Déjame dejar mi huella en la arena y decir... "¡Toot... toot! ¡El tren del hype comienza aquí!!!" Si me importara ser uno de los primeros en declarar esa cosa!!! De hecho, no quiero que a la gente le guste, por lo tanto, lo hace más exclusivo y solo para aquellos que están en la onda, y siendo parte de la línea Opus, sospecho que ahí es donde permanecerá, en una relativa semi-obscuridad. Sin embargo, podría estar equivocado, porque es tan excelente que merece altos elogios. Opus XI se abre con una sensación húmeda de pedernal/piedra, casi rocío de verdes exuberantes, pero puedes notar instantáneamente que es la calma antes de la tormenta y hay una base densa y asombrosa acechando debajo. Ya es afilado y cortante, pero de alguna manera suave y meditativo. Básicamente, la combinación de una enorme nota de estirax que es INCREÍBLE sirve como el lado más oscuro y encantado de las resinas, que generalmente pueden variar entre incienso cerebral o edificante o ámbar seco y afilado a una calidez acogedora. El estirax y el oud en Opus XI son el matrimonio perfecto el uno para el otro, creando una fragancia altamente medicinal y cortante, pero que tiene una gran profundidad incluso con la relativa simplicidad. ¡Me encantó esta cosa! Audaz y directa, pero equilibrada y refinada también, la mejor manera de describir sus vibras si no estás familiarizado con este tipo de olor medicinal/resinoso/oud es el de Gucci Guilty Absolute pour homme. No solo la sensación casi antiséptica (Opus es mucho más suave y mejor, por cierto), sino un sentido natural, verdadero poder resinoso entregado en un paquete único. Hay algo crudo pero refinado en ello y dura y se desarrolla durante muchas horas. Siempre he sido fan de la serie Opus, son un poco deliberadamente pasados por alto y más oscuros que los lanzamientos principales (de él/ella). Los primeros seis libros, si lo prefieres, eran lo suficientemente agradables, pero los volúmenes adicionales han ido mejorando cada vez más. Recuerdo haber descrito Opus VII como algo que Al Pacino usaría en esa película 'El abogado del diablo' (aunque puede que haya robado eso de alguien que lo dijo sobre una fragancia diferente y aún no será acreditado).

En realidad sólo he probado los FM "principales", pero me estoy abriendo camino a través de los que han salido hace años pero a los que todavía no he llegado. Mi principal objeción a esto es el nombre ... porque no es escandaloso ¿verdad? Me refiero a notas como celofán, guijarro, gota de rocío, o calamar ... ahora que sería escandaloso, esto es sólo meh. Es un acorde cítrico sintético y almizclado con ese elemento clásico de edc de flores blancas que no son típicas pero tampoco escandalosas, sobre una base tipo cedro. La verdad es que es una fragancia que no me ha gustado mucho desde el principio, y cuando se ha asentado no me ha gustado mucho, pero cuando se ha secado (y esto suele pasar con muchos perfumes) he pensado mmmm...es muy agradable. La verdad es que es una barbaridad.

¡Indignante! entonces. Bueno, a nivel personal, me encanta la elegancia técnica en perfumería y sería difícil negar que Sophia Grosjman no la personifica. Su colección de materiales amaderados, florales, almizclados e iónicos, que utiliza habitualmente para crear un acorde característico, se asemeja a tomar una progresión de tres acordes bien establecida y crear una canción de éxito a partir de ella. Lo escandaloso de este perfume es quizá que adopta parte de ese enfoque y lo aplica a una marca de arte de gama alta, en lugar de a una más modesta y asequible de la calle. Así que... el precio es escandaloso, básicamente. Estoy bromeando, por supuesto, el valor del perfume no se juzga de esa manera en este campo, y por un momento pensé honestamente que me había enamorado de este perfume, pero pensándolo bien, no puedo justificar el gasto, incluso a un precio reducido. Outrageous huele brillante y tal en la apertura, no es muy analógico como se esperaba, es un polvo afrutado para la era digital. Lo que sí me gusta es lo minimalista y despejado que es. La nota de manzana no es molesta, la flor de azahar es tan limpia que apenas tiene nada del naturalismo que hace que la flor de azahar sea tan interesante, la cera y el indol animal o incluso el maridaje con especias como la alcaravea o el comino de perfumes como Fleur d'oranger de Serge Lutens, por ejemplo. Sin embargo, esta versión desinfectada de la flor de azahar (que es lo que domina para mí) es de alguna manera satisfactoria y no carente, porque me está proporcionando algo más que anhelo, un perfume que me permite usar y disfrutar y casi desconectar cualquier tipo de pensamiento crítico o emoción profunda, por lo general algo que yo diría que un perfume necesita tener, pero la falta de ella es lo que hace Outrageous (CASI) especial. hmmmm... Creo que tengo que continuar esto en algún momento.....

