Cualquiera que esté familiarizado con la producción de Cecile en los últimos años sentirá un cálido abrazo de familiaridad en forma de su MASIVO y enérgico acorde de ámbar, una fiesta de opulencia en su estilo. Esto no es diferente: un gigantesco acorde de ámbar-pachulí, montones de incienso, facetas de jengibre masticable y regaliz, casi demasiado para hablar, y obtienes diferentes cosas que aparecen aquí y allá. Digo que el secado es reminiscentemente de tus perfumes favoritos de oud/rosa/pachulí, luego un interminable fondo amaderado, ámbar, almizcle. Es realmente bueno. No es una experiencia asombrosa ni nada por el estilo, pero tengo que decir que Zarokian es una de las mejores perfumistas que trabajan hoy en día, aparentemente ha encontrado un estilo propio. Amouage: Dejen de poner precios a sus perfumes solo para atraer a personas con más dinero que sentido común.
Este es un perfume agradable, pero nada tan asombroso como habría pensado al leer las reseñas entusiastas aquí. No es cuero, es orquídea y sándalo, y por supuesto carece de notas de salida y es totalmente lineal, lo cual supongo que es deliberado. La calidad, el concepto, el empaque y el rendimiento merecen quizás 150 euros MÁXIMO por 100 ml. El precio tal como está es ridículo. Pero entonces, alguien debe estar pagándolo. Si quieres un cuero gamuzado verdaderamente hermoso que cueste mucho menos que esto, prueba Clean Suede, que logra esta idea de manera más exitosa y menos aburrida.
Ahora, a pesar de mis quejas sobre lo beige que ha parecido volverse la marca de Amouage en los últimos años, esta es la joya de la corona de lo que es un trío impresionante de perfumes. Decir que Outlands se sentía como Zarokian haciendo su cosa característica y que Reasons era creativo e interesante, pero no conecté con él, Lustre es magia desde el principio. Para mí, se abre con una rosa/iris empolvado, un rosa pastel escandaloso y esponjoso, pero con mucha sustancia y carácter, el carácter quintessential de Amouage también, porque puedes oler el destello de las resinas que subyacen en este perfume antes de convertirse en un asunto sensual, cálido y amaderado, balsámico. Hay una elegancia en este perfume, acorde a su precio. No, en realidad, olvida eso, alguien me dijo que costaban £750 o algo así? ¡Que se vayan al diablo, Amouage! Donde hay un uso intensivo de resinas para crear perfumes ricos y profundos con un peso estratificado, menos puede ser más, y puede dar lugar a olores difusos, delicados y empolvados que, para mí, es cuando la resina se utiliza realmente para abrir una composición en lugar de pesarlo o, usando un término culinario, 'espesarlo'. Esta aplicación huele a resinas que hacen precisamente esto, como el benjuí, el estirax, el bálsamo de tolú, etc., que tienen facetas dulces y especiadas y muestran la verdadera habilidad del perfumista (o en este caso, los perfumistas) para crear algo tan robusto y, a la vez, frágil. El más embriagador de todos es el labdanum y su uso aquí es prominente, ciertamente en el corazón, con el material Ambrarome realmente saliendo a la luz a medida que se seca. Normalmente no me gusta el Ambrarome, pero realmente puedo olerlo aquí y se detiene antes de esa horrible nota desagradable que obtengo de él, nuevamente otra muestra de que los perfumistas lo están haciendo bien. Adoro esto, realmente es un buen perfume. Mi elección de lo que ya he concedido que es un trío fuerte de la marca. Actualización 19/12/24 Bueno, usar esto fue una experiencia un poco diferente a rociarlo en una tarjeta y en mi brazo. Aún lo amo, pero vale la pena señalar que de inmediato se convirtió en un perfume grande, labdánico, abrazador y pesado en la base, y gran parte del detalle de la nota de salida (ese aspecto empolvado y ligeramente floral) que había sido tan dominante en los primeros 30 minutos a una hora en una tarjeta y inicialmente en mi muñeca, parece ser mucho menos prominente en mi cuello y ropa, etc. ¿Quizás mi percepción cambió después de haberlo olfateado un par de veces? No lo sé, pero sigue siendo un deleite y probablemente sigue ocupando el primer lugar de esta colección, aunque parece más simplista ahora que los otros dos.
