Les Indemodables no pueden hacer nada mal a mis ojos. Son fragancias espectacularmente buenas, creativas, transparentes sobre la cantidad de ingredientes naturales utilizados y fascinantes desde un punto de vista técnico sobre cómo los perfumistas las desarrollan. Las composiciones son originales, no liberan demasiado ni desperdician botellas en gurús y revisores cansinos de las redes sociales, etc. ¡Me encantan! Parecen franceses, fumando arrogantes en un Galosises y sin importarles una merd lo que pienses. Están aquí para ser artistas y crear belleza. Todo eso es genial. Pero realmente no me gusta este en particular. ¡jaja! Sin embargo, ¡sigue siendo BRILLANTE! La apertura es de flor de naranjo, un acorde espectacular de flor de naranjo lleno de petitgrain, mutando hacia una floral más cremosa/cera pero ligera en sus pies y con el toque de 'fougère' amenazando con retumbar justo debajo de la superficie. Si esto fuera solo una buena flor de naranjo, diría que está bien, es una fragancia segura, pero nunca con esta marca, no permiten que lo mediocre se cuele, incluso sus tropos son frescos y nuevos. Almizcle, quiero decir, ¿qué tan emocionante puede ser un almizcle? Musc des sables? ¡Solo pruébalo! De todos modos, luego desarrolla un olor a resina mentolada, lo describí como alcanfor blanco/elemi/incienso/ciprés/eucalipto/cedro del Atlas... Esas vibras. Mezcla esto con el efecto floral blanco y petitgrain y ahí tienes algo altamente original y luego está la calidez de las vibras fougère que lo establecen perfectamente como este crisol herbal y floral. Así que, mirando las notas aquí, puedo ver que la salvia sclarea también tiene estas propiedades de alcanfor agudo y suave, al igual que algunas lavandas a veces. Incluso la tuberosa tiene una calidad mentolada y el peso del medio combinado con petitgrain (que siento que definitivamente está aquí, así como naranja o mandarina) promoverá un olor a flor de naranjo, como informé en la apertura. Esta es una fragancia extraña y no una fougère típica, pero aún así encaja con el carácter de una en un sentido extraño. Necesito más tiempo con ella porque realmente empecé a enamorarme de ella a medida que se secaba.

Así que no estoy seguro de qué pensé que había probado antes, pero que esto se lanzara en 2016 parece algo del efecto Mandela. (¡búscalo en Google!) Podría haber jurado que esto existía mucho antes, pero de todos modos, me gusta, huele como una versión modificada de L'air du desert Marocain. No podría decirte en qué es diferente, pero lo es; si estás muy familiarizado con trabajos anteriores, puedes sentir los acordes microajustados, tal vez este sea un cuero un poco más limpio y un sándalo más cremoso incluso. De cualquier manera... A la gente le encanta, dales más de eso. Está bien. ¿Rancio y creativamente desprovisto, sacando la misma vieja mierda/jugando con variaciones de fórmula a expensas del cliente? ¿Quizás? Lo que siento es que el estilo de L'air y Tauer es tan único que creo que puede vivir de eso, prácticamente por el resto de su carrera, en lo que a mí respecta. Es injusto decir eso porque está innovando y probando cosas fuera de su obvio, tanto comercial como artísticamente, zona de confort. Tengo L'air du desert Marocain y, como tal, esto es obsoleto para mí personalmente, ya que prefiero eso a esto. Objetivamente, esto es monumentalmente superb, fuerte y todas las otras grandes cosas sobre estas fragancias. Un poco de una reseña extraña, pero espero que sea veraz y útil.

