¡Basura! Sí, lo siento Anetole, pero pensé que esto era horrible. Subjetivamente, objetivamente y técnicamente malo también. Entré en esto pensando que era un puro pastel, un asunto gourmand, ni siquiera le di la alta expectativa de que fuera un perfume en absoluto, solo un olor agradable y comestible y habría dado una reseña favorable, pero lo que obtuve no fue eso. Ni siquiera obtengo un atisbo de brioche, ni un atisbo, y el brioche definitivamente tiene un olor único, mantecoso, a huevo, dulce, ese tipo de pan que es, pero no. Nada. Solo un débil y mielado nada, realmente. Ojalá hubiera obtenido ese olor a heno como el absoluto de salvado o cualquier otra cosa listada aquí, pero no lo hice. No solo eso, sino que encontré que la experiencia no fue memorable, ni siquiera lo odié, simplemente pasó de largo. Considerando que esta marca tiene algunos lanzamientos muy intrigantes y es algo que los amantes de los perfumes salivarían, este no hace nada por mí. Un fracaso.

Es una fragancia masculina muy atractiva y no la había olido hasta que un amigo me envió una muestra hace poco y me impresionó especialmente lo intactas que estaban las notas de salida teniendo en cuenta la edad de esta fragancia. Es un perfume diferente a los perfumes especiados, amaderados y de cuero por los que se conoce esta década. Este podría ser el problema con este también, para un perfume que salió en la década de la potencia (y seamos realistas la década anterior fue bastante poderosa también) esto es un poco de una violeta débil. No puedo decir que detecte nada de violeta. No es un perfume fuerte, es un cuero bastante suave, clavel con clavo/cinamomo de nuevo muy sutilmente, es un poco transparente y puedo ver una comparación con Halston Z14 en espíritu y subgénero más que directamente en el olor. Disfrutable y vale la pena buscar si el precio es correcto y se ha guardado bien, sin embargo desafío a cualquiera a tener esto como su fragancia masculina favorita de esta época o cualquier otra, simplemente no es lo suficientemente bueno o distintivo, eso no quiere decir que no siga su propio camino, Missoni Uomo simplemente no lo hace con suficiente propósito para mí.

Tuvo que ocurrir algo de reflexión y digestión mental con este para realmente dar mis pensamientos, aunque solo para ser totalmente incongruente (¿por qué romper el hábito de toda una vida, Houdini?) también eran algo inicialmente evidentes en cierto sentido, sabía que me gustaba esta fragancia a pesar de que el tema más prominente en Dead air es algo que normalmente diría que no es lo mío. En cuanto a esto como un género general, groseramente 'cosas verdes, modernas y hipster', diría que me gusta eso, pero tenía un alcanfor metilado que podría interpretarse como barato, molesto y provocador por el simple hecho de serlo, pero en este contexto solo obtuve esa sensación de un muy, muy buen incienso (o alguna resina similar) que generalmente tiene estos toques muy agudos, que hacen cosquillas en la nariz, de alcanfor. Dead air es complejo para mí, si hubiera sido unidimensional, me habría rendido y lo habría atribuido a otra marca elegante, de moda y artísticamente empaquetada, disponible en Bloom London o lo que sea. Me gustó la apertura verde, el aspecto amaderado, el rasguño de vetiver y la leve sugerencia de humo (mirando las notas de cypriol quizás) y el mar. Sin embargo, lo que más me gusta de este perfume es que, a pesar de ser una obra tan artística (incluso incluyendo cosas de las que me alejaría), lo encontré muy, muy perfumado. Una colección usable, agradable, de ritmos familiares pero con una individualidad y un fuerte fundamento, no solo una colisión de olores provocativos. También mirando aquí las notas, encuentro al perfumista Mark Buxton, lo cual, en retrospectiva, no me sorprende en absoluto, de hecho, tiene todo el sentido. Mira esto, me gustó mucho más de lo que pensé que lo haría.

