"The Man Cobalt" presenta una mezcla de notas frescas y masculinas. Suele abrirse con notas de salida frescas, como cítricos y bergamota, seguidas de un corazón de elementos especiados o amaderados, como lavanda o pimienta. El fondo suele basarse en tonos cálidos y sensuales, como el ámbar, el almizcle o el sándalo, que proporcionan un efecto duradero. Me recuerda a Fahrenheit edt de Dior.
Aroma tropical afrutado que atrae instantáneamente. No puedo decir mucho más. Soporte floral suave de ámbar y almizcle. También me gusta una fragancia tropical, pero me gusta decir '¡oooh Guayaba!' o Mango o lo que sea. Quizás una combinación ingeniosa con algo inesperado como acordes terrosos o cualquier cosa que eleve o cree interés. Esto no tiene el interés para mí, pero es agradable y aunque en gran medida estoy diciendo que la idea es un poco 'meh', no huele barato, es refinado y duradero, así que supongo que si realmente debes, entonces paga los precios de FdB si realmente lo quieres, lo cual nunca miré porque no estaba interesado, pero estoy seguro de que son razonables... ¡Naaaaht!!
Bueno, no he usado las fragancias de Marc Antoine Bahwah desde hace ages (2020), pero reconocí instantáneamente los acordes de "incienso cósmico" y la firma de trucos en forma de madera de Akigala, una molécula relativamente nueva (en realidad ha estado por aquí un tiempo) que a la gente parece no gustarle!!! Creo que en cuanto a materiales de base de perfume irritantes y sobreutilizados, es bastante suave, pero ¿qué sé yo, eh?? La apertura es indudablemente ganymedesca y la asociación con el "bleu" está un poco forzada porque es algo fresca y sí, azules y turquesas, está bien. Y verdes jade y morados, luego rojos... bueno, ya conoces los colores, no necesitas que los enumere, ¡¿naranja?!? Una nebulosa opalescente de colores gira alrededor de esto. Para contrarrestar eso, obtengo algo así como schnapps de repollo (¿niños? lol) pero eso no persiste, gracias a Dios. Todo el brillo moderno de musgo y resina difusiva es demasiado tenaz para desaparecer y lo que te queda es en realidad una interpretación mucho más suave y llevadera de toda la vibra de Quentin Bisch. Donde encuentro que difiere es en una sensación mucho más plana, hueca de madera flotante en la piel, no es tan molesta como Ganymede o Bois Imperiale y me gustan esos dos perfumes hasta cierto punto, pero encontré que usarlos era algo de un ordeal chirriante. Esto es más sutil, pero tal vez incluso demasiado y esto probablemente sería una crítica de los fanáticos del género, percibiendo Bleu Infini como un pretendiente pálido, y pueden tener un punto. Esto es un poco un giro inesperado a lo que estaba diciendo sobre la cohesión de la colección, está en línea con los picos resinosos y especiados, tal vez la suavidad de lo que sé que este tipo de perfume puede ser, no voy a mentir, esto es un poco un caso atípico en la colección y destaca un poco.
Se trata de una reedición, presumiblemente ligeramente modificada, de la versión original de 2000, que no he tenido el placer de oler. Pero si la gente piensa que esta versión actual es inferior, entonces el original debe haber sido realmente algo más.
Me esfuerzo mucho por evitar asignar un género a los perfumes cuando los pruebo, pero sigo encontrando cosas que simplemente preferiría oler en una mujer que en mí. Cuantos más perfumes pruebo, más fácil me resulta oler la fragancia y sentir que es algo que me va bien. Helmut Lang EDP supuso para mí un pequeño avance en este sentido, porque la primera vez que lo usé me pareció demasiado floral y, por tanto, demasiado femenino. Pero la belleza aquí es sublime, y una vez que se filtra en ti se despliega el encanto.
Se abre con una suave explosión de azahar, lavanda y un toque de heliotropo. Desde el principio hay una base de almizcle casi limpio que añade fuerza a la naturaleza etérea de las flores. Me parece interesante que sitios como Fragrantica no incluyan el almizcle como nota oficial; es la espina dorsal de esta fragancia.
A los pocos minutos, ocurre algo realmente encantador en el corazón. La flor de azahar parece florecer después de que la lavanda y otros aromas retrocedan, y deja esta impresión de almizcle efervescente con sabor a naranja que realmente se convierte en el alma de esta fragancia. Los elementos pulverulentos del heliotropo nunca cruzan la línea de la asfixia, pero se percibe su presencia como si la brisa hubiera devuelto el olor a través de una ventana abierta.
