Intoxicantemente fuerte apertura de almendra atómica que no se asienta en oler a almendra hasta el drydown. Es como una fragancia ultra gourmand, MEGA, MEGA empolvada que es una salida interesante pero una elección de fragancia super rara en mi opinión. La nota de iris es pronunciada y en este contexto solo se suma al ámbar empolvado y a la almendra... lo que no da suficiente equilibrio, en mi opinión. Me recuerda a fragancias similares de Etat Libre d'Orange como La fin du Monde o el reciente Valentino Uomo, con la salvedad de que ambos van en direcciones diferentes y tienen mejor equilibrio y menos intensidad en general. Alba me parece exagerado, un aroma encantador pero demasiado fuerte y empalagoso. Es innegable la calidad del zumo de profumum y la longevidad lo refleja.

CoSTUME NATIONAL 21 es un ámbar complejo, cremoso y ligeramente sucio. Es suave, no es una fragancia de tipo ámbar ardiente de nariz aguda o dulce, más empolvada que otra cosa. Hay un pequeño toque de especias en la apertura, ¿quizás de azafrán y pimienta? Es una apertura realmente agradable, complicada y excitante. La especia principal es el comino y tarda un momento en desarrollarse mientras se asienta. Me gusta esta fragancia porque es un acorde ambarino real, no como Scent o Scent Intense, que para mí no es un ámbar típico, a pesar de lo que digan otras personas aquí. El 21 hace lo suyo y no es como el resto de las cosas de esta casa que tienden a ser frescas, afrutadas, almizcladas y un poco raras. La mayor decision que tomo cuando se trata de una fragancia es "¿me la pondria?" y lamentablemente esta no es una que me apetezca ponerme. Pero sigue siendo bueno.

Para mí, esta fragancia es bastante floral con un suave toque especiado. Me ha gustado mucho y estoy deseando probarla por segunda vez. Bois bourbon es una apertura alcohólica acentuada por el azafrán y la canela. El corazón de la fragancia me parece amaderado y floral, las notas de heliotropo, lavanda y rosa son tan complementarias y unificadas que crean un ramo vago pero dulce. Recuerda a flores secas con pouri de lavanda. El abedul, con un toque ahumado de alquitrán y su espina dorsal, le da el toque perfecto y, aunque todo este asunto floral huele bien, las maderas terrosas lo hacen llevable para la gente a la que le gustan las notas más masculinas. En realidad al secarse se desarrolla una nota de rosa tipo turkish delight que es suave como el terciopelo y hace que se seque muy bien...cada vez me gusta mas. Buena proyección y longevidad. En general no está mal y completa una colección muy interesante de fragancias de Luckyscent.

¡¡¡Wow!!! Estoy enamorada. Esta fragancia me golpeó como una flecha directa del arco de cupido. Labdanum! una bofetada principesca y opulenta en la cara de la belleza resinosa Supe de inmediato que esto iba a ser especial. Luego destellos agrios de otra de mis notas favoritas... ¡el ruibarbo! ¿Aparentemente? Me quedo con eso... No es el más grande, pero hay algo así en la apertura. Luego el corazon empieza a volverse muy goloso y pasa de un precioso aroma a almendras y chocolate blanco a un olor a trigo y leche. Luego el elemento especiado empieza a dominar esa dulzura, dando una sensación un poco picante. Unas vibraciones complejas, cálidas y con una base pesada ponen el broche final a una fragancia de ensueño para mí... Nuit Epicee es mágica. Es una pena que el secado no sea tan bueno como la magnífica apertura... de hecho, ¡probablemente mi APERTURA FAVORITA! Precioso, increíblemente duradero, fácil 12hr+ y sutil sillage que te da una brisita de vez en cuando. Me ha sorprendido este producto, oscuramente gourmand, amaderado, resinoso, un poco como otros dos de mis favoritos, Armani Myrrhe imperial y Nasomatto Black Afgano, pero con un toque comestible. ¡¡¡¡Brillante!!!!