¿Sabes qué??? Estoy realmente contento de que Cedrat Boise NO esté ni siquiera mencionado en los primeros "me recuerda a" en esta página porque escuché a algunas personas diciendo que este nuevo Aventus era similar a esa abominación, pero afortunadamente, aunque no se lo merezca, estúpido, un intento de sacar dinero, escandalosamente caro, apelando a personas que siento que estoy muy por encima (¡estoy bromeando, fanáticos de Aventus!!!), y redundante como siento que podría ser este lanzamiento... no es el equivalente olfativo del niño de El Omen, también conocido como Cedrat Boise. Una fragancia que comienza siendo inofensiva y básicamente un riff similar a Aventus, pero pronto se vuelve opresivamente horrible. De todos modos, suficiente sobre lo que no es... ¿qué ES? Bueno... un poco decepcionante. Sin embargo, decir eso implicaría que quizás tenía altas expectativas para Absolu Aventus, no las tenía. Lo que ofrece es una fórmula de Aventus ligeramente reajustada y me gusta bastante Aventus. A pesar de haber vendido mi antigua botella 'Vintage' jaja (¡porque alguien me dijo cuánto valía!!!) me gusta bastante la fragancia y como un ícono cultural e industrial no puedo dejar de reconocerlo como un hito, un gigante de la fragancia. Pero los hechos son así... Esto tiene una apertura frutal realmente agradable, posiblemente más compleja y con menos acorde de piña turbo de lo que recuerdo de la original (¿cualquiera que fuera el LOTE?) que es todo agradable y tal, pero la base se siente más madura, más acogedora y lujosa tal vez, después de todo, esta es una versión tipo parfum y definitivamente se siente así. Sin embargo, la razón por la que me gustaba Aventus en primer lugar era por toda su superficialidad, tenía fuerza en forma de un acorde leñoso duro, casi barato, implacable, que se siente apagado y un poco más redondeado en esta versión. ¿Dónde está el elemento realmente ahumado de cedro y abedul que hizo que Aventus realmente destacara cuando apareció por primera vez en las estanterías? Simplemente no está del todo ahí para mí, aunque esta es una representación digna de lo que creo que es el espíritu de Aventus. Aún captura eso, no estoy diciendo que falle en su objetivo y estoy seguro de que los coleccionistas solo lo querrán por el simple hecho de tenerlo, incluso si se sienten decepcionados por el olor. Por £325 por 75ml, personalmente no me molestaría, pero no soy el objetivo de este, de ninguna manera. Absolu ha sido influenciado por el mundo que lo rodea, un mundo que ayudó a crear hace una década o más. Es un poco como cuando una banda pionera en un cierto tipo de música y luego escuchas su nuevo disco 20 años después y sientes que ahora se sienten obligados a ser más como las bandas que vinieron después de ellos, que en realidad se inspiraron en ellos en primer lugar, en este loco bucle de retroalimentación. Se siente un poco cansado porque, en última instancia, no han avanzado realmente. Supongo que así es como funciona la música, la moda y, en última instancia, todo el arte, así que no es una queja, simplemente una observación y los motivos para continuar con Aventus son claros, es un gran monstruo de dinero, expectativas y afecto de su base de fans. Actualización 06/02/24 Así que lo he usado de nuevo hoy y siento que necesito comentar una vez más sobre ello, porque las cuestiones prácticas de usarlo son evidentes, es algo muy agradable. Estoy disfrutando, todo está bien en el mundo y sin duda las personas que captan un olor de mí están impresionadas con lo bien que huelo y esto no debe subestimarse, Aventus no dominó y, argumentablemente, no cambió el mundo de las fragancias para siempre, sin una buena razón. Creo que mi reseña anterior solo reiteraba que ningún flanker que lo siga podría hacer lo mismo. ¡Para declarar lo obvio! pero lo que podría/hará es hacer un poco de dinero para Creed. Eso es un hecho. Así que no sé si noté esto (ni siquiera puedo molestarme en revisar mi propia reseña anterior jaja) pero las notas aquí no mencionan el abedul y eso es completamente preciso porque no huelo esa característica que recuerdo tan vívidamente del lanzamiento original de Aventus hace tiempo. No es ahumado ni de abedul porque deliberadamente no se supone que lo sea. Estoy aquí por la frutalidad y la frescura añadida e incluso los maderas evocando un poco de algo cercano a eso, pero no es ni de lejos tan audaz como el original, esta fórmula ajustada ofrece algo ligeramente diferente, no puedo comentar si eso es algo bueno o malo. Esto huele bien.