Solía tener esto. Me bebí una botella hace años y nunca la sustituí hasta hace poco, cuando adquirí una mini de los años 80/90. Hoy la estoy usando y estoy impresionado. Hoy lo llevo puesto y estoy alucinado, las notas de salida siguen siendo brillantes, nada menos que soberbias. Me imagino los gajos de limón, bergamota y pomelo. Se trata principalmente de un cítrico, musgo de roble chipre en ese molde clásico con una especie de suave, corazón floral blanco, descendiendo en una nota de vetiver limpio, seco como el Nootkatone de pomelo, más de un suave, aceite de vetiver tailandés en lugar de un Haití con cuerpo o Java, y que no tiene el típico ahumado o tierra de vetiver, hasta los tonos más oscuros de la drydown que es e incluso entonces no es realmente vetiver, más turbia, tonos de época. Me parece increíble. Una gran fragancia. Es curioso revisar algo con lo que estoy tan familiarizado y que daba por sentado que era una fragancia fresca, funcional y masculina. Creo que el viaje te abre los ojos y vuelves a apreciar las pequeñas cosas, como el Vetiver de Guerlain.

Hoy me ha dejado completamente desconcertado esta fragancia, hasta el punto de que tuve que ponerme algo más para no experimentar una sobrecarga sensorial. No estoy en ningún estado de ánimo en este momento para ser sobreestimulado, desafiado o consciente de lo que llevo puesto, descomponiéndolo y, en última instancia, desanimándome de seguir explorándolo, a pesar de que es un concepto fantástico, bien ejecutado. ¿Por dónde empiezo con esto? ¿Cuándo lo usaría? ¿O incluso si lo usaría? Supongo que el objetivo (por el nombre) es crear algo que no intente recrear lo natural, sino que sea activamente anti-naturaleza. Ciertamente es eso. Es bastante alienígena, existiendo en su propio espacio bizarro, no típico en ningún sentido. Hay muchas notas metálicas, verdes y azul/verde obvias que se abren a lo que es un olor a enebro, melón, pepino, honestamente eso suena horrible para muchos, pero por favor, dale una oportunidad. Muy moderna y atrevida en términos de 'kook' artesanal, pero de alguna manera manteniéndose bastante seria y con un verdadero mérito en lo que a mí respecta. Personalmente, creo que es muy floral (ciertamente en la apertura) de una manera emocionante, baila entre el olfato de virutas de hierro y lamer una batería, mientras un exótico ramo de flores pasa en una brisa oceánica. Lo más extraño de todo es el desarrollo de un chocolate, cacao, ámbar, benjuí que, incluso mientras lo describo, parece completamente en desacuerdo con el corazón de esta fragancia, pero como muchas de estas adiciones, si no estuviera allí, probablemente estaría mucho menos enamorado de Against Nature. ¡Es jodidamente brillante! Al igual que ayer, no podía enfrentarme a usar esto como mi #sotd, pero en un día en que quiero algo diferente, lo usaré de verdad. ¡Santo cielo, es tenaz! Permanece en la piel un LARGO tiempo.

Me encanta la imagen de una Cellier huraña con un gauloises colgando de la boca murmurando palabrotas en francés en una industria dominada por hombres. Es a través de la interacción con Cellierphiles que tengo esta impresión de ella, podría ser inexacta sin embargo. No soy el mayor fan de Bandit, pero puedo apreciarlo, me encanta otro que hizo para Balmain Vent Vert y tengo un vintage de los años 60 bastante antiguo que sigue siendo fantástico y vibra con la vegetación. Así que me dijeron que debería probar este y me proporcionaron muy amablemente otro vintage bastante antiguo para que lo probara y vaya si es un perfume brillante. Huele como la belleza ondulada de la violeta, amablemente empolvada pero definitivamente tiene cualidades más frías de hoja de violeta, que es un olor realmente extraño en verdad. Una compleja mezcla verde y seca de irona e ionona. Todo ello frente a un cuero nada bonito, nada mantecoso y nada elegante. Es casi moderno de una manera extraña y sin embargo este perfume proabably olía tan anticuado hoy como lo hace cuando salió. Quiero decir anticuado en el buen sentido, envejecido pero no carente de cierta vitalidad. Sí, es una especie de declaración enigmática y empolvada, cálida y con la cantidad justa de todo lo que me gusta, almizcles y, de repente, toda esa sequedad se ve épicamente interrumpida por un exuberante Narciso floral o más bien una sensación púrpura, tal vez campanillas o casi hasta el punto de jacinto. Me encanta. Las notas de salida, que podría decir que son cítricas, han perdido un poco de brillo, pero cuando estás en el ocaso no esperas que todo funcione a la perfección, ¿verdad? Otra cosa que me animó a probar este perfume clásico fue Miguel Matos y su homenaje a Cellier, Germaine. El cual tengo que decir que huele muy diferente a este. Me gustó Germaine y se podría decir que es cítrico, violeta, hojas de violeta y cuero. Bueno, muy diferente es la respuesta, pero un buen guiño en la dirección de este perfume. Me encanta Jolie Madame y es lo más adecuado para un hombre que se pueda esperar, especialmente como perfume con Madame en el título.

