Serge Lutens Datura Noir, en lo que a noir se refiere, no es noir en absoluto. Se trata de un hechizo de hada de cristal de leche, lanzado a la delicada luz del amanecer, que pide pálidas flores empapadas en leche a medianoche. Los aromas embriagadores de la madreselva y el heliotropo se combinan con fantasías de vainilla floral mantecosa, un capricho revoloteante de almendra amarga que alimenta los sueños y una ensoñación diáfana de almizcle de coco empolvado. Esta fragancia inspirada en la datura es menos alucinaciones eufóricas inducidas por la flor del diablo mortal y más pudding de flores de luna para pulgares somnolientos.
Scorpio Rising de Eris Perfumes comienza como una pimienta rosa fresca y cítrica con matices rosados, un enigma ingenioso de una especia, más zingy aromático a base de hierbas que el aguijón y la mordedura picante de lo que cabría esperar. Este es uno de los Escorpio más comedidos que he conocido, y aunque no pretendo generalizar puedo decir que en mi experiencia, hay dos tipos de Escorpio: el que es Muy Mucho, no se guardan nada, siempre sabes lo que están pensando y prácticamente se despellejan para ti. Quieren que lo tengas todo de ellos, incluso y especialmente las partes feas y aterradoras. Llevan su lado oscuro en la manga y sus sombras tampoco son muy sutiles. El otro tipo de Escorpio no es exactamente reservado, del tipo silencioso, pero sus sombras son astutas y agudas y puede que no llegues a verlas de inmediato, pero siempre reconoces que están ahí y te sientes inexplicablemente atraído hacia ellas como una polilla a la llama. Aunque estoy absolutamente obsesionado con casi todos los Escorpio, creo que Scorpio Rising de Eris cae más en la última categoría y no lo marcaría automáticamente como un apasionado bombástico, aunque diría que tiene una intensidad tranquila que se acerca sigilosamente. Tras el floral fresco y seco y el discreto afrutado de la apertura, emergen el humo delicado y el cuero suave, el cardamomo floral amaderado y el esquivo almizcle de azúcar quemado de la siempreviva. Este es el Escorpio que sigues por pasillos sombríos en un sueño, siguiendo su rastro persistente de olor, y cuando has llegado al abismo sin salida, el vacío al final del camino, descubres que estaban detrás de ti todo el tiempo. Este es el Escorpio que te toma de la mano cuando te lanzas a la oscuridad de lo desconocido.
August Picnic, 1976 de DSH Perfumes es una efímera salpicadura de alegría de vivir picante, efervescente y sutilmente agridulce limonada de fresa en un día de verano en el que la hierba es cegadoramente verde y lo suficientemente alta como para hacerte cosquillas en las rodillas y el sol cuelga dorado sobre los cedros, sin el más mínimo susurro de invierno en su sombra: el alegre, nostálgico y fugaz perfume de una idílica tarde de junio.
Recientemente he probado varios perfumes de Meo Fusciuni. Hasta ahora, todos son creaciones introspectivas y tranquilas, nada atrevido ni grandilocuente, pero todos son realmente encantadores, y tengo la sensación, por las entrevistas y la forma en que los dependientes de las tiendas y otros perfumistas hablan de él, de que es un tipo reflexivo, elegante y elocuente.
Como me preocupo por estas cosas, me pregunto si se sentiría desanimado (o quizá, con suerte, eufórico) al leer una reseña en la que alguien compara su Spirito con un Drakkar Noir menos sórdido, más delicado y pensativo.
Vale, un poco de contexto. Me encanta Drakkar Noir. Siempre me ha gustado. Mi novio del instituto solía llevarlo, y yo lo encontraba bastante sensiblero. En retrospectiva, me doy cuenta de que quería que fuera una fragancia para mí. Quería oler como un granuja villano apestando a fougère picante, amaderado y almizclado. Y de alguna manera, justo hoy, me doy cuenta de que me he sentido atraído por varias iteraciones de esta combinación de notas a lo largo de mi trayectoria perfumística.