¡Llámame un fanático de JCE/Malle si es necesario! Pero este es un perfume encantador, elegante y pequeño, y quiero decir, ¿qué esperaban las personas de Ellena en este punto? Su estilo es esta cosa mínima, simplista y ligeramente especiada, me sorprende el hecho de que pueda seguir produciendo cosas ligeramente derivativas/autoconscientes/caricaturas de su propio estilo, pero de alguna manera traer algo nuevo a la mesa, especialmente en este género, uno que ayudó a definir con L'eau d'hiver que permanece grande en mi memoria y que posteriormente dio lugar a cosas como Bois d'agent de Dior. Esto no huele realmente como ninguno de esos, pero si te gustan, prepárate para una sorpresa. Así que me dijeron que esto era pesado, pesado en clavo y no mucho más, por varias fuentes, generalmente confiables, pero qué montón de tonterías estaban diciendo, sí, hay una nota de clavo, pero está súper equilibrada y sutil. Este es un enfoque matizado y relajado hacia un perfume basado en un acorde de orris/iris que encuentro casi imposible no disfrutar, quiero decir, una posible crítica (si realmente es necesario) podría ser que es un poco aburrido, beige, lo que sea, pero creo que es precisamente el tono que estaban tratando de lograr y para mí esto es algo seguro pero un regreso a la forma para Malle después de un par de lanzamientos fallidos en Synthetic Jungle y el bastante horrible (aunque podrías encontrar una reseña favorable de mi parte aquí porque al principio me gustó bastante, pero ya no) Uncut Gem. Disfruto esto. Lo siento. Sigo impresionado por el trabajo de JCE, no es grande y brillante, ¡rah rah mírame!, opulencia de orris que, nuevamente, una crítica válida podría ser que por este dinero y la marca Malle debería serlo, pero me remito a eso, una falta de comprensión de la marca/brief y del perfumista aquí. Marca mis palabras, esto es algo que crece, no algo que se muestra y el tiempo dirá sobre Heaven can wait.

¡OMG! ¡Esto es absolutamente masivo! Aun asi es un poco mas reservado y se siente menos crudo y sexy (a falta de una palabra mejor) que el Opium original que es un perfume clasico e inmenso. En mi opinión, se trata más bien de un chipre duro con polvo de albaricoque y un toque de clavel. Sin embargo, debajo hay un acorde de ámbar enorme y me parece que el myrhh/opoponax podría estar dirigiendo todo el conjunto. El efecto de "flor salvaje" de Opium también aparece, ¿quizás el acorde de caléndula? Es decir, dudo que visites esta página de Fragrantica a menos que seas un perfumista empedernido y si encuentras una muestra o un frasco bien guardado de este perfume, casi te garantizo que Opium Secret te proporcionará una experiencia perfumística adecuada y algo que, en cierto modo, estarás esperando. Básicamente te encantará. Sé que a mí me encanta.

Me encantó la apertura y pensé que podría estar ante algo parecido a Fate Man de Amouage después de esa ráfaga de comino y la explosión de cítricos resinados, incienso. Sin embargo, el dry down es mucho más una cuestión dominada por el olíbano y mi crítica... un poco demasiado. Es un poco lineal para mí, pero tengo que decir que ya sea el acorde o, más probablemente, el olíbano utilizado es de excelente calidad, realmente brilla con una bondad plateada y en manos menos hábiles podría no ser un perfume viable (a pesar de ser un material fantástico), pero aquí se guía hacia un lugar mucho más fino y pulido que la cosecha habitual de perfumes de incienso indie. Me gusta, pero me gustaría más si esas notas de salida especiadas duraran un poco más y si realmente se intensificara y subiera a 11, probablemente hablaría maravillas de este perfume y sus encantadores temas centrados en el olíbano.