Undergrowth es, con mucho, mi favorito de los tres que probé. Para empezar, voy a sacar la crítica de en medio, siento lo mismo que Forrest, no es un perfume en el sentido en que quiero que un perfume sea... bueno... ¡perfumado! Es una fragancia Aurora, un olor, de hecho evocador de la maleza sin ser demasiado brujeril o locamente indie. Pero quizás ahí es donde le falta un truco. Si alguna vez tuviera que representar 'maleza', la definición casi literal para mí sería un acorde o nota de hongo. Hay muchos materiales que poseen estas cualidades, como la geosmina o el etilo fenchol. Sin embargo, lo que me gusta es la entrega libre de clichés de materiales comunes y reconocibles, pero presentados de una manera tan encantadora. El pachulí es prominente, pero no tiene ese tropo de tierra, ha sido manipulado y suavizado, redondeado. La apertura es mentolada, pero no hasta el punto de parecer pasta de dientes o menta, lo cual parecería fuera de lugar. Esto está muy delicadamente colocado sobre la madera y la vegetación del cuerpo de la maleza. Ligeramente mentolado, un toque de eucalipto, un uso moderado de alcanfor blanco en ese cuerpo de pachulí. Así que aparentemente hay muchos materiales naturales en esto y se nota, el vetiver no es evidente ni ahumado, pero probablemente está espesorando y apoyando ese pachulí. Digo espeso, pero este es notablemente ligero. He extraído tanto como puedo de lo que es otra colección de materiales leñosos y verdes. Quizás estoy siendo injusto y esperando demasiado. No todas las fragancias deben tener una amplia variedad de notas y acordes, y a crédito de Rook, nada desentona y todo encaja en su lugar correcto. Estoy siendo demasiado crítico con una fragancia que fundamentalmente me gusta y disfruté. Sin embargo, aún no lo compraría.

Forrest es agradable. Pino, ciprés y abeto, quizás un cedro virginiano más pesado crean una especie de aire flotante de bosque. Para mí, esto tiene tanto que ver con el olíbano como con cualquier otra cosa. Es fresco, amaderado, es encantador. Sin embargo, ¿es perfume? Lo digo con el mayor respeto, pero no estoy seguro de la respuesta. Creo que es más un olor que cualquier otra cosa. Una aurora que quiero que el perfume tenga interés, fases y notas distintas. El nombre sugiere que ha cumplido con su objetivo y se supone que es una colección de materiales leñosos y resinosos conspirando para evocar un bosque, y lo hace. No puedes oler abiertamente trucos modernos de fijación o Iso e super o algo así, aunque no dudo que probablemente esté presente. La agudeza de los cítricos y el pino da paso a un Elemi limonado cerebral y al incienso que dura bastante bien en mi piel. Realmente no puedo criticarlo, aunque no me emociona.