Fuerte como el infierno, ten cuidado. La apertura es MUCHO, lo que no quiere decir que sea malo, pero es muy embriagadora y exigente, sin sutileza alguna. Hay jazmín fuerte y un montón de químicos ásperos. Después de 30 minutos, comienza la alegría, ya que las flores y el blob aromático químico se calman y el cacao aparece, junto con la base cremosa. Encantador. Nadie necesita 100 ml de esto. Yo tengo 10 ml y probablemente me durará 20 años. La fase final huele exactamente como Fève Gourmande.
Estoy bastante seguro de que la nariz que compuso esta fragancia no tenía un concepto real del pecado, ni en la teoría ni en la práctica. Se trata de un floral blanco cremoso con un ligero almizcle amaderado y es una de esas fragancias agradablemente inofensivas que uno puede rociar cuando no quiere pasar mucho tiempo pensando en su perfume. Si su idea del pecado es vestir de blanco después del Día del Trabajo o no clasificar correctamente los materiales reciclables, esta fragancia puede ser perfecta para usted. Si el diablillo de lo perverso vive permanentemente en tu hombro, puede que pienses que esto es risible pero lo guardas en tu armario porque te encanta el melodrama gótico cursi del frasco
Me encantan la mayoría de las encarnaciones de la mirra y ésta es realmente agradable. Su toque agridulce y medicinal se ve atenuado por la tonka, y la dulzura terrosa de la tonka se ve contenida por la inclusión de la frescura herbal aromática de la lavanda. Hay un ligero matiz ahumado y acre, que me recuerda al ámbar ardiente y ennegrecido, y sin embargo es una fragancia muy fresca, y no me transmite ninguna sensación de calidez. Me hace pensar en el tristemente descatalogado Sonoma Scent Studio Ambre Noir, una fragancia que va muy bien con el ámbar ahumado, así que tal vez esto podría ser una posible, aunque menos extrema, dupe.
Probé por primera vez Cafe Intense de Montale hace años, cuando empezaba a iniciarme en el mundo de las fragancias y los perfumes. Supongo que sentía un poco de nostalgia por la muestra que me envió una amable MUA-er en aquel entonces. Mi recuerdo era que se suponía que era una fragancia de café, pero... no lo es. Mi compañero observó que huele como una adolescente que normalmente usaba muchas fragancias confitadas y azucaradas y que quería subir de nivel con florales elegantes y no dio en el blanco. Lo intentó, supongo, fue su conclusión. Mis pensamientos son más específicos. Es un floral afrutado empalagoso que huele exactamente igual que Rose Jam de LUSH, que detesto amargamente porque huele igual que esos caramelos dulces Jolly Ranchers que todos los chicos populares comían en sexto curso. Lo que a su vez me hace pensar en la chica MÁS popular, a la que llamaremos Mary Lesa H., que rompió y se COMIÓ parte de mi proyecto de ciencias sobre cristales de azúcar de ese año. Odio los proyectos de ciencias y nunca he perdonado a Mary Lesa H., y este horrible perfume puede irse directamente al infierno.
Musc Maori de Pierre Guillaume Paris es otro que probé hace tiempo y quería volver a visitar, y es tan tranquilamente raro como lo recordaba. Tiene notas de vainilla lechosa de madera de cumaru, que tuve que buscar ahora mismo, y Google me dice que, básicamente, es de donde vienen las habas de tonka. También tiene apariciones de flor de cafeto y vaina de cacao. Normalmente no me gustan los aromas de chocolate, pero este es como un paquete almizclado, mohoso y fantasmal de Swiss Miss. Digo fantasmal porque es un aroma muy transparente, y el almizcle alterna inquietantemente entre algo etéreo en espíritu y la cálida y dulce piel humana. No es la taza de chocolate caliente terminada, sino los granos de cacao temblando en la cucharada antes de ser removidos en la leche hirviendo. Es una fragancia extraña pero encantadora.
Geisha Noire de Aroma M es una fragancia que conocí a través de Makeup Alley en 2004, cuando empezaba mi andadura en el mundo de las fragancias y pasaba mucho tiempo en los foros del sitio. Era una experiencia emocionante intercambiar muestras de fragancias con desconocidos, pero el tipo de desconocidos con los que poco a poco establecías conexiones afines y formabas, en algunos casos, maravillosas amistades que duraban muchos años. He guardado mi pequeño frasco desde entonces y finalmente compré uno completo la semana pasada. Geisha Noire es un ámbar dorado intenso y una tonka ahumada y sombría que es rica e hipnótica, pero antes de que se desvíe demasiado hacia el territorio gourmand, te encuentras con un inesperado borde de cuero y sal que se mantiene interesante y no tan fácil de categorizar.