Claro Gigi7891, si el líquido amarillo en las polvorientas botellas viejas de la abuela es su propio PIS fétido, entonces está bien, me arrastra tu imaginería. No soy un gran fan de este tipo de perfume, pero sé que JJ sí lo es (también mira las reseñas a continuación) y no es un total misterio para mí por qué perfumistas mucho más hardcore que yo aman este tipo de cosas. Realmente desearía que fuera un gusto que pudiera adquirir en mis años más maduros, como el queso stinking bishop o un Scotch muy, muy, muy turba, pero es asqueroso, así que ¿por qué lo haría? jaja. Miel de Sois podría ser una comparación burda (de nuevo para expertos en este tipo de cosas) pero lo entendí de inmediato, pensé ahhh esto es como ese Serge Lutens que huele a pis. Es ese efecto resinoso, de miel y una hiper leñosidad que me recuerda a un banco de parque empapado en la orina marrón de una persona deshidratada. Está bien, entiendo que la miel y la cera de abejas pueden cambiar en olor, sabor, apariencia, etc.... debido a la naturaleza misma de cómo se producen, y no es que esté sugiriendo que los perfumes son colecciones de materiales naturales no adulterados (o que incluso contengan) pero esta falacia del perfume de 'cera de abejas' parece persistir. Está bien, quizás no he olfateado todos los diferentes tipos y orígenes de cera de abejas, pero me metí en la fabricación de artículos de cuero durante la pandemia (larga historia) y el proceso involucró mucha cera de abejas y ADORO el olor. Es mucho más acogedor y heno, casi gourmand y mi perfume de cera de abejas de referencia es Slowdive de Hiram Green. Este también tiene cualidades algo herbales, y esa cosa de pan, trigo, y a medida que se asienta en la piel es mucho menos ofensivo que la primera hora, simplemente no es realmente una dirección que me interese demasiado.

Para mí, Marfa es un perfume con un aroma realmente encantador, pero es un camino bastante trillado y no es uno que me interese mucho desde el punto de vista de un coleccionista personal, si soy honesto. Claro, usaré algunos de los perfumes 'femeninos' más icónicos y no parpadearé, pero algunos tropos femeninos son incluso un poco demasiado para mí. Esta fragancia camina peligrosamente cerca de ese terreno. Marfa es predominantemente un acorde masticable, gourmand, amaderado y ámbar X acorde floral 'exótico'. Si los juntas, obtienes esto. Debo decir que la complejidad y las transiciones en este perfume gritan calidad superior y por este precio deberían. Las primeras horas fueron un poco opresivas y muglerianas, la vainilla está caramelizada y el tuberosa es hiper dulce, pero una vez que superas eso y se suaviza, es una experiencia realmente encantadora y no puedo criticarla. Encaja en la estética moderna/clásica que creo que la marca está tratando de fomentar.

De acuerdo, ETRO es una marca de calidad e ideas supremas. Dejemos eso a un lado. Tristemente olvidada por mí y parece que por muchos otros, aunque muchos coleccionistas y amigos a los que respeto las tienen en sus colecciones, lo que siempre me hizo pensar que valdrían la pena. Lo digo como si nunca las hubiera probado, ¡¡¡yo sí!!! ¡En su día también! Cuando sólo existían Serge, L'artisan, Mona y demás... ETRO era una marca que probé y me fui a ....'sí, están bien'. Qué tonta tan miope fui porque tienen algunas cosas que simplemente nunca había olido antes y una especie de sensibilidad vintage que dice que a ETRO no le importa una mierda lo que está de moda o me atrevería a decir lo que se vende? (Shaal nur es un perfume aromático y herbáceo que huele "antiguo" (mi muestra es algo vintage), abierto y translúcido, casi moderno en ese sentido, pero "ANTIGUO", los aromas dan paso a un almizcle amaderado de tendencia masculina. Odio ser tan vago en la descripción de un perfume que realmente me parece excelente, pero realmente no puedo distinguir notas o acordes como tales. Es un perfume que me gusta mucho. No me ha hechizado, pero estoy contenta.