Quien haya pensado por un momento que esto olía remotamente a Fall into Stars, claramente tiene un sentido del olfato muy diferente al mío. Sin ofender, pero las habilidades de Nadeem no son comparables a las de Christophe y, aunque lo fueran, estos dos perfumes están en extremos completamente diferentes de un espectro. Eso no quiere decir que no me guste; la firma de Rook tiene una complejidad notable, abriendo con una fuerte pero bien gestionada nota de alquitrán de abeto, actuando efectivamente como una especie de nota de salida ahumada, que se desvanece gradualmente a medida que emerge una especie de cuero de caballero profundo y jabonoso. Evoluciona a lo largo del uso y dura eternamente en la piel, pero no diría que Rook es intrusivo. Se siente logrado pero adecuadamente denso, indie y rústico, bastante extraño en realidad. Es difícil de describir porque está confuso, y ese no es un buen adjetivo para usar sobre el trabajo de un perfumista. No lo usaría y, por lo tanto, no es un éxito en mi opinión. Claramente hay alguna calidad aquí y un valor razonable junto con una fuerte marca y un empaque interesante. Creo que hay cosas buenas por venir de Rook, pero los tres que probé no me emocionaron particularmente.

Completar el conjunto es esto... un perfume de rosa afrutada. No es un concepto que no me guste, es una combinación probada y comprobada, lo que significa que tiene que ser muy, muy bueno para destacar. Hay suficiente estilo y talento en la industria para crear perfumes de rosa que hagan algo diferente, este de Cra-yon no es uno de ellos. Si comparo con ejemplos recientes de rosas que hicieron algo diferente, tendría que mencionar Spite de Chronotope o Talento de Meditorossa. Simplemente no me gusta esta rosa dulce y mermelada, plástica y delgada, que recuerda al celofán rojo, sin profundidad real, ¡pero poderosamente en tu cara! Quiero decir, hasta el punto de gritarte. La frutalidad va de la mano con un tono almizclado, rosa, de baya roja, frambuesa/fresa. Está bien, supongo, si esto es lo que quieres y mucha gente tal vez lo haga, pero cuestiono su existencia aún más que el cansino catálogo de fragancias de Montale que parecen tener una audiencia, mientras que esta nueva marca está tratando de establecer una basada en absolutamente nada de valor u originalidad. Estoy siendo particularmente y inusualmente duro para mí, pero simplemente no veo el sentido en la existencia de esta marca. No soy alguien que esté 'todo sobre el jugo.' (...¡Hombre!) Veo que hay más en el perfume que eso y quizás no he sido tan duro con otras marcas nuevas que parecen dar más importancia a la presencia en redes sociales, marketing e imagen de marca. No dudo de la importancia de estas cosas, pero si las fragancias son muy genéricas, entonces los perfumistas que valen su sal lo verán y exigirán más. Como dije en una reseña anterior, si incluso una de estas hubiera sido ligeramente 'valiente', incluso si hubiera sido horrible, quizás no habría sido tan crítico.

¿No crees que "CEO" es una elección de título curiosa? Esto proviene de una marca que parece promover una especie de vibra moderna, sostenible y socialmente consciente con las proclamaciones veganas y sin género estampadas en el empaque. Supongo que puedes ser un buen CEO y no un bastardo elitista que se caga en el pequeño, pero ahí lo tienes. De todos modos... para mí, esto es una vainilla aburrida. Se abre bastante bien, claramente dulce con vainillina y un ligero acorde floral en desarrollo, pero vamos, es aplastantemente poco inspirador. Creo que en su defensa me recordó a algo de la colección Vanille de Sylvanne Delacourte, lo cual en realidad no es mucha defensa ya que las encontré bastante poco inspiradoras a pesar de la conexión con Guerlain. Se vuelve empalagosa después de un corto tiempo y realmente no disfruté usarla. Lo siento. No es solo porque sea un snob de los absolutos de vainilla natural y amaderada o algo así, me gustan muchas vainillas más modestas, solo que esta no es una de ellas.