Cuando olí Spirito esta mañana, pensé: "¡Dios! Esto es como Drakkar Noir subiendo de nivel después de 12 vidas, y por fin ha dejado de ser el tío más asqueroso de los bares de tetas. Hace de mediador y lleva un diario, y ahora escucha con atención cuando hablas, y te pregunta si quieres espacio para desahogarte o para encontrar soluciones. Es sensible y consciente de sí mismo. Puede que incluso un poco melancólico y reflexivo.
Al repasar sus distintas composiciones, parece que no tienen mucho en común. Sólo angélica, lavanda, vetiver y cedro. Tal vez la interacción entre las notas crea algún tipo de conexión para mí, no lo sé. Pero me quedo con ella. Spirito es un Drakkar Noir poético y contemplativo cuyo pícaro corazón resulta ser tan frágil y esperanzado, tan soñador como el mío.
Meo Fusciuni, ¡no pretendo ofenderte ni insultarte! Adoro a Drakkar Noir y, por lo que a mí respecta, es legendario. Y Spirito se encargó de ello (o de mi recuerdo de ello) y lo convirtió en algo más suave, más encantador y mejor.
Fiery Pink Pepper de Molton Brown se abre con mucha promesa, una tormenta de polvo picante de cáscara de cítricos secos y la médula, la especia efervescente de jengibre picante, y algunas notas subyacentes de madera de color de rosa picante. Rápidamente se convierte en una colonia amaderada de olor algo predecible que de alguna manera también es acuática, pero ambos aspectos son igualmente deslucidos. Es ese nuevo conocido burbujeante y vivaz que, cuando llegas a conocerlo, te das cuenta de que en realidad no tiene intereses ni pasiones y no tiene mucha vida interior. Divertido durante muy poco tiempo, pero no es nadie con quien vayas a tener nunca una conexión profunda o duradera. Esta fragancia es la esencia de esa persona, la poca esencia que pueda tener, destilada y embotellada.
Compré Shay & Blue Cotton Flower porque pensé que podría ser similar a un aroma que me gusta mucho: Bath and Body Works Clean Cotton Blossom que luego se convirtió en Sea Island Cotton y que ahora es Fresh Cotton, pero ¿quizás ya no esté disponible? Me encantaba la idea de esa fragancia porque siempre me evocaba una especie de sensación de Anne of Green Gables Gunne Sax, como cottagecore antes de que la gente empezara a referirse a ella como cottagecore. Cotton Flower es menos blanquecino y chirriante que cualquiera de las iteraciones de B&BW; no tiene ese aspecto áspero de lirio de los valles como producto de limpieza. Es un poco más amaderado, almizclado y cálido, con un brillo dorado de nectarina, lo que no quiere decir que sea afrutado, pero tiene una versión de atardecer de neón de onda de vapor de YouTube con un brillo más bien melocotón-coral-vermellón-del-olor de algo como una nectarina.
La apertura para mí es una bofetada de goma plasticky, afortunadamente que no dura demasiado tiempo, sólo un par de minutos en mi piel, pero detrás de eso...
Las frescas resinas cítricas con su calidez y especias son casi apetitosas, complementadas por las fragantes y picantes pimientas.
Resinas frescas y jugosas es un nuevo pensamiento para mi lol
El cálido ante y la cremosa vainilla mantienen el fuerte. La vainilla es realista como debe ser. En algún lugar entre dulce y salado.
Una fragancia seductora y sexy.
No encuentro esto similar a Oud Satin Mood en absoluto. OSM es suave, cremoso, mermelada, dulce y vainillado. ¡Tan delicioso! Por otro lado, Perpetual Oud es más seco y más rosado. Es más frío y algo metálico; es un oud más tradicional. Si acaso, lo encuentro similar al Santal Royal de Guerlain, pero con un giro más femenino e incienso.
Es como si hubiera un flanker/híbrido de Shalimar con AMan. No es terrible, pero es completamente superfluo y enormemente inferior a Shalimar, AMen, Tonka Imperial, etc.
autobús, club, otro club, otro club, avión, próximo lugar, sin dormir
En primer lugar, el frasco es precioso, lástima que tenga que esconderlo, pero la luz no es amiga de las fragancias.
Hay una cremosidad reconfortante que se combina con la nitidez de la lima, lo que la hace especial para mí. Y cuando las notas cítricas desaparecen, las especias aparecen en mi piel.