Todo se posa sobre una base de cedro cremoso -supongo que de la variedad atlas- y se disipa lentamente como la niebla quemada por el sol, en lugar de progresar a través de una serie de acordes hasta su lugar de descanso final. Este perfume ondulante me dura buena parte del día y no se proyecta ruidosamente, y sí, a primera vista puede que lo percibas como algo que estás acostumbrado a oler en mujeres. Pero todos los hombres varoniles a veces necesitáis sentiros guapos.
Una de las peores cosas que he olido, por desgracia... es un aceite de rosas para masajes y me da náuseas.
Lo mismo de siempre, misma base de vainilla de Céline con benjuí en la parte superior. Seamos realistas, la mayoría de sus perfumes son exactamente lo mismo, con una cosa particular cambiada en la parte superior. Lavanda (Rimbaud), galbano (Nightclubbing), orquídea (black tie), laurel/cilantro (Dans Paris), etc., etc., siempre sobre la nube esponjosa de vainilla. Es un truco muy bonito, pero es solo un truco.
Este es el otro, de hecho, el Nuevo, Nuevo de Balmain. Bronze está inmediatamente en una línea similar a Ebene y Sel d'ambre en el sentido de que es un perfume especiado, amaderado y resinoso, y solo puedo equipararlo a ser una especie de hilo que el perfumista/perfumistas que han animado (¿quién es, por cierto?) esta línea han incluido para unir algunos favoritos vintage dispares con lanzamientos novedosos. Eso es lo que me impresionó del núcleo de esta colección, no las fragancias individuales en sí, ni, de hecho, la distintiva marca y definitivamente NO el alto precio, es la cohesión colectiva que me gusta. De todos modos, Bronze para mí tiene una nota dominante de heno que se presenta como más que un poco mielosa, pesada, lanosa, cerosa, casi animal, como una miel opaca que obtendrías directamente de un apicultor. Aunque consideramos que es dulce, es una gran yuxtaposición con el resto de las cosas aquí que, nuevamente, es una especie de amalgama de pachulí especiado, madera de cedro y pimienta. Me gusta este perfume para olerlo, no especialmente para usarlo, pero actualizaré esta reseña una vez que lo haya usado de nuevo, porque creo que merece más reflexión.
¿Es impresionante la apertura de este perfume? ¡Vaya! Inmediatamente el olíbano, que persiste y de manera cruda, es el tema principal de este perfume, pero no se trata solo de eso; quiero decir que hay un acompañamiento dulce pero no empalagoso (¿podría ser la flor de iris que se menciona en las notas aquí?). Pero la calidad y el brillo del olíbano le dan una sensación realmente chic y elegante. Así que el olíbano es evidente a lo largo de la fragancia y se establece más en eso una vez que las notas de salida se desvanecen. Este puede ser un equilibrio difícil, para no caer en ese tipo de dominancia del incienso como el de Avignon, Mark Birley... etc., y creo que esto lo evita bien. No puedo averiguar exactamente qué está pasando, no es complicado y creo que esa es la gracia aquí. El acorde de ámbar es cálido pero bastante mineral, moderno; las comparaciones con el ámbar de Serge Lutens que se mencionan abajo me parecen un poco desconcertantes y las comparaciones con Sahara Noir podrían ser válidas, desafortunadamente no puedo recordar el olor, aunque recuerdo que amaba ese perfume (tontamente no lo compré lo suficiente) así que podrían estar en algo. Disfruté esto, y viene en un frasco encantador; no he mencionado eso en mis reseñas de la 'nueva' colección de Balmain hasta ahora, pero creo que están entre los más bonitos que hay. Aún no vale el precio de venta al público, pero ¿qué lo vale hoy en día?