Sólo he probado unas pocas fragancias de Commodity y tengo aún menos. Los problemas que tengo con Moss, la que tengo, son emblemáticos de la mayoría de las otras que he probado. Son crujientes en el sentido de que la mayor parte de lo que obtienes es la cáscara acre y antiséptica del alcohol de quemar, y son genéricamente colonias, de una manera cítrica, cerosa, verde y plástica que me recuerda a cada tipo mediocre que habla por encima de ti en una reunión de departamento y se atribuye el mérito de tus ideas, cada aburrido aburrido en una fiesta que sugiere que estás mal informado y que deberías leer el trabajo de un cierto experto en la materia -y noticia de última hora ya ding dong, yo soy el que escribió el trabajo al que te refieres- y, por último, cada enredador que se arrastra fuera de su cueva para seguirte por la calle gritando HEY GIRL NICE TATS y luego te llama puta fea cuando le pides educadamente que te deje en paz. Estoy bastante seguro de que todos estos gilipollas son grupos de enfoque de Commodity.
Ambre Narguilé, de la línea Hermes Hermessence, recibe muchas referencias a la tarta de manzana por parte de los críticos, pero yo no lo entiendo. Quizás sea una compota especiada. Frutas secas, pasas y ciruelas, estofadas en miel, ron y canela, y dejadas al fuego casi demasiado tiempo. Se ha cocinado hasta convertirse en una esencia almibarada de lo que fue, y si no lo hubieras retirado del fuego, los azúcares caramelizados podrían haber empezado a humear y quemarse. No me gustan las fragancias dulces, pero cuando llega octubre me apetece esta; me recuerda a la luz del fuego leyendo un libro que has leído un millón de veces (como La historia secreta de Donna Tartt, que acabo de leer pero me ha encantado tanto que estoy dispuesta a volver a leerlo) mientras llevas una acogedora chaqueta de punto de gran tamaño con gruesos cables y botones de palanca que probablemente heredaste de tu abuelo. No confundir con ese horrible cárdigan del vídeo de Taylor Swift. ugh, No me hagas hablar de eso. Esa es otra conversación para otra medianoche.
Heresy es el floral verde metálico afilado de la hoja de violeta, mezclado con cedro aromático fresco, sándalo elevado y las notas de cuero ahumado del vetiver; elementos que se alquimizan en la elegancia austera y las penumbras afines de un incienso de violeta seco y picante. Si le gusta el ambiente oscuro y la estética nocturna del sintetizador de mazmorra junto con las fotografías en blanco y negro del visionario espectral Simon Marsden de ruinas encantadas y abadías iluminadas por la luna, ésta es una fragancia transportable que le transportará a esos reinos inquietantes y ominosos.
Un oud absolutamente sublime. Tiene una longevidad y un aroma increíbles, pero está tan bien elaborado que no resulta recargado ni excesivo.
No puedo recomendarlo lo suficiente. Incluso si normalmente no te gusta el oud deberías probarlo. Es embriagador y te sorprende mientras sigues con tu día a día.
cada vez que me lo pongo siempre pienso en lo bien que huelo 😝
La apertura es un hermoso tabaco de manzana dulce, y el regaliz es prominente.
Definitivamente hay una similitud con Angel's Share, pero sigue siendo lo suficientemente diferente.
La nota de regaliz me recordó al Legacy of Petra de Penhaligon's. No me gusta LoP, lo encuentro demasiado empalagoso, pero el regaliz aquí funciona de maravilla y da estructura y contraste a las notas dulces, junto con la salvia.
La vainilla suaviza y redondea todo.
Una fragancia realmente sexy. Suave y seductora sin ser abrumadora.
Sin duda interesante.
Cítrico, aromático y casi salado, presumiendo que es la siempreviva y el azafrán muy seco.
Un cuero plasticoso barato que se crea en una mesa de metal en un laboratorio.
Estéril, frío, pero cálido y fragante.
Las maderas son secas y fragantes.
Son elementos que me recuerdan a Secretions Magnifique. La fría esterilidad metálica con los persistentes florales. Sin embargo, Ganymeade se aleja de cualquier metalizado lactónico o cobrizo.