Me parece edificante y calmante y como el tiempo es bastante malo en el Reino Unido en este momento me encuentro cada vez más recurriendo a ella.
Descargo de responsabilidad: Forma parte de la colección City de Le Labo y es más cara que sus fragancias habituales.
Fiel a la ciudad que representa, Gaiac 10 es una encarnación de Tokio: es minimalista pero compleja, le recordará a la naturaleza y, al mismo tiempo, Gaiac 10 es una fragancia muy metropolitana.
Es una fragancia muy sencilla: huele a guayaco y cedro, desde la nota de salida hasta el final. Pero no se deje engañar, a medida que se huele a lo largo del día, la dulzura del almizcle y el incienso complementan las notas amaderadas y hacen que la fragancia sea sencillamente irresistible.
Cualquiera que esté familiarizado con la producción de Cecile en los últimos años sentirá un cálido abrazo de familiaridad en forma de su MASIVO y enérgico acorde de ámbar, una fiesta de opulencia en su estilo. Esto no es diferente: un gigantesco acorde de ámbar-pachulí, montones de incienso, facetas de jengibre masticable y regaliz, casi demasiado para hablar, y obtienes diferentes cosas que aparecen aquí y allá. Digo que el secado es reminiscentemente de tus perfumes favoritos de oud/rosa/pachulí, luego un interminable fondo amaderado, ámbar, almizcle. Es realmente bueno. No es una experiencia asombrosa ni nada por el estilo, pero tengo que decir que Zarokian es una de las mejores perfumistas que trabajan hoy en día, aparentemente ha encontrado un estilo propio. Amouage: Dejen de poner precios a sus perfumes solo para atraer a personas con más dinero que sentido común.
Este es un perfume agradable, pero nada tan asombroso como habría pensado al leer las reseñas entusiastas aquí. No es cuero, es orquídea y sándalo, y por supuesto carece de notas de salida y es totalmente lineal, lo cual supongo que es deliberado. La calidad, el concepto, el empaque y el rendimiento merecen quizás 150 euros MÁXIMO por 100 ml. El precio tal como está es ridículo. Pero entonces, alguien debe estar pagándolo. Si quieres un cuero gamuzado verdaderamente hermoso que cueste mucho menos que esto, prueba Clean Suede, que logra esta idea de manera más exitosa y menos aburrida.
Ahora, a pesar de mis quejas sobre lo beige que ha parecido volverse la marca de Amouage en los últimos años, esta es la joya de la corona de lo que es un trío impresionante de perfumes. Decir que Outlands se sentía como Zarokian haciendo su cosa característica y que Reasons era creativo e interesante, pero no conecté con él, Lustre es magia desde el principio. Para mí, se abre con una rosa/iris empolvado, un rosa pastel escandaloso y esponjoso, pero con mucha sustancia y carácter, el carácter quintessential de Amouage también, porque puedes oler el destello de las resinas que subyacen en este perfume antes de convertirse en un asunto sensual, cálido y amaderado, balsámico. Hay una elegancia en este perfume, acorde a su precio. No, en realidad, olvida eso, alguien me dijo que costaban £750 o algo así? ¡Que se vayan al diablo, Amouage! Donde hay un uso intensivo de resinas para crear perfumes ricos y profundos con un peso estratificado, menos puede ser más, y puede dar lugar a olores difusos, delicados y empolvados que, para mí, es cuando la resina se utiliza realmente para abrir una composición en lugar de pesarlo o, usando un término culinario, 'espesarlo'. Esta aplicación huele a resinas que hacen precisamente esto, como el benjuí, el estirax, el bálsamo de tolú, etc., que tienen facetas dulces y especiadas y muestran la verdadera habilidad del perfumista (o en este caso, los perfumistas) para crear algo tan robusto y, a la vez, frágil. El más embriagador de todos es el labdanum y su uso aquí es prominente, ciertamente en el corazón, con el material Ambrarome realmente saliendo a la luz a medida que se seca. Normalmente no me gusta el Ambrarome, pero realmente puedo olerlo aquí y se detiene antes de esa horrible nota desagradable que obtengo de él, nuevamente otra muestra de que los perfumistas lo están haciendo bien. Adoro esto, realmente es un buen perfume. Mi elección de lo que ya he concedido que es un trío fuerte de la marca. Actualización 19/12/24 Bueno, usar esto fue una experiencia un poco diferente a rociarlo en una tarjeta y en mi brazo. Aún lo amo, pero vale la pena señalar que de inmediato se convirtió en un perfume grande, labdánico, abrazador y pesado en la base, y gran parte del detalle de la nota de salida (ese aspecto empolvado y ligeramente floral) que había sido tan dominante en los primeros 30 minutos a una hora en una tarjeta y inicialmente en mi muñeca, parece ser mucho menos prominente en mi cuello y ropa, etc. ¿Quizás mi percepción cambió después de haberlo olfateado un par de veces? No lo sé, pero sigue siendo un deleite y probablemente sigue ocupando el primer lugar de esta colección, aunque parece más simplista ahora que los otros dos.
