's Argan o cualquier otro producto de Lush con temática de rosas. También conoces el olor si has probado Rose Explosion de V&R, el Extase negro de Nina Ricci o cualquier otra "rosa inspirada en Oriente Medio". Huele fuertemente floral, dulce y terroso, y aunque su potencia puede hacerlo algo pesado a veces (sólo usa una pulverización) no decepciona. Huele mejor que la versión edp y más cerca del gel de ducha, y si te gustan las rosas pesadas sin exceso de azúcar, esta es una maravillosa y económica disfrazada de spray corporal. No te engañes, es cualquier cosa menos eso. ¡Y no pretende ser lo que no es!

Una verde jungla urbana. O un jardín en medio de una ciudad abarrotada. Alguien pasa llevando L'Ombre dans L'Eau y el aroma llena el aire. Hay un estanque en medio, justo al lado de una charcutería que sirve un guacamole casero adornado con albahaca. Eso es Jungla Sintética. Bonito, pero para mí redundante. Poseo las añadas en las que supuestamente se inspira, y puedo percibir un parecido pasajero con Private Collection en la fase inicial, así que ahí está, la inspiración y el estilo. El N°19 no se encuentra por ninguna parte. Como verde para principiantes, está bien. Pero para los fans incondicionales del verde y del chipre como yo y otros, no tiene sentido. L'Ombre dans L'Eau es el parecido más cercano que he encontrado, y nunca me ha gustado especialmente, pero SJ me parece más atractivo. Para mi es un no, me ha gustado mi muestra pero no tengo necesidad de ir a por ella. Hay fragancias verdes mucho mejores en el mercado, tanto vintage (eBay) como nuevas (la impresionante Dryad es un ejercicio en todos los tonos de verde). ¡Oh, Malle! Me tenías esperando más...