Me encantan casi todos los perfumes de esta casa y por ahora tengo 5 de ellos, pero creo que Paramour es mi favorito. Al principio me sorprendió la belleza de Paramour 91, pero como es tan difícil de encontrar, le di una oportunidad al Paramour original y no me he arrepentido ni un momento. El cuero como nota puede ser difícil para mí, pero me encanta cuando se mezcla suavemente con otras notas como aquí. No es desafiante en absoluto. Esta fragancia es increíblemente encantadora tanto en hombres como en mujeres. Desde el principio hay una hermosa dulzura sutil de frambuesa y, personalmente, es esa nota, junto con las otras por supuesto, la que hace que esta fragancia sea irresistible. Me encanta la dulzura combinada con notas pesadas, como el cuero, el pachulí y el ámbar aquí, y eso se crea con caramelo y vainilla junto con frambuesa. Esta mezcla es muy suave, es aterciopelada, es deliciosa y es elegante. Está tan bien mezclada que si no hubiera visto las notas, habría sido completamente imposible adivinar incluso la mitad de ellas. Paramour es una fragancia oriental y tiene la combinación popular de rosa, cuero y pachulí, pero la fragancia no tiene absolutamente ningún aroma familiar de la combinación de esas tres notas. Esto es claramente afrutado, no floral, y hay una suave especia en ella. Si tuviera que decir tres notas que son cruciales para hacer esto tan especial para mí, diría frambuesa, cuero y vainilla. La fragancia no se siente pesada en absoluto, incluso en clima cálido, pero realmente brilla ahora que está un poco más fresco. No es demasiado opulenta y densa, es simplemente perfecta. La sofisticación en Paramour y su inocente carácter seductor es imposible de describir. Para su información: La diferencia entre el líquido en la botella antigua/nueva es mínima. Una antigua se siente un poco más oscura y una nueva es quizás un poco más dulce, pero muy poco. La diferencia es quizás solo por maceración. Gracias por leer, espero que te haya gustado mi reseña. Agradecería si me sigues en IG: @ninamariah_perfumes. Me da mucha motivación para escribir más. 🤗
Esto huele mucho menos a rosa-oud de lo que esperaba. La explosión inicial es de oud petrolero con florales penetrantes y mermelados, todo lo cual se apaga rápidamente para dar paso a las ondulantes y complejas olas de oud leñoso y, para mí, magnolia primero, y luego rosa e hircó en medidas iguales. La rosa recuerda a las rosas metálicas que Christopher Sheldrake hace para Serge Lutens, aunque esto no huele como un perfume de Serge Lutens, no te equivoques. Hay una profundidad impresionante en esto, sin ningún borde sintético. Tienes que gustar de la magnolia, y tienes que estar bien con el hircó, ya que ambos son persistentes (quiero decir, todas las notas lo son, pero siento que estos dos podrían ser los más desafiantes, ya que el oud es un oud muy leñoso y erudito). Antes de mucho tiempo, comienza a desarrollar una base rica, ámbar, nuez y chocolaty, que es cuando mi corazón realmente comienza a cantar. Absolutamente maravilloso y vale cada centavo. Actualización: parecía ligero cuando lo usé en mi apartamento, pero afuera es NUCLEAR, ten cuidado. Actualización: cuanto más uso esto, más domina el hircó. ¡Esto es mucho más apestoso y desafiante de lo que pensé en un principio!
Feminité du Bois, la primera creación perfumada de Lutens que sigue con nosotros. Y es un auténtico placer. Su nombre rompe con las ideas preconcebidas de que las fragancias amaderadas son sólo para hombres. Y su aroma rompe los límites de lo que se espera de una fragancia amaderada con la introducción de frutas (secas).
Son notas secas de cedro y ciruela afrutada combinadas sin esfuerzo. De una forma casi abstracta, aunque no del todo.
También presenta una nota animal de la que se habla menos, que realza las notas afrutadas púrpuras sin ser dominante.
Lanzada originalmente bajo la marca Shiseido con el mismo nombre y av hoy bajo la marca Serge Lutens.
Una fragancia que todo amante de los perfumes debería conocer.
Me lo pongo por las noches cuando estoy en casa porque me parece muy relajante y reconfortante. Es una fragancia acogedora y limpia, como si acabaras de salir de la ducha o te hubieras puesto sábanas limpias.
Realmente asequible y encantador. Algo que creo que gustará a todo el mundo, el frasco es precioso. Es una fragancia clásica y atemporal.