Fuerte como el infierno, ten cuidado. La apertura es MUCHO, lo que no quiere decir que sea malo, pero es muy embriagadora y exigente, sin sutileza alguna. Hay jazmín fuerte y un montón de químicos ásperos. Después de 30 minutos, comienza la alegría, ya que las flores y el blob aromático químico se calman y el cacao aparece, junto con la base cremosa. Encantador. Nadie necesita 100 ml de esto. Yo tengo 10 ml y probablemente me durará 20 años. La fase final huele exactamente como Fève Gourmande.
Estoy bastante seguro de que la nariz que compuso esta fragancia no tenía un concepto real del pecado, ni en la teoría ni en la práctica. Se trata de un floral blanco cremoso con un ligero almizcle amaderado y es una de esas fragancias agradablemente inofensivas que uno puede rociar cuando no quiere pasar mucho tiempo pensando en su perfume. Si su idea del pecado es vestir de blanco después del Día del Trabajo o no clasificar correctamente los materiales reciclables, esta fragancia puede ser perfecta para usted. Si el diablillo de lo perverso vive permanentemente en tu hombro, puede que pienses que esto es risible pero lo guardas en tu armario porque te encanta el melodrama gótico cursi del frasco
Me encantan la mayoría de las encarnaciones de la mirra y ésta es realmente agradable. Su toque agridulce y medicinal se ve atenuado por la tonka, y la dulzura terrosa de la tonka se ve contenida por la inclusión de la frescura herbal aromática de la lavanda. Hay un ligero matiz ahumado y acre, que me recuerda al ámbar ardiente y ennegrecido, y sin embargo es una fragancia muy fresca, y no me transmite ninguna sensación de calidez. Me hace pensar en el tristemente descatalogado Sonoma Scent Studio Ambre Noir, una fragancia que va muy bien con el ámbar ahumado, así que tal vez esto podría ser una posible, aunque menos extrema, dupe.
Probé por primera vez Cafe Intense de Montale hace años, cuando empezaba a iniciarme en el mundo de las fragancias y los perfumes. Supongo que sentía un poco de nostalgia por la muestra que me envió una amable MUA-er en aquel entonces. Mi recuerdo era que se suponía que era una fragancia de café, pero... no lo es. Mi compañero observó que huele como una adolescente que normalmente usaba muchas fragancias confitadas y azucaradas y que quería subir de nivel con florales elegantes y no dio en el blanco. Lo intentó, supongo, fue su conclusión. Mis pensamientos son más específicos. Es un floral afrutado empalagoso que huele exactamente igual que Rose Jam de LUSH, que detesto amargamente porque huele igual que esos caramelos dulces Jolly Ranchers que todos los chicos populares comían en sexto curso. Lo que a su vez me hace pensar en la chica MÁS popular, a la que llamaremos Mary Lesa H., que rompió y se COMIÓ parte de mi proyecto de ciencias sobre cristales de azúcar de ese año. Odio los proyectos de ciencias y nunca he perdonado a Mary Lesa H., y este horrible perfume puede irse directamente al infierno.