No puedo evitar sentir que esta fragancia es para el más extravagante, ostentoso, con plumas de pavo real, que se pueda imaginar... ¡pero me encanta! Hay algo oscuro y melancólico, incluso un poco peligroso en ella a pesar de la aparente dulzura juguetona, evoca de alguna manera terciopelo morado triturado. No puedo evitarlo, y al leer el concepto detrás de ella, (¡no me di cuenta del componente psicoactivo!) me gusta aún más y la naturaleza adictiva y narcótica que esta fragancia claramente posee. Me encantó la apertura, claramente muy floral y dulcemente resínica, pero genuinamente diferente a cualquier cosa que haya probado antes. El heliotropo se vuelve más evidente a medida que se asienta, prestando un fondo gourmand de vainilla/almendra a toda la composición, es muy cremosa y con las exóticas y embriagadoras flores de la rosa confitada y el ylang... y con la resonante mirra y sándalo sumando a la mezcla, esta fragancia canta. Ahora es bastante femenina y lo digo con una clara actitud imparcial de 'usa lo que quieras'... pero solo me sentiría cómoda usando esto en ciertas situaciones. Triste como suena, viendo el boxeo en un bar lleno de hombres de verdad, me sentiría cohibida como si hubiera entrado con mi atuendo completo de Rupaul. ¡De verdad! Solo he probado dos de esta marca, el otro fue agradable pero tuvo un rendimiento pobre, pero se compensaron con esto... creo que quiero una botella.

Bueno, le puse un gran y gordo 'No me gusta' a esto sin siquiera publicar una reseña, lo cual no es inusual para mí ya que soy muy olvidadizo. De hecho, creo que Akaster es una buena respuesta para aquellos que dicen que PdM es una "casa de clones engreída" llena de su propia importancia, exclusividad y altos precios, pero que en realidad solo copia perfumes bien conocidos sin originalidad. Una afirmación que podría tener un toque de mérito pero que también es un poco injusta, porque como la mayoría de las cosas, es más complicado que eso. Digo que Akaster es diferente de muchos perfumes porque es bastante austero y, de hecho, bastante horrible. Sin embargo, me encantaría tener la botella para usar algo así, tan extravagante y animal. Akaster tiene un olor a queso y establo en la nota de oud que simplemente no puedo superar. También hay una rosa aquí, pero eso no ayuda, solo añade a la desagradabilidad, como un baño rociado con ambientador para enmascarar un excremento particularmente maloliente. Ahora, me gustan algunos perfumes rancios, animales, civet, potentes attars de Medio Oriente, acordes de oud genuinos, etc. incluso los tonos de estiércol del tabaco o el cuero curtido... básicamente, no soy una violeta tímida ni una prudente olfativa, pero esta cosa realmente no me cayó bien en absoluto. Lo que creo que lo hace peor es el aparente intento de aferrarse a la 'línea Marly', la narrativa continuista y preppy, similar a Creed, que podría no ser siquiera fomentada deliberadamente por el creador de la marca, pero que aún así se evoca para mí. Ejemplos como Pegasus, Carlyle y, por supuesto, Layton son 'diseñadores', si es que eso es algo. Y Akaster tiene elementos limpios y algo accesible, pero un corazón de absoluta locura y desagradabilidad. Como la esterilidad y limpieza de un hospital, pero con el olor de enfermedad y varias secreciones corporales, vagas pero siempre presentes. A pesar de todo su gurth de oud, hay algo ligero en Akaster. Un ejemplo de algo con suciedad y rancidez, pero que lo posee y lo lleva a cabo desde el concepto hasta el efecto en el usuario, es Bull's Blood de Imaginary Authors. Otro perfume que diría que no me gusta, pero por diferentes razones. Esta cosa fue, sin duda, un tema de conversación para mí.

Aunque estoy de acuerdo hasta cierto punto con las dos críticas que siguen y con la valoración de la marca en su conjunto, no puedo evitar ser algo más optimista con Supernova. Sinceramente, no sé qué me pasa últimamente, ¿dónde se ha metido ese yo nudoso y cínico? Si las Supernovas son acontecimientos lejanos que podemos observar pero que no tienen un gran impacto sobre nosotros, entonces, es un nombre bastante apropiado. Claro que este perfume es de poca importancia y ridículamente si nos fijamos en el precio de venta original, pero si lo consigues por una ganga en TK MAXX (20 £ que es lo que yo hice), entonces en contexto es una fragancia muy brillante, cítrica y algo de lo que mi colección carece. La apertura para mí es un asunto muy verde, tonos de Ninfeo mio de Goutal, un gálbano como casi hoja de higuera vibe, obviamente con una tonelada de limón amargo y pomelo. Cuando se asienta hay una nota limpia y ligeramente jabonosa de cardamomo y un toque de madera en la parte de atrás y más de lima kaffir/petitgrain que se promete en las notas que es realmente muy agradable. Pero antes de que eso ocurra, huele un poco a limón barato, a producto de limpieza, pero esa asociación desaparece rápidamente. La verdad es que es un perfume que no me gusta nada, pero que me gusta mucho y que me hace sentir muy bien.