La reseña de Cereza que sigue da en el clavo y refleja absolutamente mis propios pensamientos... antes incluso de haberlos expresado por escrito. La verdad es que el papiro te tiene que encantar y a mí, por desgracia, no, es una nota acuosa muy rara y a menudo se combina con sándalo, que es un poco como aguar la leche. Inmediatamente pensé en el santal 33 de Le Labo para esta combinación, pero por suerte este es un poco más agradable en la apertura... pero menos en general. Creo que entrega la pirámide de notas en el orden exacto que aquí se indica. En cuanto a la fragancia, me ha gustado mucho y me ha gustado mucho, pero la verdad es que me ha gustado mucho. El sándalo se acumula y hace que el secado sea agradable, pero el papiro es implacable y no es de mi gusto. Es una pena porque me gusta mucho el sándalo, pero puede variar mucho y prefiero que esté rodeado de notas dulces y cálidas. Oh, entiendo lo del yoga, el este se encuentra con el oeste... aunque sea tenue.

Para cristalizar exactamente lo que está pasando aquí, Lys du Desert es para mí la culminación de dos fragancias y probablemente se creó pensando en su popularidad. Soy un gran amante de la música de baile, concretamente del Drum n Bass, y este tipo de cosas me recuerdan a la cultura de la remezcla en la música de baile. El arte de refrescar o más bien en este caso, a veces un artista tiene dos pistas que se adhieren a un sonido muy particular. Entonces hace un mash up de estas dos pistas que luego se convierte en su propia entidad. Esto es exactamente lo que ha ocurrido aquí. hmmmmm... me pregunto si se puede deducir del nombre. Sí, es ...L'air du Desert Marocain cruzado con otro perfume de Tauer, L'eau D'epices. Esta mezcla crea efectivamente el olor de Creed Royal English Leather o Knize Ten. Y acabo de darme cuenta (en este mismo instante) de que el perfumista responsable es Andy Tauer .... ¡Qué tonta soy por no haberme dado cuenta! Esto echa por tierra la idea de que Luckyscent se haya esforzado por crear un perfume que "represente a Los Ángeles". Sé que muchas de estas descripciones no tienen sentido cuando te gusta la fragancia (y a mí me gusta), pero me gusta la idea romántica de que la perfumería es arte y que, como tal, los artistas intentan dar un significado a su arte. Sencillamente, las notas de salida son un soplo especiado de cremosas especias cálidas de LDDM, que luego se convierte en el dulce ámbar gris de L'eau D'epices. Luego, el secado oscila entre ambos, convirtiéndose en una mezcla exacta de esos dos elementos: un ámbar intenso y embriagador y, a continuación, una brisa ligera y ligeramente floral. Seré sincero... es maravilloso. L'eau epices no me convencía del todo, pero esta fragancia hace retroceder un poco ese acorde y se parece más a otras creaciones de Tauers. Calidad real, buen sillage sutil, fuerte pero no intrusivo y longevidad esperada. Si te gusta Tauer y las dos fragancias antes mencionadas, no puedes equivocarte con esta.

Montecristo es tan funky como James Brown o Bootsy Collins... pero no en el buen sentido. No te dejes engañar por lo pequeño y mono que parece el Hyrax, ¡su almizcle es potente! La apertura de Montecristo es especialmente potente, con vibraciones animales que me echan para atrás (y a mi estómago) de inmediato. La gracia salvadora de esta fragancia es que a medida que se seca las cualidades animales se vuelven un poco más cálidas, mimosas y suaves. Esto es lo contrario de mi experiencia con civet/castoreaum etc... que normalmente se desarrollan más y más después de que las notas de cabeza/corazón se hayan desvanecido. Sin embargo, esto no compensa el intrusivo y áspero comienzo. Es complejo, lo reconozco, y definitivamente tiene una profundidad interesante debajo de lo desagradable, lo que lo mantiene interesante, y personalmente me mantuvo oliendo. El tabaco es ese tipo de nota fecal de cigarro cubano, un poco de nitidez de la resina, calidez y profundas notas amaderadas. No es lo mio en absoluto pero merece la pena probarlo si te gustan los aromas animales. Actualización 27/03/24 ¡Wow! Que jodido era hace diez años ¿eh? La verdad es que es un perfume que no me gusta nada, pero si me gustan las notas animales, merece la pena echarle un vistazo. La verdad es que no es para nada fecal ni meona, el hyraceum sigue presente y el animalico en general sobre todo en la salida, el secado es realmente muy mimoso (lo que para ser justos refleja mi critica original) el aspecto que echo de menos es el ambar y es un ambar alternativo, como un trozo con un mosquito atrapado dentro con un toque de ron dulce y coca cola. Es un equilibrio muy agradable entre dulce terroso y animal. Me gusta más una década después.