Me gusta lo que Balmain (Estee Lauder) ha hecho con esta colección, una combinación de clásicos renovados (Vent Vert, Ivoire), cosas nuevas (Sel d'Ambre) y sorprendentes ajustes y cambios (Ebene>Carbone). Esperemos que pronto estén en la tienda de descuentos de EL porque los precios son un poco demasiado altos para mi bolsillo. Esto no es específicamente una crítica a esta colección, sino una reflexión sobre toda la industria y esta tontería de marca de diseñador de... ¿podemos salirnos con la nuestra cobrando más? Bueno, cobramos entre £200-£300 por un pañuelo de bolsillo o un gorro, ¿por qué deberían ser diferentes los perfumes? Se acabaron los días en que el perfume era una compra relativamente (no estoy idealizando todo) asequible y aspiracional, ¿sabes? No puedes permitirte un bolso de Chanel o un reloj de Cartier, pero aún puedes tener una pieza de entrada en forma de un perfume lujoso. Ahora parece ser una carrera armamentista por ver quién puede cobrar más y todo lo que está haciendo es impulsar los mercados de clones, que también han aumentado de precio. De todos modos... Ebene tiene una hermosa apertura profunda, con un tinte sepia de maderas especiadas y un incienso oscuro y picante, y esa peculiar dulzura de la mirra. Se asienta bastante rápido, pero en gran medida la descripción de la apertura persiste a lo largo de una versión moderna, ligeramente ajustada y aireada de algo como un Gucci PHI o ese Bentley (pero este es un poco más suave y duradero). Siento un ligero redondeo vainillado y un efecto de ámbar aireado en la base. No creo que esto sea completamente Carbone de Balmain, que se comercializó para hombres en los años 2010, ¿quizás? Pero está más cerca de eso de lo que imagino que era el viejo Ebene (nunca lo he olfateado, pero juzgando por los comentarios de quienes lo han hecho) y el nuevo Carbone que NO es nada como lo que recuerdo. Esta es una buena salida, no es nada especial, pero lo que me gusta es el equilibrio de estas composiciones, no demasiado intrigantes, pero tampoco demasiado planas o carentes de personalidad por el mismo token.
soja cremosa, jazmín umami y ámbar dulce cocinados en un delicioso sirope oscuro
Gris Charnel se siente como una lujosa bufanda de lana en un viento frío. Es especiado, con notas de higo, pero la nota más destacada que percibo es la base de sándalo. Aunque sigue siendo especiado, se convierte en una fragancia lactónica. Yo no me lo pondría a principios de otoño, cuando aún brilla el sol, porque si eres sensible a las fragancias, podrías sentir náuseas. Brilla más en el frío, en el frío realmente crujiente o para los días de lluvia. Tiene un efecto cocooning. Creo que es unisex aunque se incline un poco a lo femenino. Sin embargo, tengo que decir que ahora prefiero su homólogo extrait, que me parece más provocador e interesante.
Huele un poco rústico y un poco a establo, pero no es desafiante. Y es increíble. Y sí, a veces sientes un aroma que se asemeja a un colchón empapado de orina, pero de una buena manera. Lo mejor que ha hecho Kurky.
Es como una mezcla entre 8 88 y Fate Woman, pero más ligera que ambas. Tengo una botella vintage, no estoy seguro de cómo es la nueva.
No hay nada floral o empolvado en la lista, pero para mí tiene ambas cosas además de las notas mencionadas, especialmente lo empolvado. Es muy agradable, pero huele un poco a jabón antiguo, no estoy seguro de si puedo usarlo fácilmente. Tengo una botella vintage, cuadrada.
Me encanta este. Ese calone no es ninguna broma en este. Huele fantástico
Excelente
Sí, sí, sí.
Olor químico nauseabundo. Tan sutil como un martillo. Es como un caramelo de menta hervido con productos químicos de piscina y algún tipo de efecto metálico de sangre. Absolutamente horrible. No he olfateado ninguna fragancia de esta casa que no me haya molestado de inmediato, pero esta es particularmente mala.
Absolutamente horrible, nauseabundo (en el mal sentido) un scrubber inmediato. Nooud es un nombre apropiado. Esto es un insulto a las fragancias de oud.
Probé esto pensando que olía como el Carbone de Balmain original y NO se parece en nada. La buena noticia es que soy un amante de las fragancias de almizcle y esto es predominantemente un enorme abrazo en una botella. El desafío o la característica de este perfume viene en forma de opulencia plástica translúcida que da una sensación de azafrán/patchouli y un suave matiz de rosa. Me encanta. Quiero decir, es un poco pesado, como si estuvieras siendo estrangulado por detrás por un Care Bear, pero es bastante maravilloso. No quiero decir que esto sea perfumería de vanguardia o la mejor cosa de todas, pero como dije, me encanta lo similar que es a algo como The Musc de Essential Parfums, pero aún lo suficientemente diferente como para tener ambos. Creo que cambiaron Carbone y Ébène porque el nuevo Ébène huele mucho más a como recuerdo que era Carbone.
Ojalá durara y se proyectara. Se siente como un potencial desperdiciado. Es tan bueno de cerca, pero tendrías que olerte el brazo todo el tiempo para captar algún olor.
Llevo años utilizándolo.
Probablemente mi perfume favorito de Amouage. Es una composición cremosa con un toque de tabaco. Muy único, muy sofisticado y fresco.
Es una salsa cremosa de sándalo y pera, es agresivamente hermosa. Nunca olí nada igual
Si quieres oler rico y fabuloso - esto es todo