Tom Ford no ha dejado de lanzar fragancias Fougere últimamente. Sigo siendo optimista a pesar de que las otras dos no me han cautivado exactamente; este producto tiene notas muy prometedoras y nadie está apoyando a Beau de Jour más que yo. Sin embargo, quiero algo con profundidad, con algo nuevo, o si no puede lograr eso... que sea clásicamente bueno. Lo principal que busco es que sea FUERTE!

Oh bueno...me sorprende tantas veces el hecho de no haber reseñado ciertos perfumes, cuando estoy segura de haberlos valorado hace tiempo, este es uno de ellos. Soy una orgullosa poseedora de este desde hace años y a pesar de no haber probado el DK original, creo que Fuel es un perfume mágico. Para mi tiene toda la belleza y sutileza de los mejores sándalos, porque al fin y al cabo es la nota dominante en Fuel para hombre. Le acompañan la calidez y la profundidad del ámbar y lo que sólo puede describirse como notas empolvadas, con un toque floral que evoca la sensación (pero no el olor) del iris o la raíz de lirio y un ante satinado y mantecoso. Me recuerda a las suaves virutas de lápiz y a los lápices de colores, pero con una naturaleza más dulce y un refinamiento y una calidad asombrosos. Otras fragancias suaves como esta que se han lanzado posteriormente me han cautivado, como Santal Carmin de Atelier Cologne o Ivory route de Xejoff. Santal Secree' los he acuñado, cosas que son fuertes pero que apenas existen para algunas narices, ciertamente en términos de anunciarse. Sin embargo, cuando se respiran profundamente y se beben, tienen una gran profundidad. No es estrictamente para hombres, es lo suficientemente suave y femenino como para gustar también a las mujeres. Estoy usando mi botella con moderación, ya que es un material raro ahora.

Algo sobre el Hombre de Rojo lo redime y lo aleja del abismo que es mi ira. Escapa de su destino en el abismo abierto por una razón... va directo a mi niño interior y más específicamente a ese diente dulce del niño. No puedo creer que la vainilla no esté listada porque se asienta de manera muy suave y cremosa. (Acabo de notar que el Tonka está listado) Sin embargo, la apertura me hizo realmente dislikearlo con esa vibra de manzana frutal mundana y maderas frutales. El acorde, sin embargo, me va gustando después de un tiempo, como dije, y es bastante inexplicable porque realmente no debería gustarme, pero lo hace. Entiendo la comparación con el rojo de Dunhill, pero este es aún más dulce y suave.

Creo que fue algo bueno para Tom Ford hacer una fragancia de cuero 'diseñador' de consumo masivo, algo que normalmente solo estaba al alcance de la élite de fragancias nicho. Qué pena que pareciera tardar una eternidad en salir en el Reino Unido. Estuve insistiendo a los representantes de TF durante meses tratando de conseguirla, y ni siquiera sabían de qué estaba hablando. La misma historia de siempre... Bueno, ahora incluso está en Boots, la farmacia, así que todos pueden y deben conseguirla, porque es realmente agradable. La apertura es lujosa, algo dulce y ligeramente resinosa, haciendo alusión al cuero toscano pero con un claro toque floral de jazmín que hace que el cuero sea mantecoso y hasta un poco parecido a iris o orris. Se balancea perpetuamente entre un cuero TL más dulce y un cuero más femenino y empolvado. Me gusta mucho. Un momento, porque estoy sintiendo déjà vu aquí. Recuerdo el lanzamiento de la versión de mezcla privada de este Ombre leather 17 hace unos años y, por muy agradable que fuera, fue recibido con un suspiro de mi parte. Bueno, no debo haber sido el único y tal vez la redundancia de esa fragancia como adición de mezcla privada permitió que Ombre leather en su más reciente encarnación naciera... ¿quién sabe? Y ahora está aquí y es buena... hace que Ombre leather 17 sea aún más redundante. Quiero decir, todavía no es exactamente barato ni nada, pero tiene un excelente valor comparado con la línea privada de 50 ml que cuesta alrededor de £75 y el de 100 ml cuesta alrededor de £110. Tom Ford necesita mantener las cosas tranquilizadoras y caras después de todo. No puedo discutir con el rendimiento, aunque al morir a una fragancia en la piel después de un par de horas, encontré la longevidad muy satisfactoria.

Esta fragancia hace su mejor esfuerzo por replicar el maravilloso Gucci PHII y en la apertura no lo hace mal, pero casi de inmediato puedes notar que no tiene ni cerca la profundidad. Percibo el toque de bergamota, el clavo especiado, incluso el almizcle floral y la base leñosa de cedro, todos resaltando, tal vez incluso replicando ligeramente las notas de té metálico oscuro de GHII, pero es una imitación tan pobre y débil, y más dulce también, y realmente odio ser tan reduccionista y reducirlo todo a una comparación porque me gusta Ted Baker como marca y desesperadamente quiero ver buenos perfumes de ellos. Incluso me gusta el concepto metálico precioso y la marca/empaquetado, los frascos brillantes que se parecen un poco a frascos de bolsillo, y los precios muy amigables para el bolsillo, pero la verdad es que Au es débil, no dura mucho y a pesar de vislumbrar el espíritu de GPHII, no se acerca ni de lejos a ser tan almizclado, especiado o distante.