¡Me encantan los aromas de cuero y la complejidad (que el nombre ofrece) También soy un gran fan de Boadicea la victoriosa pero este material es verdaderamente atroz! ¡Complejo es una abominación! ¡Me gusta pensar que he ampliado mis horizontes olfativos tanto como sea posible ahora y excepto algunos jugos extravagantes pero esto es horrible! Horrible, olor animal que supongo que es correoso pero también herbal, ahumado y completamente inusual. Oud, resinas tipo incienso y florales están presentes pero parecen contribuir a la tormenta perfecta que es compleja. También me gustan algunos cueros de animales horribles, como el cuero de oud de Dior, pero este simplemente no funciona. Tuve muy mala suerte el día que lo probé por primera vez, ya que seleccioné dos fragancias para probar en cada muñeca. La otra era Masque Milano Montecristo que es una fragancia horriblemente animal y Complex hizo que pareciera tolerable y casi agradable. El ensilaje y la longevidad son increíbles, penetran profundamente en la piel y crean una nube de ensilaje al mismo tiempo. No hace falta decir que no es para mí. Actualización: Tengo que decir que tras una investigación más a fondo y aunque todavía no estoy 100% a bordo ... 'horrible' fue ir un poco lejos tal vez. Las resinas que contiene son de la mejor calidad y como tales tienen un aire muy "antiguo", muy polvoriento, muy ahumado y lleno de carácter... como un caldo o consomé absolutamente lleno hasta el borde de sabor. Merece la pena probarlo por segunda vez porque la terrosidad de esta vez es ligeramente más atractiva y el secado es casi agradable, pero sigue sin gustarme. Boadicea sigue siendo una de mis casas favoritas, con una calidad y una innovación increíbles en su amplia gama.

Le costará encontrar un cítrico más fino que Acqua Viva. Muchos de los comentarios aquí son absolutamente acertados, especialmente @Estebanz. Un verdadero viaje de una apertura con cítricos de limón agudo / pomelo asentamiento a la cáscara picante que huele super real, natural y precisa. Un olor cítrico que es complejo en sí mismo e incluso cambia ligeramente durante los primeros minutos. En este punto sólo diré que no suelo entusiasmarme con los cítricos, pero éste es realmente digno de elogios efusivos. Ahora bien, esperaba que la naturaleza cerosa de las flores blancas como el neroli se desarrollara en este punto porque esa es mi experiencia con las bases y notas de corazón de las fragancias cítricas de nicho de gama alta. Creo que las usan a) porque complementan las frutas y los cítricos y b) porque turbo cargan la longevidad. Para mi sorpresa, no se ha desarrollado nada excepto un precioso acorde amaderado e incluso el mas minimo toque de humo. Es una vibración muy sutil de tipo incienso fresco como el olíbano, quizá procedente del ciprés o el cedro, pero es de la máxima calidad y una adición bienvenida a una fragancia fresca de verano. Es un cítrico aromático magistral, una obra realmente impresionante con una buena longevidad.

Aroma a azafrán y rosa. Nepal Aoud es algo especial, la combinación de azafrán y una rosa delicada pero de desarrollo constante es clásica y se vuelve más agradable a lo largo de ..... No sé qué hacen con las rosas en Bulgaria pero huele bien. El oud esta presente con una naturaleza ambarina pero no es fuerte, especialmente para Montale. No os dejéis engañar por esta descripción, tiene la legendaria proyección y longevidad de Montale. Como ocurre con muchos Montale, mejora a medida que se seca. No es una fragancia para mi entonces, no se que esperaba por el nombre 'Nepal' pero me tenia bastante emocionado, tengo que decir que no estoy tan impresionado. Nepal Aoud es poco inspirador pero de una calidad innegable.