Copala de Xinu es una hermosa primera incursión en una marca de la que nunca había oído hablar. Se abre con una nota fresca de incienso de savia de pino alimonado y evoluciona hacia una mezcla amorfa de resinas doradas y vainilla polvorienta, con un collar ceremonial de pimienta rosa. Es afilada y suave a la vez, y se siente contemporánea y antigua a la vez, como una sabiduría mística despertada en la sangre moderna... y estoy más que un poco obsesionada.
Ofresia es una fragancia reflexiva de flores melosas y cubiertas de rocío, pura y dulcemente luminosa, tallos verdes triturados vivos y picantes, y un almizcle suavemente rosado y amaderado. La encuentro algo parecida a Bath and Body Works OG Freesia Fields pero menos acuosa y con una cierta sensibilidad que viene de ser un poco mayor y tener más ingresos discrecionales. Y quizás más discreción, punto. Es encantador aunque no sea terriblemente excitante. Es muy bueno, creo, para visitar a tus suegros, que realmente sólo tienen una idea de las profundidades de tu rareza, y estás haciendo todo lo posible para mantenerlo así. Es una fragancia para inducir un cierto tipo de espíritu o estado mental sereno y sensible que te recuerda que debes comportarte lo mejor posible incluso cuando te sientes salado, insolente y descarado, y parece que tiene escrúpulos suficientes para guardar tus secretos.
Venise es como si el aterciopelado hombre musgo de Masters del Universo de juguete se encontrara en una cervecería enclavada en medio de un bosque de pinos torcidos y hierba mora. Sentado bajo el dosel de verde flora, el esbirro de plástico verde pide una muestra de lambics, goses y otras cervezas agrias de temporada a un precio moderado (pero se la va a gastar a Skeletor de todos modos) y, mientras disfruta de su pequeño vaso medio lleno de resina de coníferas y granos fermentados con lactobacilos, se da cuenta de que las plantas se acercan sigilosamente, serpenteando subrepticiamente y arrastrando enredaderas con intención de estrangular. Porque aunque el Hombre de Musgo puede camuflarse en el follaje y controlar todas las plantas de Eternia, en la Tierra es aparentemente impotente y nuestra vegetación terrestre lo ve como una amenaza. A medida que el aire se vuelve sofocante con el aroma de los mecanismos de defensa botánicos llenos de savia, el Hombre de Musgo cae en la inconsciencia deseando haber pedido la jarra de tamaño normal.
Había pedido un muestrario de Libertine para probar varias fragancias de esta marca independiente, pero para ser sincera, no leí las notas ni el folleto con antelación. Con estos surtidos, me gusta mantener los detalles en secreto y dejarme sorprender y deleitar por el resultado. Así, por ejemplo, no me di cuenta inmediatamente de que Maderas Suaves, con sus notas de abeto e incienso, también incluía rosa, una nota tensa que me resulta problemática. Problemas con la madre muerta y todo eso. A medida que se extendía por mi piel, me di cuenta de que me habían regalado una fragancia de rosa, pero es muy diferente a cualquier otra rosa que haya experimentado, una rosa audazmente balsámica, casi afrutada; es extraño, la confitura de ámbar está ahí, como una conserva de higos resinosa o una compota de miel... pero más bien, la esencia caramelizada de ella, ausente de la fruta real. Es una rosa mística, una rosa de cuento, una oda encantada a una princesa, a cualquier princesa, a todas las princesas. Sea cual sea su aspecto, sea cual sea su forma, ya sean elegantes y benévolas, ya sean las que aparecen en una novela picante de Anne Rice escrita con seudónimo, o incluso las que se abren camino a la santidad con un niño atado a la espalda. Una princesa puede tener todo tipo de aspecto y hacer todo tipo de cosas, y estoy bastante segura de que en todas las historias sobre ellas huelen a maderas blandas.
Oud For Happiness de Initio es un oud amargo, seco y quebradizo, unido a un almizcle amaderado, limpio y suave, con el añadido de algo sutilmente dulce y almohadillado, como pan de leche recién horneado. Se convierte entonces en una versión más cremosa de su Musk Therapy, que es en lo que se acaban convirtiendo todas las propuestas de Initio en mi piel. No me quejo: Musk Therapy es increíble. Pero no necesito toda una estantería de cosas que huelan parecido, especialmente a este precio.