Musc Maori de Pierre Guillaume Paris es otro que probé hace tiempo y quería volver a visitar, y es tan tranquilamente raro como lo recordaba. Tiene notas de vainilla lechosa de madera de cumaru, que tuve que buscar ahora mismo, y Google me dice que, básicamente, es de donde vienen las habas de tonka. También tiene apariciones de flor de cafeto y vaina de cacao. Normalmente no me gustan los aromas de chocolate, pero este es como un paquete almizclado, mohoso y fantasmal de Swiss Miss. Digo fantasmal porque es un aroma muy transparente, y el almizcle alterna inquietantemente entre algo etéreo en espíritu y la cálida y dulce piel humana. No es la taza de chocolate caliente terminada, sino los granos de cacao temblando en la cucharada antes de ser removidos en la leche hirviendo. Es una fragancia extraña pero encantadora.
Geisha Noire de Aroma M es una fragancia que conocí a través de Makeup Alley en 2004, cuando empezaba mi andadura en el mundo de las fragancias y pasaba mucho tiempo en los foros del sitio. Era una experiencia emocionante intercambiar muestras de fragancias con desconocidos, pero el tipo de desconocidos con los que poco a poco establecías conexiones afines y formabas, en algunos casos, maravillosas amistades que duraban muchos años. He guardado mi pequeño frasco desde entonces y finalmente compré uno completo la semana pasada. Geisha Noire es un ámbar dorado intenso y una tonka ahumada y sombría que es rica e hipnótica, pero antes de que se desvíe demasiado hacia el territorio gourmand, te encuentras con un inesperado borde de cuero y sal que se mantiene interesante y no tan fácil de categorizar.
Sólo he probado unas pocas fragancias de Commodity y tengo aún menos. Los problemas que tengo con Moss, la que tengo, son emblemáticos de la mayoría de las otras que he probado. Son crujientes en el sentido de que la mayor parte de lo que obtienes es la cáscara acre y antiséptica del alcohol de quemar, y son genéricamente colonias, de una manera cítrica, cerosa, verde y plástica que me recuerda a cada tipo mediocre que habla por encima de ti en una reunión de departamento y se atribuye el mérito de tus ideas, cada aburrido aburrido en una fiesta que sugiere que estás mal informado y que deberías leer el trabajo de un cierto experto en la materia -y noticia de última hora ya ding dong, yo soy el que escribió el trabajo al que te refieres- y, por último, cada enredador que se arrastra fuera de su cueva para seguirte por la calle gritando HEY GIRL NICE TATS y luego te llama puta fea cuando le pides educadamente que te deje en paz. Estoy bastante seguro de que todos estos gilipollas son grupos de enfoque de Commodity.
Ambre Narguilé, de la línea Hermes Hermessence, recibe muchas referencias a la tarta de manzana por parte de los críticos, pero yo no lo entiendo. Quizás sea una compota especiada. Frutas secas, pasas y ciruelas, estofadas en miel, ron y canela, y dejadas al fuego casi demasiado tiempo. Se ha cocinado hasta convertirse en una esencia almibarada de lo que fue, y si no lo hubieras retirado del fuego, los azúcares caramelizados podrían haber empezado a humear y quemarse. No me gustan las fragancias dulces, pero cuando llega octubre me apetece esta; me recuerda a la luz del fuego leyendo un libro que has leído un millón de veces (como La historia secreta de Donna Tartt, que acabo de leer pero me ha encantado tanto que estoy dispuesta a volver a leerlo) mientras llevas una acogedora chaqueta de punto de gran tamaño con gruesos cables y botones de palanca que probablemente heredaste de tu abuelo. No confundir con ese horrible cárdigan del vídeo de Taylor Swift. ugh, No me hagas hablar de eso. Esa es otra conversación para otra medianoche.
Heresy es el floral verde metálico afilado de la hoja de violeta, mezclado con cedro aromático fresco, sándalo elevado y las notas de cuero ahumado del vetiver; elementos que se alquimizan en la elegancia austera y las penumbras afines de un incienso de violeta seco y picante. Si le gusta el ambiente oscuro y la estética nocturna del sintetizador de mazmorra junto con las fotografías en blanco y negro del visionario espectral Simon Marsden de ruinas encantadas y abadías iluminadas por la luna, ésta es una fragancia transportable que le transportará a esos reinos inquietantes y ominosos.
